При вводе Логина и Пароля,обратите внимание
на используемый Вами
регистр клавиатуры!
|
|
|
|
|
Подсказка
|
||
|
При вводе Логина и Пароля, обратите внимание на используемый Вами регистр клавиатуры! |
||
|
|
|
|
| Добро пожаловать ! | Войти в Клуб Mountain.RU |
Автор: Евгений Борисихин, г.Новоуральск
Отчет пешего туристского похода 5 к.с. по Ц.Алтаю, совершенном с 28.07.2014 по 12.08.2014 г.
1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 1.1.Параметры маршрута Таблица 1
1.2. Район похода: Центральный Алтай, Северо-Чуйский, Южно-Чуйский хребты. 1.3. Подробная нитка маршрута Пос.Курай – р.Актру – Ущелье Актру – лд.Б.Актру - пик Актру (2А, 4044) – лд.М.Актру – пер.Кзылташ (2А,3340) – р.Тура-Оюк – р.Джело – пер. на р.Талдура (н/к, 2280) – р.Талдура – первый прав.приток р.Талдура – ледник М.Талдура – пер.Переметный (1Б, 3400) – пер.Стройгаз (1Б, 3200) - пер.Анитим (1Б, 3130) – р.Калынагач – р.Карагем – р.П.Карагем – пер.Абыл-Оюк (1Б, 3100) р.Шавла – р.Шабага – пер.Орой (н/к, 2235) – р.Орой – р.Чуя – пос.Чибит 1.4. Организация, рассмотревшая поход Маршрут рассмотрен, утвержден и группе дано право на его прохождение областной маршрутно-квалификационной комиссией. Маршрутная книжка № 53/14. Шифр МКК 166-00-56665555. 1.5. Состав группы Таблица 2
Борисихин Евгений
Гришаев Сергей
Голубин Владимир
Ворожцов Алексей
Светлаков Дмитрий
Сизов Павел
Павлова Татьяна
Кузнецов Михаил
Кожин Кирилл
Каун Денис
Ращупкин Алексей 1.6 Адрес хранения отчета Отчет хранится в библиотеке Свердловского областного туристско-спортивного союза и в библиотеке Новоуральского городского клуба туристов «КЕДР». 2.1 РАЙОН ПОХОДА 2.1.1 Общая смысловая идея похода Маршрут разрабатывался таким образом, что бы была возможность максимально изучить Северо- и Южно- Чуйские хребты, охватить как можно больше территории. 2.1.2 Варианты подъезда и отъезда Походы на Северо-Чуйском хребте обычно начинаются от Чуйского тракта. Есть 4 стандартных, проверенных опытом и временем пути подхода. Наиболее популярным у массового туриста в силу своей простоты был, да и, пожалуй, остаётся маршрут с началом в Чибите (либо, что равносильно, у нижнего чибитского моста через Чую, что находится километрах в 5 ниже села). Путь этот ведёт через плато перевала Ештык-Коль (Орой), более чем на километр поднятое над рекой, и через 45 километров приводит к Большому Шавлинскому озеру. Для тех же, кто хочет побыстрее попасть к подножию основных вершин и перевалов, наиболее удобным является заезд через ущелье Актру, где находится возрождённый альплагерь. Ущелье с возвышающимися правее него ледовыми массивами пиков Актру и Куркурек прекрасно видно из Курайской долины. Доехав по Чуйскому тракту до села Курай, надо свернуть с дороги и проехать ещё несколько километров вдоль Чуи до моста. Отсюда повернуть направо и ехать в направлении поросших лесом холмов, расположенных на правом берегу реки Актру. Дорога выходит к прогнившему бревенчатому настилу, ездить по которому уже нельзя, но на машине повышенной проходимости можно пересечь реку вброд и доехать прямо до домиков альплагеря. До ледников Актру отсюда уже рукой подать. Ещё один путь ведёт вверх вдоль реки Маашей (или Мажой). Этот левый приток Чуи стекает с одноимённого ледника, лежащего под стенами пиков Маашей и Карагем. Чтобы попасть к мосту через Чую, находящемуся вблизи устья Маашея, надо проехать мимо посёлка Акташ и в том месте, где Чуйский тракт снова выходит к реке, свернуть с него направо и проехать по покосам к началу прижима. Здесь начинается тропа, которая через 3 километра выводит к мосту, ниже которого Чуя устремляется в популярный среди туристов-водников Мажойский каньон. (Сюда можно попасть и непосредственно от села Чибит, пройдя или лучше проехав, если дорога не размыта, около 15 километров. Дорога эта начинается недалеко от подвесного моста и идёт по террасе правого берега Чуи высоко над каньоном). Крутой, но недолгий подъём по тракторной дороге выводит в широкую долину реки Маашей. Колея идёт ещё 4 километра до пересечения с другой дорогой, которая по моховым плато ведёт как налево, к реке Актру, так и направо - к Ештык-Колю. Далее вверх по весьма живописной долине ведёт хорошая и, за исключением небольшого подъёма на завал озера, ровная тропа. Ну а четвёртый вариант ведёт в долину реки Джело и, через тракторный перевал Карагем, в верховья реки Иолдо-Айры, вдоль которой спускаются на Карагемскую поляну. Этот путь предпочтителен в том случае, когда запланирован маршрут, включающий в себя прохождение перевалов как на Северо-, так и на Южно-Чуйском хребтах. Заметим, что из-за большего, чем на Южно-Чуйском хребте, количества осадков общее отступление ледников и таяние снежников хоть и увеличило камнепадную опасность перевалов, но не в такой степени. Так что традиционные пути преодоления хребтов по большей части годны к использованию и в настоящее время. Ещё одно характерное отличие определяется многолюдностью этого района, в результате чего по наиболее популярным долинам и перевалам натоптаны хорошие тропы. Южно-Чуйский хребет расположен в южной части республики Алтай вблизи границы России с Китаем и Монголией. Это третий по абсолютной высоте хребет Алтайских гор, в котором находится крупнейший центр оледенения этой горной страны с самым большим по площади Талдуринским ледником. Немногим уступает ему и соседний Софийский ледник. Неудивительно поэтому, что именно с этими ледниками, хребтами их окружающими и вершинами этого района связаны наиболее интересные маршруты. Хребет протянулся более чем на 100 километров практически в широтном направлении. С севера его естественной границей служат долины реки Карагем и её истока Иолдо-Айры, стекающего с перевала Карагем на запад. Логично поэтому считать эту седловину той точкой, где сходятся два горных района: Северо- и Южно-Чуйские белки. Далее на восток Южно-Чуйский хребет ограничен с севера долиной р.Джело, левого притока р.Талдура, и собственно рекой Талдура. После слияния с р.Чаган эта река приобретает имя Чаган-Узун и выходит в Чуйскую степь, в которую, постепенно понижаясь к востоку, спускаются северные отроги хребта, разделённые долинами других притоков р.Чуя. По одному из них, а именно по р.Тархата, можно провести условную границу между Южно-Чуйскими белками и северными отрогами примыкающего к ним с юга хребта Сайлюгем. (Кстати, именно вдоль долины этой реки проходит дорога, соединяющая Кош-Агач с Джазатором). С запада Южно-Чуйский хребет ограничен рекой Аргут, в которую впадают как Карагем, так и река Джазатор, текущая вдоль южной стороны хребта и также служащая естественной границей района. К югу от р.Джазатор лежит плоскогорье Укок, знаменитое своими прекрасно сохранившимися в условиях высокогорной мерзлоты древними могильниками. Оно замыкается лежащим вдоль границы России невысоким гребнем хребта Сайлюгем, за которым возвышается хорошо видный с Южно-Чуйского хребта мощный узел оледенения Монгольского Алтая. Близость хребта к засушливым полупустыням Монголии и северо-западного Китая заметно сказывается на климате района и приводит как к логичным следствиям этой особенности географического расположения, так и к некоторым парадоксальным явлениям. Совершенно естественно, что осадков на Южно-Чуйском хребте выпадает меньше, чем на Северо-Чуйском и - уж тем более - чем на Катунском. По этой причине погода здесь в летние месяцы портится реже. Тем не менее, однако, именно на Южно-Чуйском хребте находится крупнейший алтайский ледник. Логично ожидать, что долины и склоны разной ориентации будут сильно отличаться друг от друга. Так оно и есть в действительности: по долинам рек бассейна р.Карагем растёт настоящая горная сибирская тайга из кедров и лиственниц. Долина р.Талдура в низовьях - практически каменистая полупустыня, высоко над которой во влажных логах правого берега ютятся лиственничные перелески. Только после устья р.Джело этот лес спускается к реке и появляется на некоторых затенённых участках левого берега. А чем дальше на восток и ближе к центральной части Чуйской степи, тем меньше деревьев в долинах рек, стекающих с Южно-Чуйского хребта на север. Но, как это ни удивительно, больше комаров из-за пойменных мерзлотных болот. Ещё более сильный, а самое главное неожиданный контраст существует между северными и южными склонами. Спускающиеся к р.Джазатор долины гораздо больше напоминают северные лесотундры, чем лежащие совсем рядом полупустыни. Основной ландшафт здесь определяется горно-мерзлотными болотами, поросшими густым стлаником, и только достаточно далеко от хребта в этих зарослях появляются вкрапления лиственничного и кедрового леса. Южно-Чуйский хребет начал посещаться туристами существенно позже Катунского и Северо-Чуйского. Связано это как с его относительной удалённостью, так и с тем, что в советские времена Кош-Агачский район был пограничной зоной, для посещения которой требовалось выписывать специальный пропуск. В то же время в хозяйственном отношении северные долины хребта, спускающиеся в Чуйскую степь, были освоены ещё в доисторические времена, о чём свидетельствуют многочисленные могильники, разбросанные по их берегам. Да и если приглядеться внимательно к почве, окружающей зимовья, то можно заметить, что стоят они на таком мощном слое кизяка, для накопления которого требуется не одна сотня лет. Наиболее активно в спортивном отношении район Южно-Чуйского хребта осваивался в 60-е годы. Именно тогда были пройдены и классифицированы почти все известные ныне перевалы. Много воды, однако, утекло с тех пор, отступили ледники, проходило особенно интенсивное в этих местах разрушение скальных массивов, несколько изменилась методика оценки сложности перевалов. По всем этим причинам классификация, почти не претерпевшая изменений с тех времён, существенно устарела. Причём если некоторые перевалы (такие, например, как Черноморец, Троих) в действительности проще, чем записано в каталоге, то другие (например, Талдуринский) сложнее. А отдельные элементы должны быть из этого списка исключены, так как по указанному пути ходить просто не стоит, как по соображениям удобства и логичности, так и с точки зрения безопасности. В качестве примера можно привести так называемый перевал 8 марта. Есть ещё одно обстоятельство, которое обязательно необходимо принимать во внимание при планировании похода на Южно-Чуйском хребте. Это повышенная камнепадная опасность практически всех скальных гребней в малоснежное время года. При этом следует иметь в виду, что разрушенные скалы в этом районе практически не образуют осыпей в классическом понимании этого слова, таких осыпей, которые характерны для гор Средней Азии. Здесь осыпной материал, даже освободившись от снега, всё равно остаётся скреплённым льдом. Поэтому, как только пригреет солнце либо пройдёт тёплый дождь, начинаются камнепады. Так что передвигаться по подобным псевдоосыпям я бы никому не советовал. По этой причине многие перевалы (такие, как Гребешок) в бесснежное время просто нельзя ходить, а безопасные пути прохождения других (Талдуринского, в частности) увеличивают их техническую сложность. В то же время наоборот б'ольшая часть перевалов категории 2А в снежное время года проходится пешком, то есть реально их сложность в такой ситуации никак не выше, чем 1Б. Следует отметить, что даже в последние годы, когда Алтай остался практически единственным безопасным и доступным горным районом, Южно-Чуйский хребет по-прежнему относительно мало посещаем. Основная масса туристов просто не доезжает до него, по той простой причине, что кроме Белухи, озера Шавло и, пожалуй, Актру, ничего другого на Алтае не знает. Поэтому неудивительно, что здесь нет туристских тропинок и при подходах по долинам приходится идти в лучшем случае по колее зимника или по лошадиным и овечьим следам. Маршруты по Южно-Чуйскому хребту начинаются и чаще всего заканчиваются на Чуйском тракте. Южнее Курайской степи Чуя, зажатая отрогами Северо-Чуйского хребта, входит в ущелье. На выходе из него в Чуйскую степь на левом берегу реки виднеется довольно большое село Чаган-Узун, к которому ведёт новый бетонный мост. Если проехать ещё немного дальше по тракту, то хорошо видно, как в тёмные и прозрачные воды Чуи вливается серая муть, приносимая рекой Чаган-Узун с ледников. На всех картах указано, что дорога в верховья этой реки ведёт через мост к одноимённому селу, затем через ещё один мост на её правый берег, по которому уже можно напрямую доехать до села Бельтир (или Кызыл-Маны, по названию колхоза). В действительности же такой путь возможен только на автомобиле типа ГАЗ-66. Лучше и надёжнее проехать ещё 11 километров по тракту до села Ортолык, а затем уже повернуть направо и по двум деревянным мостам, перекинутым через протоки Чуи, переехать на её левый берег. Дальнейший путь лежит по каменистой пустыне, раскинувшейся в междуречье двух левых притоков Чуи: Елангаша и Чаган-Узуна. Зубодробильная гравийка с поставленными кое-где на её обочине совершенно бесполезными дорожными знаками ведёт направо, на невысокий плоский водораздел и выходит через 29 километров к Бельтиру. Если же ехать прямо по направлению к горам, то попадаешь в долину реки Елангаш, известную своими наскальными рисунками. Здесь, на правом её берегу, находится высшая точка Южно-Чуйского хребта, но, в то же время, нет сложных перевалов. Начинать маршрут можно, в принципе, и с южной стороны хребта, из долины реки Джазатор, куда от Кош-Агача ведёт через невысокий перевал дорога. Это может быть удобным в том случае, когда хочется пройти по западной или восточной окраине района, к которым дорога подходит достаточно близко, тогда как к центральной части хребта придётся довольно долго подходить по стланикам и болотам. 2.1.3 Общая информация по району АЛТАЙ (от тюркско-монг. А л т а н - золотой), горная система Азии. Простирается с Северо-Запада от Зап. Сибирской равнины (81 в.д.) на Юго-Восток до равнин Гоби (106 в.д.). Длина более 2000 км. Состоит из сильно расчлененных хребтов, образующих водораздел Оби, Иртыша, Енисея. Наиболее высокие вершины поднимаются в зап части (Белуха - 4506 м). Алтай расчленен густой сетью горных рек и озер с большими уклонами и быстрым течением. По своему режиму они относятся к особому алтайскому типу: питаются талыми снеговыми водами и летними дождями и отличаются длительным весенним половодьем. Наиболее крупные и многоводные реки Алтая : Катунь, Бухтарма, Бия и Чуя. Имеется более 3500 озер, с преобладанием небольших каровых и моренно-подпрудных самые крупные озера (Телецкое, Маркаколь) занимают тектонические котловины. В пределах Алтая распространены горностепные, горнолесные и высокогорные ландшафты, образующие систему отчетливо выраженных высотных ландшафтных поясов. Горно-Алтайск (до 1932 - Улала, с 1932 - 1948 - Ойрот-Тура), город, центр Горно-Алтайской АО Алтайского края РСФСР. Расположен в предгорьях на р. Майма в 96 км к ЮВ от ж.д. станции и пристани Бийск, с которой связан автомобильным сообщением. Природа. Г.-А охватывает южную часть Алтая. В пределах области находится высшая точка Алтая - г. Белуха (4506 м). Высокогорные хребты (Катунский, Курайский, Сев., Южный Чуйские и др. ) разделены глубоко врезанными долинами или широкими котловинами, "степями"( Абайская, Уймонская, Чуйская ...). Климат - резко континентальный, довольно суровый. Зима в условиях господствующего здесь высокого атмосферного давления холодная и продолжительная. Средняя температура января от -15? до -32?С в межгорных котловинах центрального Алтая. В высокогорье лето короткое и прохладное, средняя температура июля на высоте 1000м не превышает 15? С. Алтай - мощный концентратор влаги. На открытых в сторону влажных ветров склонах зап и СВ районов выпадает до 1200 мм осадков. На ЮВ их годовое количество убывает до 300 мм ( в Чуйской степи до 100мм): здесь преобладают летние осадки и мощность снежного покрова зимой невелика. Характерной особенностью климата Алтая являются горно-долинные ветры, в частности фёны. В высоких хребтах Алтая известно более 1000 ледников общей площадью более 800 кв км. Наиболее значительны долинные ледники Катунских и Чуйских белков, долина которых достигают 88-100 км. Продолжительность вегетационного периода от 75 до 120 дней. Реки принадлежат бассейну Катуни и Бии. Крупнейшее озеро - Телецкое. В СЗ части на нижних склонах гор и в долинах - черноземные почвы, на остальной территории - горно-подзолистые. Леса занимают 25, преобладают хвойные породы (сибирская лиственница, кедр, пихта, ель), в нижнем поясе гор - сосна, береза, осина, черный тополь. Около 2/3 лесов сосредоточено в бассейне Катуни. Верхняя граница леса -2-2,5 км, выше - субальпийские и альпийские луга. Высокогорные ландшафты типичны лишь для наиболее высоких хребтов и формируются в суровых климатических условиях - с низкими летними температурами и значительным количеством осадков, выпадающих в виде снега. В высокогорном поясе преобладают горно-луговые, лугово-чернозёмовидные почвы, на которых в нижней части пояса развиваются заросли низкорослых субальпийских кустарников (березки и ивы) и субальпийские луга, а выше - низкотравные альпийские луга. Для восточных и СВ районов более типичны горные тундры (кустарниковые, мохово-лишайниковые, каменисто-щебнистые). Выше альпийских лугов и тундр господствуют лишенные растительности скалы, каменистые россыпи, снежные поля и ледники. В крупных котловинах - растительность горно-степного и полупустынного типа. Из животных характерны горный козел, барс, медведь, волк, лось, марал, пищухи, серый сурок, суслик, белка, соболь из птиц - журавль-красавка, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, кедровка. Чуйский тракт, участок магистральной автодороги Новосибирск-Бийск-Ташанта, протяженностью 626 км. Построен в 1903-1912 как гужевой тракт в Монголию. Пересекает долины рек Катунь и Чуя. Промежуточные пункты: Майма. Черга, Шебалино, Туэкта, Онгудай, Иня, Кош-Агач. Северо-Чуйские белки - это целая система хребтов, расположенная в междуречье Чуи, Катуни и их притоков: Аргута, Карагема, Чаган-Узуна и Талдуры. Собственно Северо-Чуйский хребет протянулся практически в широтном направлении на 100 километров от Аргута до села Чаган-Узун. Западная его часть служит водоразделом рек Шавла и Юнгур, истоки которых сходятся в районе Шавлинских озёр. Сюда же подходит и так называемый Карагемский хребет, что тянется параллельно основному, разделяя долины Юнгура и Карагема. К северу от Шавлы расположился невысокий, мало посещаемый туристами Шавлинский хребет. Это практически самостоятельный горный район, который отделён от Северо-Чуйского хребта широким пространством плоскогорья Ештык-Коль. К югу от Шавлинских озёр и дальше на восток, занимая прямоугольник с длиной 40 и шириной 20 километров, расположился самый высокий и наиболее интересный в спортивном отношении горный узел Биш-Иирду. Здесь находится высшая точка хребта: пик Маашей (4177 метров над уровнем моря), другие высокие и красивые вершины, большие ледники и сложные перевалы. Именно эта часть хребта обычно привлекает туристов и альпинистов. Другие интересные места обычно остаются вне их поля зрения. Природные условия в районе Северо-Чуйских белков просто прекрасные: поросшие густым лесом долины, чистые реки, голубые озёра с отражающимися в них снежными вершинами. Осадков летом выпадает достаточно много, но погода обычно существенно лучше, чем на Катунском хребте, и вполне можно рассчитывать на то, что не больше половины походных дней будет с дождём или снегом. В лесах много грибов и разнообразных ягод, ближе к осени созревают кедровые шишки. Так что в дни отдыха, на подходах и выходах можно за счёт подножного корма существенно разнообразить стандартное походное меню. Южно-Чуйский район ограничивает южную цепь Центрального Алтая с востока. Он отделен от восточной части Катунского хребта теснинами Аргута, от Северо-Чуйского хребта долиной Карагема, с юга - долиной р. Джазатор, с востока - р. Чуей и ее притоками. Основной водораздельный хребет протянулся с запада на восток на 120 км, от него отходят на север 8 больших отрогов, служащих водоразделами Кара-Айры и притоков рек Ошту-Айры и М. Кара-Айры, Калынагач, Ат-Баши, несущих воды на север, в Чую. Южные склоны хребта прорезают реки Онгуду, Бара с притоками, Мангат с притоками и другие правые притоки рек Джазатор и Аргут. Южно-Чуйский хребет- второй на Алтае по размерам оледенения. Расположенные на нем 243 ледника имеют общую площадь 222,8 кв.км., большая часть их расположена на северо-восточных склонах его центральной части. Ближе к восточной части хребта рельеф становится более спокойным, седловины более выражены и сглажены от реки Кара-Айры до Елангаша. Она отличается резко расчлененным рельефом с высотами до 3700 м. И относятся к бассейну реки Аргут. На флангах центральной части хребта возвышаются вершины Иикту (3941) и Тымому (3960) Главные ледники района - Кара-Айры, Большой Талдуринский (самый крупнейший ледник Алтая - длина 7.5 км, площадь 28.2 кв. км.), Софийский, Ядринцева. Определяющие перевалы района- 1Б и 2А категорий, есть несколько перевалов 2Б и два 3А категории трудности. Расположены перевалы в основном в главном хребте и в северных отрогах. В Южно-Чуйском хребте нет пока перевалов высшей категории трудности, и в смысле возможностей проведения горных походов район пока уступает Катунскому и Северо-Чуйскому. Для всего хребта характерны следующие особенности. Во-первых, южные склоны круче северных и имеют более короткие отроги. Во-вторых, оледенение южного склона значительно меньше северного. В-третьих, хребет очень беден древесной растительностью, сосредоточенной лишь по долинам реки Джазатор и притоков Карагема, Талдуры и Чаган-Узуна. В-четвертых, климат района значительно суше и контрастнее, чем в Катунском и Северо-Чуйском хребтах. Снеговая линия повышается с запада на восток с 2900 до 3100 м., на южных склонах она на 100-150 м выше. В целом на Алтае широко распространены почти все типы горных ледников - от мелких висячих и каровых до крупных долинных и котловинных. По количеству преобладают каровые и висячие, по площади - долинные и каровые. Доля остальных типов ледников невелика. На некоторых ледниках Алтая сейсмическим методом была измерена толщина льда. На языке ледника Малый Актру ниже ледопада толщина льда 65-90 м. И меньше. На Большом Актру ( в его левой части ) была измерена наибольшая толщина льда -180-350 м. Максимальная толщина льда крупнейшего Б. Талдуринского ледника 170 м. Максимальная скорость движения ледника была измерена на Б. Талдуринском леднике- до 208 м.\год Скорость движения льда долинного ледника средних размеров колеблется от 10-15 м\год до 100-120 м\год. В средней части Б. Талдуринского ледника гляциологами была измерена температура льда до глубины 12 м. Она на всех горизонтах отрицательная. Северо-Чуйский хребет, где был закончен поход, простирается с северо-запада на юго-восток на 140 км, при ширине в западной части 50 км и постепенно сужаясь к востоку до 20-25 км. Наибольшей высоты хребет достигает в центральной части, известной больше под названием горного узла Биш-Иирду, в котором сосредоточено основное оледенение хребта. Средние высоты хребта примерно 3600 м, а ряд вершин превышает 4000 м (Маашей-баши 4173, Ак-Тру 4075 м). Перевалы отличаются разнообразием, но имеют закономерность - северные и северо-восточные склоны круче, взлеты выше. Категории трудности - до 3Б включительно, определяющий характер наиболее серьезных перевалов - снежно-ледовый. Высота снеговой линии на северных склонах - около 2900, на южных- около 3100 м и выше. Орография хребта сложна и представляет собой несколько примерно параллельных хребтов с общим направлением запад-восток. У туристов они получили названия Чуйский, Шавлинский, Карагемский. Чуйский хребет расположен в междуречье Чуи и Шавлы, протянулся на 60 км в широтном направлении от слияния Чуи и Катуни до плато Ештыкол. Высота хребта повышается с запада на восток, высшая точка - 2925м. Водораздел местами заболочен, но есть тропы. Шавлинский хребет расположен между долинами Шавлы и Юнгура. У Аргута его высота примернр 2500 м, к востоку он поднимается, и за правым притоком Юнгура рекой Курунды на хребте появляется оледенение, лес встречается только в долинах рек. Наиболее трудные перевалы расположены в восточной части хребта, подковой огибающего Шавлинские озера. Средняя высота Карагемского хребта, являющегося водоразделом Юнгура и Карагема, 3400 м. на всем его протяжении. Хребет покрывают небольшие ледники, площадь которых увеличивается к центру узла. Все хребты сходятся в один горный узел в районе вершин Сказка и Красавица, расположенных в истоках реки Шавла. Далее к востоку хребет представляет собой сложную систему гребней с развитыми долинными ледниками и рядом северных и южных отрогов по 20-25 км протяженностью. Максимальное оледенение в верховьях рек Ак-Тру, Маашей, Шавла, а на юго-восточных склонах - в истоках рек Джело и Карагем. Восточную оконечность хребта замыкает вершина Купол трех озер, увенчанная ледником. За ним хребет постепенно вырождается, появляются обширные, местами заболоченные, открытые пространства. Лес исчезает- начинается курайская степь.
2.2.2 Перечень препятствий на маршруте, их категории и баллы
2.2.3 Высотный график маршрута
Суммарный перепад высот: 15588 м. Коэффициент перепада высот К=1+15,59/12=2,3 2.2.4. Сводная таблица балльной оценки маршрута
Заключение: поход соответствует походам ПЯТОЙ категории сложности. 2.2.5. Техническое описание (28 июля) пос.Курай – р.Чуя – Курайская степь – Турбаза Перевалка
На вокзале в Новосибирске нас встретил водитель АлтайТурСервиса. Утром мы уже были в Курае (фото 1). От курая в Ущелье Актру ведет грунтовая дорога, доступная да базы «Перевалка» даже «пузотерам». В поселке можно организовать заброску в ущелье. Стоимость заброски колеблется от 7-12 тысяч рублей. Мы же решили для медленного втягивания в поход и аклиматизаци дойти до ущелья за 2 дня. По дороге встречается много туристов и машин в обе стороны. Везде есть связь МТС и Билайн. Опережая события, хочется сказать, что связь есть и в ущелье, на пике Актру и даже на перевале Кзылташ. В первый день идем не спеша, часто отдыхая. К 19 часам вечера доходим до базы Перевалка. Отсюда также можно организовать заброску. Есть несколько домиков, баня. Уходим 0,5 км дальше от базы и у ручья ставим лагерь. (29 июля) р.Б.Актру – альплагерь Актру – лдн.Б.Актру
По словам постоянно попадающихся туристов, уже 3 недели подряд каждый день обязательно идет дождь. Нас тоже периодически накрывает, но одежда намокнуть не успевает. Дорога выводит к альплагерю Актру. Здесь куча альпинистов, базируются МЧС-ники, организован даже национальный парк Актру, в связи с этим имеются некие ограничения по рубке леса, проезда и передвижения. Хотя, в соблюдении правил приходится усомниться. Дорога по левому берегу р.Актру переходит в тропу, ведущую к леднику. Единственная сложность на тропе – участок подъема на морену к кромке ледника. Здесь тропа состоит из мелкого гравия крутизной до 30°. У самого ледника на морене ставим лагерь (фото 2). Через наш лагерь проходит популярная тропа, ведущая к Голубому озеру. Озеро образовано за счет моренного вала, находится от лагеря примерно в 2-х км. У озера имеются несколько ровных площадок под палатки и домик гляциологов. В этом месте традиционно останавливаются альпинисты для совершения восхождения на пик Актру. (30 июля) пик Актру (2А, 4044) радиальный выход
Уже накануне вечером облачность поднялась, а затем растворилась. Стали готовиться к радиальному выходу на пик Актру. Утро не обмануло ожиданий: ясное небо, отличная видимость и боевой настрой. Проснулись в 6 утра, еще в сумерках быстро позавтракали, собрались и в 7 часов вышли на ледник. Нижняя часть языка ледника резко обрывается в долину, но перед обрывом небольшая морена, где и находится наш лагерь. Ледник слегка припорошен снегом, сразу одеваем кошки. Больших трещин в нижней части ледника нет. Через 2 км появились большие трещины, дальше идем в связках по 3 человека (фото 3,4). Скорость сильно снизилась. Пологие участки ледника сменяются ступенями подъема крутизной в некоторых местах до 30°(фото 5). С набором высоты снега на леднике становится больше, местами до 0,3м. Трещин много, большинство заполнены пробками, которые солнце еще не успело растопить. Путь от лагеря до начала подъема на седловину гребня Актру (фото 6) занял 3,5 часа. Подъем на седловину начинается снежным склоном крутизной до 30° (фото 7). Затем склон становится круче, местами до 45°, под тонким слоем снега натечный лед. Навешиваем перила (7 веревок подряд). По причине большого количества участников подъём на седловину занимает 3 часа. Гребень Актру неширокий, в южную сторону обрывается снежными карнизами (фото 8). Двигаемся в связках. На гребне имеется крутой участок (до 35°) около 30 метров, где повесили перила (фото 9). Непосредственно перед вершиной участки плотного твердого льда (фото 10). На вершине пика находится триангуляционная железная вышка (фото11). Сняли записку группы альпинистов под руководством Пугачева А от 13.07.2014г, которые совершили восхождение по маршруту 3А. От выхода на седловину до вершины пика затратили 1 час. Спуск по пути подъёма. На путь от вершины до лагеря потратили 4 часа. В лагерь вернулись уже в сумерках. (31 июля) р.Б.Актру
Ночью лагерь засыпало снегом, выпало около 10 см. Сегодня решили подойти максимум под перевал Кзылташ. Раннего подъема не получилось, поэтому к моменту выхода (в 12 часов) солнце уже успело растопить большую часть выпавшего снега. Спуск к реке Актру занял 1 час. Река из-за обильно таявших осадков забурлила. Брод ширина 8м, глубина до 0,5 м, скорость течения до 2 м/с (фото 12). Правый берег р.Актру пересекают многочисленные моренные валы, есть ровные площадки для установки лагеря. Можно утсановить палатки непосредственно у ледника Мал.Актру, но неоднократно наблюдая камнепады на правом борту долины решили не рисковать и поставили лагерь на площадке моренного вала в 0,4 км от ледника Мал.Актру. (1 августа) лендикМал.Актру – пер.Кзылташ (2А, 3340)
Высокая облачность утром, без намека на ухудшение погоды. За 30 минут доходим по морене до начала ледника мал.Актру. Одеваем снаряжение. Выход на ледник довольно крутой, до 35°(фото 14). В нижней части язык ледника узкий, много каменных полос от камнепадов, рекомендуем двигаться ближе к левому борту ледника. Через 0,3 км ледник ненадолго выполаживается до 10°. Далее начинается мощный ледопад, который также обходится ближе к левому борту распадка (фото 15). Склон достигает в некоторых местах 45 °. В месте где ледник расширяется появляются большие трещины по всей ширине (фото 16). Для преодоления одной из них пришлось навешивать перила. Во второй половине дня началась сильная пурга. Видимость упала до 10 м. Снега выпало до 0,3м. Ровных и лавинобезопасных мест для установки лагеря на леднике нет. Решили двигаться к седловине прижимаясь к правому борту распадка, с предварительной разведкой. Связались в связки по 3 человека. Непосредственно перед седловиной угол склона достигает 45 °, но выпавший свежий снег (глубиной до 0,5 м) держит хорошими ступенями. Дойдя до первой ровной площадки, устанавливаем лагерь. По навигатору мы в 0,4 км от перевальной точки. Лишь утром на следующий день мы увидели, что мы находимся на гребне седловины, в 0,3 км на западе видна изба гляциологов (фото 17). Изба заброшена, окна и двери отсутствуют, по колено снега, для ночевки непригодна. Седловина перевала – самая широкая в гребне. Тур сильно разрушен, построили новый. Для уверенности прошли по гребню на запад, нашли еще тур, записки в туре нет. (2 августа) пер.Кзылташ – прав. Исток р.Тура-Оюк – р.Джело
Утром ясная морозная погода, превосходная видимость и всеобщее удивление по поводу красоты места, в котором мы оказались. Быстрое фото на перевальной точке (фото 18) и выходим на спуск. Спуск особой технической сложности не представляет. Склон средней, очень подвижной осыпи крутизной до 35° (фото 19). Двигаемся по левому борту подрезая склон слегка рассредоточенной группой. Встречающие скалы обходятся, прижимаясь к левому борту долины. До первой «зеленки» спустились за 1,5 часа. Ближе к устью р.Тура-Оюк река течет в узком глубоком каньоне и обрывается в долину р.Джело крутым склоном. Обходится ближе к левому борту долины. Спуск к р.Джело по травянистому склону крутизной до 25°, в траве скрываются неровности склона. В долине р.Джело находим конную тропу. Не доходя 5 км до устья р.Джело переходим на правый берег (ширина 15 м, глубина до 0,6 м, скорость течения до 2 м/с) и останавливаемся на ночлег. (3 августа) р.Джело – пер. на р. Талдура (н/к, 2280) - р.Талдура
Утром встали на дорогу, которая соединяет долину р.Талдура и р.Карагем (через перевал Карагемский). По ней через 30 минут доходим до перевала в долину р.Талдура (фото 21). На перевале сложен большой тур. По долине идет хорошая дорога, которая заканчивается у последнего пастушьего зимовья (за 5 км до ледника). По такой дороге удобно забрасываться к Южно-Чуйскому хребту. Через 40 минут после спуска в долину пересекли левый приток, проходится по бревну. Вода перехлестывает через бревно, необходимо соблюдать максимальную осторожность. Двигались в течении всего дня по левому берегу. В месте устья третьего левого притока большой прижим. Река в этом месте разбивается на множество рукавов. Брод общей протяженностью около 150 м, максимальная глубина до 0,8м, скорость до 2,5м/с. Дорога проходит прямо по руслу, а затем теряется. После брода на правом берегу останавливаемся на ночлег. Очень красиво смотрится цирк пика Ольга и Иикту (фото 23). (4 августа) р.Талдура – первый левый приток р.Талдура –лдн.М.Талдуринский - пер.Переметный (1Б)
Двигаемся по левому берегу р.Талдура близко к руслу. Иногда просматривается бедная тропа. Есть ровные площадки для организации лагеря и последние дрова. Не доходя 0,5 км до первого левого притока, начинаем подрезать склон на подъем (крутизна до 15°). Приток уходит в каньон, который через 150м движения по нему упирается в отвесные скалы (фото 24). За 40 м до скал на левом берегу крутой травянисты склон (до 50°), по нему поднимаемся на левый берег. Вдоль распадка ледника М.Талдуринский проходят несколько моренных валов(фото 25). Здесь самое главное не уйти в левый исток левого притока. Его от распадка ледника М.Талдуринский отделяет небольшой скальный гребень, скрываемый до определенного момента моренными валами. Двигались по левому краю распадка ледника М.Талдуринский по логу между моренными валами до ледника. Путь из долины р.Талдура непосредственно до ледника занял 3ч 30мин. Перед ледником устроили большой перекус, одеваем снаряжение и на перевал. Судя по карте (состояние местности на 1982г.) ледник М.Талдуринский сильно подтаял (на 150-200м). В центральной части ледника обнажились ледопады. Подъем на перевал осуществляем по леднику, прижимаясь к левой части по небольшому кулуару. Крутизна до 25° (фото 26). Двигаемся в кошках с индивидуальной страховкой. Подъем до седловины занял 40 мин. Седловина широкая, полностью покрыта ледником, тур находится в 20 м севернее перевальной точки на гребне подпирающем ледник (фото 27). Сняли записку группы т/к «Ирбис» под руководством Миляева В.Д. от 21.07.2014г. С перевала хорошо просматривается спуск в долину р.Атбажи, подъем на перевал Стройгаз. Спускаемся подрезая склон в северном направлении. Склон крутизной до 35° (фото 28). Свежий снег хорошо держит. Двигаемся в кошках с индивидуальной страховкой. После крутой части ледник выполаживается. В северной части ледника виднеется широкий моренный вал, до которого доходим за 1 час. Из плоских камней выкладываем площадки под палатки (фото 29). Через 2 часа, уже в начавшихся сумерках с перевала спустилась группа альпинистов и з Московского клуба «Вестра». Их тоже 11, все очень уставшие. Дальнейшее движение у нах такое же как у нас на перевал Стройгаз и Анитим. (5 августа) пер.Стройгаз (1Б) – пер.Анитим (1Б) – р.Калынагач
Уставшие москвичи решили пропустить нас вперед. До начала крутой части подъема доходим по средней осыпи крутизной до 20° за 1 час. Дальше одеваем кошки. Подъем осуществляем по центральному кулуару. Разделяемся на 2 группы, так как далее около 100м крутой (до 35°) очень подвижной средней осыпи (фото 30). По осыпи выходим на крутой (до 45°) снежник, который выводит на перевальный гребень (фото 31). Подъем по крутой части занял 1,5 часа. Тур находится немного севернее перевальной точки (фото 32). Сняли записку группы под руководством Мамонтова П.Г. от 06.05.2014 г. От тура просматривается тропа, которая идет по левому краю распадка. По тропе, возможно, подъем был бы немного легче. Спуск с перевала на ледник Оштуайры начинается с 6-метрового скального отвеса, но чуть южнее тура есть довольно крутой, но проходимый спуск по осыпи. Немного пройдя по леднику, упираемся в ледовый сброс (фото 33). Начался сильный снег, пережидали под тентом 1 час. Снега выпало 20-30 см, закрыло все трещины. Решили не искать обход сброса, а организовать спуск. Отвесная часть (около 6 м) выводит на крутой (до 35°) ледовый склон протяженностью 100м. Из-за перегиба команд не слышно, поэтому договорились начинать спуск по истечению 3х минут после снятия нагрузки с веревки. Сброс преодолевали 2 часа. Группа москвичей уже давно нас догнали и мерзли, ожидая своей очереди. Перевал Анитим имеет 2 седловины одинаковые по технической сложности и на подъем и на спуск. Выбираем восточную (ближнюю к нам) седловину для прохождения. Разделяемся на подъеме на 2 группы (часть группы еще проходит ледовый сброс). Подъем на перевал Анитим – средняя, очень подвижная осыпь крутизной до 35° около 300м. Осыпь чередуется скальными выходами. Поднимаемся рассредоточенной группой. Подъем занимает 50 мин. Седловина перевала не широкая Фото 34). Сняли 2 записки: сборной группы под руководством Яценко М. от 17.06.2013г. и группы туристов из г.Пермь под руководством Деменева Н. от 05.03.2014г. Путь спуска полностью просматривается. Спуск по снежно ледовому склону крутизной до 35° (фото 35). Спускаемся, подрезая склон в восточном направлении с индивидуальной страховкой. Снег местами глубиной до 0,8 м. до пологой части ледника спускаемся за 40 мин. Путь до первой «зеленки» занимает 1 час. Останавливаемся на ночлег. (6 августа) р.Калынагач – р.Карагем
Вдоль долины вытянулись несколько моренных валов. Русла реки как такового не видно, вода течет под камнями. Двигаемся вниз по долине прижимаясь к правому борту долины. Через час доходим до растительности. Здесь она представлена карликовой березкой. Причем пытаться обойти бесполезно. Она везде. В березке попадаются звериные тропы, но идти по ним не проще. Березка продолжается вплоть до леса. Войдя в лес, поняли, что идти не станет легче. Лес довольно сильно завален. Река уходит в каньон с высокими берегами, двигаемся по правому берегу-склону. Поймали читаемую звериную тропу. Тропа идет до начала спуска со склона к р.Карагем, а затем теряется в зарослях березки. Спуск к р.Карагем по карликовой березке. Левый берег Карагема изобилует зарослями ивняка высотой до 2,5 метров. После Ивняка березка кажется «детским лепетом». Доходим до р.Карагем и останавливаемся на ночлег.Карагем выше устья р.Калынагач можно перейти практически в любом месте. По правому берегу идет лесная дорога. (7 августа) р.Карагем – р.ПравыйКарагем – оз.Абыл-Оюк
Утром начали движение по дороге вверх по долине р.Карагем. через 20 минут дорога уходит по направлению к Карагемскому перевалу. Выходим ближе к руслу. Еще через 15 минут доходим до р.Иолдоайры. Перешли реку в 100 м выше устья. Брод глубина до 0,8, ширина 8 метров, скорость течения до 3 м/с. На правом берегу р.Иолдоайры почти сразу вышли на урочище Карагемская поляна. Урочище представляет собой огромное плоское поле, отделенное от реки узкой полосой соснового бора. Имеется новая баня с ярко-синей металлочерепичной крышей. Есть старый домик и даже имеется площадка с сеткой для волейбола. Немного пожалели, что вчера не дошли до этого места. Проходим к восточному краю поляны, где начинается тропа ведущая вверх по долине р.Карагем. Первые 3 км тропа ведет по жутким зарослям ивняка, заваленному лесу и болотам. Скорость сильно упала, группа растянулась. Положение усугубляет жаркая погода. Так доходим до р.Лев. Карагем. Брод шириной 30 м, глубина до 0,5 м, скорость течения до 2 м/с. После р.Лев.Карагем тропа поднимается на склон левого борта долины. Идти уже полегче.Тропа иногда ведет по куруму, где отмечена туриками. Первый левый приток проходится по бревну (фото 36). От р.Лев.Карагем до оз.Абыл-Оюк доходим по тропе за 2,5 часа. На северном берегу озера имеются ровные площадки под палатки. Останавливаемся на ночлег. (8 августа) Ледник Абыл-Оюк – пер.Абыл-Оюк (1Б) – р.Шавла – оз.В.Шавлинское
От озера Абыл-Оюк по тропе за 1 час доходим до ледника. Непосредственно у ледника много ровных площадок под палатки. Крутое начало ледника (до 25°) выводит на пологую часть (фото 37). Ледник закрытый, но больших трещин не видно. По леднику за 40 мин доходим до начала подъема на перевал (фото 38). Подъем на перевал проходит по кулуару крутизной до (35°). В кулуаре лежит снег. За 50 метров до перевальной точки очень мелкая осыпь (фото 39). Идти по ней лучше в кошках. Доперевальной точки поднялись за 40 минут. Седловина узкая (фото 40). Сняли записку группы из Нижнего Тагила под руководством В.Гомана от 08.08.2014г. Спуск с перевала начинается относительно широким, но крутым (до 40°) кулуаром (фото 41). Дно кулуара покрыто мелким гравием, затем участками плотного льда. Необходимо двигаться в кошках. В начале спуска слева ПХД на камне есть петля от предыдущих групп. Спускались плотной группой. Крутая часть продолжается около 100 м, затем выводит на осыпь с участками снежника крутизной до (35°), которая в свою очередь выводит на ледник. Ледник пологий, полностью открытый. До ледника спускаемся за 50 мин. На леднике нас застал сильный дождь, пережидаем под тентом. На выходе с ледника поймали тропу. Тропа довольно экстремальная, ведет по крутым склонам, осыпям и грязи размокшей после дождя. Особенно опасен спуск к оз.В.Шавлинкому. Около 300 м тропы проходит по склону крутизной до (40°). Тропа в некоторых местах выбита ступеньками. Грязь скользкая, необходимо быть максимально аккуратными. Озеро В.Шавлинское начинает восстанавливаться (фото 42). Но береговая линия совсем не соответствует карте. Недоходя озера 200 м остановились на ночлег. (9 августа) Р.Шавла – оз.Н.Шавлинское
Тропа ведет по правому берегу озера по огромным валунам. Идти трудно. Потеряли почти час пока дошли до юного края озера. Отсюда тропа четкая и идти по ней легко. За 2 часа по тропе доходим до В.Шавлинского озера. На берегу стоит множество групп. Погода солнечная, решили просушить снаряжение, помыться и отдохнуть. Ставим лагерь (фото 43). Самые удобные площадки под организацию лагеря на правом берегу в южной и северной части озера. В северной части озера есть небольшой ларек, где продают сигареты, соки, шоколад, можно заказать лепешки и рыбу. Торгуют местные. Рыбу ловят сетями прямо на озере. Цены в среднем на 100 руб. больше чем в магазине. (10 августа) р.Шавла – р.Шабага
Тропа ведет по правому берегу. Тропа хорошая, торная, не теряется. Дождь до этой долины не дошел и тропа везде сухая. До р.Шабага дошли за 3 ч 30 мин. Далее тропа уходит высоко на левый берег. На границе леса остановились на ночлег. (11 августа) р.Шабага – пер.Орой (н/к) – р.Орой - р.Чуя – пос.Чибит
Сегодня утром холодно. Согрелись только после 2 ч ходьбы. Тропа ведет по пологим альпийским лугам и выводит на перевал Орой (фото 44). Навстречу попадается несколько групп. После перевала идет хорошая дорога.С дороги есть своротка на оройскую тропу. Пройти мимо нее сложно, в этом месте стоит деревянный аншлаг без надписи. А дорога выводит к р.Маашей (узнали у попутной группы). Тропа вдоль Ороя сухая. По тропе за 3 часа выходим к р.Чуя. На левом берегу организован туристский приют. Есть большая баня, беседка и ровные площадки под палатки. Вода подведена по шлангу, всё очень удобно. Баня стоит по 150 руб/чел. Место под 1 палатку 60 руб. Через Чую отремонтирован мост (фото 45), за проход по нему берут по 100руб/чел, но воспользовавшись услугами бани проход через мост бесплатный. Решили воспользоваться добродушным приемом и попариться в бане. Хозяин уехал в 8 часов, но зарыл все помещения. (12 августа) р.Чуя – пос.Чибит
Встали очень рано в 4 часа. После моста идет дорога, по которой выходим Чибит. На окраине поселка нас уже ждал водитель по предварительной договоренности (у приюта есть связь «Билайн») и вечером мы уже были на вокзале в Новосибирске. 3 ФОТОГРАФИИ
Фото 1 – Вид на Северо-Чуйский хребет от поселка Курай
Фото 2 – «Штурмовой» лагерь на морене у ледника Б.Актру
Фото 3 – Двигаемся в связках по леднику Б.Актру
Фото 4 – Трещины ледника Б.Актру
Фото 5 – Очередная ступень подъема на леднике Б.Актру
Фото 6 – Выход к началу подъема на гребень Актру
Фото 7 – Подъем на гребень Актру
Фото 8 – На гребне продолжаем двигаться в связках, слева снежный карниз
Фото 9 – На сложном участке гребня организовали страховку
Фото 10 – Подъем на вершину Актру
Фото 11 – Группа на вершине пика Актру
Фото 12 – Брод через р.Актру
Фото 13 - Вид на перевал Кзылташ из долины р.Актру
Фото 14 – Начало подъема на перевал Кзылташ по леднику М.Актру
Фото 15 – Ледопад на леднике М.Актру
Фото 16 – Обходим трещины на леднике М.Актру
Фото 17 – Место ночевки на гребне перевала Кзылташ. Справа вдалеке изба гляциологов
Фото 18 – Группа на перевале Кзылташ
Фото 19 – Спуск с перевала Кзылташ по мелкой и средней осыпи
Фото 20 – Вид на перевал Кзылташ из долины р.Тура-Оюк
Фото 21 - Группа на перевале р.Джело – р.Талдура. Через перевал проходит дорога
Фото 22 – Долина р.Талдура
Фото 23 – Лагерь на левом берегу р.Талдура. На горизонте пик Ольга и Иикту
Фото 24 – Каньон на первом левом притоке р.Талдура
Фото 25 – Вид на перевал Переметный с востока
Фото 26 – Подъем на перевал Переметный
Фото 27 – На перевале Переметный
Фото 28 – Спуск с перевала Переметный
Фото 29 – Лагерь на морене в цирке перевала Переметный. На горизонте перевал Стройгаз
Фото 30 – Подъем на перевал Стройгаз со стороны р.Атбажи
Фото 31 – Выход на седловину перевала Стройгаз
Фото 32 – Группа на перевале Стройгаз
Фото 33 – Ледовый сброс на леднике Оштуайры
Фото 34 – Группа на перевале Анитим. Слева-направо: Гришаев С., Голубин В., Павлова Т., Борисихин Е., Светлаков Д., Каун Д., Сизов П., Ращупкин А., Кожин К., Кузнецов М. Фотографирует Ворожцов А.
Фото 35 – Спуск с перевалаАнитим
Фото 36 – Переправа через левый приток р.Прав.Карагем
Фото 37 – Начало подъема на ледник в цирк пер.Абыл-Оюк
Фото 38 – Привал перед перевалом Абыл-Оюк
Фото 39 – подъем на перевал Абыл-Оюк
Фото 40 – Группа на перевале Абыл-Оюк
Фото 41 – Спуск с перевала Абыл-Оюк по мелкой осыпи
Фото 42 – Озеро В.Шавлинское
Фото 43 – Лагерь на правом берегу оз.Н.Шавлинское
Фото 44 – На плато Ештыкол перед выходом на перевал Орой
Фото 45 – отремонтированный мост через р.Чуя 4 КОПИИ ЗАПИСОК С ПЕРЕВАЛОВ Пик Актру
Перевал Переметный
Перевал Стройгаз
Перевал Анитим
Перевал Анитим
Перевал Абыл-Оюк
5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 6.1. Состав аптечки
6.2 Перечень специального личного снаряжения
6.3 Перечень личного снаряжения
6.4. Одежда
6.5. Перечень группового общепоходного снаряжения
6.6. Список продуктов на 1 человека
6.7. Сводная таблица весовых характеристик снаряжения
Единственную девушку в группе мы, конечно, разгрузили. Вес её рюкзака составил около 20 кг. У остальных около 32 кг. 6.8. Смета расходов
Поход получился довольно дешёвый. Особенно, если сравнивать с походами на Приполярный Урал. 6.9. Литература 1. "Русский турист" Нормативные акты по спортивно-оздоровительному туризму в России на 1998-2000 гг. Выпуск второй. Москва 1998 г. 2. Энциклопедия туриста /Редкол.: Е.И. Тамм (гл. ред.), А.Х. Абдулов, Ю.Н. Александров и др. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. - 607 с.: илл. ISBN 5-85270-083-5.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поделиться ссылкой |
|
 |
| Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора! |
|
| © 1999-2024 Mountain.RU Пишите нам: info@mountain.ru |