Добро пожаловать !
Войти в Клуб Mountain.RU
Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

"Горы в фотографиях" - это любительские и профессиональные фотографии гор, восхождений, походов. Регулярное обновление.
Горы мира > Гималаи >


Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)


Автор: Дмитрий Иванцов, Сочи

Путь к Эвересту

Кто взойдет на гору Господню?
Библия, Пс. 23

Гора Эверест, высотой в 8848 метров, не только вершина мира. Для народов, живущих вблизи нее, она олицетворение Высшего, божественного. Недаром у горы три имени:

  • Европейское – Эверест, в честь Джорджа Эвереста, главного геодезиста Индии с 1830 по 1843 г.
  • Джомолунгма (Чомолунгма) – по-тибетски «божественная Мать жизни»
  • И Сагарматха - по-непальски «Мать богов» (есть перевод – «голова земли, соприкасающаяся с небом», Бабурам Ачарья?)

  • Лхотце и выглядывающая из-за Нуптце верхушка Эвереста
    Из материала Кирилла Спирина "Треккинг к Эвересту через перевалы Ренджо Ла и Чо Ла"
    Путь к Эвересту - это старинная тропа, проложенная еще несколько веков назад, когда эмигранты – племена шерпов, перевалив Высокие Гималаи, пришли в эти места из Тибета в XVI-XVII веках.

    Весь северный пояс Непала на южных склонах Главного Гималайского хребта и в высокогорных долинах за ним занимают племена, называемые в научной литературе «бхотиями» (по-непальски, «ботами»). Для непальцев «бот» значит «тибетец» или «выходец из Тибета». В Непале в этой северной полосе таких выходцев примерно 100 тысяч. Считается, что бхотии представляют собой «разношерстный конгломерат различных малочисленных этнических групп», переселившихся в Непал из разных районов Тибета в разное время: они проживают в отдельных замкнутых уголках и долинах, рассеянных вдоль северной границы на протяжении около 80 км.

    «Земледелие здесь играет второстепенную роль, - отмечает этнограф М. Габорио, - на скудных полях выращивают пшеницу, ячмень, гречиху, картофель, рапс и репу, но этого недостаточно для пропитания населения. Основным остается разведение яков, овец и коз, которые дают дополнительные продукты питания и шерсть для изготовления одеял и теплой одежды… Однако все эти источники недостаточны – приходится их дополнять за счет торговли. Ею здесь занимаются в мертвый сезон. Для бхотиев год делится на две половины. В конце весны они переходят вместе со стадами на высокогорные летник пастбища. К этому времени поля в деревнях убраны и вновь засеяны, и наступает период большой торговли. Осенью происходит великое передвижение. Часть жителей самых высокогорных западных деревень спускается к подножию Гималаев и даже на равнину со своими стадами яков, овец и коз, навьюченных всем необходимым для кочевой жизни, а также товарами для продажи: солью, одеялами, шерстяной одеждой, лекарственными травами».

    За последние несколько десятилетий привычная жизнь высокогорных непальских Гималаев все же изменилась. Развитие туризма, особенно трекингового к великим вершинам, позволило многим непальцам уйти от тяжелого крестьянского труда и полностью погрузиться в туриндустрию: стать гидами, носильщиками, поварами, владельцами гостиниц, специалистами по логистике и управлению рекреационными территориями, после запуска аэропорта в поселке Лукла - даже пилотами.

    Все те, кто прибывает в Непал в надежде отправиться в знаменитый на весь мир трек к базовому лагерю Эвереста, должны быть готовы к экстриму практически с самого начала. Обычно, это день-другой в Катманду, а потом суперполет на небольшом самолетике в аэропорт Луклы на 2860 метров над уровнем моря с потрясающими видами на часть Гималаев и с адреналиновой посадкой на взлетно-посадочную полосу одного из самых опасных аэропортов мира.
    Ах! Шасси стукаются об асфальт, и самолетик подкатывается к скальному выступу для разворота. Все счастливы – приключения начались!

    Высокие Гималаи отзываются в голове и в легких: голова может побаливать, дышать может быть трудновато. Но ощущение невероятных по масштабу и красоте видов уже захватило сейчас надо искать портеров и быстрее, вперед к высочайшим вершинам мира!

    Основную массу населения прилегающего к Эвересту района Солукхумбу составляют всем в мире известные шерпы, чье этническое название довольно часто неправильно используют, приравнивая его к понятию «носильщик» (портер).

    Шерпы прославились как незаменимые помощники альпинистов, и их именем зачастую пользуются другие племена бхотов для поднятия собственного престижа.

    Шерпы относятся к определенной этнической группе, чье название означает «люди Востока». Изначальных четыре клана шерпов впоследствии дополнились другими переселенцами, в результате чего число представителей этой народности сейчас колеблется между 15 и 20 тысячами.


    Буддистские флажки (лунг-та, "кони ветра")
    Из материала Кирилла Спирина "Треккинг к Эвересту через перевалы Ренджо Ла и Чо Ла"
    По некоторым данным до середины XIX века среди шерпов не особо замечалась религиозность, и только в последнее столетие под влиянием тибетских монахов ронгпху буддизм разлился внутри шерпских общин. В это же последнее столетие отмечается и строительство монастырей с пышными церемониями праздников. Например, хорошо известный шерпский буддийский монастырь в деревне Тенгбоче (3867 м нум) был основан ламой Гулу из тибетского монастыря Ронгбук в 1916 году.

    Чистейших прозрачный воздух Гималаев дает возможность рассмотреть окрестные горы и деревенские поселения. Легкий уличный шум Луклы с маленькими кафешками и магазинчиками создает почти праздничное настроение и кажется, что ты поднялся на высоту не на самолете компании «Yetiairlines», а каким-то чудом воспарил самостоятельно. Мир пыльных дорог и сигналящих машин остался далеко внизу, и теперь ничто не нарушает единения с миром высоких гор (народ шерпа – это составляющая) и мистической реальности осуществляемой мечты.

    Образ жизни местного населения определяется не только суровым климатом, но и тибетскими обычаями. Дома строятся из камня или кирпича-сырца с плоскими крышами, продолжающими веранду, где можно отдыхать или сушить зерно. Жилые помещения на втором, третьем этажах. Внизу – хлев. Центральный очаг, где зимой постоянно поддерживается огонь, обогревает весь дом. Одежда шерпов, как и у всех ботов однотипна: шерстяные штаны, шерстяная или х/б рубаха и шерстяная накидка у мужчин, длинные шерстяные платья и штаны – у женщин. Сапоги у всех матерчатые на кожаной подошве, часто с вышивкой. По сложной женской прическе можно определить не только этническую принадлежность, но и социальное происхождение хозяйки.

    Мало кто останавливается в Лукле больше чем на пару часов. Обычно небольшой перекус в одной из кафешек, сопровождаемый попыткой найти портеров или проводника, иногда попутчиков на неделю, а по возможности, на весь путь к базовому лагерю альпинистов у горы Эверест.
    Быстро-быстро все бегут к следующему за Луклой поселку, спят и совершают еще один дневной переход к Намче-Базару.

    Намче-Базар – жилая подкова в горах на магистральной тропе к Сагарматхе – многозначимая столица шерпов в Кхумбу (верхней части района Солукхумбу). Здесь и гостиницы, и магазины, и торговая площадка, и обзорные точки и старые буддийские святыни. Шум толпы сливается с топотом яков и звоном караванных колокольчиков, разные языки и представители различных народов смешиваются с местным наречием и шерпскими одеждами, - небольшой пятачок современной жизни посреди снежного безмолвия огромных вершин, полуотвернувшихся и отрешенных от маленьких людишек с их маленькими заботами повседневной жизни. Горы устремляются ввысь, и люди, смотря на них, тоже отрывают свои взгляды от обыденных нужд, от земного, от привычного, поднимают глаза к вершинам, утреннему солнцу, белизне снегов, иссиня-синему небу и замирают, ловя тишину и всемирную гармонию - «ом-мане-падме-хум», и запах сжигаемого священного можжевельника разгоняет тоску и злых духов. Вдали виднеется белая ступа на фоне громады Ама-Даблама, а на весенней тропе яркими красными вспышками мерцает древесный рододендрон – один из самых узнаваемых символов Непала.

    Рододендрон древесный - вечнозелёное дерево с хорошо выраженным главным стволом. Кора красно-коричневая, растрескивающаяся на мелкие хлопья. Соцветие густое, состоит из 10—20 цветков. Обычно для цветения требует повышения температуры до 15-20 градусов Цельсия, но иногда цветет рано, побивая всякие рекорды. Ранней и средней весной образуются кисти колокольчатых цветков шириной 5 см и длиной 3–5 см красного, розового или белого цветов. Встречается в Бутане, Индии, Мьянме, Непале, Шри-Ланке, Пакистане, Тайланде.

    Недалеко от Намче в 1971 году был открыт четырехзвездочный отель Everest View, занесенный в 2004 году в Книгу рекордов Гиннеса как самый высоко расположенный отель в мире – 3880 м. Отель воздвигнут на одном из Гималайских хребтов в национальном парке Сагарматха, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот курорт, упомянутый в многочисленных путеводителях и получивший освещение в средствах массовой информации, стал самостоятельным местом отдыха. Эверест Вью был спроектирован японским архитектором Ёсинобу Кумагая и оборудован куполом и кислородным снабжением комнат. Как пишет основатель отеля Такаши Мияхара - «Этот отель был построен с мечтой о том, чтобы гости со всего мира могли приехать и насладиться панорамным видом на Гималаи, полюбоваться на гору Эверест из каждой комнаты и насладиться гостеприимством. Именно это беспрецедентное расположение и впечатления делают посещение отеля Everest View уникальной поездкой в жизни».
    Действительно, виды из отеля сногсшибательные! Впрочем, и вне отеля панорамы захватывают дух.

    Трекинг как вид спортивного туризма все же требует некоторой доли упорства и напряжения, ведь идущий не только отталкивается палками и переставляет ноги. Километр за километром, вверх-вниз, в промежутке - панорамы, пропустить караван, поздороваться со встречным, сфотографировать, - вот и накапливается, а идти необходимо, хотя бы до ближайшего к тебе поселка, а в идеале до того, который запланирован как конечная точка дневного перехода. Но и в этой усталости есть смысл: мысли суетные, городские, уходят, выветриваются и замещаются сказочными панорамами хребтов, глубокими ущельями со змеями рек, расписанными монастырями, окриками погонщиков яков. Стресс городского безумия выдавливается физическим и эмоциональным, и чувствуешь пустоту сосуда души, куда можно теперь наливать новые впечатления и новые мысли. Хотя мысли … может быть, и не стоит ни о чем задумываться, так глубоко проникает внутрь человеческого существа этот запредельный мир, таинственная Шамбала, так долго скрываемая от тебя.

    Многие столетия ищут подвижники страну счастья, ту самую Шамбалу, а она, оказывается вот где. По крайней мере, именно здесь, в Солукхумбу, появляется это ощущение необычайного восторга, граничащего с вечным блаженством, когда лыбишься просто от состояния переполняющей тебя свободы - от мыслей, забот, каждодневной рутины и несбывшихся надежд. Может быть, Шамбала у каждого своя? А вполне, вероятно, мы просто не осознаем, что счастливы?
    Бум! – звонит монастырский колокол. Ом-мани-падме-хум - крутится в голове.
    Скоро вечер, очередной гестхаус по дороге, сколько еще пути – день, два, три? Сон-целитель восстановит уставшее тело, и назавтра опять в путь, туда, где виднеется из-за стены Лхоцзе треугольник Эвереста.
    Через несколько достаточно утомительных дней пути оказываешься в каменной пустыне, своеобразном земном Марсе, где растительности практически нет — долина, обжигаемая ярким Солнцем, вокруг которой каменные великаны — известные всему миру вершины.

    Кала Паттар, кажущаяся небольшим бугорком на фоне окружающих ее каменных монстров, имеет тем не менее достаточно впечатляющие для простых смертных характеристики: по последним измерениям японцев высота этой горки превышает высоту Эльбруса. Кала Паттар – прекрасная обзорная точка 5650 м над уровнем моря.

    В паре часов ходьбы от горы микропоселок Горак Шеп с несколькими холодными гестхаусами. Тем не менее крыша над головой и горячая еда в наличии.

    Дошедшие до этих мест счастливчики поднимаются на Кала Паттар и зачастую сидят там до самого вечера, снимая на камеры удивительной красоты пейзажи, в том числе закат над Эверестом, когда гора как будто разогревается до красно-вишневого цвета, и видны малейшие ее изгибы, ступени, выступы.

    Некоторые не просто сидят у вершинки, но и забираются на самый-самый верх Паттара, туда, где нагромождение камней, и исполняют танец счастья. Один такой подвижник, исполнивший джигу-дрыгу на данной высоте, мне лично известен.

    Джига-дрыга в исполнении путешественника Геннадия Поплавского:

    Для многих пришедших в это место окончательной целью является достижение базового лагеря альпинистов, раскинувшегося неподалеку на леднике Кхумбу, покрытом местами чернотой наносов. Огромные иглы ледяных сераков как бугры позвоночников доисторических животных торчат там и тут. Издали кажется, что они невелики, однако, подойдя к ним, можешь оценить их поистине немалые размеры.

    Около 700 альпинистов уходят за год на восхождение со стороны Непала, преодолевая в первую очередь шершавый растрескавшийся язык ледника Кхумбу. Каждый год гора забирает чьи-то жизни, как неизменную плату за желание подняться на запредельную высоту.

    Вид Эвереста завораживает, и хоть от Кала Паттара видна только часть Великой горы (поворот семитысячника Нуптце закрывает обзор), тем не менее, ощущение прикосновения к чему-то необъятному и великому не покидает.

    Желающие продолжить приключения отправляются назад в Луклу через озера Гокьо и перевал Чо Ла (5420 м). Часть туристов силится по дороге подняться на еще одну обзорную точку – вершину Гокио Ри, 5360 м, с которой открывается совершенно безумный вид не только на Эверест, но и на окружающие горы на 360 градусов: видны Лхоцзе, Макалу, Чолацзе, Тау Че, Кантега, Тамсерку, Чо-Ойю, а под ногами – три зеленых озера Гокьо!

    Возвращаться всегда сложно. Как пел в свое время Владимир Высоцкий: «лишь немного завидуешь тем, тем, у которых вершина еще впереди». Наверное, так и есть.
    Приключение с незабываемыми впечатлениями заканчиваются, - опять самолетик и столица страны.

    Осознать то, что произошло, трудно. Необходимы масала, момо, покупка фотографий и сувениров, и опять момо и масала. Появляется странное ощущение бесцельности хождения по улицам Катманду. Несколько дней назад ты встретился с вечностью, с чем-то запредельным.

    Большой Самолет, вылетающий завтра, - лишь этап перехода к периоду осознания случившегося. Еще год-два, и ты не сможешь удержаться, - Непал выдернет тебя из цепких рук европейского мегаполиса и поместит внутрь себя. Снова и снова ты будешь разглядывать искусную резьбу неварских мастеров, впитывать запахи Долины Катманду и ждать дня, когда твой самолет компании «Йетиэалайнс», на который билет уже куплен, взлетит вместе с тобой к уже ставшими твоей частью Великим горам.

    (из книги Дмитрия Иванцова «Знакомство с Непалом»)

    Дмитрий Иванцов, рук. отд. экотуризма
    Сочинского Географического общества,
    ст. преп. Московского инновационного Университета


    Читайте на Mountain.RU:

    Экспедиция на Эверест 1978 – 82 г.г.

    Сказка о «Тридцатке»

    Первая Советская экспедиция на Эверест – 8848 м., весна 1982 год

    Горы Большого Сочи


    Поделиться ссылкой

    Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
    © 1999-2022 Mountain.RU
    Пишите нам: info@mountain.ru
    о нас
    Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100