Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Руководитель: Олег Монсар, г.Киев

Продолжение. Начало здесь

7. Техническое описание прохождения группой маршрута

4 августа. С утра приехали в Борисполь.  Регистрацию, таможню и прочие пункты контроля прошли без каких-либо проблем, не считая того, что на регистрацию выделили всего 2 стойки и к тому времени, когда уже по расписанию пора было взлетать, мы только прошли регистрацию, хотя пришли на нее вовремя. Как потом выяснилось, Боинг-767 прилетел с запозданием из Ташкента и так же с запозданием на час вылетел из Киева. Поэтому работники аэропорта сначала никуда не торопились, а затем устроили "тараканьи бега". "Лишний" вес мы растыкали в ручную кладь. Благо, ее потом никто не надумался перевешивать. На выходе из аэропорта, после прохождения всех формальностей, нас встретили представители  турфирмы  и отвезли переночевать в квартиру где-то в спальном районе Ташкента.

5 августа. В 6 утра за нами приехала машина и повезла нас в сторону таджикской границы. До границы с Таджикистаном дорога идет по равнине мимо "Ташкентского моря" и хлопковых полей. Нас высадили возле международного пропускного пункта Ойбек. Через границу проходили пешком. На узбекской стороне полным ходом ведется капитальное строительство таможни. Границу прошли относительно быстро и без приключений. Машина нас уже ждала. Поэтому, не теряя времени зря, погрузились в нее и выехали в направлении Худжанта. Дорога вскоре плавно полезла вверх, а пейзаж за окнами поменял цвет с зеленого на безжизненный серо-коричневый. Слева и справа показались невысокие, разъеденные эрозией горы, больше похожие на огромные застывшие песчаные барханы. Ближе к Худжанту вновь начала появляться зелень.

В Худжанте заехали в ресторанчик на берегу Сырдарьи, где вкусно и недорого пообедали. Затем нас подвезли к небольшому супермаркету, который мы за час наполовину опустошили, закупив практически все необходимые продукты. Оставшееся немногое докупили на базаре.

 Бензин купили у перекупщиков в каком-то из дворов у дороги уже за Худжантом. В Узбекистане бензин продавать нам не захотели. На заправках в бутылки не наливают, а водитель с заливанием - переливанием в канистру возиться не захотел. В Таджикистане по пути следования вообще не видели бензозаправок. Как нам объяснили, все ездят на газе, так как бензин дорогой (хотя в абсолютных величинах - дешевле, чем у нас).

Ехать пришлось через Баткен, где находится международный пропускной пункт, хотя это не по пути. Так как основная часть похода проходила по Киргизии в непосредственной близости от границы, нужно было получить пропуск в погранзону и печать в загранпаспорте о въезде в Киргизию. Таджикские машины могут проезжать на территорию Киргизии и никаких виз для таджиков не требуется.

На границе промурыжили и потребовали взятку, угрожая, что иначе будут перетрушивать все рюкзаки. Международный конфликт был исчерпан суммой в 10 сомони (3 доллара) с группы на Таджикской границе и 20 сомони - на Киргизской. В Баткене на центральной площади встретились с посыльным от Жунусбека (см. пункт 10.2), который передал нам пропуск в погранзону.

Недалеко от Чорку при въезде в Таджикский анклав, нам встретились посты сначала киргизских, а затем таджикских пограничников. Здесь погранпропуск нам и понадобился. Забегая вперед, можно сказать, что понадобился он еще раз только на выезде в этом же месте. На выходе из Таджикского анклава в Киргизию, а также и в приграничных ущельях никаких постов на нашем пути нигде больше не было.

По Воруху по узкой кривой нескончаемой улочке ехали уже в темноте. Движение по ней было, как на Бродвее: в обе стороны спешили люди с ишаками и без них, мотоциклы с колясками. Наша машина разъезжалась с мотоциклами буквально впритирку. Доехали до окраины Воруха. Так как ровные площадки, не принадлежащие никому, в темноте найти было проблематично, попросились остановиться на   территории водозабора у дежурного Махмуда. Он разрешил нам разместиться у него в саду под абрикосовыми деревьями.

Дорога из Ташкента в Ворух заняла весь день с 6 утра до 9 вечера при том, что особых задержек в пути и не было. Реальное время зависит от быстроты прохождения границ, времени покупки продуктов, состояния дороги, транспорта и т. д.

6 августа. Первый удар судьбы - ночью из-под закрытого тента палатки очаровательная рыжая хозяйская собака утянула кулек, лишив нас части стратегических продуктов - сала и сыра, привезенных из Киева. Дабы не остаться в долгу, мы усердно подъедали  подвяленные абрикосы, валяющиеся вокруг палаток. Практически целый день занимались расфасовкой закупленных в Худжанте продуктов, а заодно вели переговоры с Махмудом насчет пары ишаков. Цена с утра была выставлена астрономическая, а к обеду была уже сносной. Стало ясно, что в конечном итоге договоримся. Во время переговоров выяснилось, что в долине реки Кшемыш выше Воруха незадолго до нашего приезда были снесены мосты и что попасть туда, куда нам нужно, можно только через перевал Дунон.

 Часам к четырем вечера мы уже были практически готовы. К этому времени уже сошлись в цене и нам обещали доставить несколько наших мешков с продуктами к слиянию Бирксу и Кшемыша. Сказали, что выйдем в 5 вечера. Нас несколько удивило время выхода, т. к. думали, что стартовать будем на следующее утро. В ответ были выставлены аргументы, что мол не позже, чем в 10 будем на месте, а идти будет не жарко. Подумав, мы согласились, т. к. вырисовывалась перспектива выиграть день, а они никогда не бывают лишними.

Наши провожатые сборы что-то затянули и в результате вышли не в 5 вечера, а в 6. На лошадь, ишака и попутный мотоцикл погрузили 3 мешка и 2 рюкзака. Остальные 3 рюкзака мы несли сами, периодически сменяясь. До мазара дошли без остановки. Здесь перепаковались, т. к. мотоцикл уехал дальше. Теперь - все с рюкзаками. Дорога на перевал набирает высоту серпантином, который начинается выше по р. Чегеслы. Она значительно длиннее, чем тропа, которая начинается тут же у мазара. Поднимаемся по тропе: сначала довольно крутой, затем - положе (Рис. 1). На всем протяжении подъема на перевал - самой седловины не видно. Через два перехода выходим на  дорогу, ведущую к перевалу. Уже темнеет. Наши проводники тоже начинают "темнить". Одному из них нужно занести что-то домой и он сгружает с ишака наши мешки и с ишаком уходит. Через полчаса выясняется, что он дальше сегодня  уже не пойдет. Нам предлагают остановиться на ночь здесь, но нам эта идея не нравится. Они что-то долго обсуждают  по-таджикски и в конечном итоге предлагают новую схему движения с использованием мотоцикла и лошади. Нам все равно, на чем они довезут наш груз и мы, потратив час впустую, уже в темноте выходим в сторону перевала. Вскоре нас обгоняет мотоцикл с одним мешком. Больше по этой дороге он вверх тянуть не может.

Рис. 1. Начало подъема на перевал Дунон от мазара Чимурган.

Рис. 2. Лагерь в ущ. Бирксу. На заднем плане – седловина перевала Дунон.

За один переход выходим на перевал Дунон (2587, н/к), к этому времени подходит и второй проводник с лошадью. Теперь вниз, и на мотоцикл перегружаются 2 мешка с лошади, еще 3 наших рюкзака, да еще хватило места для Любы и Леши.

Спуск вниз идет по дороге широким серпантином. В нижней части встречаем едущий обратно мотоцикл. Водитель уточняет место, где он высадил наших ребят. Спуск по грунтовой дороге занял чуть больше часа, и уже заполночь мы установили лагерь  прямо возле дороги рядом с местом слияния рек Бирксу и Кшемыш.

7 августа. Как оказалось утром, мы поставили свои палатки в яблочном саду на слиянии потоков Бирксу и Кшемыш (Рис. 2). Работавший рядом на поле парень-киргиз назвался хозяином сада и против нашего соседства не возражал. Наблюдать за нами на соседнем пригорке собралась местная детвора.

Переводим часы на киргизское время - на час вперед (в психологических целях).

В планах на этот день - радиальный выход на озеро Каракуль-Катта с заносом заброски. Вес заброски небольшой - около 45 кг, снаряжения никакого не нужно, но "пробежать" надо около 25 км с набором и сбросом высоты около 1 км. Поэтому решили отправить на это задание наиболее быстрых и менее уставших: Егора, Любу и Олега. Но оба Леши тоже не захотели сидеть без дела и предложили занести часть веса вверх по ущелью Кшемыш, дабы на следующий день рюкзаки не были такими неподъемными. Распределив заброску по рюкзакам, к часу дня первая часть группы вышла в направлении озера Каракуль-Катта.

В долину р. Нурлоу нужно идти через мостик р. Бирксу и мост через р. Кшемыш, затем тропа высоко поднимается на отрог и спускается уже к реке Нурлоу. Вода в ней чистая, в отличие от р. Кшемыш. Дорога вдоль Нурлоу идет вначале в узком ущелье, затем, после поворота направо, ущелье расширяется. На коше нас угощают айраном. Говорят, что за последние 5 лет здесь - мы первые туристы. Дальше идет тропа.

Ущелье очень симпатичное. Тропа идет по лесу, плавно набирая высоту. Слева внизу течет река в живописном каньоне. Вдоль русла растут кустарники барбариса, попадаются шиповник и облепиха. В живописном месте делаем перерыв на обед, после чего продолжаем свой путь. Вскоре проходим небольшое, но красивое зеленое озерко. Выше тропа вьется по заросшей травой осыпи.

Озеро Каракуль-Катта, длиной 640 м и шириной 430 м, расположено среди разноцветных скальных стен в широкой части ущелья Нурлоу за каменистой плотиной. Подъем к нему начинается по тропе, уходящей от реки направо круто вверх по склону. Поднявшись на 400 метров, тропа и склон выполаживаются. Характер местности меняется, кругом редкий арчевый лес. В глубине долины показывается серый каменистый вал старой конечной морены. Это и есть плотина озера, высотой 180 м с нижней стороны и 80 м над озером. Прячем заброску среди валунов подальше от тропы. Время до темноты еще есть, поэтому не можем отказать себе в удовольствии и направляемся к озеру. Тропа тянется на каменистый вал справа (по ходу), наверху плотины -  арчевник, а правее тропы площадки для лагеря, от них есть выход к воде. Озеро очень красивое, бирюзового цвета. С трех сторон оно окружено крутыми склонами.

Берег, противоположный плотине, низкий и очень пологий (удобен для организации лагеря), там в озеро впадает ручей, берущий начало на восточном склоне хребта Карабель. В верховьях ущелья имеются перевальные пути через хребет Карабель в ущелье Кшемыш (перевалы Двойной, Тубек и 50 лет ВЛКСМ) и в ущелье Калаимахмуд (перевал Курдактыр). Искупавшись в озере и попив чаю, в 20:45 вышли обратно и за 3 часа спустились в лагерь. Ребята еще не вернулись, хотя мы были уверены, что они вернутся раньше нас. Еще одна неприятность: за время нашего отсутствия корова рогами изрядно подрала тент одной из палаток.  Что-либо предпринимать ночью - бессмысленная затея, поэтому ужинаем и укладываемся спать.

 Два Алексея вернулись в лагерь около двух часов ночи очень уставшие. Они поднялись до брошенной летовки Ширалжик, оставили там заброску, не успев ее как следует спрятать и спустились назад в лагерь. Все бы хорошо, но они несколько переоценили свои силы и  не рассчитали время возврата. Начали спускаться уже непосредственно перед темнотой. В результате пришлось ломиться в темноте по теряющимся тропам через кустарники, по крутым склонам и распадкам.

Первые дни похода обычно всегда даются тяжело, исключения не произошло и в этот раз.  Кормим ребят и отпаиваем чаем, после чего, теперь уже в полном составе, заваливаемся спать. Завтра предстоит нелегкий день.

8 августа. Поздний подъем. Осмотрев и заклеив промышленным скотчем повреждения палаток, собираемся и после завтрака выходим вверх по ущелью.

 Река Кшемыш  рождается одноименным ледником на северных склонах Туркестанского хребта. Название "Кшемыш" произошло от киргизского "кыйшамыш" - "изогнутый". В узком горном ущелье, вытянутом с юга на север и  ограниченном горами Карабель с востока и горами Кокбель с запада, река на всем протяжении круто петляет. По реке назван и ледник, который у верхнего цирка поворачивает примерно на 120°. Цирк ледника ограничен склонами мощных вершин Кшемыш-Баши и Мушкетова.

Выходим в 12:50. По грунтовой дороге на левом (орографически) берегу р. Кшемыш проходим один 30-минутный переход. Леша Никоненко начинает отставать. Частично разгружаем его и проходим еще один переход. Дорога выходит на плоские широкие пастбища среди разбросанных строений местных жителей и теряется среди многочисленных скотных троп. Долго ждем Лешу. Силы его на исходе, поэтому дальше идем вчетвером до ближайшей воды - ручья Караташ. Олег и Егор возвращаются за Лешей, забирают его рюкзак и все вместе возвращаются к ручью.

У нашего медика Любы появляется первый пациент. После обеденного отдыха состояние Алексея  не улучшается, приходится менять планы. На склоне с уклоном  20 - 25° среди арчи  и колючих  кустов в 5 минутах ходьбы от места обеда находим два более-менее ровных места под палатки и ставим лагерь. Первый в этом походе костер из арчевых веток напоминает нам прошлогоднюю стоянку у оз. Большое Алло в Фанских горах.

 9 августа. Отоспавшись и восстановив силы, в 11:10 выходим по тропе вверх по ущелью. Леша пока несет не полный вес. Тропа  забирает вверх по склону и петляет среди арчевых зарослей. С левой стороны по ходу движения открывается  вершина Боец с мощным снежно-ледовым плечом, спадающим в ущелье Кшемыш. Через два перехода солнышко начинает припекать. Путь дальше идет по открытому пространству, поэтому становимся на обед под большим камнем с вытекающим из-под него ручьем напротив отмеченной на карте летовки Лачин. На правом берегу реки Кшемыш видна тропа, но из мостов, указанных на карте, сейчас остались только два: один внизу у Бирксу и один выше летовки Тубек. После трех часов дня жара начинает отступать. Тропой по левому берегу вдоль реки мы выходим к летовке Ширалжик. Зная не по рассказам злостный нрав местных коров, с радостью обнаруживаем свои продукты нетронутыми и решаем забрать их завтра. На летовке Тубек постоянных хозяев нет, мы встречаем четверых киргизских пастухов, которые остановились переночевать по дороге вниз. Место возле летовки изрядно загажено овцами, поэтому мы становимся лагерем в арчевой роще в 25 мин. ходьбы выше коша (Рис. 3). Места под палатки и дров предостаточно, из-под валуна бьет родник с чистой водой. После 5 часов вечера по ущелью с ледника начинает дуть  холодный ветер, погода портится начинается мелкий дождь.

С места стоянки выше по ущелью просматривается ледник и вершина Кшемыш-Баши, слева нависает наивысшая вершина хребта Карабель - пик Боец (5398 м). Восточный склон хребта изрезан и несет на себе небольшие ледники. Их цирки находятся длительное время под тенью высоких скальных гребней и вершин, тогда как западные, находясь под наиболее длительным воздействием солнечных лучей, хорошо прогреваются - ледники здесь стаяли.

10 августа. Дневка. Отдыхаем перед завтрашним днем,  формируем заброски, стираемся, наслаждаемся отдыхом "в прямом смысле этого слова". Олег с Егором идут за оставленными ниже продуктами. Проходящая мимо нас сборная группа из Питера и Ташкента сообщают  две новости: хорошую - они оставили на стоянке лишних полкило манки,  и плохую - началась война в Южной Осетии.

Перед завтрашним днем - ранний отбой.

11 августа. Подъем в пять. Собираемся, завтракаем, оставляем лагерь (коров поблизости уже не видно) и в 7:15 выходим. Народ копается долго - пока не втянулись. Тропа идет вдоль реки, поднимаясь потом на левобережную (орографически) морену ледника. Два мощных потока с правого по ходу движения склона переходим, перепрыгивая по камням. Дальше аккуратно, по два человека, чтобы не сыпать камни, спускаемся с небольшим траверсом и выходим на ледник в районе огромной ледовой промоины, которую обходим с правой стороны (два перехода). Дальнейший путь движения - по пологой части ледника. Через переход пересекаем ледник и выходим к его правому борту. Мощные потоки воды промыли в теле ледника русло глубиной до трех метров, при его пересечении приходится использовать ледовый инструмент (Рис. 4). Ледник Кшемыш пологий, сильно засыпан камнями, крупных трещин вдоль правого борта нет. Со склонов вершины 25 лет ПНР и перевала Кшемыш слева по ходу движения видны следы мощных камнепадов. Через еще два перехода подходим под перевал Кшемыш, изучаем возможные пути подъема. Следы свежих камнепадов, густо рассыпанные на ледовом взлете под перевалом, не обещают ничего хорошего. Выбираем предполагаемый вариант подъема и делаем несколько фотографий, чтобы детально проанализировать в лагере.

Ледник упирается в вершину Кшемыш-Баши и делает поворот почти на 120 градусов в направлении перевала Щуровского.

Перевал Щуровского (1Б*, 4350 м) находится в хребте Кокбель севернее пика Мушкетова (5178 м) и связывает верховья ледника Щуровского и верховья ледника Кшемыш. Ориентация: запад - восток. Подходы к перевалу с обеих сторон по ледникам долинного типа. Со стороны ледника Щуровского предперевальный взлет на гребень перемычки - снежный, со стороны Кшемыша - скально-снежный, перевальное седло - скальное.

Рис. 3. В ущелье Кшемыш выше летовки Тубек.

Рис. 4. На леднике Кшемыш. Река – ледовые берега.

Рис. 5. В верхней части ледника Кшемыш.

Рис. 6. На перевале Щуровского.

Двигаемся по леднику, лавируя между трещинами (Рис. 5), небольшой ледопад обходим справа и выходим на снежное поле, с которого просматривается скальный предперевальный взлет. Скалы 2-й категории, сильно разрушены, много зацепок, проходятся пешком и свободным лазанием, хотя в целом, сложность подъема на перевал с этой стороны скорее стоит оценить все же, как 2А. В 15:30  выходим на перевал (Рис. 6), с которого открывается вид на ледник Щуровского и перевал ОПТЭ. На перевале снимаем записку москвичей, которые вышли на перевал радиально со стороны лед. Щуровского за несколько часов до нас.

Спускаемся по пути подъема. До темноты успеваем спуститься до начала тропы. В ущелье спускается ночь, это снижает скорость движения, хотя особых трудностей не вызывает. В 21:30 приходим в лагерь. Для выхода на перевал Кшемыш необходим запас сил и времени. Опрос выявляет, что запас сил остался далеко не у всех, а времени, чтобы выспаться в связи с сегодняшним поздним возвращением явно недостаточно. Поэтому приходится скорректировать наши планы и устроить завтра день отдыха, хоть это и ломает график движения (один резервный день уже был потрачен при подходах по ущелью Кшемыш).

12 августа. Дневка.

13 августа. Предстоит напряженный  день, поэтому подъем дежурных в 3:00, для остальных - в 3:30. Выходим в темноте при свете фонариков в 4:50. На правом берегу видим свет фонариков дежурных новосибирцев. Прошли переход 45 минут. Люба начинает прихрамывать. Жалуется, что что-то сильно надавило в ботинке в районе ахиллового сухожилия. Осматриваем ботинок. В указанном месте - неудачно сделанный сильно натянутый поперечный шов. Подпороли его в нескольких местах. Вроде не давит. Но пробное одевание ботинка показывает, что это не спасает. Ясно, что далеко так уйти она сегодня не сможет. Странно: в прошлом году она в этих ботинках прошла поход и ничего не случилось, а вот теперь&hellip

Забираем у нее общественную аптечку и забросочные продукты, которые она несла и Люба потихонечку уходит назад в лагерь, а мы - наверх. Поднимаемся по гребню морены. Рассвело. При переходе ручьев нас ждет неприятная неожиданность. Все камни покрыты тонким, не сразу заметным, слоем натечного льда. Перед тем как поставить ногу, бьем штычком палки по камням, но лед очень тонкий и поэтому практически не скалывается. Выверяя каждый шаг, перебираемся на другой берег. При сходе с боковой морены на тело ледника поджидает другая неприятность. Камни морены разных размеров и держатся не понятно на чем.

Спускаемся по одному. Один из больших булыганов, за компанию с более мелкими, надумался поехать в неподходящий момент в сторону Олега. Удрать от него в общем-то удалось, но своим краем он таки зацепил по икроножной мышце. Осмотр показал, что это просто ушиб, хоть и сильный. Минут через 15 острая боль поутихла и стало понятно, что в принципе, идти можно. Продолжаем движение по леднику и через 3 перехода по 50 минут подходим под перевальный взлет перевала. Боль в мышце притупилась, но неудачная постановка ноги на живой камень отдает резкой болью в щиколотку. Не понятно, вроде удара по ней не было.

Перекусываем, достаем все снаряжение и связываемся. Перевал скально-ледовый. Нижняя часть склона снежно-ледовая, перерезанная посредине несложным бергшрундом. Верхняя часть представляет собой сильно разрушенные скалы средней крутизной около 45°  (Рис. 7).

Поднимаемся по фирну в кошках и связках до бергшрунда. Выше - склон ледовый. Движение - по перилам, первый идет с ледовым инструментом. После 6 веревок льда около 45° ( Рис. 8, 9) выходим на скалы, которые  в этом месте довольно крутые (Рис. 10).  Скалы очень разрушенные, часто самопроизвольно сыпет. Страховку организовывать сложно: закладные элементы класть практически некуда, монолитных выступов под петли - не много.  Провешиваем еще 2 веревки перил: сначала вправо-вверх по внутреннему углу к скальному острому выступу, затем - прямо вверх (Рис. 11). Далее вверх ведет осыпной склон с небольшими выходами скал и простыми полками, по которым можно идти пешком.

Две последние веревки оставили на склоне для спуска в целях экономии времени. Как впоследствии выяснилось, это было серьезной ошибкой. Скалы очень сыпучие. Пока мы ходили на перевал, нам побило камнями обе веревки: динамическую повредило в 10 метрах от конца, а статическую - посредине. Пришлось завязать на веревках узлы, что усложнило пользование веревками на протяжении всего похода.

На перевал вышли в 15:30 (Рис. 12, 13). Общее время подъема на перевал от подножия составило 5 часов. Перевал Кшемыш (4180, 2Б) расположен в Туркестанском хребте между вершиной Кшемыш-Баши и скальным массивом Ак-Терек. Соединяет долину р. Кшемыш и верховья р. Ак-Терек. Ориентация: северо-запад - юго-восток. С южной стороны видна часть Алайского хребта. На севере - ледник Кшемыш, пик Андреева и перевал Щуровского. Седловина скальная, на перевале можно поставить несколько палаток. Вода внизу на  леднике.

Обедаем, прячем заброску и в 16:50 уходим вниз. Пока спускались дюльфером по скалам, камень еще раз попал в веревку, после чего на "статике" стало два узла. К счастью один "статик" не пострадал, что позволило полноценно использовать его при продергивании на дюльферах. После этого везде, где только было можно, старались идти по льду, чтобы не остаться без веревок совсем. Надо сказать, что скалы, которые попадались нам на протяжении всего маршрута, были такие же разрушенные и сыпучие. В 19:20 - внизу под перевалом. Быстро складываем снаряжение  и уходим вниз по леднику. Не хочется идти по "ноголомке" в нижней части ледника в темноте. 1 час 50 минут идем без остановки пока не оказываемся у ручья на боковой морене. Дальше уже никуда не торопясь за два перехода по 45 минут приходим в лагерь. Ушибленная утром нога распухла и болит. Поход еще толком не начался, а уже слишком серьезные потери. Как быть дальше, пока не понятно. Но, как говорится, утро вечера мудренее.

Рис. 7. Схема прохождения перевала Кшемыш (2Б, 4180 м.) со стороны ледника Кшемыш.

Рис. 8. Подъем по ледовому склону выше бергшрунда.

Рис. 9. Последние две веревки по льду перед выходом на скалы.

Рис. 10. На скалах после схода со льда.

Рис. 11. Подъем по второй скальной перильной веревке.

Рис. 12. Выход на перевал Кшемыш.

Рис. 13. Группа на перевале Кшемыш (2Б, 4180 м).

Рис. 14. Подъем на перевал Двойной. На заднем плане – гребень отрога, но это еще не перевал.

14 августа. Дневка. У Любы нога чуть успокоилась, а Олег с трудом шкандыбает по лагерю.  Опухоль сползла в голеностоп и нога в этом месте совсем не гнется.

15 августа. С утра собираем лагерь и в 7:50 выходим вниз по ущелью. Все заброски разнесены, пришло время "собирать продукты". Олега пришлось значительно разгрузить - нога еще болит, но значительно меньше. Возле летовки Тубек сохранился единственный мост на реке выше слияния с Бирксу. По мосту переходим на  правый берег, спускаемся по тропе вдоль реки вниз по течению около 1 км и подходим к началу распадка, по которому начинаем подъем по тропе среди зарослей арчи. По распадку течет ручей, местами уходя под камни. Набираем в ручье воду, т. к. дальше воды не будет. На альпийских лугах тропа разбегается на десятки мелких троп, которые устремляются на левые (по ходу) склоны, там кое-где еще есть лес, затем тропа исчезает в хаосе бесконечных каменных россыпей.

Чтобы пройти со стороны Кшемыша этот перевальный путь, надо преодолеть два несложных понижения: первое - в западном отроге хребта Карабель, второе (повыше) - в самом хребте. Поэтому перевал и назван  Двойным (1Б, 4090 м). Через 3 перехода от начала подъема по границе черной и красной осыпей выходим на травянистый гребень ближнего отрога (Рис. 14) и устраиваем обед (Рис. 15). Отсюда уже видна первая седловина перевала (Рис. 16).

Южнее обеих перемычек, где отрог сходится с хребтом, высится Узловая вершина участка, южнее которой располагаются два перевала в хребте Карабель: Тубек и Спартак. Южнее Спартака, за стыком следующего западного отрога с хребтом, находится перевал Боец.

Влево от вершины Узловая спускается в долину Кшемыша отрог, в котором просматривается четкая седловина. Путь на нее  - по каменным полям склона (30°). Внизу камни крупные, выше - мелкие, перед выходом на седловину - подвижные. С первой седловины на западе хорошо просматриваются горы Кокбель, а на востоке -  путь на вторую седловину. Спустившись с первой перевальной точки, пересекаем моренное поле ниже ледового склона, по которому часто сходят камни и выходим к предперевальному склону второй седловины. Проходим на расстоянии, куда камни не долетают. Поднявшись 200 м по высоте по осыпному склону, оказываемся на второй перевальной седловине (Рис. 17).

Отсюда хорошо видны перевал Курдактыр, верховья ущелья реки Нурлоу и хаос волн конечной морены ледника. Первые 350 - 400 м восточной стороны спуска с перевала покрыты мелкими "живыми" камнями. Спускаемся по ним, съезжая (Рис. 18). Ниже появляется тропа возле ручья. Окружающие ручей берега сужают кругозор. Но путь к озеру Каракуль-Катта здесь ясен: вниз по ручью до места слияния с небольшим потоком, вдоль которого и выходим к озеру (Рис. 19).

Немного потеснив пасущихся коров, под мелким моросящим дождиком ставим лагерь на ровной площадке возле впадающего в озеро ручья. Огибая озеро справа по тропе выходим на плотинный вал, спускаемся за ранее заложенной заброской и до наступления темноты успеваем вернуться.   

Рис. 15. Приготовление обеда на гребне отрога.

Рис. 16. Путь подъема на первую (западную) седловину перевала Двойной.

Рис. 17. На восточной седловине перевала Двойной.

Рис. 18. Спуск с восточной седловины перевала Двойной.

Рис. 19. Вид на озеро Каракуль-Катта по пути спуска с перевала Двойной.

Рис. 20. Лагерь у озера Каракуль-Катта.

16 августа. Намеченный на сегодня переход через перевал Курдактыр под ледопад Райгородского не предвещает особых трудностей, поэтому первую половину дня проводим на песчаных пляжах (Рис. 20). Вода в озере с нашей стороны довольно теплая, благодаря малой глубине и песчаному дну, удовольствие от купания портит только холодный ветерок с верховьев ущелья.

Перевал Курдактыр (3280 м, н/к) соединяет долину реки Каракуль (верховья долины Нурлоу) с долиной реки Калаимахмуд. Он травянистый, доступен для ишака и лошади. От озера Каракуль-Катта к перевалу ведет хорошая тропа. На правом берегу реки Каракуль, впадающей в озеро, расположена летовка. Левее ее к озеру спускаются два пересыхающих ручья -  сая. Левый из них - из-под перевала, но путь по нему неудобен из-за большой крутизны.

Тропа идет правее перевальной седловины, она более торная и пологая. По ней поднимаемся вдоль реки Каракуль, затем, развернувшись по склону налево-вверх, уходим через водораздел, отделяющий Каракуль от упомянутого сая. Дальнейший путь на перевал идет пологим серпантином. Озеро остается далеко внизу, как бы на дне гигантской чаши. Путь до перевальной седловины занял 1 час 15 минут чхв.

С перевала открывается вид на отроги Алайского хребта и восточный скальный гребень массива Ак-Терек с отрогами. До самого горизонта простираются их переплетения (Рис. 21).

С перевала в долину реки Калаимахмуд прямо вниз серпантином уходит тропа, также есть множество тропинок, траверсирующих склон с небольшим сбросом высоты. Пытаемся срезать угол и выйти в ущелье выше моста, чтобы не терять высоту. Уходим вправо и спускаемся с одновременным траверсом травянистого склона в направлении ледника Райгородского. В соседнем распадке находится кош, от него спускаемся вниз и вправо по овечьим тропкам, петляющим серпантином среди больших деревьев. Вышли к реке Калаимахмуд примерно в 1 км выше моста (1 час 45 мин. чхв). В результате практически ничего не выиграли, но и не прогадали. Во время спуска на правом берегу реки видна грунтовая дорога, уходящая вниз по ущелью.

Ущелье Калаимахмуд в верхней его части живописное, зажато поросшими лесом крутыми склонами. Река берет начало из-под спадающего прямо до зеленой травы мощной ступени ледопада ледника Райгородского. Хорошие места для ночевок есть на обоих берегах реки примерно в 1 км от конца ледника. Проходим еще 25 минут до большой зеленой поляны с видом на ледопад Райгородского, верхняя часть которого прячется в облаках (Рис. 22). Недалеко - родник. Здесь мы и останавливаемся лагерем на ночь.

Рис. 21. На перевале Курдактыр.

Рис. 22. Вид с места ночевки на ледопад Райгородского.

17 августа. Подъем в 6:30, выход в 7:50. Через пол часа, перейдя реку Кырчин, останавливаемся - необходимо найти переправу через Калаимахмуд. Река достаточно бурная и брода не видно. После разведки проходим еще 10 минут вверх по течению почти под язык ледника до места, где река становится менее бурной и ее можно достаточно легко перейти вброд (Рис. 23).

В 9:40 обсохшая и взбодрившаяся группа начинает подъем на морену ледника Райгородского. Морена хорошо слежавшаяся, поросшая травой и даже арчой. Перевалив через морену, подходим к реке Кокбелес. Далее поднимаемся по левому (орографически) берегу реки, а затем выходим на гребень морены. Через четыре перехода с момента переправы (ходовое время - 2 часа 10 минут) морена упирается в отвесную скалу. Спускаемся на засыпанный камнями ледник по борту морены у скальной стенки. Спускаемся по одному, так как борт морены крутой и очень сыпучий. На ледник Кокбелес также возможен путь по правому берегу реки.

Время 13:00 - самое время для обеда, тем более, что небо хмурится и вскоре начинает идти снег. Успеваем поставить тент от палатки и пообедать в тепле и уюте.

В 15:15, когда погода немного налаживается, выходим наверх, пересекая ледник к правому борту, обходя ледопад. Через 40 минут делаем привал и за еще один переход в 30 минут по ледовым разломам, засыпанным множеством живых камней, выходим на правобережную морену под пиком Голыш, где и останавливаемся на ночлег.

Ночевки в кармане морены на песке возле маленького озерца очень уютные и достаточно теплые.

 18 августа. Подъем дежурных в 4 утра, подъем группы в 4:40. Погода отличная, традиционно холодно, так что завтракаем не выходя из палатки. В ближайшие пару недель теплее уже не будет, но мы об этом пока только догадываемся - это первая наша ночевка на большой высоте.

Выход в 6:40. Спускаемся с морены на тело ледника. Первый переход по леднику не представляет труда (нужна лишь аккуратность, т. к. камни на леднике заиндевевшие и поэтому  - скользкие) и мы прибавляем скорости, так как солнце еще не порадовало нас своим присутствием и воздух настолько холодный, что мерзнет нос при вдохе. Каменный чехол вскоре исчезает, выходим на чистый лед (Рис. 24). Прямо по ходу хорошо просматривается перевал Опасный (3Б), который вполне оправдывает свое название (Рис. 25). После второго перехода в 8:10 останавливаемся одеть кошки перед первым взлетом. Здесь ледник поворачивает вправо по ходу примерно на 90 градусов. Через 20 минут подъема по центральной части взлета останавливаемся на солнце, чтобы снять теперь уже лишние вещи. Подъем на перевал просматривается и не требует особых технических усилий (Рис. 26). Ледник открытый. Нужно лишь правильно проложить путь подъема. Местами приходится лавировать между небольшими трещинами. Уходим вправо ближе к стенам цирка, а затем забираем влево по большой дуге, пока не оказываемся перед перевальным взлетом (два перехода). Привал получился долгим: группа сильно растянулась - очень жарко и утомительно подниматься по безветренной снежной мульде, залитой беспощадными лучами солнца. Начинает чувствоваться высота (Рис. 27).

Рис. 23. Переход вброд реки Калаимахмуд.

Рис. 24. Подъем по леднику Кокбелес от песчаных ночевок под пиком Голыш.

Рис. 25. На леднике Кокбелес.

Рис. 26. В верхнем цирке ледника Кокбелес.

Рис. 27. Под перевальным взлетом.

Рис. 28. Обед на седловине перевала ТКТ

Еще 35 минут подъема: сначала -  по фирновому склону, а последние метров 30  - по подвижной сланцевой осыпи. В 12:00 мы на перевале ТКТ (Ташкентского клуба туристов, 3А, 4571 м), который представляет собой узкую, сильно разрушенную скальную седловину. Перевал соединяет верховья ледника Кокбелес и среднюю часть ледника Райгородского. Ориентация: восток - запад. С восточной стороны перевал ледовый, с западной - скально-ледовый.

Контрольный тур найден не был. Складываем новый, оставляем свою записку и даже не догадываемся, кто и когда был перед нами на этом перевале.

Устраиваемся на обед, заодно просматриваем путь спуска, который не предвещает нам ничего хорошего (Рис. 28), а также оцениваем возможные варианты прохождения верхнего ледопада ледника Райгородского. От описанных в книге Максимова снежных "галстуков" и "фартуков" за 30 лет не осталось и следа. Кулуар в верхней части представляет собой крутую осыпь с выходами разрушенных скал, на которых практически невозможно организовать страховку. Далее просматриваются выходы льда, по которым возможен спуск на ледник Райгородского. Большую опасность представляет ледник, висящий слева вверху на склоне вершины 5079 м (Дружба). Нижний край его растрескан и грозит обвалами (Рис. 29). Ниже кулуара, уже на леднике Райгородского, видны следы свежих лавинных выносов. Пока обедаем, находимся в грустных раздумьях, каким образом обезопасить спуск. К счастью, ближайший к нам серак обваливается и это дает нам возможность проследить направление движения лавины. Зрелище поистине прекрасное и невероятно пугающее одновременно. Оказалось, что даже ближние сераки уходят прямо на ледник, а не в спусковой кулуар. Это вселяет уверенность, что спуститься на ледник Райгородского относительно безопасно все-таки можно. В противном случае спрятаться было бы просто негде и спуск был бы равноценен гусарской рулетке.

Долго торчим на перевале. Сказываются высота, усталость плюс у Олега разболелся зуб. Проглотив что-то обезболивающее, он пытается прийти в себя. Начинаем спуск в 15:00. Первая веревка - дюльфер со средней части седловины перевала по разрушенным скалам и крутой, местами смерзшейся осыпи (Рис. 30). Основным критерием выбора линии спуска является поиск наименее камнеопасного пути. Склон немного выполаживается, а места для организации страховки исчезают.

Начинаем параллельное движение по осыпи, пока не доходим до следующего выхода льда и скал. На скалах закрепиться не на чем. Перебираемся ко льду и на вывинчивающемся ледобуре организовываем дюльфер 50 метров.

Уходим правее на осыпь под защиту скальной стенки справа и движемся параллельно в направлении ледового кулуара, спускающегося справа по ходу движения. Здесь на ледобуре закрепляем следующую веревку, а за ней еще одну, спуск влево по которым выводит к ледовому склону, спускающемуся на ледник. Первая веревка под кулуаром - очень опасная: сверху часто идут небольшие камни, но на приличной скорости, необходим постоянный контроль склона. Егор, уходивший с этой станции последним, получил в этом месте травму. Когда пошли камни, он залег, а затем, когда все они прошли, поднял голову и тут камнем ему рассекло верхнюю губу. К счастью камень задел лишь по касательной или был маленький, поэтому рана, хоть и выглядела устрашающе, после промывки перекисью оказалась не такой уж страшной и достаточно быстро затянулась.

Рис. 29. Опасные сераки висячего ледника. Вид с перевала ТКТ. Стрелкой указана ледовая глыба, которая через час обвалилась.

Рис. 30. Путь спуска с перевала ТКТ на ледник Райгородского. Виден свежий лавинный вынос.

Рис. 31. Спуск с перевала ТКТ.

Рис. 32. Прохождение бергшрунда.

Дальнейший спуск - вниз и немного вправо вдоль ледового желоба, который собирает основное количество идущих сверху камней (Рис. 31). Еще три веревки и мы оказываемся на краю бергшрунда.

Последняя дюльферная веревка - преодоление бергшрунда (Рис. 32) и в 20:20 вся группа собирается у подножья кулуара (Всего провешено 8 веревок).

Светового времени осталось меньше часа, наша цель - поверхностная морена, а точнее - небольшое озеро на морене, которое мы видели с перевала. Связываемся и начинаем движение. Пересекаем лавинный вынос в нижней его части. По нему достаточно сложно передвигаться: пространство между плотными ледяными глыбами завалено фирном, поэтому ноги постоянно проваливаются. Зато можно быть уверенным, что трещины надежно закупорены.

Перейдя лавинный вынос, оказываемся у огромнейшей трещины. Чтобы ее обойти, приходится потратить немало времени. Темнота застает нас лавирующими между трещинами. В 21:20 выходим на морену и минут через 15 останавливаемся на ночевку так и не найдя в темноте озеро, зато найдя воду и относительно ровное место с некрупными камнями. После строительных работ, плотного ужина и тяжелого дня группа быстро засыпает.

Общее мнение о перевале - очень камнеопасен и лавиноопасен. Хоть склон и имеет западную ориентацию, но солнце освещает висячий ледник достаточно рано - лавины начинают сходить еще в первой половине дня. Одна из лавин, которые мы наблюдали на следующее утро, перекрыла весь предперевальный склон. К прохождению не рекомендуем. На ледник Райгородского можно попасть классическим путем через ледопад Райгородского, а при попытке идти этот перевал с запада на восток, необходимо очень детально изучить ледовую обстановку и если есть возможность схода лавин, то лучше отказаться от его прохождения.

19 августа. Подъем поздний  - поздно легли, дальше будет не проще, поэтому нужно восстановить силы. Устраиваем полудневку: залечиваем раны, подсушиваем вещи, наблюдаем и фотографируем еще две красивейшие, но грозные лавины (Рис. 33). Всегда есть что-то завораживающее в том, как медленно и плавно отламывается огромная глыба льда, рассыпается об камни на более мелкие куски, потом превращается в единую огромную волну и наконец, как морская волна разбивается у подножья, поднимая клубы снежной пыли. И еще с минуту можно, все еще находясь под впечатлением, наблюдать как ссыпаются по скалам маленькими ручейками остатки снега.

Выход после обеда в 15:00. Первый переход проходим по морене. Проходя мимо озерка, которое так и не нашли ночью, замечаем, что есть два огромных плоских камня, на которых вполне можно было бы поставить две наши палатки без всяких стройработ. Выходим с морены на ледник, одеваем кошки. Верхняя часть ледника Райгородского разделена на 3 истока скальными ребрами, идущими сверху вниз (Рис. 34). Наиболее логичный путь - по среднему. Два 30 минутных перехода идем по простому леднику сначала вправо-вверх в сторону ледового желоба, спускающегося от конца правого по ходу ребра, а затем - вверх по желобу. Подходим к зоне трещин, приходится связаться. Дальше движение с попеременной страховкой, забирая опять вправо, а затем прямо вверх в направлении ребра (Рис. 35). В 19:00 чуть ниже скального ребра упираемся в зону больших разломов на перегибе ледника. Путь дальше пока не ясен, поэтому решаем распараллелить задачи.

Рис. 33. Ледовый обвал с вершины 5079 м.

Рис. 34. Путь подъема на перевал Райгородского – Довгулевич. Вид с перевала ТКТ.

Рис. 35. Движение в ледопаде.

Рис. 36. Ночевки под скальным ребром на леднике Райгородского.

Рис. 37. Подъем в верхний цирк ледника Райгородского

Рис. 38. Под перевальным взлетом

Рис. 39. Подъем по кулуару.

Рис. 40. Прохождение бергшрунда

Рис. 41. В верхней части кулуара

Рис. 42. Выход на перевал Райгородского – Довгулевич

Олег с Лешей идут на разведку и навеску перил, если возникнет такая необходимость. Остальные остаются готовить ужин и ставить лагерь (Рис. на обложке). Ребята возвращаются через час, сообщая, что нашли проход между трещинами и сэкономили нам  назавтра как минимум пару часов времени.

Ожидали в этот день выйти в верхний цирк, но ледник Райгородского оказался более рваный, чем казалось издалека, поэтому ночуем гораздо ниже.

20 августа. Подъем дежурных в 5:00, группы в 6:00 утра (Рис. 36). Собираться до восхода солнца очень холодно, дежурным совсем не сладко. Завтраки и ужины теперь проходят исключительно в палатке.

Выход в 8:20 в связках, лавируем между трещинами, уходя сильно влево по заранее найденному проходу (Рис. 34). Трещины в верховьях ледника Райгородского очень опасны - узкие в верхней части и расходящиеся к низу. Если смотреть на такую трещину сбоку, то видны огромные карнизы с сосульками. Через два 30-минутных перехода оказываемся под верхним цирком (Рис. 37), а за следующий переход в 55 минут - под перевальным взлетом.

В 10:45 останавливаемся на чай (Рис. 38), а потом остаемся и на обед. На перевал ведет 45-50° ледовый склон, подрезанный бергшрундом. Пока готовится обед, Леша Ващенко и Олег провешивают 3 веревки. В 15:30 начинаем подниматься сначала по провешенным веревкам (Рис. 39, 40), а затем и дальше (еще две веревки,  Рис. 41). 

В 18:20 вся группа собирается на перевале Райгородского - Довгулевич (3А, 4790 м, Рис. 42, 43). Перевал соединяет ледники Райгородского и Довгулевич. Склоны с обеих сторон ледовые. Ориентация: восток - запад.

Погода значительно ухудшилась - сильный туман. Даже шоколад уже не спасает от холода - надо торопиться вниз. В 18:30 начинаем спуск параллельным движением по ледовому склону, крутизной около 40°, сначала на передних зубьях кошек. В нижней части склон выполаживается. В 19:00 на поверхности ледника останавливаемся на ночлег. К ужину начинает идти снег, остается только надеяться, что завтра погода нас порадует.

21 августа. Утром на леднике Довгулевич сборы проходят медленно из-за холода и усталости (Рис. 44), а нам потеря времени нежелательна - впереди прохождение перевала Ак-Терек (3Б). По описанию нам нужно стартовать гораздо ниже по леднику и выходить к основанию северного гребня перевала Ак-Терек. Начальная часть гребня скальная, а как уже показала практика, скальных участков в этом районе желательно избегать. Мы решили вылезти по ледовому склону прямо в среднюю часть гребня на плато. Очевидными преимуществами этого решения являются скорость и безопасность: передвижение по крутому льду быстрее, чем по неинтересным разрушенным скалам, да и зачем "наматывать лишние круги".

К сожалению, пришлось ещё потратить минут 40 светового времени на приведение снаряжения в рабочее состояние. Дело в том, что все верёвки промокли накануне и замёрзли за ночь. Расправить даже динамик не представлялось возможным. Солнце к нам никак не подбиралось, поэтому мы перешли на освещенное место под ледовым склоном, развернули коврики и разложили на них замёрзшие верёвки, оттяжки, ледобуры чтобы они отогревались на солнце (Рис. 45). Это нам урок - отныне следует мокрые верёвки забирать внутрь палатки.

Рис. 43. На перевале Райгородского – Довгулевич

Рис. 44. Утренние сборы на леднике Довгулевич.

Рис. 45. Отогревание снаряжения на солнце

Рис. 46. На склоне. До гребня осталось не более двух верёвок.

Рис. 47. На гребне.

Рис. 48. Пересекая гребневое плато.

Рис. 49. Обход натёчного льда.

Наконец верёвки снова стали эластичными, и мы начали работать. Крутизна склона около 50-55 градусов, но это даже хорошо - чем круче склон, тем меньше верёвок до гребня. И действительно, лазания по крутому льду оказалось 3,5 верёвки (Рис. 46). На гребне обнаружилось достаточно большое наклонное плато, на котором много удобного места под палатки, но ставить лагерь нам ещё рано. Дальше нужно пересечь плато, которое достаточно пологое (средняя крутизна около 30 градусов), до склона из натёчного льда (Рис. 47, 48).

За склоном (Рис. 49) обнаруживается гребневая мульда между скалами и льдом. Достаточно удобное место, чтобы спрятаться от нарастающего ветра. Далее пересекаем мульду, преодолеваем 50 м взлёта по снежному склону средней крутизны и обнаруживаем площадки на скалах, на которых вполне можно поставить две палатки. Погода портится (ветер, снег, туман) и мы решаем поставить тент от большой палатки и пообедать (время уже как раз подошло, Рис. 50).

 После обеда Олег и Егор  уходят на обработку маршрута. Их задача дойти до гребневого жандарма (если хватит трёх верёвок), который находится перед большим жандармом. Если на жандарме будут обнаружены площадки для палаток, то все перейдут туда и место ночёвок будет там. В противном случае забойщики вернутся по провешенным верёвкам, и лагерь будет поставлен на месте обеда.

Сразу над площадками - первый жандарм, который обходится слева по фирну. За жандармом 100 метров простого гребня, за которым - следующий жандарм (второй). Второй жандарм обходим слева по крутому снежно-ледовому склону. Обойдя второй жандарм, Егор снова оказался на простом гребне, по которому можно идти без страховки около 70 метров до следующего жандарма (третьего). От его подножия - длинный траверс слева по склону в обход жандарма. Вопрос только в том, хватит ли оставшихся двух веревок (одну уже закрепили на обходе второго жандарма).

Первая верёвка траверса не сложная (Рис. 51), но неприятная, ибо посередине попался участок около 5 метров тонкого льда поверх скал. Страховку на нём не организуешь, потому нужно было его аккуратно пролезть. Делаем станцию на двух ледобурах прямо под башней жандарма. После первой верёвки траверса погода испортилась совсем - усилился ветер, пошёл снег, сел туман, который ограничил видимость до 10-15 метров.

Похоже, что одной верёвки должно хватить до верха жандарма. Правда видно только первые 20 метров этой верёвки: ледовый склон и 4 метра микстового участка (скалы, залитые тонким слоем натёчного льда, Рис. 52). Оказалось, что видна была как раз сложная часть верёвки. После микстового участка - траверс вправо пешком на границе скал и льда, который выводит на верх третьего жандарма. Но видимости нет - нельзя просмотреть гребень до большого жандарма из-за тумана. Площадок тоже нет. Посему Егор, почесав каску, передает всю информацию Олегу, который где-то двадцатью метрами ниже. В результате принимается решение возвращаться и ставить лагерь на обеденном месте.

 "Отдюльферяв" три верёвки, заиндевевшие (это ненадолго, ибо впереди предстоит 1,5 часа строительства площадки под палатку), но довольные (несмотря на плохую погоду, время не потрачено впустую - обработана часть маршрута), забойщики возвращаются в "лагерь" (тент от палатки) где их ожидает горячий чай. Далее - строительные работы и приготовление ужина. Впереди - тяжёлый день.

Рис. 50. Место обеда и, как выяснилось позже, место ночёвки.

Рис. 51. Подход к третьему жандарму.

Рис. 52. Погода испортилась. На пути – участок скал, залитый тонким слоем натёчного льда

Рис. 53. Рассвет на высоте 4800 м.

Рис. 54. Утренние сборы на гребне.

Рис. 55. Движение группы по перилам.

Рис. 55. Движение группы по перилам.

Рис. 56. Начало обхода Большого жандарма.

Рис. 57. Начало траверса от скал.

Рис. 58. «Ёжики в тумане». Середина траверса.

Рис. 59. Группа на перевале Ак- Терек.

Рис. 60. Верхний цирк ледника Герез. Туман только на той стороне гряды!

Рис. 61. Преодоление бергшрунда

Рис. 62. Путь спуска с перевала Ак-Терек в ущелье Герез-Суу.

22 августа. Ночь была достаточно холодная, но зато наутро - хорошая погода (Рис. 53). Правда, дежурным не сильно удобно готовить завтрак в условиях ограниченного пространства (Рис. 54). После сбора лагеря группа начала движение по провешенным накануне перилам (Рис. 55).

Наверху третьего жандарма достаточно пологий участок вплоть до взлёта под большим жандармом. Но идти приходится в связках, ибо есть куда лететь и весьма далеко.

Под бергшрунд до начала натёчного льда подходим пешком, но поскольку наклон уже вполне приличный, то первый в основании "берга" делает станцию на ледобурах и крепит перила (Рис. 56). Далее две верёвки лазания по 45 градусному ледовому склону и группа выходит на верхушку большого жандарма. Затем ещё три веревки по относительно крутому гребню (одна верёвка по натёчному льду и две по глубокому снегу) и вот уже скалы, от которых начинается траверс склона вправо-вверх до самого перевала (Рис. 57).

Далее 3,5 верёвки траверса по несложному 40 градусному ледовому склону и группа на перевале Ак-Терек. Где-то в середине траверса всё затянуло туманом, и лезть пришлось, ориентируясь только на силуэт гребня (Рис. 58). Выйдя на перевал, обнаружилось, что туман только на этой стороне гребня, а на леднике Герез его нет (Рис. 59, 60). Любопытный феномен. После непродолжительных поисков нашли тур, а в нём - записку литовских альпинистов 1998 года.

Перевал Ак-Терек (3Б, 5180 м) с обеих сторон ледовый. Соединяет ледники Довгулевич и Герез (долины рек Кшемыш и Ак-Терек). Ориентация: север - восток. При прохождении с юга на север необходимо обратить внимание на то, что наиболее низкая седловина в верхнем цирке перевалом не является. Перевал правее и выше (Рис. 62).

 Т. к. на перевале можно поставить только одну палатку, то решаем спускаться в верхний цирк ледника Герез по ледовому склону крутизной около 40° и там уже ночевать. Между ледовым склоном и пологим цирком - невысокий бергшрунд, залитый натёчным льдом, пересекающий цирк по всему периметру. Через него провешиваем верёвку и спускаемся дюльфером (Рис. 61). От перевала до пологой части цирка спустились где-то за 40 минут. Тут же на снегу и ставим лагерь. Альтиметр на часах показывает высоту 5050, что полностью соответствует карте. С места ночёвки открывается великолепный вид на гряду остроконечных вершин всех трех хребтов Матчинского узла (Рис. 63).

23 августа. Ночь была не очень холодная. Наверное, начали привыкать. Как только выглянуло солнце, сразу же стало жарко. Это дало нам возможность подсушить палатки. Нам предстоит длинный спуск по леднику Герез, у которого три ледопада и самый нижний  из них - непроходим (по описанию, Рис. 62). Выходим в 9:30 в связках и кошках (Рис. 64).

Первый ледопад проходится по правой стороне. Под скалами достаточно ровный ледовый склон крутизной около 45°, по которому можно спуститься в три такта. Только делать это надо быстро, ибо со скал время от времени летят камни (Рис. 65). Спускаемся во второй большой пологий цирк с небольшими трещинами. Снизу со стороны второго цирка первый ледопад смотрится впечатляюще - четко видно, что вся правая часть (если смотреть вверх) в скально-ледовых сбросах (Рис. 66). Второй цирк проходится быстро, а за ним начинается второй ледопад.

Рис. 63. Лагерь в верхнем цирке ледника Герез. Вдали видны вершины Памира.

Рис. 64. Начало спуска по первому ледопаду.

Рис. 65. Обход первого ледопада по кулуару справа под скалами.

Рис. 66. Панорама верхнего ледопада со стороны второго цирка.

Второй ледопад просматривается сверху не полностью. В центральной и левой части он довольно пологий, но покрыт сетью больших трещин. Проход не просматривается. Есть большая вероятность застрять там надолго.  Принимаем решение идти справа по границе скал и льда. Здесь вниз спускается ледовый кулуар, засыпанный мелкими камнями (Рис. 67). Идти по такой щебёнке трудно, местами приходится страховать друг друга (Рис. 68).

Наконец, кулуар заканчивается резким скальным сбросом. Определить высоту сброса трудно, ибо из-за хрупкого разрушенного края к нему не подойдёшь и не заглянешь вниз. Справа - сильно разрушенные скалы. Если выйти на них, спуск будет более продолжительный и из-за сыпучести сложно будет организовать страховку, да и сам спуск будет небезопасным. Посему, Олег, вооружившись ледовыми молотками, выходит по ледовой стенке слева на серак причудливой формы и, пройдя по его краю, находит подходящее место для дюльфера. Длина дюльфера чуть меньше 50 метров. Внизу относительно ровная часть ледопада, за которой уже виден спуск в третий цирк. Сам дюльфер почти полностью отрицательный: через 4 метра ниже станции начинается карниз. Т. е. до самого низа опоры под ноги нет. Это мелочь, но карниз оброс мощными сосульками и первому приходится скалывать их ледовым молотком, чтобы они потом не вздумали свалиться на голову (Рис. 69).

После дюльфера, по некрутому склону спускаемся в третий цирк. Этот цирк, в отличие от первых двух сильно разорван трещинами. Справа огромный ледопад соседнего висячего ледника. По ледяным "грибам" ясно видно, что от края ледопада регулярно откалываются глыбы льда (Рис. 70). Поэтому стараемся быстрее и подальше от склона пройти этот участок (Рис. 71).

Третий ледопад непроходим, если верить описанию, и должен обходиться по соседнему западному языку ледника. На этот ледник можно попасть через небольшой перевал в правом гребне. Эту "спасительную дырку" мы вскоре и обнаруживаем (Рис. 72). Здесь устраиваем обед. Разведка  перевала показала, что с той стороны всего одна верёвка дюльфера до ледника, но этот ледник несколько рваный и путь по нему не весь просматривается. Правобережной морены, где, по идее, можно было бы остановиться, как таковой практически нет, а дойти засветло до нормальных ночевок маловероятно. Поэтому решаем ночевать здесь на морене. Морена поверхностная: под небольшим слоем камней - лед. Тратим около полутора часов на выстраивание площадок из камней. Жаль, что наш плацдарм не останется последователям - морена на леднике меняется.

Часть 3 >>>