Incahuasi. Концовка

Мы устроились на песчаном откосе в тени большого дерева альгарробо наблюдать окружающую действительность. Веселее всего местным пацанам, они резвятся от души в коричневой мутной воде. Выше них по течению в русле бурного потока работает скрепер. Он пытается подкорректировать фарватер и отвести воду от высокого берега – река его подмывает и обрушивает. Подкорректировать получается не очень. К переправе стоит очередь из разномастных машин. Иногда скреперист бросает работу и вступает в переговоры с автовладельцами, жаждущими попасть в термы. Если переговоры заканчиваются успешно, то скрепер выползает из русла на берег и берет на короткий буксир очередной автомобиль. После этого водитель авто садится за руль и, не включая двигателя, пускается вброд следом за скрепером. На противоположном берегу буксир отцепляют, скрепер возвращается к основной работе, а водитель автомобиля через несколько минут заводит двигатель и благополучно выдвигается в сторону терм. Операция завершена. Иначе ведут себя водители навороченных джипов с выведенной наверх трубой воздухозабора. Походив вдоль берега и озабоченно изучив водную обстановку, они аккуратно погружают авто в поток и, держа курс слегка по течению, форсируют преграду своим ходом. При нас, по крайней мере, никто не застрял.
Наблюдать жизнь не скучно, так как все это время мы едим черный и розовый виноград, позаимствованный из ближайшего огорода. Виноград восхитительный. Вообще, март в Fiambala – месяц уборки винограда. Большие участки земли за загородками и без укрыты подстилками, на которых разложен виноград. Его вялят. Зачем? Мы точно не знаем. Либо просто на изюм, либо для приготовления сладкого вина Porteros. Скорее всего, и для того, и для другого. (fig.15. Fiambala, сушка винограда)

fig.15

Часть 2. Cachi

В ночь выезжаем на автобусе в Catamarca. Оттуда решаем ехать прямиком в Salta, столицу одноименной провинции. Билет стоит 170 арг. песо. Там наша следующая база для организации восхождения на Llullaillaco. Дорога красивая, несколько невысоких перевалов.
fig.16
В пути случилась заминка на 2 часа – демонстранты перекрыли дорогу в районе города Tukuman. В Salta приезжаем в 17 часов. На автовокзале молодой парень интеллигентного вида предлагает отправиться в Hostel del Illaq. 90 песо за комнату, завтрак, интернет, кухня, включены. От центра – 5 кварталов. Решено. Едем. Город Salta интересный. Он более тропический, чем Catamarca, сильно напоминает мексиканские города. Очень красивый центр. Характерная колониальная архитектура, много лепных украшений, все выглядит очень празднично. На центральной площади – громадный памятник San Martin’у, высоченные пальмы, католический собор (fig.16. Кафедральный собор в Salta). Вечером идем в ресторан Don Jose поесть жареного мяса.
Parillada,- жареное на открытом огне мясо, колбаски, а также всяческие внутренние «запчасти», - 70 песо на двоих. Порция огромная. Литр местного красного вина – 18 песо. В Аргентине обсуждение с официантом вопроса «Какое вино выбрать на ужин?» – это практически всегда спектакль. Особенно, если Вы проявляете интерес и знание темы. Наш оказался мастером своего дела, настоящим артистом. Принес на пробу от заведения два небольших стаканчика белого Torrontes de Cafayate. Оказалось супер. По вкусу и аромату – сильнее и богаче, чем то же вино из Catamarca.

День 11 марта прошел в хлопотах. Мы пытались организовать экспедицию на Llullaillaco. От Maggi мы знали, что нужно получить разрешение на посещение этого района от археологов. Только с таким разрешением нас пропустят пограничники. Имея очень смутные представления, где сидят эти самые археологи, решаем начать их поиск с MAAM – Museo de Arqueologia de Alta Montaña. Посмотрели экспонаты, добытые на Llullaillaco в 1999 году: три детских мумии времен Империи Инков, принесенные в жертву на вершине этой горы и другие артефакты, связанные с этими захоронениями. Впечатление сильное, особенно когда смотришь на подлинные детские сандальки величиной с ладошку человека небольших габаритов. Всегда сначала хочется посмотреть подобную экспозицию, а как увидишь – еще сильнее хочется поскорей оттуда уйти. В музее сказали, что необходимых нам разрешений, они не дают. А дает их директор музея антропологии Mirta Santoni. Идем туда. Mirta после продолжительной беседы, в результате которой она, кажется, убедилась, что мы не собираемся там ничего копать, разрешает нам посещение района раскопок. Она тут же звонит в жандармерию городка San Antonio de Los Cobres и предупреждает пограничников о возможном нашем появлении. Остается вопрос, сможем ли мы организовать свою доставку в район. Нужен джип. Пошли искать. Обошли штук шесть турфирм в центре города. Цены за заброску (1-2 дня) и эвакуацию из BC Llullaillaco варьировали от 900 до 2500 USD. Мы не были готовы к такому повороту событий. Во весь рост встал традиционный вопрос «Что делать?».

fig.18
Вечером идем в уже знакомый Don Jose где, после рыбы pejerray и хорошей бутылки torrontes из бодеги Domingo Hermanos без больших мучений отказываемся от восхождения на эту, священную для древних Инков и современных археологов, но прямо-таки «золотую» гору. Посмотрели книжку «The Andes» и там обнаружили небольшой горный район Cachi, немного отстоящий от главного хребта. Впрочем, главная вершина Cachi (второе название Libertador) довольно высока -6380 м. Несомненный плюс района – возможность добраться до городка Cachi муниципальным транспортом. Автобусный билет стоит 45 арг.песо. Решили выезжать на следующее утро. Подготовка к выезду была необременительной. Прикупили в супермаркете продукты, отобрали снаряжение, предварительно заглянув в гайдбук с описанием андинских гор. Ничего специального там не вычитали, гора пешеходная. Снега не обещают вплоть до вершинного купола. Решили кошки и веревку не брать. Лучше бы это описание не читать вообще…

Из Salta стартуем рано утром, идет дождь, он шел всю ночь. Дорога довольно скоро с равнины втягивается в ущелье, затем начинает карабкаться по крутым серпантинам на перевал. Местами она идет над рекой по вырубленной в скале полке. В одном из путеводителей по району написано, что если у Вашего ребенка есть проблемы с поведением, возьмите его с собой в поездку от Salta до Cachi, и на некоторое время он резко успокоится. Считается, что дорога страшная. Это так, но не настолько, как бывают страшны дороги в Боливии. После перевальной точки окружающий ландшафт резко меняется: начинаются широкие долины, окруженные округлыми вершинами. Появляются первые гигантские кактусы, их количество растет, и долина превращается в настоящий кактусовый лес (fig.17. В кактусовом лесу). Это национальный парк Los Cardones. Наш автобус пересекает парк по прямому как стрела, шоссе, переезжает по мосту через реку Calchaqui и прибывает в город Cachi.
fig.17

Городок Cachi небольшой, уютный и очень провинциальный. Хотя он находится вдали от наиболее популярных и посещаемых мест, тем не менее, видно, что в последнее время ориентирован на прием туристов. Несколько маленьких гостиниц, один-два ресторана, чуть больше заведений типа Comedor – для местных, информационный центр, несколько сувенирных магазинчиков. Очень красивая старая церковь San Jose (1796 г.) на центральной площади – совершенно колониальная тропическая архитектура. Подавляющая часть домов построена из необожженных кирпичей - типа среднеазиатских саманных. Но дожди, видно, случаются часто и поэтому все дома в Cachi оборудованы характерными водоотводными трубами с крыш. Они довольно длинные, около 1 метра, для того, чтобы отбрасывать дождевую воду подальше от стен дома на каменную мостовую – так местные защищают свои дома от размывания. Каждая труба оборудована наконечником, напоминающим раскрытую пасть змеи. Ну, типа как на Notre Dam de Paris. Эти водоотводные трубы – визитная карточка Cachi.

Чтобы подобраться поближе к горе Cachi, нам нужно было проехать еще километров 30 по проселочной дороге до селения Las Pailas. Ясно, что нужно искать такси. Немножко поискали, но успеха не добились. Было жарко и сонно, сиеста была в самом разгаре. Надежда появилась только после установления делового контакта с двумя местными индейцами, праздно стоявшими на углу центральной площади. Договорились действовать так: мы сидим в сторонке около своей поклажи, а они высматривают подходящую машину и делают нам знак рукой, работают наводчиками, так сказать. Тут мы должны выдвинуться на передние позиции и договориться с водителем. Эту сложную схему съема машины предложили сами индейцы, нам она до сих пор не понятна. Но, видимо, была там какая-то сермяга – сработало. За 60 арг. песо мы загрузились в убитую легковую машину и по убитой проселочной дороге отправились в Las Pailas. Индеец-водитель умело преодолевал глубоченные ямы, балансировал на гребнях колеи. Всего один раз пришлось таскать камни и восстанавливать размытую дождем дорогу. Но метров 500 все-таки не доехали до последней обитаемой хижины. Место это заметное – около домика растет высокий пирамидальный тополь, единственный в округе. Вокруг только здоровенные кактусы Los Cardones. На этот тополь мы ориентировались позже при спуске. Под одним из кактусов оставили цивильные вещи. Одели ботинки. Рюкзаки получились увесистые, но идти можно. Около хижины нас встретила компания разномастных собак – штук пять. На шум вышла заспанная индейского вида женщина и на вопрос о дороге под гору Cachi махнула рукой вверх по долине (fig.18. Начало пути под гору Cachi).

fig.19
fig.20
fig.21
fig.22

Сначала тропа идет, практически не набирая высоту. Под ногами попадаются как минимум три вида маленьких кактусов, много цветов, папоротники. Из цветов наиболее выдающийся имеет удивительно алый цвет, он цветет, прижавшись к земле. Мы назвали его «аленьким цветочком» (fig.19. Опунция в цвету. fig.20. Аленький цветочек Cachi. fig.21. «Колибри»). Разительный контраст со скудной растительностью Атакамы. Тропа минует последний загон для скота, идет вдоль реки и упирается в скальный прижим. Река довольно мощная, течение сильное и вода мутная. Дело к вечеру, решили вброд не соваться. Переночевали, перетряхнули продукты, небольшую часть оставили под очередным кактусом. Утром река уже не такая страшная – уровень воды сильно упал, вода прозрачная, хотя поток стремительный. Мы перебродили ее по колено. Место переправы обозначено туриками и маркировано краской на валунах. Дальше тропа довольно резко поворачивает вправо и начинает плавно набирать высоту. Скоро кактусовый лес заканчивается, остаются только мелкие виды кактусов. Начинают попадаться ламы, на слонах пасутся одинокие коровы. Тропа помечена туриками. Иногда их даже слишком много – везде дорога. Выше начинают попадаться шиншиллы, еще выше шиншилловое население растет. Эти забавные зверьки похожи на наших зайцев - такие же длинноухие, но с длинным хвостом, который в покое у них сложен каралькой (fig.22. Шиншилла). Стремительно скачут по валунам, смешно подкидывая зад. В отличие от зайцев, живут колониями, около проточной воды. Их излюбленные места – курумники со струящейся между камнями водой. Приятно сознавать, что не всех этих зверушек перевели на шубки и что есть еще места, где они могут привольно резвиться.

На ночевку встали в 19 часов, высота 4500 м. На следующий день приходится идти, а иногда, лезть по крупной осыпи, перекрывающей все ущелье. Не очень-то комфортно. После 6.5 часов марша ставим BC на высоте 5380 м. Шиншиллы попадались до 5200 м. В BC все покрыто снегом, вода появляется только вечером. Наш путь дальше, судя по описанию, идет вправо по очень крутому слону на плато, ведущее к вершине. Глядя на этот склон, вообще-то осыпной, но сейчас покрытый снегом и с карнизом наверху, мы как-то задумались о своем скоропалительном решении оставить кошки в Salta. Решили, что утро вечера мудренее, будем пробовать. А там – «пусть они нас остановят».

fig.23
Утро началось отличной погодой и крепким настом после ночного заморозка. Выдвинулись наверх, держась неявного контрфорса, свободного от снега. Постепенно крутизна склона увеличивается, осыпь становится нависающей, и вот мы уже лезем по разрушенным скалам (fig.23. На склоне Cachi). Справа-слева твердый фирн, но по гребешку контрфорса, соблюдая полную осторожность, подниматься можно. Скалы закончились, дальше - без вариантов, крутой фирновый взлет. До выхода на выполаживание остается около веревки. Кошек нет, веревки нет. Ступени ботинком не бьются. Поцарапались пару метров и решили спускаться. Высота 5800м. До вершины еще по высоте 500 с лишним метров. Вверх-то мы, может, и зацарапаемся, но на спуске будет реальный шанс улететь. Не за этим мы сюда пришли. Решение вернуться далось легко, а когда после о-о-очень аккуратного и внимательного спуска достигли палатки, почувствовали облегчение. К тому же у нас образовалось пол-суток на ботанические изыскания. А посмотреть там есть на что. Сварили компот, свернули лагерь и пошли вниз. Сильный ветер, бесконечные курумники и многочисленные колонии шиншилл. По дороге случился забавный эпизод. Мы молча шли по болотистой луговине вдоль лавовой гряды. Потом гряда закончилась, и перед нами открылась картина: на зеленой лужайке метрах в 20 от нас справляла малую нужду рыжая андинская лиса – zorro сolorado. Она присела, приподняв правую заднюю лапу, ну точно, как наша собака Берточка. Она чувствовала себя в полной безопасности, видимо, ветер дул в нашу сторону. И наше появление было для нее полной неожиданностью. Лиса стартовала на высокой скорости и понеслась широкими скачками между колючими кустарниками. Да, с лисами нам в этом сезоне определенно везет.

Заночевали на какой-то подготовленной площадке. На следующий день, временами теряя, а потом находя тропу, к 14 часам вышли к переправе. Спокойно перешли реку и взяли курс на тополь у верхней хижины. Отдали сеньоре, которая опять спала, остатки продуктов и выспросили про общественный транспорт от Los Pailas до Cachi. Оказалось, что регулярный автобус-таки есть, но отправляется он от школы в Los Arcos, это деревня вниз по долине от Los Pailas. Делать нечего, идем. По дороге забираем из-под кактуса свои вещички, догружаемся. До отправления автобуса остается не так-то много времени, поэтому выспрашиваем у каждого встречного, как пройти до этой самой школы, плутать нам некогда. Вот и школа. Она новая, обнесена солидным забором. На территории, кроме основного здания школы, несколько служебных построек, учебный огород и сад, спортивная площадка и футбольное поле. Есть маленькая часовня. Все очень обустроено и в полном порядке. Приятно посмотреть.

Автобус опоздал на 20 минут. А мы были первыми пассажирами. По дороге вниз автобус останавливался очень часто и собирал всех желающих спуститься в Cachi на ночь глядя. Пассажиры в подавляющем большинстве смуглые индейского вида люди. В Cachi приехали черной ночью, прожектора подсветки выхватывали из темноты только кроны деревьев парка, фасады домов и фронтон старой церкви San Jose в центре города. Поселились в Hostel Nevado de Cachi – 100 арг. песо за ночь. Во внутреннем дворике – пергола из виноградных лоз. Осень. Виноград поспел. Гроздья свисают прямо на голову. Удержаться трудно. Решили попробовать. Оказался тот самый Torrontes, из которого вино. Зеленоватые не крупные ягоды. Сладкие, а аромат их настолько характерен, что его ни с чем не спутаешь. Вот этим-то ароматом и понравилось нам одноименное вино. Ужинаем не в ресторане, а в заведении для местных Comedor “En la esquina”. Окончание альпинистской программы, да и вообще поворот в сторону дома, отметили Торронтесом и Мальбеком производства Cafayate. Оазис Cafayate находится не далеко от Cachi, ниже по течению речки Calchaqui. Torrontes, произведенный здесь, считается лучшим в мире.

Утром ожидание автобуса до Salta. Опять опоздание на 30 минут. Местный народ сохраняет олимпийское спокойствие. Глядя на них, и мы не переживаем. Знакомимся с обритым наголо мужиком, белым, хозяином маленькой ювелирной мастерской и магазинчика при ней. Он же сам и ювелир. Украшения очень симпатичные, с местным колоритом. Сделаны из сплава “alpaca”. Выглядит как серебро. Но его там ни грамма нет. А еще у ювелира под окнами шикарная коллекция кактусов и суккулентов. На вопрос: «Где взял?» - кивок в сторону долины и ответ «Здесь это не трудно». Ювелиру помогает по дому красивая индианка. Мы купили у него штучки из “alpaca”, а он немножко поделился своими растениями с Новосибирским Ботсадом.

В Salta заселяемся в прежнюю гостиничку. Отсутствовали мы недолго, а обстановка изменилась как-то к худшему. Хуже (без окон) и дороже оказался номер, в душе – разруха: оторвалась и повисла на одном гвозде вешалке, на полу стоит вода, слив унитаза не работает нормально. А обслуга не берет все это в голову. Боливийский синдром, одним словом. Что, впрочем, неудивительно. Граница с Боливией не так уж и далеко. И это чувствуется. Во всяком случае, на местном рынке боливийского вида люди открыто торгуют из мешков листом боливийской коки. Ужинаем в “Don Jose”. Там нас уже встречают как старых знакомых. Еда и вино отличные. За соседним столиком ужинает большая аргентинская семья. Наверное, три поколения. Все торжественно. Папа разливает напитки: кому - вино, кому – пиво, кому – кока-колу. Почему-то маме, видимо, в знак особого уважения, папа наливает в бокал пиво с кока-колой. Мы все хотели это попробовать, но как-то не осмелились. Да и продукт жалко.

С утра покупаем сувениры – подарочки для близких. На базаре между торговыми рядами ходят музыканты. Среди них один – совсем юный пацан лет двенадцати. Сосредоточенно и в такт трясет погремушкой из тыквы. Репертуар – музыка Andino или по-другому - Altiplano. Обедаем тут же на базаре. Еда простецкая, для народа: empanadas con pollo y con carne - слоеные пирожки с курицей или с мясом, и совсем уж боливийская еда – запеченная в маисовых листьях маисовая каша c добавлением сыра, которая называется Umita – choclo con queso. Есть можно. В винном магазине при выборе вина домой впадаем в ступор – глаз лихорадочно мечется по бесконечным рядам бутылок, а надо уже на чем-то остановиться. Юная аргентинка, приставленная продавать все это богатство, пытается честно сыграть свою роль. Но веры ей нет – видно, что знает вопрос только теоретически. Помощь приходит неожиданно - от посетителя магазина. Интеллигентного вида мужчина, потомок поляков, как потом выяснилось, оказался знатоком вина. От него мы узнали, что Malbec в Аргентине пьют только “porteños”, по-русски «портовые, грузчики», жители столицы, значит. А местные, “salteños”, предпочитают Cabernet. От такого отношения к столичным жителям повеяло чем-то родным и близким. Ну, а вино, выбранное нашим случайным гидом, оказалось выше всяких похвал.

После обеда грузимся в Salta в автобус и отправляемся в BsAs. Наши места – первые на втором этаже. Перед нами – только лобовое стекло автобуса. Это удобно при дальней дороге. Место в проходе – тоже наше, можно расположиться с размахом. Сладкое домашнее вино “Porteros” из Fiambala и остатки parillada от Don Jose сделали обратный путь не слишком утомительным и через 20 часов пути мы прибыли на терминал Rivadavia в BsAs. На другой день утром – самолет в Мадрид и далее в Москву-Новосибирск. Приехали в аэропорт. Рейс несколько раз откладывают. Причина – отказал главный компьютер аэропорта Ezeiza. Все самолеты на прилет принимает домашний аэропорт. На вылет не работает ни один аэропорт города. Полный паралич. В это трудно поверить, но злополучный комп в этот день так и не починили, и всех застрявших пассажиров, а таких было тьма, авиакомпании начали расселять и развозить по отелям. Мы получили возможность поучаствовать в этом процессе, посмотреть, как это делается там. Из отрицательных моментов – долгое стояние в очередях в ожидании размещения и отправки в гостиницу. Из положительных – все-таки к вечеру разместили, нам достался шикарный отель Presidente в самом центре BsAs, даже к ужину успели. Наутро отвезли в аэропорт, компьютер починили, мы улетели. Дальше – без приключений, за исключением штрафа в Домодедово за опоздание. Почему-то в Мадриде проблем из-за нашего опоздания на сутки вообще не возникло, все прошло естественным путем. Но Москва, как известно, не Мадрид. Справедливости ради надо сказать, что штраф был ниже стоимости нового билета. И за это им отдельное спасибо! Так мы заодно и выяснили, почем для сибиряков бесплатная ночевка в отеле Presidente.

Читать первую часть