Добро пожаловать !
Войти в Клуб Mountain.RU
Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Читайте отчеты и технические описания походов в Библиотеке МКК
МКК горный туризм > Библиотека


Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)


Автор: Зотов Александр, г. Москва

Отчет
о походе 5 к.с. по хребтам Акшийрак и Терскей (Центральный Тянь-Шань), проведенном с 1 по 23 августа 2004 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Справочные сведения
2. Список участников
3. График маршрута
4. Политическая и финансовая ситуация
5. Транспортные возможности района
6. Техническое описание
7. Итоги, выводы, рекомендации
8. Приложения: снаряжение, раскладка, аптечка

6.8 Перевал Золотарева + пик Орой / 5150 (2Б, п/п)

Категория трудности: 2Б
Высота: 5030 м
Характер: ледово-скальный

Расположен: в отроге, разделяющем ледники Орой и Чомой, к югу от перевала 35 лет Победы.
Прохождение: 12-13 августа 2004 года радиально с ледника Солнечный через перевал Золотарева.
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы, кошки, обвязки, основные веревки, ледобуры, петли.

Утром 12 августа мы встали еще в сумерках и вышли в 7-30. Исходно мы планировали переправиться через реку Джамансу по камням и сразу начать подъем на левый борт долины. Однако камни были покрыты корочкой льда, а устраивать переправу вброд не хотелось, поэтому мы за 25 минут поднялись вдоль реки до языка ледника и перешли по нему к левобережной морене. Ледник Джамансу в нижнем течении представляет собой лабиринт ледовых гребней с почти вертикальными стенками. Все покрыто тонким моренным чехлом из мелкой крошки и живых камней, движение по леднику проблематично. Поэтому мы сразу начали подъем по крутому склону левобережной морены. Под ногами много живых камней, в том числе крупных.

За один переход косым траверсом поднялись на гребень морены, который представляет собой широкое поле из крупных и средних камней (мест для палаток нет, воды нет). Затем мы начали подъем на следующий моренный гребень, который, вероятно, образовался давно, когда вся долина Джамансу была заполнена ледником (морена старая и покрыта землей, а местами и травой). Встречаются старые русла ручьев, но воды нет. На следующем переходе мы поднялись наконец-то на гребень морены (все заросло травой, возможна установка палаток, местами заболочено, много следов горных козлов), без проблем перешли по камням небольшую речку, текущую из цирка ледника Чомой Южный, и вышли к озеру.

Озеро составляет в диаметре несколько сот метров и образовано из ручьев, стекающих по долине, ведущей к перевалу Чомой Южный, подпруженных моренами ледников Солнечный и Джамансу. Озеро очень живописное, на его северо-восточном берегу - отличные ровные площадки (41.92527°N, 78.38674°E, высота 4060м). Мы даже пожалели, что провели дневку не здесь (в отчетах место выглядело гораздо менее приветливым, хотя и таким же красивым). Правда, то, что место нашей дневки в долине реки Джамансу было на 500м ниже тоже нельзя списывать со счетов.

Отдохнув в этом живописном месте, мы с большой неохотой в 10-40 двинулись дальше. Выйдя на гребень левобережной морены ледника Солнечный, мы увидели сам ледник далеко внизу. Терять высоту не хотелось, однако в выигрыше оказались все-таки те участники, которые спустились на ледник, а затем вновь набрали по нему высоту, чем те, которые траверсировали осыпные склоны с живыми камнями.

Ледник Солнечный в нижнем течении открытый, без трещин, но относительно крутой. Ледник разделен на две ветви большим нунатаком. Второй нунатак разделяет основной ледник и ту его часть, что стекает с седловины Обзорной. От него начинается срединная морена левой ветви ледника Солнечный. Пройдя большую часть подъема вдоль этой морены, мы затем ее пересекли и сместились к центру ледника. За час мы поднялись на более пологую основную часть ледника и продолжили подъем по центру. Здесь мы увидели (первый раз за поход) людей - группа спускалась с гребня, в котором находится седловина Обзорная, а на нунатаке стояли палатки. Наш “разведчик”, сходивший к палаткам, узнал у участника, который оставался в лагере, что это группа из Литвы, которая ходила на узловую вершину к востоку от перевала Золотарева (пик Пермь). К сожалению, нам надо было спешить на перевал Золотарева, поэтому мы не стали дожидаться, пока литовцы вернуться в лагерь, а пошли дальше. Слева по ходу - перевал Осыпной, простой путь в верховья северной ветви ледника Джамансу. Ледник стал закрытым и еще через переход в 12-30 мы остановились на обед. Внизу на леднике Джамансу непогода, однако ледник Солнечный оправдывает свое название, и тучи проходят мимо него в сторону Куйлю.

После обеда вышли в 14-30. На подходе к перевалу появились закрытые трещины. Они легко опознаются, но требуют периодического маневрирования для их обхода. После подъема на небольшое плато крутизна ледника плавно увеличивается, и он постепенно переходит в перевальный взлет крутизной до 25°. Поднимаемся без снегоступов (уклон достаточно для них большой), хотя снегу довольно много и он уже перестал держать. Направление движения - на правую (орогр.) часть седловины, где склон более пологий. На самом перевальном взлете трещин нет, но в нескольких десятках метров от седловины неприятный сюрприз - две закрытые метровые трещины с непрочными снежными мостами (их вполне можно заметить, просто не рекомендуется терять бдительность :) ). В 16-15 поднялись на седловину.

Седловина перевала Золотарева широкая и ровная. Тур на скальных выходах в восточной части седловины (41.94996°N, 78.35150°E, высота 4660м), в туре записка группы ПТК “Траверс” из Казани от 11.08.2003, отчет которой мы читали в Интернете. Спуск на ледник Орой - ледовый склон без каких-либо разломов и открытых бергшрундов крутизной 30-40° и длиной около 250м. На восток к вершине Пермь ведет широкий снежно-ледовый гребень, который набирает высоту большими ступенями. На западе от седловины - относительно простые ледовые склоны вершины 4920. На северо-западе видна наша первая 3А - перевал Казахстан. На седловине перевала Золотарева без проблем можно поставить палатки, однако довольно ветрено. Поэтому, после проведенной разведки, мы поднимаемся по гребню на вторую от перевала ступень, а с нее проходим десяток метров по южному склону в укромный снежный желоб, закрытый с севера огромным наддувом (41.95063°N, 78.35215°E, 4685м). На юг открывается замечательный вид на окрестности пика 5125. На всякий случай строим вокруг палаток из снежных кирпичей ветрозащитные стенки. Перед восхождением ложимся спать пораньше.

Утром 13 августа вышли налегке на восхождение на вершину Орой в 6-35. Погода отличная, солнце еще не вышло из-за пика Пермь и все склоны в тени, довольно холодно. За 25 минут мы в кошках прошли с небольшим набором высоты по широкому фирновому гребню и затем спустились в понижение в гребне лазанием по простым заснеженным скалам справа по ходу от гребня.

Затем, чтобы попасть на западный склон пика Орой, нам предстояло пересечь широкое снежно-ледовое “корыто”, которое вело с ледника Орой к не пройденному перевалу между вершинами Пермь и Орой на ледник Чомой. Перевал имеет две седловины, северная выглядит немного предпочтительнее, ориентировочная трудность перевала 2Б-3А (за счет преодоления ледовых разломов на подъеме в “корыто”, и длинного ледового склона на восток). Вариант прохождения до пика Орой траверсом через пик Пермь также возможен, однако это существенно увеличило бы продолжительность и трудность маршрута.

Спуск в “корыто” начинается с 20 метров открытого льда, подрезанного небольшим бергшрундом. Вешаем веревку на ледобуре, быстро спускаемся и сдергиваем ее с помощью ледобура-самосброса. Далее переходим “корыто” (фирн, трещин нет) и поднимаемся на правый борт косым траверсом влево по ходу по наклонному фирновому желобу. Через 40 минут после начала спуска по веревке в “корыто” выходим в связках на западный склон.

От места начала подъема видно, что высшей точкой гребня является одна из двух скальных вершин с узким кулуаром между ними. Западный склон ледовый, с большими поперечными трещинами, частично засыпанными снегом. Принимаем решение подниматься по снежно-ледовому гребню, разделяющему западный склон и “корыто”. Крутизна гребня около 35°, в нижней части следует соблюдать осторожность, так как его пересекают несколько закрытых трещин. Под ногами фирн, кошки держат хорошо, но выполаживания для отдыха отсутствуют. На подходе к скальному гребню пика Орой отклоняемся влево по ходу и через 30 минут после начала подъема выходим на снежную седловину (узкую и наклонную), откуда открывается вид на восток на ледник Чомой.

Далее мы начали движение в связках в сторону вершины по скальному гребню. Скалы разрушенные, простые, но присыпаны снегом и местами покрыты льдом, поэтому приходится лезть в кошках. Двигаемся в основном справа по ходу от гребня с одновременной и попеременной страховкой через скальные выступы. За 1 час 10 минут дошли до южной вершины, на которой выяснилось, что она визуально на десяток метров ниже северной вершины.

Вершины разделены провалом в гребне, от которого на запад отходит крутой снежный камнеопасный кулуар. Спуск в провал с южной вершины пологий и простой, подъем - сильно разрушенные скалы средней крутизной 50-60°. Лидер поднимается от начала кулуара с нижней страховкой, промежуточная точка и станции организуются на петлях на скальных выступах. Остальные поднимаются по провешенным перилам. Под ногами много “живых” камней, поэтому все ожидают своей очереди на перила выше провала и только когда освобождаются перила, спускаются к началу кулуара, снимают кошки и начинают свой подъем по перилам. Всего на прохождение провала уходит около полутора часов.

После подъема оказывается, что это была только предвершина и до высшей точки надо пройти по гребню еще метров 20. Вершина представляет собой локальное повышение, после которой гребень начинает плавно понижаться и затем круто уходит вниз. Гребень узкий, места для сбора всей группы нет. Тура нет, что наряду с отсутствием каких-либо упоминаний о восхождениях на эту вершину дает нам право предположить, что мы совершили чистое первопрохождение. Даем вершине имя Орой по названию ледника, над которым она возвышается. Складываем тур на скальном выходе в нескольких метрах к северо-западу от высшей точки. Координаты 41.95823°N, 78.36268°N, высота 5033м. Вершина, безусловно, является пятитысячником, однако высота 5150м (которая позволяла предположить, что это высшая точка района), приведенная на многих туристских хребтовках, явно завышена и истине соответствует топографическая карта, которая дает высоту в диапазоне 5000-5040.

С гребня открываются отличные виды на ледник Чомой и окружающие его хребты, на перевалы Золотарева и Казахстан, на перевал Тренировочный и долину реки Сарычат. На севере видно понижение в гребне с многочисленными скальными башнями - перевал 35 лет Победы. Понять, какая из седловин является собственно перевалом, довольно проблематично. Далее в гребне видны вершина “5046” (фактическая ее высота явно меньше 5000м) и перевал Сибиряков.

Написав записку и сделав фотографии, около 11-00 начинаем спуск в лагерь по пути подъема. За 40 минут все спустились по перилам в провал между вершинами, последний снял веревку свободным лазанием с нижней страховкой. За 45 минут завершили траверс скального гребня до места выхода на снежно-ледовый западный склон. Он уже был освещен солнцем и фирн слегка раскис, а в “корыте” на кошках уже начался серьезный подлип. За полчаса спустились в связках по западному склону и пересекли “корыто”. За 1 час 20 минут провесили заново перильную веревку на ледовом “лбе”, поднялись на гребень и по нему вернулись в лагерь в 11-00. Таким образом, восхождение “от лагеря до лагеря” у нас заняло 7,5 часов, из них около 4 часов на подъем.

В принципе после обеда у нас еще было время спуститься на ледник Солнечный, однако снег уже совсем раскис, а лагерь на гребне был в комфортном месте, и завершившаяся акклиматизация позволяла без проблем провести вторую ночь на высоте 4685м. Поэтому после обеда мы никуда не пошли, а устроили полудневку. То, что день восхождения пришелся на пятницу, тринадцатое, никак, к счастью не проявилось, за исключением того, что Тадеуш безвозвратно потерял свою ложку :).

Утром 14 августа погода опять была замечательная. Мы вышли в 7-

50, спустились на перевал Золотарева, оставили свою записку в туре и обсудили траекторию спуска с перевала Казахстан, северный склон которого был хорошо виден. Путь подъема на вершину 4920 смотрелся очень заманчиво и мы пожалели, что не догадались заявить на него восхождение. В 8-10 мы начали спуск с перевала Золотарева и за 15 минут без кошек по фирну сбежали вниз на ровную часть ледника Солнечный.

Расчет ходового времени:
- выход от реки Калесника к левобережной морене через язык ледника Джамансу 30 мин
- подъем к озеру у ледника Солнечный 1 час 30 мин
- подъем на центральную пологую часть ледника Солнечный 1 час 10 мин
- подъем на седловину перевала Золотарева 1 час 25 мин
- движение по гребню в сторону узловой вершины (пик Пермь) 30 мин
- спуск с гребня в “корыто” и подъем на его правый борт 30 мин
- подъем по западному склону к скальному гребню пика Орой 35 мин
- траверс скального гребня до первой вершины 1 час 00 мин
- спуск в провал между вершинами и подъем на вторую вершину 1 час 25 мин
- спуск назад в провал между вершинами 40 мин
- траверс скального гребня до выхода на фирновый склон 45 мин
- спуск по фирновому склону и в “корыто” 30 мин
- подъем на ледовый взлет и траверс гребня до перевала Золотарева 1 час 20 мин
- спуск с перевала Золотарева на ледник Солнечный 15 мин
Всего: 12 часов

Восхождение на пик Орой через перевал Золотарева является отличным комбинированным маршрутом с сочетанием гребневых участков и снежно-ледовых склонов. С гребней и самой вершины открываются замечательные виды на Акшийрак. Движение осуществляется в основном в связках и требует аккуратности, так как везде есть “куда падать”. Мы предлагаем оценить маршрут как 2Б*, так как и по ощущениям он где-то посередине между 2Б и 3А, и сложность прохождения западного склона пика Орой (который был на нашем восхождении фирновым) при изменении снежной обстановки может смещаться как в одну, так и в другую сторону. Альпинистскую категорию маршрута можно оценить как 3А.

6.9 Перевал Осыпной / Солнечный (1Б)

Категория трудности: 1Б
Высота: 4470 м
Характер: снежно-осыпной
Расположен: в отроге между ледником Солнечный и северной ветвью ледника Джамансу.
Прохождение: 14 августа 2004 года с ледника Солнечный на ледник Джамансу.
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы, могут понадобиться кошки.

Утром 14 августа мы спустились с перевала Золотарева на ледник Солнечный и взяли курс на перевал Осыпной (в некоторых отчетах фигурирует под названием Солнечный) - единственную снежную седловину в гребне между ледниками Солнечный и Джамансу. Мы двигались по кратчайшему пути между перевалами вдоль склонов вершины 4920 (совсем вплотную к ним подходить не стоит, возможны сходы лавин). Ледник Солнечный вблизи перевала Золотарева закрытый, но снега на ровной части ледника мало и неширокие трещины хорошо заметны. На подходе к перевалу Осыпной ледник становится открытым. За полчаса мы спустились с перевала Золотарева и подошли под перевал Осыпной.

Восточный взлет перевала снежно-ледовый, крутизной около 25°. На нижней половине склона имеются многочисленные небольшие поперечные трещины. Под перевалом находится большая мульда с карнизом (к краю не подходить!), в метре от мульды вдоль ее края проходит неприятная трещина . Мы немного прошли вниз по леднику и затем сбежали в мульду там, где ее склоны были более пологими. Первую треть подъема мы прошли по осыпи вдоль левого (орогр.) борта, затем по слабовыраженному гребню (на нем трещины были меньше) сместились в сторону центра, последнюю треть подъема прошли серпантином по снегу в центральной части склона. Кошки, чтобы не тратить время, не надевали, однако снега и вмерзших в лед камней едва хватило, чтобы подняться без кошек. При меньшем количестве снега, а также при прохождении восточного перевального взлета на спуск кошки, скорее всего, понадобятся. Весь подъем занял у нас 20 минут.

Седловина перевала осыпная (41.93552°N, 78.35579°E, 4470м). Она широкая и пологая, возможна установка палаток, но довольно ветрено. С перевала открывается отличный вид на верховья ледника Джамансу (фото 135). В туре, как и ожидалось, обнаружили записку группы Вильнюсского клуба туристов, которая прошла перевал накануне. Нам очень приятно было обнаружить вместе с запиской конфеты, специально оставленные для нас :).

В 9-30 мы начали спуск вниз и через 10 минут уже были на леднике Джамансу. Западный склон перевала осыпной и разделен скальными выходами на два широких кулуара. Мы сначала спускались по центру, а затем ушли вправо, так как и склон там был положе, и дальнейший наш путь лежал вправо в верховья ледника Джамансу. Осыпь в верхней части склона мелкая и смерзшаяся за ночь, по мере спуска постепенно переходит в крупную. Проходить западный перевальный взлет на подъем явно стоит с утра - и опасность схода камней меньше, и “сыпуха” из-под ног будет меньше уезжать.

Достав спрятанную в камнях заброску (все прекрасно сохранилось) мы начали подъем вдоль левого борта ледника в сторону перевала Казахстан. Вскоре начинается подъем на верхнее плато, на котором ледник становится закрытым, а на верхнем перегибе появляются поперечные трещины среднего размера. Вдоль борта ледника имеется понижение, слегка присыпанное камнями, скатившимися со скального гребня. Снег в понижении отсутствует, однако трещины там становятся заметно шире. Поэтому мы поднимаемся по слабовыраженному гребню вдоль края понижения - трещины здесь меньше по размеру, а снега еще не так много, чтобы они перестали быть под ним заметны. Но все равно движение по леднику требует постоянного маневрирования, что вместе с потяжелевшими после взятия заброски рюкзаками и ярким солнцем с безоблачного неба делает подъем довольно утомительным. После выхода на верхнее плато трещин меньше не стало, а снега заметно прибавилось.

За два перехода в 11-30 мы дошли до кулуара, ведущего на седловину перевала Казахстан, и установили лагерь (41.94360°N, 78.34386°E, 4540м) на закрытом леднике на безопасном расстоянии от скального гребня - с него постоянно сходили камнепады и камни вылетали далеко на ледник. Подниматься на перевал в таких условиях было бы опасно, да и график мы и так опережали, так что во второй половине дня мы сделали очередную полудневку. После обеда снег на леднике совсем раскис и даже на территории лагеря мы обнаружили несколько небольших трещин, забитых снегом.

Расчет ходового времени:
- спуск по леднику Солнечный от перевала Золотарева до перевала Осыпной 20 мин
- подъем на седловину перевала 20 мин
- спуск на ледник Джамансу 10 мин
- подъем по леднику Джамансу под перевал Казахстан 1 час 00 мин
Всего: 2 часа

Перевал Осыпной может быть рекомендован всем группам в качестве кратчайшего пути с ледника Солнечный на северную ветвь ледника Джамансу. Прохождение его с запада на восток должно быть менее приятным, однако все равно более эффективным, чем обход отрога низом. Трудность перевала составляет скорее 1А*, чем 1Б. В малоснежные годы на восточном перевальном взлете могут понадобиться кошки.

6.10 Перевал Казахстан / Дружба (3А)

Категория трудности: 3А
Высота: 4730 м
Характер: ледово-снежный
Расположен: в гребне между ледниками Джамансу и Орой к западу от вершины 4920.
Прохождение: 15 августа 2004 года с ледника Джамансу на ледник Орой.
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы, кошки, обвязки, основные веревки, ледобуры, желателен ледобур-самосброс.

Путь подъема на перевал Казахстан представляет собой кулуар в виде зеркальной буквы “Z” . Подниматься по узкому вертикальному кулуару в верхней части не требуется - основной кулуар поворачивает направо по ходу за скальные выходы, из-за которых его и не видно на фотографии. Во время полудневки мы проводили наблюдение за склоном. Соседние кулуары в гребне (орографически левее “нашего”) представляют собой пугающее зрелище - каждые 5-10 минут в них с окрестных скал с грохотом срываются камнепады, а камни, катясь по снежным склонам ниже гребня, вылетают далеко на ледник. “Наш” кулуар гораздо спокойнее, но и в нем несколько раз случались камнепады - окружающие его скалы сильно разрушены и таяние снега или подвижки отдельных камней тут же вызывают цепную реакцию.

Все это определило то, что на следующий день мы постарались пройти кулуар максимально рано. Утром 15 августа встали в 3-00, а в 4-35 уже вышли при свете фонариков. Темно и тихо. Снег после ночного мороза хорошо держит. Подошли под кулуар и поднялись под начало ледового галстука по камням границы осыпи и льда, там надели кошки (некоторые участники поднимались в кошках сразу от лагеря). Далее вышли плотной группой на лед.

Ледовый склон имеет крутизну 35-45° (наибольшая крутизна в районе верхнего изгиба “Z”), локальные выполаживания отсутствуют, длина ледовой части 150-200м. Снег отсутствует, вмерзших в лед камней практически нет (видимо после падения со скал они сразу улетают вниз к леднику Джамансу). Поскольку личное снаряжение и техническая подготовка у группы были хорошими, а в кулуаре хотелось провести как можно меньше времени, то мы приняли решение не вешать перила, а подниматься индивидуально в кошках на передних зубьях. Привалов не делали, на короткий отдых останавливались под прикрытием скал. Из-за разницы в физической и технической подготовке несколько растянулись. Те, кто поднялись первыми, на последнем участке повесили на ледобуре веревку, но фактически ей воспользовался только самый последний участник - никому не хотелось создавать “очередь” на веревку в кулуаре (при спуске в кулуаре без провешивания 3 или 4 перильных веревок не обойтись). Всего на подъем от лагеря до седловины у нас ушел один час. За все время подъема в кулуаре упало всего три “порции” камней, причем все три были сброшены участниками (две из них - при провешивании веревки).

Ледовый кулуар заканчивается выходом на наклонную фирновую полку, уходящую влево по ходу. От склона с кулуаром она отделена небольшим полуразрушенным скальным гребешком. На этом гребешке мы обнаруживаем тур (41.94603°N, 78.34435°E, 4720м) с запиской группы Гоннова Д.В. из Саратова от 12.08.92, которая сняла записку группы ДСО “Даугава” под руководством Уртана Ю.В. от 22.08.80. Все это достаточно странно - в библиотеке МГЦТК имеются отчеты группы Милюшина из Целинограда от 1985 года (в котором заявляется первопрохождение перевала) и группы Леонтовича из Москвы от 1988 года. Возможно на перевале имелся второй тур, однако его долгие поиски ни к чему так и не привели.

Непонятно и возникновение названия “Казахстан”, которое дано перевалу в классификаторе. Группа Милюшина дала перевалу в 1985 году название “Дружба”, это же название фигурирует в отчете Леонтовича и записке Гоннова. Предположение, что название “Казахстан” дала в 1980 году латвийская группа, очень сомнительно. Однако предложить вернуть перевалу название “Дружба” мы тоже не можем - перевал с таким названием уже существует между ледниками Джамансу и Калесника (мы делали на него радиальный выход) и наличие двух перевалов Дружба (по крайней мере, в отчетах) уже вносит путаницу.

Сама седловина перевала на 10 метров выше места расположения тура (41.94625°N, 78.34451°E, 4730м). От окончания фирновой полки на седловину ведет короткий ледовый взлет с трещинами, подняться по которому не составляет труда. Седловина широкая, покрытая смерзшимся снегом. Возможна установка палаток, однако здесь они будут не защищены от ветра, поэтому лагерь лучше сделать или на фирновой полке, либо в одной из больших мульд к востоку от седловины (при выборе места следует учитывать возможность ледовых обвалов с пика 4920). С седловины хорошо виден перевал Золотарева и большая часть пути нашего восхождения на пик Орой.

Мы имели хорошую возможность просмотреть северный перевальный взлет и наметить свою траекторию движения. Перевал отмечен в классификаторе как имеющий повышенную опасность. В левой части перевального взлета возможны падения камней со скальных выходов, а в правой - ледовые обвалы. Кроме того, имеется лавинная опасность, причем лавины могут быть спровоцированы падением камней или кусков льда. Все это требовало выбирать не самый простой, а самый безопасный путь спуска.

Движение вниз начали в 6-25. От седловины на север ведет снежный склон с плавно увеличивающейся крутизной. Сцепление верхних слоев снега с нижними довольно хорошее, однако подрезать такой склон все равно не стоит - выехать с лавиной на ледовые сбросы внизу будет не самым лучшим вариантом. Когда крутизна склона стала около 30°, мы, помня о ледовой стенке внизу, повесили веревку, закрепив ее на ледорубе. Ее очень удачно хватило точно до ледового сброса. Последний участник спустился с нижней страховкой через станцию на ледобурах. Крутизна склона в конце первой веревки достигала 50°, что было бы совсем некомфортно, если бы под снегом не появился лед.

Высота ледовой стенки составила около 12м, крутизна 95° (нависание 1.5м), под стенкой - разлом, частично засыпанный снегом. Веревку сдернули с помощью ледобура-самосброса (в отсутствии перегиба это прошло без проблем). Левее стенки и правее крупных сераков имеется ледовый желоб-лавиносборник. При прохождении этого участка на подъем лидер может обойти стенку по желобу, однако веревку для остальных участниках стоит все равно повесить на стенке - в желобе имелись свежие следы небольшой лавины.

Под стенкой имеется большая ровная снежно-ледовая площадка - относительно безопасное место для сбора всей группы. Пока вторая часть группы завершала движение по перилам, первые три участника в связке продолжили спуск. Прямой путь с площадки вниз был перекрыт разломами. Поэтому мы прошли траверсом вправо, после чего спустились с попеременной страховкой с короткой ледовой стеночки (интересное лазание - 60°, высота 3м и небольшой бергшрунд внизу) на очередное локальное выполаживание. Это место находилось под ледовыми карнизами вершины 4920, поэтому мы там не задерживались, а сразу продолжили спуск в связках влево-вниз с небольшого снежно-ледового “вздутия”. Здесь и далее фирн уже не держал, но снег под ним был промерзший за ночь и не очень глубокий, так что спуск в кошках был достаточно быстрым (крутизна до 35°). Затем мы еще больше отклонились влево и прошли слева от присыпанного снегом ледового ребра, окончательно уйдя из-под ледовых карнизов. Дальнейший путь спуска проходил строго по линии падения воды - еще левее находилась зона схода лавин, вызванных падением камней со скальных выходов. Всего спуск от площадки под ледовой стенкой до относительно пологой части ледника Орой занял 25 минут. Вторая связка повторила путь первой и в 8-20 была на леднике под перевальным взлетом. Всего мы затратили на прохождение перевала менее 3 часов чистого времени. За время спуска схода лавин, а также существенных падений камней и кусков льда не наблюдалось, что говорит о пользе раннего прохождения перевала в “альпинистском” стиле.

Ледник Орой пологий и практически без трещин, в верховьях закрытый. На юг открывается впечатляющая панорама на перевалы Золотарева и Казахстан. В 8-50 начинаем быстрый спуск вниз. Трещины небольшие и хорошо заметны, тонкий слой снега быстро пропадает, и ледник становится открытым. Вскоре справа показывается цирк перевала 35 лет Победы.

В качестве кратчайшего пути в верховья реки Сарычат мы планировали в Москве прохождение перевала Тренировочный, ведущего на небольшой ледник Орой Западный. Однако по сравнению с топографической картой 1970 года ледник Орой очень сильно стаял, и высота осыпного перевального взлета увеличилась как минимум на 50 метров. Таким образом, подъем на перевал стал более трудозатратным, чем обход отрога низом. Никакого технического интереса осыпная 1Б для нас не представляла, поэтому мы без малейших сомнений вместо подъема в левую ветвь ледника к перевалу направились вниз в сторону морен и травяных склонов, бросив последний взгляд на впечатляющую ледовую стену, запирающую ледник Орой с юга.

Справа виден ледовый взлет перевала Сибиряков и вершина “5046”. По мере увеличения крутизны ледника смещаемся влево. Язык ледника не очень крутой и мы без кошек спускаемся с него и выходим на левобережную морену. Ледник Орой отступил по сравнению с 1970 годом более чем на километр, оставив после себя отдельные ледовые островки. Дойдя до понижения в осыпном гребне, ограничивающем долину слева, останавливаемся в 10-20 на обед на высоте 3780м. Много ровных площадок, есть чистая вода - хорошее место для лагеря. Однако у нас еще есть половина дня, и мы решаем пройти как можно дальше в сторону верховий реки Сарычат, отыграв, таким образом, один ходовой день.

Долина реки Сарычат очень широкая и пологая, сама река течет вдоль левого борта долины и проложила в остатках древних морен широкий желоб. Реки, берущие начало на северных склонах Акшийрака, сначала текут в широких долинах, промытых в слабо наклоненных к Сарычату склонах, а затем уходят в некое подобие каньонов в конгломератных породах. Склоны долины покрыты островками травы, но сплошных лугов нет из-за относительно большой высоты и сурового климата. Верховья этой долины, а также район к северо-западу от Акшийрака относится к “сыртам”, высокогорным пастбищам с вечной мерзлотой под ними. Нам предстояло пройти в верховья Сарычата без спуска к реке и с минимизацией потерь высоты на спуски-подъемы впадающих в Сарычат рек.

После обеда вышли в 12-40, поднялись на травянисто-осыпной гребень, разделяющий долины рек Орой и Орой Западный. С него виден район ледника Орой Восточный и перевал Туристов Восточный, ведущий на ледник Чомой. Этот перевал, а также перевал Туристов Западный будут также видны с южных склонов Терскея. Река Орой Западный фактически представляет собой полноводный ручей, который удается перейти по камням (правда, не без наступания в воду некоторыми участниками).

Затем мы за два перехода поднимаемся из общей долины рек Орой и Орой Западный и спускаемся в долину реки Безымянная. С разделяющего “гребня” (точнее, просто участка сыртов, разделенного глубокими долинами рек) хорошо виден западный склон перевала Тренировочный. Впереди виден район впадения в Сарычат реки с ледника Колпаковского, однако напрямик туда пройти нельзя из-за глубоких каньонов и сложных переправ. Река Безымянная течет в долине по галечному основанию с небольшим уклоном. Вода в реке мутная, но в гальке есть родничок с чистой водой. Во второй половине дня река уже весьма полноводная. Переправу по камням найти не удается и приходится переходить реку вброд. Воды чуть выше колена, переходим без проблем по одиночке. Наблюдаются признаки глобального ухудшения погоды, однако нас пока непогода минует: за время нашего движения по долине Сарычата одна грозовая туча обходит нас справа по главному хребту Терскея, а вторая - слева по ледникам Петрова и Джамансу.

После переправы и подъема из долины реки Безымянной начинается плавный набор высоты по сыртам. Держим курс по GPS на заранее намеченное по карте место переправы через реку Сарытор. За два перехода к 16-00 доходим до места, обозначенного на карте, как сухое русло. Обнаруживаем, что на самом деле здесь находится уютная травянистая долина с прозрачным ручьем, стекающим со снежника на северных склонах Акшийрака. Место очень живописное, с чистой водой и почти ровными травяными площадками, поэтому решаем не идти в этот день до реки Сарытор, а встать здесь (41.99445°N, 78.26254°E, высота 3700м). Ночью, несмотря на наличие травы, были легкие заморозки, и шел дождь со снегом.

Расчет ходового времени:
- подъем от лагеря под перевалом на седловину 1 час 00 мин
- спуск на площадку под ледовой стенкой 1 час 25 мин
- спуск в связках на ледник Орой 25 мин
- спуск до осыпных площадок ниже языка ледника 1 час 20 мин
- подъем по долине реки Сарычат до реки Безымянной 1 час 05 мин
- подъем по долине реки Сарычат до реки Сарытор 1 час 15 мин
Всего: 6.5 часов

Перевал Казахстан (Дружба) является красивой ледовой 3А, которую можно рекомендовать группам, совершающим походы 5 и 6 к.с. Однако перевал не зря отмечен как имеющий повышенную опасность - его прохождение требует тщательной разработки тактики движения и четкой и быстрой работы всей группы. Перевал следует проходить только в первой половине дня, при прохождении его с севера на юг рекомендуется ночевка на седловине. При большом количестве снега перевал Казахстан идти не стоит, а воспользоваться менее лавиноопасными соседними перевалами - Золотарева и Орой-Су.

6.11 Перевал Ульяновцев (3А)

Категория трудности: 3А
Высота: 4560 м
Характер: ледово-снежный
Расположен: в главном хребте Терскея между ледниками Колпаковского и Айлама.
Прохождение: 18 августа 2004 года с ледника Колпаковского на ледник Айлама.
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы, кошки, обвязки, основные веревки, ледобуры.

Утром 16 августа для того, чтобы переправится через реки Сарытор, Сарычат и Котор по малой воде, встали пораньше и вышли в 6-40. Погода пока хорошая, но неустойчивая. За 25 минут дошли до реки Сарытор и спустились к ней в сотне метров выше того места, где она уходит в каньон (и в километре от ее впадения в Сарычат). На берегу есть не очень хорошие места под палатки, впервые за все пребывание на Акшийраке видны признаки “цивилизации” - старая автомобильная покрышка.

Река не очень полноводная, но достаточно быстрая. Вероятно в более позднее время ее можно перепрыгнуть по камням, однако сейчас они покрыты коркой льда и приходится идти вброд. Вода очень холодная, но за исключением замерзших ног без проблем переходим реку по одиночке. Переобувшись и согревшись, поднимаемся на левый борт долины реки, откуда видны западные окрестности ледника Сарытор. Держим курс по сыртам прямо на ледник Котор и выходим к реке Сарычат там, где она смещается от левого к правому борту своей долины. Это единственное место (600м выше впадения реки Котор), где к воде можно спуститься без лазания по конгломератным обрывам, а русло имеет небольшой уклон. Река Сарычат полноводная и относительно спокойная. Глубина реки при переправе чуть больше, чем по колено, но нам опять удается без проблем перейти по одиночке.

Проходим немного вниз по течению, поднимаемся на борт долины и идем на север в сторону реки Котор. Уже привычно переодеваемся в “сплавную” обувь и переходим речку вброд в 600м выше ее впадения в Сарычат и в 200м ниже пересечения с ней старой дороги. Следы этой дороги еще местами видны в виде полуразрушенного грейдера, проложенного бульдозером по склонам холмов (возможность проехать здесь на машине сейчас больше теоретическая). Переправа через Котор оказалась самой простой - глубина меньше, чем по колено на довольно широком разливе реки. Однако другим группам, планирующим переправу через Котор, не стоит расслабляться - мы встречали отчеты, в которых эта переправа была достаточно серьезным мероприятием. На все переправы (вместе с отдыхом и переходами от реки к реке) мы затратили полтора часа.

После переправы идем на северо-восток, плавно набирая высоту, и быстро выходим к очень красивому озеру. Высота 3730м. На южном берегу озера удобные стоянки, но даже если вам не требуется вставать лагерем, мы все равно очень рекомендуем посетить это живописное место. Встречаем здесь “группу” Нижниковского в составе двух человек. Останавливаемся здесь в 8-55 на четыре часа на отдых, фотографирование, обед и общение.

Пообедав, вышли в 13-05. Вдоль северного берега озера тянется скальный гребешок, обрывающийся вертикальными стенками в воду. Мы обошли озеро и гребешок слева по ходу. В долине за ним небольшое озеро, отмеченное на карте, полностью высохло. Из долины мы начали постепенный подъем косым траверсом на северо-восток на плато между ледниками Котор и Колпаковского. Группы, которые двигались в направлении западной ветви ледника Колпаковского, обычно обходили высоту 4083 (холм на плато) с запада. Однако нам так сильно смещаться влево по ходу было ни к чему, поэтому мы решили обойти 4083 с востока. Получившийся вариант выхода на ледник Колпаковского оказался с меньшим набором “лишней” высоты, но зато потребовал одного перехода траверсом осыпных склонов.

За два часа “грязного времени” мы поднялись на плато (которое больше напоминает огромный травянисто-осыпной бугор) и вышли к склону, спускающемуся к озеру у языка ледника почти в 400 метрах ниже. С этого места открывался хороший вид на северо-восточную часть Акшийрака и на место слияния западной и восточной ветвей ледника Колпаковского. В качестве будущего места лагеря мы определили травянистые площадки ниже большого нунатака, которого западная ветвь ледника обтекает слева перед впадением в восточную ветвь.

От места привала мы поднялись вдоль края плато до высоты 3900м и за один переход траверсировали осыпной склон до разрушенного скального ребра, перед которым спустились на слегка наклонные площадки. В принципе там была возможна установка палаток, однако снежник, который был рядом в широком кулуаре, практически полностью растаял и воду было взять неоткуда. Поэтому мы еще за одни переход по старым слежавшимся крупным осыпям и травянистым склонам подошли под заранее намеченное место у нунатака. По скалам стекала речка, падая двумя красивыми водопадами. Установка палаток была возможна как совсем внизу нунатака, так и на наклонной травяной площадке на уровне первого водопада, а также еще выше на уровне второго водопада. После проведения разведки мы выбрали второе (среднее по высоте) место, как наиболее ровное и не слишком удаленное от речки (42.04253°N, 78.25214°E, высота 3810м). Встали лагерем в 16-30. В окрестностях нунатака росло много дикого лука, чем мы сразу воспользовались. Во время ужина погода совсем испортилась, и начался сильный ветер с мокрым снегом, который продолжался всю ночь. Утром 17 августа на юге видна красивая панорама склонов Акшийрака, всю траву засыпало белым снегом. Погода пока ясная, но с северо-запада на Терскей опять начинает натягивать тучи. Вышли из лагеря по готовности, начиная с 810, поднялись к подножию верхнего водопада и без проблем перешли его по камням. После этого, собравшись всей группой, спустились косым траверсом влево по ходу к леднику Колпаковского и вышли на него в том месте, где край ледника был наименее крутым и кошки не требовались. Ледник открытый, практически без трещин.

За два следующих перехода мы прошли вверх по леднику вдоль небольшой срединной морены (расположенной ближе к правому борту), пересекли ее, выйдя на центр ледника, и поднялись на небольшой взлет на высоте 4000м. Еще за два перехода мы прошли вдоль входа в северо-западную камеру восточной ветви ледника Колпаковского, где находится цирк перевалов Загадка Западная и Че Гевары. Здесь началась зона разломов и больших ледовых холмов, и нам пришлось одеть кошки для прыжков через трещины и слегка сместиться к левому борту ледника. После этого на следующем переходе пришлось сместиться к правому борту и даже слегка сбросить высоту для того, чтобы обойти первый ледопад, расположенный в центре ледника. Погода портится и начинает идти мокрый снег, и мы еще через переход встаем в 12-15 на обед на уровне первого ледопада. Ледник уже покрыт тонким слоем снега, но еще без проблем можно найти ручейки с водой. После обеда погода временно налаживается, выходим в 13-55. Для обхода второго ледопада, расположенного у правого борта почти сразу за первым, поворачиваем на восток и начинаем подниматься по 10° ледовому взлету. Через 150м снег становится настолько глубоким, что приходится остановиться, чтобы надеть снегоступы. Через 12 минут отрывается крепление у снегоступа Тадеуша, останавливаемся на ремонт. Начинаем движение, через 7 минут выходим в зону закрытых трещин среднего размера, где приходится опять остановиться, чтобы надеть обвязки и “связаться”.

После этого наконец-то начинаем совершать нормальные переходы. На перегибе ледника трещины очень большие, снежные мосты не держат даже при движении через них в снегоступах. Два раза приходится обходить особо большие разломы, смещаясь к левому борту. После этого мы выходим на почти горизонтальное верхнее плато ледника напротив седловины перевала Белый.

Снега на верхнем плато так много, что даже если под ним есть трещины, то в снегоступах они практически не ощущаются. Без снегоступов нам наверняка бы пришлось пробивать в снегу траншею по колено, а то и по пояс. Вдали виднеются многочисленные седловины, перевал Ульяновцев легко определяется как самая дальняя седловина практически без перевального взлета. Первый привал делаем напротив перевала Загадка Двойная, второй - в месте поворота ледника на несколько десятков градусов на запад, третий - напротив перевала Бороко. Движемся все время по центру ледника. Погода все больше портится, снег и ветер усиливаются. Надежда дождаться просвета для того, чтобы сделать фотографию перевала Ульяновцев, так и не реализуется и на фотографии, сделанной уже совсем вплотную к перевалу его видно очень плохо.

Совершив еще один переход, в 17-40 ставим лагерь в 200 метрах на юго-запад от седловины (42.13009°N, 78.29790°E, высота 4545м) под прикрытием гребня вершины 4720. В верхнем цирке имеется 6 седловин перевалов, через которые ветер может дуть почти в произвольных направлениях, поэтому строим вокруг палаток внушительные стенки из снежных кирпичей. Большую часть ночи идет снег, но, к счастью, температура держится заметно ниже нуля.

Утром 18 августа вышли в 6-40. Погода пасмурная, но снега и сильного ветра нет. За 10 минут дошли по смерзшемуся за ночь снегу до седловины почти без набора высоты (42.13168°N, 78.29959°E, 4560м). Седловина перевала Ульяновцев широкая, снежная. Тур отсутствует, и сложить его негде. На север открывается вид на ледник Айлама, вдали виден Иссык-Куль.

Когда-то ледник обрывался на север 15-метровой ледовой стеной, которая перекрывала весь перевальный взлет и за которую, вероятно, перевал получил категорию 3А* в классификаторе. Однако уже много лет, как эта стена обвалилась, образовав ледовый склон с разломами. Масштаб трещин и надежность мостов через них сверху непонятны. Поэтому на всякий случай вешаем три веревки - одну вниз по центру склона, вторую косым траверсом вправо к ледовому ребру, выглядывающему из снега, и третью - от ребра вниз на горизонтальную снежно-ледовую полку. Первую и вторую веревку закрепляем на ледорубах, третью - на ледобуре, все веревки без проблем снимаем с нижней страховкой. В районе второй веревки снегу на склоне довольно много, поэтому движение следует проводить с осторожностью.

После того, как на полку спустились три человека, а также освободилась и была спущена вниз первая веревка, была образована первая связка. Она прошла по полке вправо под скалы и там начала спуск с одновременной страховкой по 15-метровому ледовому склону крутизной около 45°, подрезанного снизу небольшим бергшрундом. Во время спуска у Славы, который шел вторым в связке, сломалась мягкая кошка Salewa. Слава успешно задержался на склоне, после чего связочная веревка была закреплена на ледобуре и остальные участники спускались в этом месте уже по перилам. К 840 вся группа собралась на наклонной ледовой полке ниже ледового склона.

С полки мы двумя связками по снежному мосту вышли на край полки (фактически это был большой ледовый блок, лежащий на склоне и почти полностью засыпанный смерзшимся снегом). Оттуда траверсом влево прошли на центр склона и оттуда начали спуск вниз по линии падения воды. Ледовый склон крутизной около 35° был покрыт слоем фирна от 1 до 10 см толщиной. Поскольку кошка у Славы не поддавалась ремонту (видимо из-за дефектов в металле отломился блок из четырех передних зубьев), то он спускался в одной кошке, а мы для него выбивали ступени. На выходах льда Славу спускали “парашутиком”, организуя точки на ледобурах или на заклиненном в мелких трещинах ледорубе. Это нас несколько замедлило, поэтому только к 955 мы подошли к следующему поясу ледовых разломов.

В левой части склона эти разломы переходили просто в ледовые холмы, однако их крутизна (до 45°) и открытый лед были слишком сложные для спуска с одной кошкой. Поэтому здесь мы повесили две веревки на ледобурах, которые затем сдернули с помощью ледобура-самосброса.

После локального выполаживания с небольшими лавинными выносами крутизна склона опять увеличивалась, и за перегибом не был виден спуск на ледник Айлама. Согласно имевшимся у нас описаниям в этом месте стоило уйти вправо под прикрытие скального бастиона и там спуститься на ледник. Для этого требовалось пересечь ледовый желоб - очевидный путь для лавин и обвалов льда. Однако во время нашего спуска с перевала падений кусков льда там не наблюдалось. Непосредственно же под нами на леднике были видны большие лавинные выносы, таким образом, прямой спуск вниз был также небезопасен. Спуск по линии падения воды потребовал бы провешивания как минимум двух веревок, поэтому мы выбрали “классический” вариант с выходом направо под скалы, так как он требовал всего одной веревки для спуска в желоб. Мы прошли по наклонной полке вправо-вниз к борту желоба и закрепили на ледобурах веревку для спуска в желоб (крутизна 40-50°). Сам желоб крутизной около 35°, на дне его смерзшийся снег. Свежий снег отсутствовал, видимо последняя лавина сошла минувшей ночью. После спуска по веревке каждый участник сразу же уходил траверсом под скалы, а оттуда спускался вниз на край гигантского лавинного выноса от схода лавины со склона правее скального бастиона. С трудом перейдя лавинный вынос (снег уже начал раскисать, и мы периодически проваливались чуть ли не по пояс), участники выходили на ледник Айлама на безопасное расстояние и оттуда наблюдали за склонами и за процессом спуска других участников. Последний участник снял веревку с помощью ледобура-самосброса. В 11-25 мы все собрались на леднике Айлама. За все время нашего спуска сходов лавин и обвалов льда не наблюдалось (вероятно из-за того, что благодаря раннему выходу мы успели пройти перевальный взлет, пока он еще был в тени).

Пока мы заканчивали обедать, погода опять испортилась, и начался сильный снегопад, который стал стремительно покрывать толстым слоем мокрого снега вещи и продукты. Мы спешно собрались, прошли десять минут до первого же относительно пологого места на леднике и установили лагерь (42.14062°N, 78.29890°E, высота 3920м). До вечера погода так и не наладилась.

Расчет ходового времени:
- переправа через реки Сарытор, Сарычат и Котор и подъем к озеру 1 час 05 мин
- подъем к нунатаку у слияния западной и восточной ветвей л. Колпаковского 2 часа 15 мин
- спуск на ледник Колпаковского 25 мин
- подъем по леднику Колпаковского на верхнее плато 2 часа 40 мин
- подъем по верхнему плато на седловину перевала 1 час 30 мин
- спуск на наклонную полку после ухода к центру склона от скал 1 час 40 мин
- спуск в связках по ледово-фирновому склону 1 час 05 мин
- спуск с ледового “лба”, пересечение ледового желоба и выход на л. Айлама 1 час 30 мин
Всего: 12 часов

Перевал Ульяновцев является хорошей односторонней ледовой 3А, которую можно рекомендовать для походов 5 и 6 к.с. Наличие “звезды” в категории перевала в классификаторе несомненно является “пережитком прошлого” и сейчас перевал соответствует просто 3А. Но пометка “повышенная опасность” у перевала заслуженная, причем полностью безопасный вариант спуска с перевала отсутствует. Перевал следует проходить только в первой половине дня. Во время длительных периодов солнечной погоды или после сильных снегопадов от прохождения перевала лучше отказаться.

6.12 Перевал Электриков (2А)

Категория трудности: 2А
Высота: 4110 м
Характер: ледово-осыпной

Расположен: в северном отроге главного хребта Терскея между ледниками Айлама и Карабаткак.
Прохождение: 19 августа 2004 года с ледника Айлама на ледник Карабаткак.
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы, кошки, могут понабиться обвязки, основные веревки и ледобуры.

Утром 19 августа погода хорошая, но видно, что это ненадолго. Зная, что нам предстоит прохождение несложного перевала, вышли позже обычного - в 8-15. Ледник Айлама открытый, но с большим количеством широких трещин. Поэтому вместо кратчайшего пути к перевалу пришлось даже отклониться влево по ходу с набором высоты для того, чтобы обойти наиболее широкие участки трещин. За 15 минут мы подошли под правую часть перевального взлета, где надели страховочные системы. Отсюда хорошо виден перевал Ульяновцев.

Перевал Электриков имеет две седловины - узкий камнеопасный снежно-осыпной кулуар (1Б) и широкий ледовый склон (2А). Руководитель группы уже имел опыт руководства прохождением этого перевала в 2001 году. Поэтому наше прохождение имело “экспериментально-исследовательский” характер - в тех местах, где было возможно движение по альтернативным вариантам, мы их всегда опробовали, чтобы сравнить с уже имевшимся опытом и определить оптимальный путь прохождения перевала.

Из большого понижения в леднике мы поднялись в кошках на наклонную полку, за которой оказался большой разлом, постепенно уменьшавшийся вправо (орогр.). Пришлось пройти вдоль разлома в сторону от перевала, после чего перейти его по снежно-ледовому мосту и начать подъем по 20-градусному склону в сторону седловины. Снега довольно много, под ним встречаются небольшие трещины, так что следует соблюдать бдительность. Постепенно крутизна склона увеличивалась, а снега становилось меньше и за еще один переход мы подошли под перевальный взлет.

Сам взлет представляет собой ледовый склон крутизной 30° (в верхней части 40°) и длиной 150-200 метров. Поскольку застревать здесь с провешиванием веревок не хотелось, ледовая техника у всех была хорошая, а склон внизу был с безопасным выкатом, решили подниматься индивидуально на передних зубьях кошек. Темп у всех получился разный, но минут через 20 (в 10-20) мы все были на седловине перевала, сэкономив не меньше часа (в 2001 году в походе 3 к.с. подъем занял 160 минут).

Седловина перевала Электриков широкая и снежная, возможна установка палаток. От юго-восточного перевального взлета седловина отделена небольшим скальным гребешком. На востоке виден перевал Карабаткак Западный, 3А, - ледовый склон с умеренным количеством разломов. На юге - впечатляющая ледовая 3Б - перевал Карабаткак Восточный. Тур расположен на скалах в правой (северной) части седловины (42.13798°N, 78.28578°E, высота 4110м). В туре мы обнаружили свою же записку 2001 года. Это было конечно приятно, но с другой стороны немного жаль, что за прошедшие три года никто больше этот симпатичный перевал не ходил. Написав записку и сфотографировавшись, в 11-10 мы начали спуск вниз.

В 2001 году мы шли по осыпному склону вправо-вниз, а затем спускались на ледник Карабаткак по крутой снежной полке, которая может быть лавиноопасна. В этот раз мы решили попробовать пройти пару десятков метров вдоль “внешнего” склона гребешка и затем спуститься по осыпному склону на ледник, который был буквально “в двух шагах”. Этот вариант оказался менее удачным. На скально-осыпном склоне было много живых камней, которые вылетали из-под ног участников далеко на ледник. На самом леднике под глубоким слоем снега обнаружились большие разломы, так что сразу же пришлось надевать снегоступы и “связываться”. При движении вниз вдоль правого борта ледника некоторые участники проваливались в трещины “по рюкзак” даже в снегоступах. Таким образом, мы рекомендуем все-таки использовать вариант спуска с перевала по снежной полке.

После того как снега на леднике становится меньше, мы снимаем снегоступы и, затем в 12-35 останавливаемся перед первым ледопадом. Сильный туман, периодически начинается мокрый снег. В один из редких моментов, когда облака рассеиваются, перед нами виден перевал Карабаткак Западный. Еще накануне утром мы планировали его пройти после перевала Электриков (он был заявлен у нас как запасной вариант), так как на тот момент у нас оставались неизрасходованными два дня запаса. Но кошка Славы, которую мы отремонтировали с помощью проволочек, доверия не внушала, разделяться же на две группы нам не хотелось. Испортившаяся погода окончательно дала нам понять, что перевал нас пускать к себе не хочет, и что нам суждено эти “лишние” два дня отдыхать на горячих источниках.

После обеда вышли в 14-50. Наиболее серьезный участок первого ледопада на леднике Карабаткак обошли по осыпям правого борта. После этого надели кошки и прошли оставшуюся часть ледопада, выйдя в итоге ниже него на центр ледника. По сравнению с 2001 годом ледопад сделался заметно проще - нам даже ни разу не пришлось прыгать через трещины.

Затем мы продолжили спуск по центру ледника, постепенно смещаясь влево для того, чтобы обойти второй ледопад. Через час после начала движения мы дошли до наиболее серьезного третьего ледопада. Прямой спуск по ледопаду проблематичен и не нужен - его можно обойти по “бараньим лбам” у левого борта. Мы сняли кошки и вышли траверсом через довольно крутой снежник на осыпи под скалами левого борта. Вместо того чтобы спускаться по скально-осыпным кулуарам непосредственно вдоль левого края “бараньих лбов” как в 2001 году, мы решили попробовать пройти еще дальше, и это оказалось удачным решением. Мы вышли на большой снежник крутизной около 25° и быстро спустились по нему глиссированием к подножию “бараньих лбов”.

Во время спуска в очередной раз снизу из долины поднялось облако, и начался сильный дождь. В тумане и под дождем мы прошли минут 20 по левобережной морене и затем в паре сотен метров от языка ледника вышли на ледник. В этом месте ледник еще пологий (язык ледника довольно крутой) и усеян большим количеством камней, которые нам помогли перебраться через ледовые русла речек, текущих по леднику. Выйдя на правобережную морену, мы спустились по ней до озера и вдоль его правого берега по слабозаметной тропе дошли в 17-00 до домика гляциологов. Дождь так и не кончился, и из всей одежды в группе не промокла только куртка из гортекса .

Домик гляциологов состоял из двух микро-комнат с 4 нарами в каждой и центральной части с разрушенной печкой. Домик находился в полном запустении, но крыша была в порядке, а в окнах сохранились стекла. Поэтому мы решили остановиться в нем, а заодно привести хоть немного его в порядок.

Всю ночь и все утро 20 августа дождь шел без перерыва, поэтому мы стартовали поздно, в 1030, когда дождь перешел в слабую морось. От домика гляциологов вниз по долине идет неплохая тропа. Ей, вероятно, пользуются не очень часто, и на лугах она местами заросла, поэтому надо быть внимательными, чтобы с нее не сбиться. Сначала она идет вдоль реки Карабаткак, вытекающей из озера, потом поднимается на травянистые террасы высоко над рекой и спускается серпантином вниз через заросли арчи только перед слиянием Карабаткака с Айламой. За час мы дошли до Айламы и переправились на ее правый берег чуть выше места слияния по упавшему через поток старому большому дереву (с тропы дерево видно не очень хорошо, старый мостик у самого слияния, куда подводит тропа, затопило водой).

Тропа продолжилась по правому берегу, затем пропала в районе осыпных прижимов (которые мы обошли верхом), но потом опять появилась внизу у воды. Правый приток - реку Арчатор - без проблем перешли по камням. После Арчатора тропа превратилась в старую грунтовую дорогу (сейчас, вероятно, проходимую только для ГАЗ-66). Дорога сначала немного набирала высоту по травянистому склону и затем пошла высоко над рекой. В еловом лесу дорога начала серпантином спускаться вниз. В этом месте мы решили срезать часть серпантина по хорошо натоптанной тропе, но тропа вскоре начала забирать вверх и зарастать травой, поэтому пришлось вернуться назад к дороге. В районе слияния Карабаткака с Ашутором дорога опять спустилась к реке и вскоре вывела к ФГС, которая расположена на левом берегу реки (которая после слияния называется Чон-Кызыл-Су).

ФГС была недавно куплена иностранцами, которые планируют организовать здесь некое подобие альплагеря, но пока все здесь находится еще в зачаточном состоянии. Оба моста у ФГС все еще находятся в полуразрушенном состоянии и непроходимы для машин. Но, правда, выше по течению от второго моста организован автомобильный брод, так что машины теперь могут проехать прямо к самой ФГС. Мы перешли по первому мосту на левый берег и, не заходя в ФГС, пошли дальше вниз, перешли по второму мосту обратно на правый берег и вышли на хорошую грунтовую дорогу Покровка-Джилысу-ФГС. За 40 минут дошли по ней к 14-45 до горячих источников Джилысу.

Район источников Джилысу находится все в том же состоянии, что и 3, и 7 лет назад. Источники активно посещаются киргизами, но сами домики с купальнями никто в порядок не приводит, хотя деньги, пусть и небольшие, собираются. Мы встали в еловом лесу в паре сотен метров выше моста, ведущего на правый берег Чон-Кызыл-Су к источникам (42.22103°N, 78.17041°E, высота 2310м).

Последующие два дня (образовавшиеся из неиспользованных дней запаса) мы отдыхали, неоднократно купались в источниках, ходили в кош (расположенный на левом берегу реки в нескольких сотнях метров ниже источников) покупать еду и общались с двумя группами туристов из Ижевска, вставшими лагерем рядом с нами. Никаких эксцессов с местным населением не было, однако лагерь мы все время оставляли под присмотром и никаких лишних контактов с киргизами не искали.

После обеда 22 августа лучшие представители :) нашей и ижевской групп сходили в радиальный выход вверх по гребню, ограничивающему с севера долину реки Джилысу (правого притока Чон-Кызыл-Су, впадающего рядом с источниками). Мы вышли в 17-30, перешли по мосту у источников на правый берег Чон-Кызыл-Су и начали набирать высоту по козьим тропам правого борта долины Чон-Кызыл-Су. Постепенно склон переходит в большой слабовыраженный гребень. Смещаемся влево (по ходу) от гребня и поднимаемся в большую чашу, образованную основным гребнем и его небольшим северным отрогом. Тропы закончились, двигаемся по 30-градусному травяному склону. Выходим на отрожек, по которому поднимаемся на основной гребень (крутизна травяных склонов местами достигает 40°). Далее на гребне появляются отдельно стоящие деревья и небольшие скальные выходы. Гребень поднимается вверх уступами, путь подъема виден только до очередного уступа. Двигаемся справа по ходу от гребня. Когда подходит время поворачивать назад, очередной уступ постановляем считать “вершиной”. За 55 минут мы набрали 540 метров, достигнув высоты 2850м. На север открывается замечательный вид на покрытые травой и еловым лесом холмы, далеко внизу долина реки Чон-Кызыл-Су, вдали виден Иссык-Куль. За 35 минут к 1920 мы спустились назад в лагерь. Этот радиальный выход (который можно условно оценить как 1А ) мы рекомендуем всем группам, имеющим свободное время на источниках. Он хорош как и для акклиматизации (тем группам, которым она требуется), так и в качестве обзорной экскурсии для района источников Джилысу.

Утром 23 августа за нами приехали два УАЗика фирмы Неофит, заказанные еще в Москве по E-Mail. На них мы доехали до Покровки, закупили на рынке необходимые продукты, а оттуда уехали в частное фермерское хозяйство на берегу Иссык-Куля.

Расчет ходового времени:
- спуск по леднику Айлама от перевала Ульяновцев до перевала Электриков 25 мин
- подъем на седловину перевала 1 час 05 мин
- спуск на ледник Карабаткак 15 мин
- спуск по леднику до первого ледопада 50 мин
- спуск по леднику до “бараньих лбов” и третьего ледопада 40 мин
- спуск на морену ниже ледопада 25 мин
- спуск к домику гляциологов у озера под языком ледника 45 мин
- спуск к слиянию рек Карабаткак и Айлама 1 час 05 мин
- спуск к бывшей ФГС 1 час 20 мин
- спуск к горячим источникам Джилысу 55 мин
Всего: 9.5 часов

Перевал Электриков является приятной ледовой 2А, которую можно рекомендовать как в качестве интересного технического препятствия для походов 3 к.с., так и группам идущим в более сложные походы в качестве удобного и безопасного пути на ледник Карабаткак. Перевал интересен зрелищными, но технически несложными ледопадами на подходах. Под языком ледника Карабаткак есть красивое озеро, а вниз по долине идет хорошая тропа.

7. Итоги, выводы, рекомендации

Успешно пройден интересный маршрут 5 к.с. с уклоном в первопрохождения в редко посещаемом районе, в котором только последние годы начали появляться 1-2 группы в год.

Совершены первопрохождения на два из четырех пятитысячников Акшийрака (пик Айгюль 2Б и пик Орой 2Б*), пройден новый перевал с ледника Джамансу на ледник Калесника (Джамансу Южный, 2А)

Группа побывала на перевалах Борду Южный и Дружба, описания которых отсутствовали в библиотеке МГЦТК и в других источниках. Отснято более 200 технических фотографий (в том числе панорамы) как уже пройденных перевалов Акшийрака, так и возможных вариантов первопрохождений. Сфотографированы окрестности ледников Борду Южный, Южный и Чомой, которые скорее всего не посещались туристами последние 15-20 лет.

Мы рекомендуем Акшийрак как район, который мало посещается туристами и в котором отсутствуют местные жители (за исключением персонала золотодобывающего комбината Кумтор), но в тоже время который не очень удален от “центров цивилизации”.

Беспроигрышным вариантом заезда на Акшийрак является дорога на комбинат Кумтор у языка ледника Петрова, но проехать оттуда на машине в долину реки Сарычат скорее всего не получится. Дорога через поселок Карасай к южным склонам Акшийрака существует, но полностью полагаться на такой вариант заезда нельзя. Заход через Терскей возможен, но транспортировка продуктов и снаряжения через главный хребет Терскея требует сил и времени.

В качестве вариантов завершения похода можно рассматривать либо выезд по дороге от комбината Кумтор (на предварительно заказанной через турфирму машине), либо выход через Терскей к Иссык-Кулю.

Акшийрак представляет собой обширное высокогорное плато с большой площадью оледенения. Это обуславливает в походах любых категорий большое количество ночевок выше 4200-4400м на снегу, а большие масштабы ледников немного напоминают Памир.

В техническом плане Акшийрак характеризуется относительно пологими ледниками без серьезных ледопадов, разделенными крутыми и узкими гребнями с ледовыми и скальными склонами. Здесь целесообразны походы от 3 до 5 к.с. Для “двоек” район имеет слишком суровый климат, для “шестерок” здесь отсутствуют 3Б (нет перевальных взлетов достаточной продолжительности), но походы 6 к.с. здесь можно делать в связке с хребтами Терскей и Куйлю. При прохождении многих перевалов следует учитывать их лавиноопасность.

В качестве района с большими возможностями для первопрохождений мы рекомендуем практически не исследованный восточный Акшийрак - участки хребтов к востоку от ледника Чомой и вершины 5125. Технически хорошо подготовленным группам мы советуем совершить восхождение на красивый пик 5125, на которое нам, к сожалению, не хватило времени. В качестве живописного природного объекта стоит посетить озеро у ледника Солнечный.

Оптимальным временем для путешествий на Акшийраке является август и, вероятно, сентябрь. Нам с погодой повезло, но здесь случаются и затяжные периоды непогоды, когда многие перевалы становятся непроходимыми из-за лавинной опасности, что следует учитывать при планировании маршрута.

В верховьях многих ледников Акшийрака (а также ледника Колпаковского на Терскее) очень много снега, здесь неоценимую помощь нам оказало наличие снегоступов. При малом весе они нам сэкономили очень много сил и времени, а также обеспечили более безопасное прохождение закрытых ледников.

8. Приложения

8.1 Общественное снаряжение

Снаряжение

штук

вес, кг

Бивачное

палатки

3м+4м

2,5+5,4

тент

1

1

горелки

2

0,35+0,7

газовые баллоны Coleman

23

15

экран

2

0,3

стеклоткань

1

0,3

половник

1

0,05

ёршик

1

0,05

скатерть

1

0,1

кухонная рукавица

1

0,05

нож общественный

1

0,1

кастрюля для чая

2 по 3л

0,3+0,5

автоклав

1

1,85

лавинный лист

2

0,75

газовая лампа

1

0,35

будильник

1

0,1

документы, карты и описания

1

0,7

Специального назначения

основные верёвки

3

3,3+3,1+2,8

репшнур 70 м

1

1

стропа расходная

20м

0,4

ледобуры (кроме личного у каждого)

14

1,4

ледобур-самосброс

1

0,2

крючья скальные

8

1,2

закладки (7шт.) + экстрактор

комплект

0,3

оттяжки с карабинами

6

0,7

карабины (кроме личных у каждого)

14

1,1

скальный молоток

1

0,9

ледовый молоток

1

0,8

снежный уголок (snow pitch)

1

0,7

снежный якорь

 

0,1

фирновые уголки расходные

 

0,2

Компас

1+

0,05

Прочее

Аптечка

1

3,5

Ремонтный набор

1

2

фотоаппарат + 2 объектива + штатив

1

3,2

Безмен

1

0,1

радиостанции + 8 батареек ААА

2

0,2

GPS + 22 батарейки АА

1

0,7

пакеты для заброски большие

10

0,2

Итого:

58,6

Примечания
- Снегоступы (в личном снаряжении у каждого) - незаменимая вещь, которая нам сэкономила очень много сил
- Снежное специальное снаряжение (уголки и якорь) даже в таком районе с большим количеством снега, как Акшийрак, не понадобились - они использовались только для установки палаток, а в качестве точек страховки на снежных склонах обходились ледорубами.
- 14 общественных ледобуров - это слишком много на 3 веревки
- Фактический расход газа составил 1 баллон на 7.4 человеко-дней
- Использование двух мелких кастрюль для чая оказалось очень удобным
- На 0.5-ваттные радиостанции одного комплекта батареек на поход немного не хватило
- Расход батареек для GPS (Etrex Vista) составил 0.8 батарейки в день (Duracell Procell).

8.2 Продуктовая раскладка

В походе была раскладка средним весом 610 г/чел в день (650 г, если считать соль, приправы и лакомства на дневку). Вес раскладки постепенно увеличивался от 550 г в начале похода до 700 г в конце похода и в “обжорные” дни.

В целом , раскладка понравилась: была сытной и разнообразной (что требовало дополнительных усилий завхоза как при подготовке к походу, так и в самом походе).

Единственная неприятность: во второй половине походе закончилась соль (мы берем 5г на чел день уже не один год, в предыдущие несколько лет соль оставалась), несмотря на то что в Москве в группе любителей соленого не было.

Обычное меню: завтрак - молочная каша или каша с сыром, обед - суп, ужин - мясная (сырная) каша. Иногда мы ели молочную кашу на ужин, а мясную на завтрак. Кроме того, у нас были каши с сыром, которые замечательно идут и на завтрак, и на ужин. Молочные каши на ужин мы ели, если поздно вставали лагерем. Мясные каши на завтрак мы ели перед длинным ходовым днем с возможностью позднего обеда.

Примерное меню:

Завтрак
Каша молочная крупа 50-70 г (часто ели геркулес и хлопья «Крупно» в ассортименте (гречневые, пшенные, ржаные и др.)
Молоко сухое 12.5-15 г
Сахар в кашу 10-12 г
Топленое масло 5-7 г
Творог сублимированный/сыр/омлет 15-20 г
Сухари белые 1 шт.
Печенье к чаю 10 г

Карманное питание (60-100 г)
Сухофрукты разные 25-40 г (курага ежедневно 10-15 г)
Орехи (арахис не брали) 10-15 г
Конфеты 1-3 шт.
Сушки (крекеры, подушечки) 10-20 г
В дни прохождения сложных перевалов карманное питание было увеличено

Обед
Суп (пакетики) 20-25 г + досыпка (вермишель, сушеные овощи, омлет, мясо) 20-25 г или картофельное пюре 60 г + паштет (шпроты, печень трески) 50-60 г
Колбаса (+ сыр) 50-60 г на перекус, 15-25 г к супу
Сало 10-15 г (ежедневно)
Сухарь черный 1шт (или хлебцы)
Сладкое (козинаки, мармелад, ирис, подушечки, печенье) 25-40 г
Почти все обеды были горячими. На весь поход было запланировано 3 перекуса и 4 полугорячих обеда (бульонный кубик вместо супа). В походе нам везло и мы могли сделать практически все обеды горячими.

Ужин
Крупа 70-95 г
Мясо 20-30 г или сыр 30-35 г
Топленое масло 5 г
Сухарь черный 1 шт.
Сладости (пряники, вафли, шербет, халва, пастила) 25-30 г
Лук примерно 10 г
В основном мы ели варено-сушеное мясо. В первые дни ели сою. Иногда готовили кашу с сыром (макароны, рис).
Кроме традиционных гречки, макарон и риса, в этом году мы также ели чечевицу (обыкновенную). Чечевица варится (по времени) как рис, в отличие от гороха и фасоли. Нам очень понравилось. В прошлые походы брали гороховые хлопья, но они не очень быстро варятся и очень любят пригорать.

Прочее
Сахар 9-12 кусочков
Чай 6 г (по 2 г на 1 еду)
Какао - 4 раза за поход (по 15 г)
Лимон с сахаром (через мясорубку, упакован в пластиковую бутылку) 10 г ежедневно
Соль 5 г
Шоколад (на 7 чел 200 г шоколада на 1 перевал)
Сухая морская капуста (ламинария) - замечательный продукт. Но мы по глупости сварили сразу 150 г - получился целый котелок.
Овощные консервы - 2 банки на поход (как лакомство)

Дневка
Еда на дневку должна была быть экономной по весу (нам надо было идти с полным грузом через перевал), поэтому мы ограничились следующим:
В карманное питание положили в 2 раза больше сухофруктов
На обед - вафельные коржи + заварной крем
На ужин - полуфабрикат пирожного «картошка» (сухари + сух. молоко + какао + топленое. масло). Оба лакомства разбавляются водой уже на месте.

8.3 Групповая аптечка

Мы не приводим здесь полный список аптечки (такие списки можно найти практически во всех отчетах), а указываем только те лекарства, которые реально были задействованы в походе (никаких травм у нас не было, лекарства использовались только для “штатных” ситуаций). В списке не указаны витамины и солнцезащитный крем, которые всегда требуются в любом походе.

Лекарство

Взято

Использовано

Аптечка оперативной помощи

бинт нестерильный

1рулон

~1 метр

бинт трубчатый, комплект

2

1

салфетки стерильные, шт.

15

1

пластырь бактерицидный

3

3

пластырь, рулон

2

незначительно

йод, раствор спиртовой, флакон

1

незначительно

Средства, применяемые при поражении глаз

альбуцид, тюбик-капельница

4

1

Болеутоляющие и жаропонижающие средства

анальгин, таблетки

30

4

цитрамон, таблетки

18

8

аспирин, таблетки

40

5

Сердечно-сосудистые средства

никотиновая кислота, таблетки

30

7

Успокаивающие средства

сибазон, таблетки

20

6

Лекарства, применяемые при болезнях органов дыхания

себидин, таблетки

20

20

бромгексин, таблетки

40

29

Лекарства, применяемые при болезнях желудка и кишечника

фестал, драже

10

2

уголь активированный, таблетки

100

10

имодиум, капсулы

40

1

Противоинфекционные средства

ампиокс, капсулы

30

7

Разные мази для наружного употребления

никофлекс, тюбик

1

немного

индовазин, тюбик

1

немного

актовегин, тюбик

1

половина

спасатель, тюбик

1

немного

Противогерпесные препараты

зовиракс

1

1

противогерпесная помада

1

незначительно

Рекомендации по аптечке

1. Не паковать ее в тряпичный мешок (даже общую аптечку) - таблетки крошатся, а тюбики очень сильно сминаются. Лучше все положить хотя бы в пакеты от сока.

2. Противогерпесная помада оказалась достаточно бесполезной вещью. Более того, несмотря на 5% содержание ацикловира, она способна переносить инфекцию с губ одного человека на другого.

3. ”Звездочка” очень легко вытекает из своей упаковки, пропитывая собой все вокруг.

4. Отсутствие в аптечке крема для рук в походе некоторых изрядно удручало.

Схема маршрута

Карта Акшийрака с нанесенными на нее перевалами, составленная Д. Ремизовым в 2001 году


Схема нашего маршрута на хребте Акшийрак на основе трека GPS (желтым показан путь подъезда на машине, зеленым - путь движения группы на маршруте)

Схема нашего маршрута на хребте Терскей на основе трека GPS (зеленым показан путь движения группы на маршруте)


Поделиться ссылкой

Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999-2022 Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100