Добро пожаловать !
Войти в Клуб Mountain.RU
Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

"Горы в фотографиях" - это любительские и профессиональные фотографии гор, восхождений, походов. Регулярное обновление.
Горы мира > Гималаи >


Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)


Автор: Кирилл Спирин, СПб

Верхний Мустанг, май-июнь 2013.
Фотоотчет, часть 1 - Дорога в Ло Мантанг и день рождения Будды

Наконец, дошла очередь до Верхнего Мустанга :)

Если предыдущие маршруты я ходил уже далеко не первый раз, то путешествие в Верхний Мустанг носило характер разведки, поэтому большую группу я набирать не стал. Мы должны были идти вшестером, но за три недели до старта у Маши приключились проблемы с ногой, и в итоге нас осталось пятеро: Сергей с Женей, два Ильи и я. Всех участников мероприятия я уже хорошо знал по прошлым совместным походам, а некоторых - и очень хорошо, и не только по походам.

Долетели все без приключений. Приключения начались уже в Непале, при попытках добраться из Катманду до Покхары. На моей практике бывали до этого случаи, что рейсы задерживались на 3-4 часа, но в итоге как-то всегда долетали. А тут случился полный облом. Несколько раз нас пытались посадить в самолет, один раз даже посадили (и мы даже взлетели и пролетели полдороги до Покхары), но Покхара по погодным условиям не принимала, и борт завернули обратно. В итоге, проторчав в аэропорту Катманду с утра до 14 часов дня, мне пришлось вызванивать минивэн, и в Покхару мы приехали уже затемно по земле, измотанные донельзя. Но приключения на этом не закончились: на следующий день рейс в Джомсом тоже отменили. После неудачных попыток договориться насчет гуманных цен на вертолет, загрузились в джип (с выбором джипа тоже была веселая история, но ее уже лень описывать - ребята, наверное, и так помнят), и понеслась восьмичасовая тряска по горным серпантинам.

Ну, с другой стороны, хорошо, что все проблемы случились в самом начале и на этом закончились. Далее наступил релакс (естественно, сдобренный ударной порцией физических нагрузок). Но вы ведь, друзья мои (вопрос к участникам), не сильно жаловались на усталость и увезли с собой ярчайшие впечатления, правда? :)

А читателям предлагаю также расслабиться и приступить к просмотру фотографий. Могу вас заверить, что под катом - очень красиво.

В изначальных планах от Джомсома до Кагбени мы должны были идти пешком (больше в акклиматизационных целях, чем в познавательных, т.к. дорога эта чем-то особенным не выделяется). Но, потеряв много времени из-за отмены авиарейса в Джомсом, мы решили немного наверстать упущенное и участок Джомсом-Кагбени проехали на джипе. Кагбени является пропускным пунктом в Верхний Мустанг: здесь находится чек-пост, а выше по течению Кали Гандаки начинается уже территория с ограниченным доступом, куда без спец.пермитов не пускают (пермит сюда на 10 дней стоит 500 долларов с человека, ну и пермиты в парк Аннапурны за 25 долларов тоже никто не отменял).

Начало пути: деревня Кагбени и снежный массив Нилгири на заднем плане.

От Кагбени, как вы поняли, мы уже двинулись пешком. Пока еще свеженькие :)

Я не буду вдаваться в глубокие историко-географические подробности про Верхний Мустанг, при желании вы можете найти достаточно информации через интернет-поиск. Для общего понимания, скажу лишь, что Мустанг - это такой маленький Тибет внутри Непала. Как в географическом, так и в культурном смыслах. Географически это часть тибетского плато, и пейзажи здесь соответствующие: горная пустыня, изредка чередуемая оазисами деревень. В историческом и культурном плане регион также всегда был гораздо ближе к Тибету, чем к Непалу: постоянная миграция, паломничество, торговые и родственные связи, общий язык и т.д. Этнически здесь проживают преимущественно тибетцы. При этом, одним из плюсов в пользу Верхнего Мустанга по сравнению с Тибетом является тот факт, что эти закрытые земли оказались не подвержены китайской экспансии. В средние века Мустанг был независимым королевством со столицей в городе Ло Мантанг, сейчас же это административная часть Непала, а современный король Мустанга сохраняет лишь номинальную власть как дань традиции (хотя внутри Мустанга королевская семья и по сей день пользуется неподдельным уважением).

Долина реки Кали Гандаки (вдоль которой проходит дорога в Верхний Мустанг) и взгляд назад в сторону Кагбени.

Буддистские чортены и типичный для здешних мест рельеф, образовавшийся в процессе выветривания.

Обедаем в придорожном сарайчике, восстанавливаем силы после первых трех часов перехода :)

Чем дальше от обеда, тем более и более сюрреалистический характер приобретает местность.

И вот, наконец, вдали показался Чусанг - конечная цель нашего первого дневного перехода.

Долина реки Кали Гандаки и деревня Чусанг вдали.

Чортены на подходе к Чусангу.

Сам Чусанг расположен в довольно живописном месте.

Панорама Чусанга и окрестностей.

Лодж в Чусанге запомнился прежде всего красавицей Риночкой, явившей нам высшую степень обходительности и обольстительности. Ах, Риночка, сколь же вероломно ты себя повела на обратном пути, продемонстрировав ветреную девичью забывчивость и сделав было попытку отказать нам в забронированных комнатах (благо, мамаша на выручку пришла)! А ведь еще телефончик свой мобильный мне на визитку записывала! В отместку я Риночку не сфотографировал. Я вообще в Мустанге девушек не фотографировал, дабы не смущать. Только бабушек. А девушки в Мустанге, надо заметить, встречаются редкой красоты. Мы даже сошлись во мнении, что если организовывать в эти края еще один тур, то ему следовало бы дать название "Красавица-Трек" :)

Вечером в Чусанге. Вид на Нилгири.

Вообще-то я шел в Мустанг с легкой долей скепсиса, во многом подогретого впечатлениями dementievskiy, незадолго до нас посетившего Мустанг вторично и сравнивавшего сегодняшние впечатления со своей первой поездкой едва ли не десятилетней давности. Предположения во многом оправдались: подходящее к концу строительство автодороги и увеличившееся количество туристов отложили свой отпечаток на местных жителей. Довольно часто приходилось сталкиваться с тем, что тебя рассматривают исключительно как источник возможной наживы. Обязательные финансовые поборы в монастырях, детское попрошайничество (зачастую в довольно наглой форме), попытки смошенничать в денежных вопросах - все это оставляло негативное впечатление. Но это касается главным образом тех деревень, которые вкусили прелести туристического бизнеса. Достаточно отойти чуть в сторону, и ты снова встречаешь неподдельный живой интерес в глазах и традиционное тибетское гостепреимство. Например, в Чусанге стоило нам с Серегой перебраться на другой берег Кали Гандаки через шаткий мостик и посетить заброшенную гомпу (буддистский храм), как мы почувствовали совсем другое к себе отношение: тибетская семья, присматривающая за гомпой, с искренним радушием зазывала нас к себе отведать чаю, а когда мы оставили им небольшое пожертвование на поддержание гомпы, то хозяйка долго пыталась вернуть нам деньги. Я, честно говоря, уже не могу припомнить, чтобы в Непале кто-то отказывался от денег. Разве что случай с садху на озере Госаинкунд.

Жители Мустанга:

Рядом с Чусангом сохранились следы древних пещерных поселений. В старые времена (более тысячи лет назад) в Верхнем Мустанге были очень распространены пещерные поселения. Некоторые из них функционируют и по сей день (о них речь еще пойдет позже), большинство же брошено и пришло в упадок.

Следы пещерных поселений в окрестностях Чусанга, и Сергей, пытающийся заснять их на видео.

На следующий день я планировал дойти до Гелинга, но суровая реальность внесла коррективы в наши планы. Получилось дойти только до Самара, ребята подустали. Впрочем, Самар оказался настолько живописной деревушкой (фото чуть позже), что никто об этом ни капли не пожалел.

Почти сразу после Чусанга дорога переходит на другой берег Кали Гандаки по мосту, а сразу за мостом начинается очень красивый каньон.

Мост и каньон.

В деревне Геле, по пути из Чусанга в Самар. Крыши домов традиционно используют для сушки стратегического запаса дров (дерево здесь - очень большая ценность, традиционно готовят на сухом ячьем навозе).

После Геле на довольно протяженном участке пути тропа буквально вгрызается в горную породу:

А это уже Самар, вид сверху. Здание с характерной красной крышей - это вновь построенная гомпа.

Вечерние виды из Самара. На заднем плане справа Нилгири, левее - Тиличо, а из-за Тиличо едва заметно выглядывает Аннапурна I.

Ильюха улучшает карму.

На другой день, по пути из Самара в Гелинг.

Мишель Пессель в своей книжке называл Гелинг едва ли не самым лучшим местом на земле. Я, наверное, оказался не столь впечатлительным. Или не так сильно устал с дороги :) Но в целом ничего, тоже симпатичная деревня.

Вид на Гелинг с крыши монастыря.

Там же была замечена эта вот невозмутимая собачатина:

На улицах Гелинга тихо и спокойно, телята зависают в полудреме:

В Гелинге стало понятно, что группа делится на 2 категории: тихоходов и быстроходов. Также стало понятно, что намеченный изначально план передвижения для тихоходов является мало реальным. Но общий изворотливый разум подсказал нам гениальное решение: далее до Царанга тихоходы доезжают на джипе, а быстроходы (т.е. мы с Ильей) проходят это расстояние пешком, дабы ощутить всю прелесть добрых физических нагрузок.

Долина Гелинга по пути из Гелинга в Царанг.

Панорамный вид с перевала Нью Ла (4010 м). Здесь уже отчетливо видно Аннапурну I, горделиво выступающую из-за пика Тиличо:

Илья на подходе к деревне Гаме (ходить с Ильей - сплошное удовольствие, с ним - хоть куда готов идти, у нас практически одинаковый темп):

Гаме - одна из наиболее полюбившихся мне деревень на этом треке, но сейчас мы с Ильей остановились здесь только проходом, на кружку чая и легкий перекус. Владельцы лоджа в Гаме - родственники королевской семьи. Хозяйка угостила нас обалденно вкусным яблочным компотом. Внутри лоджа в Гаме, дочка хозяйки готовит нам тибетский хлеб:

Илья тем временем изливает накопившуюся нежность на хозяйского кота. Полюбуйтесь на его довольное лицо:

Путь из Гаме до Царанга пролегает через еще один перевал (Царанг Ла, 3870 м).

Минуем красивые эрозионные обрывы:

Гаме остается позади:

Илья забирается на перевал:

После перевала мы решили свернуть с основной дороги и прошли верхней тропой вдоль хребта, о чем ничуть не пожалели: верхний путь всегда более выигрышный в видовом плане, да и вообще мало удовольствия ходить по пыльным набитым дорогам.

Бархатные складки тибетского рельефа чем-то напоминают мне шарпея:

Справа налево: Нилгири, Тиличо и Аннапурна I:

Илья на гребне:

В Царанге встретились с ребятами. Они нас опередили не более часа. Как это часто бывает в Непале, джип за ними вместо обещанных 8 утра приехал к 11-ти, потом они еще где-то курили бамбук по дороге, в итоге добрались тоже только к обеду.

Фото 33. Буддистский монастырь в Царанге:

Этот же монастырь:

Облака там шикарные:

День нашего пребывания в Царанге совпал со днем рождения Будды. Естественно, это событие не могло остаться незамеченным со стороны буддистской общественности, так что нам повезло побывать на празднике.

Направляемся в гомпу, совершая ритуальный обход по кругу:

Внутри гомпы уже куча народу, лихорадочно скупающего ритуальные шарфы (сорри за качество трех последующих снимков):

Шарфы эти полагается преподносить Ламе, который в ответ осеняет страждущих своей священной дланью и технично пропечатывает всем затылки и лобешники, кому куда достанется:

Юные монахи довольны, не каждый день случаются такие развлечения:

Но главное действие происходит на улице, во дворе гомпы. Тут стоит очередь за более материальными дарами (вешаются на шеи ритуальные нити, щедро раливаются чай и ракси, местная бормотуха):

В общем, праздник идет полным ходом. Серьезный размах, сегодня Будда угощает. И питье, и харчи - всего хоть отбавляй. Нам, кстати, тоже предлагали. Некоторые даже согласились :) Потом еще полдня следили за своими животами, но вроде обошлось :)

Ламы, монахи, простые смертные, фанатики веры и тихие алкоголики - все тут переплелось, кого только не встретишь.

Серьезный такой дядька.

Мне еще вот этот дедушка понравился:

Он же:

Местные красавицы (эх, не удержался все-таки, заснял!):

Мужички в сторонке, уже слегка наклюкались:

А на заднем дворе гомпы - тишь да благодать, только кони да одинокие монахи:

И облака принимают всяческие затейливые формы:

Мы же потащились еще заглянуть в старый королевский дворец Царанга. Этот дворец сейчас используется исключительно как библиотека-хранилище для буддистских текстов.

C монахом - хранителем ключей от королевского дворца:

Дал (наш непальский гид) и Илья на фоне внутридворцового хлама. Слева вроде как даже позиционируется засохшая человеческая рука :)

Два Ильи. Маска между ними загадывает желание:

Монах между тем о чем-то нам увлеченно вещает (попробуй теперь вспомнить, о чем именно):

Ну а на улице между тем идет обычная жизнь. Тетушки на лошадях разъезжают.

Прогрессивная молодежь рубится в настольные игры:

Мы же, проведя в Царанге насыщенных полдня, на следующее утро направляемся в Ло Мантанг - столицу Верхнего Мустанга.

Таким он нас встречает:

Ло Мантанг.

Но про Ло Мантанг и его окрестности расскажем в продолжении.

Продолжение


Поделиться ссылкой

Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999-2017 Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100