Продолжаем фотоотчет о горном походе через 8 перевалов в районе Эвереста.

С предыдущими частями отчета можно ознакомиться по ссылкам:

  • Ввведение. Коротко про маршрут и про команду
  • Часть 1. Сандер Пик и перевал Ренджо Ла
  • Часть 2. Перевалы ПКТ Ла и Тонак Ла. Долина Лумсумна
  • Часть 3. Перевал Минбо Ла

    • Солнце до нас сегодня добралось рано, и, проснувшись, мы смогли в полной мере оценить красоты ледника Хунку Нуп, а заодно рассмотреть хребет, отделяющий наш ледник от ледника Хунку и потенциальные перевалы в этом хребте, намеченные нами для прохождения. Предварительной информации по ним найти не удалось, только спутниковые изображения. Также в одном из отчетов на форуме Винского упоминался факт подъема на интересующий нас хребет радиально со стороны озера Панч Покхари (с востока, от ледника Хунку). Осуществил это одиночный турист, но где именно он поднимался, было не понятно. Теперь мы могли вживую разглядеть весь хребет с запада. В качестве основного варианта у нас был заявлен осыпной перевал справа на фотографии (засвеченный солнечным бликом), но в качестве запасных рассматривались и две скально-ледовых седловины левее на фото:

    Центральная ледовая седловина выглядела с западной стороны вполне безобидно, не сложнее 2А, но я помнил по спутниковым изображениям, что спуск на восток там выходит на скальные сбросы, а сейчас нам лучше было идти по пути наименьшего сопротивления, т.к. мы отставали от графика.

    Тренер аккумулирует солнечную энергию:

    Масштабы в Гималаях всякий раз удивляют, никак не привыкну. Визуально казалось, что до следующего перевала рукой подать. По факту, шли до него 5 переходов.

    При подъеме на Минбо Ла пришлось длительное время провести в кошках на передних зубьях, а про свои неудачные ботинки я уже писал ранее, так что пальцы у меня сегодня болели пуще прежнего. Пока ледник был пологий, пошел в кроксах (фото Жени Хилькевича, публикую с его согласия):

    Если на рюкзаке повязан хадак, то можно и босиком ходить :)

    Но перед фирновой ступенькой пришлось все же переобуться в ботинки.

    Дойдя до открытой части ледника, развязались.

    Я снова надел кроксы. Но лед оказался на удивление скользкий, то и дело пересекаемый натечными замерзшими ручейками, на которых без кошек недолго было и навернуться. И вот тут мной была изобретена новаторская техника преодоления открытых ледников: взрывная комбинация "кошки и кроксы".

    Краткое заключение: в ботинках удобней :)

    Добрались до сыпухи, стали подниматься вверх. Здесь произошло нечто, выходящее за границы моего понимания: Жюльен Михалыч стал отставать. Этого можно было ожидать от кого угодно, только не от Антона, который, по моему мнению, в нашей группе был одним из сильнейших участников, если не самым сильным, и обычно сам помогал разгружать тех, кому шлось тяжелее. С акклиматизацией у него было все в порядке, так что, видимо, сказалось недавнее простудное заболевание, после которого он еще не успел до конца поправиться, а последняя высотная ночевка усугубила ситуацию.

    Тем не менее, хоть и медленно, но мы приближались к цели. Подниматься на седловину в лоб не стали, а решили пройти слева по ходу, выйдя на гребень чуть выше седла.

    Научный совет анализирует пути подъема:

    А чего тут анализировать: куда ни глянь, везде сыпуха :) Как гласит старая туристская мудрость, хороший перевал единичкой "Б" не назовут.

    Как вы догадались, подъем там малоприятный, хотя смотря с чем сравнивать... Если с подъемом на Тонак Ла на первом кольце, то тут я почти не напрягался.

    И все же, когда мы вылезли на седловину (фото ниже), и речь зашла о названии для перевала, то все сошлись во мнении, что благозвучное имя тратить на такой перевал жалко. Так и появился на свет перевал Неплательщиков. Дело в том, что кто-то из нас обратил внимание на постыдный факт, что все без исключения участники этого похода не уплачивали членские взносы в Петроградский клуб туристов за текущий год. И тогда Старший Тренер произнес проникновенную речь о том, что пускай же и впредь всем тем, кто не платит членских взносов, достаются в наказание осыпные единички "Б".

    Сей факт был задокументирован.

    На спуск нам тоже светила каменная осыпь:

    Много, много осыпи...

    Зато внизу переливалось бирюзой красивейшее озеро, Панч Покхари:

    Мы даже успели спуститься к нему засветло, во что слабо верилось после вчерашнего забойного дня.

    Разбили лагерь недалеко от берега. Отсюда был хорошо виден наш следующий перевал - Ампхулапча (правая часть ледопада на фото как раз выводит на перевальную седловину):

    Оборудованные стоянки (так называемый Amphulapcha Base Camp) находятся ближе к перевалу и, соответственно, выше метров на 100. Мы туда подниматься не стали по трем причинам:
    1. там уже стояла какая-то коммерческая группа
    2. не понятно было, где там брать воду (скорее всего, непальские портеры бегают за водой вниз к ручью, но это около 70 метров по высоте, а у нас тут озеро было под боком)
    3. банально хотелось поспать пониже.
    Остаток вечера любовались закатом.

    А так выглядят участники поутру, когда приближается двадцатый день похода:

    Нижнее из озер Панч Покхари:

    Тут видно и верхнее. Мы ночевали на перемычке между озерами. А слева блестит на солнце крыша стационарного каменного барака в Amphulapcha Base Camp:

    Коммерческая группа, ночевавшая в бэйзкэмпе, ушла наверх гораздо раньше нас, еще по темноте: мы только проснулись, а у них передовой отряд гидов уже светил фонарями под перевальным взлетом. Мы же двинулись в путь по теплу. До самого ледника идет тропа, лишь местами теряющаяся на сыпухе.

    Антон, как мне показалось, сегодня шел пободрее, чем накануне, но все еще мало походил на того Жюльена Михалыча, которого мы привыкли видеть.

    Иногда путь выглядит примерно так, но это скорее исключение (фото Жени Хилькевича):

    Наконец, тропа довела нас до нижней границы ледопада. Тут мы надели обвязки.

    Потому что дальше началось самое интересное: виа-феррата по-непальски.

    С таким я в Гималаях еще не сталкивался: вся скальная часть перевального взлета с юга была оборудована стационарным металлическим тросом, надежно закрепленным на болтах (точки крепления через каждые 3-4 метра), с "ушами" для перестежки через каждые полтора метра.

    Фото Жени Хилькевича (опять он меня подловил в кроксах):

    Скалы простые и довольно пологие, с отдельными ступеньками покруче. Продолжительность скального участка - около 100 метров.

    Дальше начинается ледник, по которому первые 50 метров тоже идет металлический трос. Мы не рискнули на него целиком полагаться, т.к. было не понятно, каким образом он закреплен наверху (потом выяснилось, что крепление надежное, на скале). Достали свои веревки и организовали дополнительную одновременную страховку.

    Далее повсюду попадались фирновые крючья (пикеты), оставленные коммерческими экспедициями.

    Вторая половина подъема проходит через зону разломов на ледопаде.

    Тут довольно полого, приходится лишь лавировать туда-сюда.

    Откровенно говоря, по предварительным описаниям я себе представлял этот ледопад более внушительным. На деле он показался мне каким-то игрушечным, что ли. Очень красиво, безусловно, но масштаб совсем не гималайский: не успели ступить на лёд, а тут тебе уже и перевальная седловина.

    Спуск на север полностью соответствовал описанию: две скальных веревки, а дальше хоть и круто, но ногами.

    Первая веревка на спуск:

    Вторая веревка на спуск:

    Скалы пробиты шлямбурами для станций (видно, что новыми). Также на спуск провешены сезонные стационарные перила, но их мы грузить не рискнули, т.к. состояние непальских веревок вызывало сомнение. Кинули свои веревки, потом сдернули.

    Дальше уже можно ногами:

    Хотя из-за наледи спускаться местами было неуютно.

    В нижней части склона и далее по моренам идет уже хорошая тропа. Когда смотришь на перевал с севера издалека, то он выглядит как скальная стенка. На деле все, конечно, гораздо проще. Стенки нас еще ждут впереди :)

    На спуске столкнулись с проблемой отсутствия воды (одно из следствий сухого осеннего сезона). Думали устроить обед сразу на выполаживании, но русла всех ручейков оказались пересохшими. К озеру Имджа (внизу на фото) спускаться было нереально, т.к. его берега представляют собой крутые ледово-конгломератные обрывы.

    В итоге, спустя час ходу по тропе, удалось отыскать нерастаявший снежничек в тени, там и набрали воды для обеда.

    Тем временем долину затянуло облаками. Изначально мы планировали ночевать неподалеку от озера Имджа, но теперь нам предстояло нагонять график, поэтому решили сегодня идти до упора в поселок Дингбоче (тропа там в нижней части хорошая, и можно уверенно передвигаться по темноте с фонариками).

    Наскоро перекусив и восстановив силы, двинулись дальше вниз. В какой-то момент туман расступился, и слева по ходу неожиданно показалось затерянное среди морен озеро, лежащее как будто в кратере:

    Спускаться к нему за водой было бы также проблематично, как и к озеру Имджа.

    На подходе к Чукунгу в облаках стали появляться просветы, сквозь которые проглядывали подсвеченные вечерним солнцем вершины.

    При виде этой красоты усталость как рукой сняло.

    Вечерело, в Чукунг пришли уже по темноте.

    Не заходя в светящиеся лоджи Чукунга, в полном тумане молчаливо прошествовали по краю деревни и еще полтора часа при фонариках шли до Дингбоче, уже практически на автопилоте. Добрались около 8 вечера. Там нас уже ждали Аня и Костя.

    За счет вечернего марш-броска день отыграли, но на запланированную дневку времени все равно не оставалось. Единственное, что мы могли себе позволить, это отоспаться вдоволь на следующий день и выйти после обеда. При таком раскладе мы впритык, без малейшего запаса, имели шансы пройти два оставшихся перевала. Но об этом в продолжении.