| Добро пожаловать ! | Войти в Клуб Mountain.RU |
|
|
|
|
|
Скалолазание на Mountain.RU
- новости, интервью, соревнования, тренировки, районы и маршруты.
|
|
|
Фестиваль "Белые ночи" в Санкт-Петербурге
В эти выходные пройдут крупнейшие соревнования по скалолазанию в Санкт-Петербурге "Белые ночи". Из сильнейших можно выделить следующих участников - Пескин Павел, Поплавский Станислав, Владимиров Павел, Дьяконов Кирилл, Киприянов Вася, Михеев Андрей, Кузнецов Слава, Гончаров Олег.
Положение
1. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 26 – 27 июня 2010 г.
(СПб, скалодром Igels, м.Балтийская, наб. Обводного канала, д.136, корпус 71)
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется командой xclimb.spb.ru
3. Требования к участникам
Если участнику меньше 15 лет, то он может выступать либо в присутствии своего тренера,
либо в присутствии одного из своих родителей. Кубок xclimb.spb.ru “Белые ночи” Фестиваль по скалолазанию на искусственном рельефе, болдеринг Организаторы соревнований рекомендуют проходить медосмотр в спортивном диспансере два раза в год, а также иметь спортивную страховку. Скалолазание является травмоопасным видом спорта. Участники обязаны соблюдать все правила по технике безопасности на скалодроме 4. Программа и регламент Регистрация будет открыта на сайте xclimb.spb.ru 7 июня, три сета по 2 часа. В каждом сете максимальное число заявок – 70. Срок окончания приёма заявок - 24 июня в 23:00. Возможен дополнительный сет при большом числе участников. 26 июня – квалификация, фестиваль. Около 30 трасс. Расписание сетов: 10.00-12.00, 12.30-14.30, 15.00-17.00. 27 июня – финал по международным правилам болдеринга, 6 мужчин и 6 женщин по результатам квалификации. Старт финала у женщин и у мужчин в 14.00. 5. Условия участия и оплата расходов Победители прошлого года, МСМК и МС участвуют без стартового взноса Стартовый взнос Стартовый взнос принимается на месте соревнований
Мужчины е-mail: info@xclimb.spb.ru телефон: +79213356195, Юрий Костин |
| (21.06.2010)
Отчётный материал по трём дням Кубка мира 2010 по скалолазанию
стартовал этап Кубка мира-2010 по скалолазанию. В первый день соревнований прошли квалификационные старты в дисциплине боулдеринг. К неописуемой радости участников и зрителей дождливая погода, окутавшая Москву в последние дни, сменилась на солнечную как раз с началом скалолазного Кубка мира. "Такой красоты на соревнованиях по скалолазанию я никогда не видела", - не скрывала своего восхищения одна из сильнейших спортсменок России Ольга Бибик из Красноярска. Естественно с таким настроением Ольга уверенно шагнула в полуфинал, равно как и еще восемь россиян – Александра Балакирева, Яна Черешнева, Алексей Рубцов, Рустам Гельманов (все – Москва), Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область), Юлия Абрамчук, Иван Кауров (оба - Санкт-Петербург) и Динара Фахритдинова (ЯНАО). Очень тепло о поддержке москвичей отозвался местный спортсмен действующий чемпион мира Алексей Рубцов. "Я очень доволен, как трассами, так и в целом атмосферой на соревнованиях. Хотя дома лазать с моральной точки зрения не так уж просто, но солнечная погода, подбадривание болельщиков очень помогли мне", - признался Рубцов. "Меня прямо-таки в группу к монстрам определили, - оценивал перед стартом своих соперников чемпион мира 2007 года Дмитрий Шарафутдинов. – Тут и Фишхубер, и Ондра". Но и в такой компании Дима не затерялся – он пролез 4 трассы из пяти, порадовав публику своими фирменными концовками: (фиксируя двумя руками TOP, он подтягивается), благополучно преодолел квалификационный барьер. "Моя главная цель в сезоне-2010 – победа на чемпионате Европы, - признался накануне своего выхода на трассу Адам Ондра. – Но и на Большой Кубок мира в боулдеринге я тоже рассчитываю", - искренне улыбался сквозь свои гаррипоттеровские очки 17-летний чудо–скалолаз. И он вновь впечатлил – своими длиннющими руками (какие только могут быть у юноши в его возрасте) решил все проблемы, предложенные международной командой подготовщиков во главе с поляком Адамом Пустельником. И не важно, что на одной из трасс немного забуксовал. Но после двух срывов хорошенько встряхнулся и вылез ее до конца. И Шарафутдинову, и Абрамчук, и Бибик очень понравилась новинка "Альпагор-спорт", подготовившего скалодром для боулдеринга. "Мне этот скалодром чем-то напоминает динозавра – весь такой пупырчатый. Раньше таких нигде не встречал. Но это и хорошо. Всегда интересно пробовать что-то новое", - не скрывал своего азарта Шарафутдинов, наблюдая за лазанием девушек. В перерыве между выступлениями женщин и мужчин состоялась торжественная церемония открытия соревнований. С приветственной речью к участникам и гостям этапа Кубка обратились – начальник спортивного управления Департамента физической культуры и спорта г. Москвы Сергей Купин, вице-президент Олимпийского комитета России Геннадий Алешин, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков и вице-президент Международной Федерации спортивного скалолазания (IFSC) Александр Пиратинский. На протяжении всего дня все москвичи и гости столицы, оказавшиеся рядом со скалодромом, с радостью пробовали свои силы на специально подготовленной трассе. Причем, лазали до самого позднего вечера, когда трасса уже окуталась во тьму. Кубок мира в Москве, день второй:
19 июня определились победители в дисциплине боулдеринг.
Полуфинальный барьер преодолели четверо россиян - Яна Черешнева, Рустам Гельманов (оба – Москва),
Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область) и Юлия Абрамчук (Санкт-Петербург). психологический триумф и ребусы от Пустельника Казалось, как минимум одна медаль нам достанется. Но на деле все вышло иначе. Штука ли, на четверых наши соотечественники вылезли одну финальную трассу из 16-ти. Да и та не помогла Абрамчук зацепиться за подиум. Но московский результат российских боулдерингистов неправильно было бы назвать провалом или неприятной неожиданностью. Просто нельзя не согласиться с тем же Димой Шарафутдиновым, который в мае во время чемпионата России размышлял на тему, что конкуренция в мировом боулдеринге стала крайне высокой, а потому есть группа спортсменов, которой по силам бороться за медали. Ведь если трезво оценить результаты финала минувших соревнований, то никто из россиян не разочаровал. К примеру, от Черешневой неправильно было что-то требовать – во-первых, она пробилась в финал Кубка мира в боулдеринге впервые в осени 2008 года, а во-вторых – это отнюдь не ее профильный вид, в отличие от любимой трудности. В-третьих, команда подготовщиков во главе с поляком Адамом Пустельником настолько полезно потрудилась, что предоставила на суд участников абсолютно непохожие и одновременно крайне сложные трассы. Все спортсмены после финалов в один голос твердили, что трассы получились сложными. Даже победительница женской половины турнира Анна Штор призналась, что ей крайне тяжело далось российское золото. "Да я победила, но ведь пролезла всего две трассы из 4-х. А это не самый достойный результат", - резюмировала Штор. - Анна, когда вы пролезли 4-ю трассу и осознали, что без медали не останетесь, как вы отреагировали? Может, сказали сами себе что-то наподобие "Да, я на подиуме!"… - Если спортсмен концентрируется исключительно на результате, то ничего путного не добьется. Я пролезла, но о победе не думала. Ведь меня могли сместить с 1-го места. Я это понимала и лишь наблюдала – какое место мне достанется. Что касается Абрамчук, Гельманова и Шарафутдинова (от этих ребят мы в теории могли ожидать медали), то они пусть и остановились за призовой чертой, но все же неплохо полазали. В меру нынешних физических кондиций (Шарафутдинов не стал кривить душой, признав что на сегодняшний день это его максимум), учитывая боевой настрой соперников (одни волевые качества Хори чего стоят), и, беря в расчет пресловутый фарт, который в субботу вечером забыл дорогу к Гельманову. Вновь во всей красе себя проявил Адам Ондра. Он также как и все грешил, но делал это реже. Потому и победил. - Адам, как вы оцениваете свою победу? Можно ли ее назвать легкой? Или она получилась сложной? - Она получилась психологической. Перед последней трассой я знал, что от моего выступления зависит итоговый результат всего турнира. Лишь в случае TOP'а я 100-процентно гарантировал себе золото. Эта ответственность явилась для меня дополнительным стимулом к победе. - Адам, несколько раз в финале вы подолгу изучали трассу, прежде чем по ней лезть. Это всего лишь стечение обстоятельств или трассы были настолько сложными? - Четкого ответа дать не могу. Ведь и трассы были крайне непростыми, да и спешить мне было не к чему. Я считаю, что лучше больше времени уделить подготовке, чтобы потом на трассе не допускать ошибок. Правда, не всегда изучение гарантирует победу. Но часто спокойный взгляд на проблему позволяет ее решить. Вот поэтому я подолгу стоял перед некоторыми трассами. Как и в первый день Кубка мира, все москвичи и гости столицы, оказавшиеся рядом со скалодромом, с радостью пробовали свои силы на специально подготовленной трассе. Они даже не смогли остановиться на просмотр финалов, продолжая беспрерывно покорять стенку на время, обновляя личные рекорды. В перерыве между полуфиналами и финалами состоялся живой концерт группы "Эспрессо". Все гости соревнований (и ценители инди, в частности) хорошенько повеселились, пополнив запас сил перед решающим раундом боулдеринговой части турнира. Кубок мира в Москве, день третий
20 июня прошли соревнования в дисциплине скорость.
Не оправдался прогноз чемпиона мира 2007 года в боулдеринге Дмитрия Шарафутдинова,
заявившего после квалификации на скорость, что московские трассы придутся по вкусу его земляку Сергею Синицыну,
и что он попадет в призы. На деле Синицын оступился во втором раунде финального раунда (проиграл шесть сотых секунду Станиславу Кокорину), отставив в одиночестве своего вечного соперника последних лет Евгения Вайцеховского из Уфы. Но одолев одного фаворита, тюменский скалолаз выиграл и у башкирского чемпиона. - Я ведь с Женей соревновался в финале первого этапа Кубка мира-2010 - в итальянском Тренто, - делится впечатлениями Кокорин. – Тогда Вайцеховский оказался сильнее. После возвращения из Италии я с треском провалился в Екатеринбурге на чемпионате России. А потому сразу же вернувшись с Урала, поставил себе цель – подойти в максимально лучшей форме к Москве. - Значит, все дело в том, что вы планомерно шли к своей цели? - И не только в этом. В Тренто я впервые вышел в финал на международном турнире. Тогда после финала я выглядел чрезмерно расслабленным – с меня свалился груз ответственности. Улетучилось желание выиграть, во что бы то ни стало – я слишком рано себя поздравил с удачным выступлением. А в Москве все было по-другому. Я вновь оказался в финале, но уже не стал так радоваться. Я задал себе вопрос: "А почему бы не выиграть?" И тут же добавил: "Я ведь это могу". И он смог – по сумме двух трасс опередил Вайцеховского на полсекунды. Евгений в свою очередь не выглядел чересчур расстроенным. "Да, проигрывать всегда неприятно. Но ведь это спорт, и в скалолазании нельзя всегда побеждать. Хотя осадок все же остался, я не очень-то удивлен вторым местом. Это не первый случай, когда мне не хватает выносливости. Могу выиграть квалификацию. Показать лучшее время на турнире, но проиграть финал. Это моя давняя беда, но я смогу с ней справиться. Постараюсь как можно быстрее достичь оптимальных кондиций", - оценил свое выступление Вайцеховский. В женской половине турнира в полуфинал вышли исключительно российские спортсменки. И вновь, как и на первом этапе КМ в Италии золото досталось Юлии Левочкиной. В финале в рамках красноярского дерби она "перебежала" Ольгу Евстигнееву. "Юля словно универсальная машина, - анализировала результат Левочкиной ее подруга по национальной сборной Ксения Алексеева, финишировавшая на 4-м месте. – Ей будто все равно где выступать – на эталоне или на обычной трассе. В Тренто был эталон – она победила, здесь обычная трасса – и она снова победила. Нечего сказать – универсал!". "Да, я тренируюсь больше на эталоне. Но выходит, что могу бегать и на обычных трассах. Я не ставила задачу победить любой ценой, но 1-му месту безусловно рада, - провела параллели лучшая скоростница мира Юлия Левочкина. – А то, что палец повредила, это не беда. Дело обычное", - ни на секунду не попыталась добиться жалости Левочкина, выигравшая второй международный турнир в карьере. "А мне по большому счету не так важна трасса – у меня опыт выступлений на эталоне не настолько большой. Может это и плохо, но это данность. Кривить душой и говорить, что ехала в Москву исключительно за победой, не буду. Но на попадание в четверку сильнейших я действительно рассчитывала", - заявила серебряная призерка московского этапа Ольга Евстигнеева. Как и во время соревнований на боулдеринг, все москвичи и гости столицы, оказавшиеся рядом со скалодромом, с неподдельным азартом пробовали свои силы на специально подготовленной трассе. Не исключено, что в ближайшие дни на московские скалодромы будет совершен набег жаждущих стать новыми Кокориными или Левочкиными. Что ж, милости просим. Кстати, сборная России одержала уверенную победу в командном зачете, оттеснив на вторую строчку австрийцев. Между прочим, помимо россиян на подиум поднялся представитель Украины – Максим Осипов завоевал бронзовую медаль, обогнав в утешительном финале венесуэльского скалолаза Ниевеса. По окончании церемонии награждения официальный автомобильный спонсор - "ЗАО "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС" (официальный дистрибьютор китайских автомобилей CHERY в России) наградил скидками на приобретение автомобиля "Chery" 4-х россиян – москвичей Рустама Гельманова, Александру Балакиреву, а также упомянутых Левочкину и Кокорина. Все спортсмены в один голос благодарили организаторов соревнований за блестяще проделанную работу. По уровню подготовки московский этап получился сродни любому турниру самого высокого ранга за рубежом. И это далеко не предел!
Фото. Скорость
Источник: Алексей Сергунин, пресс-служба ФСР |
Дата изменения: 21.06.2010 Флеш от Седрика Лаша во Франции Седрик Летчет (Cederic Lachat) порошёл флешем Demons et Marveles, в Арьеж (Франция). Седрик двигался сорок метров по крутому известняку до третьего анкера, который является концом маршрута. От земли и до первого анкера маршрут идёт 8a+, а от него и до конца 8b. Так же он редпоинтом прошёл 8с Talisman. Источник: the low down |
Звезды скалолазания о предстоящем Кубке мира в Москве Перед стартом московского этапа Кубка мира по скалолазанию (18 - 20 июня) москвичка Александра Балакирева пообщалась с лидерами мирового боулдеринга из Австрии, Франции, США и Бельгии. - Были ли вы уже когда-нибудь в России? Если да, что вам запомнилось больше всего? Есть ли у вас в стране какие-нибудь стереотипы о России и русских? Килиан Фишхубер (К.Ф.): Я был в России, может, раз шесть. Было весело, мы были на Красной площади, были и вечеринки - не без водки, конечно. Это, кажется, и есть основной стереотип... Гийом Глайрон-Монде (Г.Г-М): Я никогда не был в России, но мне интересно приехать и посмотреть. Я немного знаком с русской культурой, потому что моя девушка изучает русский.
Анна Штор (А.Ш.): Я уже была в России пару раз, всегда приезжала на соревнования. Плохие - когда я была в Екатеринбурге на чемпионате Европы, который тогда отменили, и еще в Москве, в гостинице, когда нам не хотели возвращать багаж. Хорошие воспоминания из Кирова, туда я ездила участвовать в Кубке Мира по ледолазанию, там все было гостеприимно и хорошо организовано. - Нравятся ли вам соревнования в Москве? Что бы вы хотели добавить, изменить? К.Ф.: Последние соревнования были скорее скучными и трассы были не совсем в стиле сегодняшнего лазания. Но остальные Кубки всегда проводили хорошо, надеюсь на Кубке-2010 нас ждет отличное шоу в отличном месте. Г.Г-М.: Главная проблема – приехать. Для французской команды получить визу была целая проблема. Но в любом случае это здорово. А.Ш.: Мне не понравился чемпионат Европы в Екатеринбурге, там было не совсем безопасно лазать. Но Кубки мира в Москве всегда веселые, мне нравятся. А.Д.: Поскольку, я буду в России впервые, точно не знаю. - Если бы у вас была возможность, остались бы вы после соревнований, чтобы посмотреть страну? К.Ф.: Я уже видел Москву, по крайней мере, туристические места. Очень хотел бы посмотреть Петербург или отправиться на Восток. Г.Г-М.: Мне бы конечно, хотелось бы остаться, но, думаю, лучше вернуться домой и провести время с моей девушкой. А.Д.: Я бы с удовольствием, но, думаю, на это не будет времени. Х.Г.: Да. - Слышали бы вы что-нибудь о скалолазных районах России? Хотели бы вы там побывать? К.Ф.: Слышал только о скалах в Крыму. Г.Г-М.: Никогда не слышал, но было бы здорово съездить и полазать. А.Ш.: Говорят, у вас есть какой-то боулдеринговый район в России. Было бы здорово попасть туда, но совсем нет времени. А.Д: Ничего о них не слышала. Х.Г.: Никогда не слышала о скалах в России, но если они и правда есть - почему нет. - Хотели ли вам посмотреть московские скалодромы? К.Ф.: Я видел два из них. Если будет время, я бы провел его в городе, не в залах. Г.Г-М.: Да, мне было бы интересно посмотреть как и на каких скалодромах тренируются русские. А.Ш.: Не думаю, я бы лучше посмотрела город. А.Д.: Возможно! Х.Г.: Да. - Расскажите вкратце о своих тренировках? В чем заключается основная идея ваших тренировок? К.Ф.: Перед соревнованиями я в основном тренируюсь в зале Тиволи, в Инсбруке. Оставшуюся часть года я стараюсь проводить на скалах по всему миру, но чаще всего это скалы вокруг Инсбрука. Г.Г-М: Пиво для восстановления, водка по праздникам! Вот почему я так счастлив приехать в Россию! А.Ш.: Основной акцент конечно на боулдеринг. Ненавижу ходить в тренажерный зал, поднимать железо – мне это скучно. Стараюсь делать все необходимое в боулдеринговом зале. А.Д.: Мои тренировки – боулдеринговом в зале, несколько часов в день и всего несколько раз в неделю. Я также стараюсь много лазать на скалах. Х.Г.: Я тренируюсь в Шамбери во Франции. У меня нет собственного тренера. Я тренируюсь и выступаю вместе с другими ребятами. - Есть ли у вас особая диета во время тренировок или перед соревнованиями? К.Ф.: Нет. Г.Г-М.: Ничего особенного. А.Ш.: Совсем нет. Мне повезло, у меня хорошие гены, так что за питанием особо не слежу. Но я, конечно, не ем нездоровую еду целый день, стараюсь правильно питаться. А.Д.: У меня никакой диеты. Ем много пиццы, мороженого, чизбургеров и пью Кока-Колу. Х.Г.: Нет, я всегда питаюсь одинаково. - Ваш рост и вес? Обезьяний индекс? Сколько раз подтягиваешься на двух и на одной руке? К.Ф.: 174 см, 64 кг. Г.Г-М.: 178 см, 63 кг, 25 подтягиваний, по 3 на каждой руке. А.Ш.: 163 см, 54 кг. Обезьяний индекс - плюс 2 см. А.Д.: 177 см, обезьяний индекс: положительный на 8см. На одной руке не подтягиваюсь, сколько на двух – не знаю. Х.Г.: 168 см., 58 кг, на одной руке не подтягиваюсь, на двух около 40. - На что похож ваш зал? К.Ф.: Небольшой, но со множеством разных зацепок. Есть секции трудности и боулдеринга. Г.Г-М.: Я живу в Aix en Provence, где один из самых больших залов во Франции. Здесь часто тренируется французская команда. У нас большой зал для трудности и немного боулдеринга, который часто перекручивают. А.Ш.: Он очень подходит для трудности, боулдеринговая секция небольшая и совсем невысокая. Но зато там очень много разных клевых зацепок! А.Д.: Это лучший боулдеринговый зал в стране! Стенка длиной около 9 м, в высоту 4,25 м, сильно нависающая – от шестидесяти градусов в левой части до сорока пяти в правой. Х.Г.: Обычный зал, не очень большой, где-то 80 кв. м., трассы не часто меняют. - С кем вы тренируетесь? К.Ф.: С моей подружкой Анной и остальными ребятами из Тиволи. Г.Г-М.: Один. А.Ш.: Кили Фишхубер, Катарина Саурвейн, Йорг Верховен, иногда кто-то еще из австрийской сборной. А.Д.: В последнее время - с австрийской командой. Когда я жила в Колорадо – вместе с Алекс Пуччио. В Висконсине моим напарником был Ноа Ридж. Х.Г.: Обычно с друзьями. - Под какую музыку вы любите лазать на соревнованиях, тренировках? К.Ф.: Ничего особенного. Г.Г-М.: FLOX. А.Ш.: В моем айподе много разной музыки – мне нравится ее смешивать. Например Mando Diao, Кosheen, Gentleman, Patrice, и много чего еще. А.Д.: Мне все нравится! Х.Г.: Saez, Lyricson, Muse. - Сколько времени в году вы проводите в поездках? Когда вы успеваете тренироваться? К.Ф.: В сумме может три месяца в год. Остальное уходит на учебу, соревнования и тренировки. Г.Г-М.: 3 месяца в году, времени для тренировок почти не остается, но путешествовать – это так здорово!! А.Ш.: Я очень много езжу на соревнования, стараюсь ездить на скалы. Но мне нужно как-то сочетать мои путешествия с учебой в университете, это не так уж просто ). В путешествиях часто совсем нет времени полазать на скалах, как сейчас, когда у нас четыре этапа Кубка подряд. А.Д.: За последние годы я проводила в путешествиях лишь около двух месяцев в год, потому что еще и в университет нужно ходить. В этом году смогу поездить побольше! Когда я путешествую, я всегда могу совмещать это с лазанием – как в зале, так и на скалах. Х.Г.: Около двух месяцев в год. Думаю, времени для тренировок хватает. - Вам хватает времени, чтобы полазать на скалах? Сколько времени в году вы лазаете на скалах? Что для вас на данный момент важнее - пролезть предельно сложный болдер на скалах или победить в соревнованиях? К.Ф.: Сейчас, в ходе соревновательного сезона, важнее, конечно, результат. Позже можно будет переключиться на скалы. Г.Г-М.: Для меня самое важное – соревнования. Я лазаю по скалам 6 - 7 дней в месяц. А.Ш.: Стараюсь проводить на скалах как можно больше времени. Хотя часто этого и недостаточно. Мне нужно и то, и другое. Мне очень нравятся соревнования, но провести хороший день на скалах с друзьями – это тоже многого стоит. А.Д: В течение последних двух лет я проводила очень много времени на скалах, больше чем в зале. Для меня лазать на природе гораздо приятнее, чем в помещении. В этом году возможности лазать на скалах так много не было, так как я готовилась к соревнованиям. Но когда закончатся все этапы Кубка мира в боулдеринге, я смогу провести на скалах все оставшееся лето, осень и зиму! Не уверена, что точно знаю, что важнее – пролезть сложный проект на скалах или выиграть соревнования, мне очень нравится и то, и другое. Вероятно, все же пролезть что-то на скалах. Х.Г: Стараюсь проводить очень много времени на скалах. Думаю, это очень помогает стать сильнее и универсальнее. - Есть ли у вас любимое занятие, хобби кроме скалолазания? К.Ф.: Катаюсь на лыжах, велосипеде. Люблю читать. Г.Г-М.: Люблю лыжи и велосипед. А.Ш.: Мне нравится все – зимой катаюсь на сноуборде, с этим в Австрии здорово, летом – на велосипеде. Люблю сходить в кино на хороший фильм. А.Д.: Мне нравится каякинг, бег. Люблю читать и писать... Вообще, я много чем занимаюсь помимо лазания. Х.Г.: Люблю горы - альпинизм, горные лыжи - Что вы делаете, если не лазаете? Есть ли работа или учеба? К.Ф.: Я спортсмен в австрийских вооруженных силах. Еще я учусь. А.Ш.: Изучаю спорт и английский – стану преподавателем или тренером. А.Д.: Когда не лазаю, я занимаюсь своей собакой. Она требует много ухода, много энергии. Мы с ней вместе любим гоняться за птицами. Х.Г.: Я тренер по скалолазанию. - Как вы считаете как изменится скалолазание после того как войдет в программу олимпийских игр? Каково ваше мнение о том, что скалолазание стало олимпийским видом спорта. К.Ф.: Боюсь, сейчас мы можем так изменить наш спорт, что он уже совсем не будет похож на то скалолазание, с которого все начиналось. Г.М.: Мне кажется это здорово. Может скалолазание станет более зрелищным! А.Ш.: Не уверена, что это наилучший сценарий для скалолазания. Я люблю его таким, какое оно есть сейчас. Не думаю, что нужно так усердствовать, продвигая скалолазание вперед. В любом случае, главное, чтобы были хорошие соревнования, посмотрим, как все сложится. А.Д.: Уверена, скалолазание как спорт получит значительный рост – больше людей, больше залов, шире рынок, и больше денег – а, в конечном счете, именно это нужно спорту, чтобы выжить. Скалолазание – не самое дешевое занятие, и чем больше людей им занимается, тем больше средств можно найти для спортсменов и проведения соревнований. Может быть и негативный эффект – в виде большего количества людей на скалах, и, как результат, - возрастающего давления на природу. Х.Г.: Не думаю, что последуют значительные изменения. Но лично мне бы хотелось видеть скалолазание олимпийским видом спорта. - Что для вас скалолазание, почему вы любите этот вид спорта? Г.Г-М.: Скалолазание – это для меня все, я просто люблю лазать. А.Ш.: Лазание очень много для меня значит, я просто люблю его! Мне очень нравится разносторонность скалолазания: вы всегда сможете выбрать, что вам ближе – боулдеринг, трудность, мультипитчи - и вам никогда не будет скучно! А.Д.: Скалолазание значит для меня очень много, однако, зачастую не только само по себе лазание. Мне очень дороги люди, которых я встречаю места, которые вижу весь опыт, который у меня есть благодаря лазанию. Без спорта у меня бы этого ничего не было. Х.Г.: Для меня лазание - это, прежде всего, возможность общаться, путешествовать, прикоснуться к природе. Источник: Материал подготовили Александра Балакирева, Михаил Александрин, Алексей Сергунин |
| (18.06.2010)
C cегодня и до 20-го прямые трансляции "Кубка мира" по скалолазанию в Москве Трансляцию Кубка мира будет осуществлять информационный партнёр соревнований - Видеостудия JamTV.
Графики выступлений можно найти тут Источник: Дмитрий Шушпанов |
Соревнования по скалолазанию
13 июня 2010 г. на скалах озера Ястребиное (Ленинградская область)
прошли традиционные соревнования по скалолазанию на естественном рельефе в память о выдающемся
петербургском энтузиасте скалолазания, спортсмене, тренере-воспитателе Андрее Натадзе пройдут в «Большом кулуаре».«Приз памяти Андрея Натадзе» 2010 года Начало соревнований в 11-00. Соревнования проводятся по правилам проведения соревнований на скорость в два этапа. Первый этап (квалификация) – пролезание поочередно двух трасс. Во второй этап выходят по 16 мужчин и женщин, показавших лучшие времена по сумме двух трасс этот этап проходит по олимпийской системе. К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Заявки принимаются на сайте: www.orientir-climb.narod.ru в период с 20 мая по 10 июня 2010 г. Стартовый взнос не требуется. В рамках соревнований разыгрывается Открытый Чемпионат Санкт - Петербурга среди ветеранов (участники 1965-го года рождения и старше). Победители среди мужчин и женщин награждаются кубками, медалями и ценными призами. Все участники соревнований получают памятные значки. По итогам соревнований определяются победители и призеры среди ветеранов по трём возрастным группам (1965-1956 г.р., 1955 – 1946 и 1945 г.р. и старше), которые награждаются медалями и ценными призами. Все ветераны старшей группы, пролезшие маршрут, получат памятные подарки. Дополнительно будут награждены победители в других номинациях (коллективы, семьи и др.). Соревнования проводятся Оргкомитетом при содействии Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания Санкт-Петербурга и финансируются спонсорами из числа друзей и учеников Андрея Натадзе. Постоянным спонсором соревнований является фирма Red-Fox. Скачать все результаты в можно здесь
|
| (17.06.2010)
Выходные на Столбах. Овчинников, Мухитов и К Катя Матюшевская сделала небольшой ролик о прохождении Джека Овчинникова и Джона Мухитова хитрушки Книжка 7а+ в секторе 1-го Столба.
Плодотворными получились, прошедшие выходные на Столбах! Немного размявшись около Слоника, придумали новый проект на нем. Если начинать сидя, то категория примерно тянет на 7с+ или 8а. По движениям сделал только Вася Козлов – самым сложным оказался старт. Я оторвал стартовую зацепку на Дженакате и решили понизить категорию до 6с+, а Джеребро до 7а. Паша Демин как всегда с легкостью залез все хитрушки, которые мы мучили несколько дней – Книжку 7а+ он залез со 2 раза, повторил Пашкин лобик 7с, который еще кроме него ни кто не залез, и Ребро Адама он залез только по ребру 7b. Еще нашли в Секторе 1-го Столба хитрушку около Пирамиды, но пока не лазили – её надо доделать. Во всём этом безобразии участвовали: Я – Лёха Кич, Полина Кичкайло, Джон Мухитов, Катя Матюшевская, Джек Овчинников, Паша Демин, Юрик Глазырин и самый главный 1,5 годовалый скалолаз Стёпка.
Источник: Krasrocks |
Приглашаем всех 18-20 июня на Кубок мира по скалолазанию - IFSC Climbing World Cup
Программа
Четверг, 17 июня 16.00 - 18.00 Регистрация участников 18.15 - 19.00 Техническое совещание Пятница, 18 июня, Боулдеринг 10.00 Квалификация, женщины 15.30 Церемония открытия 16.00 Квалификация, мужчины Субота, 19 июня, Боулдеринг 11.00 Полуфинал (женщины, мужчины) 19.30 Финал (женщины, мужчины) 21.15 Церемония награждения Воскресенье, 20 июня, Скорость 11.00 Квалификация (женщины, мужчины) 15.00 Финал (женщины, мужчины) 17.00 Церемония награждения, Вечеринка Место проведения Москва, Всероссийский выставочный центр, площадь между павильоном №1 и фонтаном «Дружба народов». 950 метров от станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии. 550 метров от автостоянки на улице Сергея Эйзенштейна. 460 метров от главного входа ВВЦ Яндекс.Карта Как добраться Пешком: До станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии. Выход – первый вагон из центра. Из метро налево, 500 м в сторону главного входа ВВЦ. Далее прямо 460 м на площадь между павильоном №1 и фонтаном «Дружба народов». На автомашине. Припарковаться можно: у главного входа ВВЦ, на автостоянке (или рядом с ней) на улице Сергея Эйзенштейна, на парковках рядом с входами Северный 1, Северный 2, Северный 3, Южный. Интерактивная карта ВВЦ
Читайте на Mountain.Ru:
Кубок мира по скалолазанию можно будет посмотреть в прямом эфире в сети интернет
Источник: ФСР |
| (16.06.2010)
Накануне московского этапа. Ондра VS Фишхубер. Видео Кильян Фишхубер, Адам Ондра, Акио Ногуче, Алекс Джонсон, Клое Графтье и другие
|
| (16.06.2010)
Соревнования по DWS. Дуэль
Источник: Vimeo |
| (15.06.2010)
"Livin' Astroglide" от Майка Фолли (Видео) На этом видео от Дейва Ветмора (Dave Wetmore) мы можем увидеть, как Майк Фоли (Mike Foley), проходит маршрут "Livin' Astroglide" в Нью-Хэмпшире США.
Маршрут соединяет собой две проблемы Дейва Грема.
Источник: the low down |
| (11.06.2010)
А вот и последние известия из солнечной Бразилии:
Педро Николосо (Pedro Nicoloso) сделал первопроход Carrapato Nocu 8b+, в местечке Cacapava do Sul.Жан Аурикос (Jean Ouriques) повторил Amnesia 8b, в Serra da Piedade. А Рафаель Пьессос прошёл Cartola в Cristalina и, по праву первопроходца, предложил категорию 8a+
Источник: the low down |
| (11.06.2010)
Лукас Прети, чемпион Италии в болдеринге. Видео
Секс, наркотики, деньги и болдеринг. Первое 3D клайминг видео
|
| (11.06.2010)
Адам Ондра. На фото и в кино
Vojtech Vrzba дал нам попробовать свои новые фото на вкус."Остальное скоро будет доступно на моём веб-сайте :)" - Сказал Vojtech. Кому-то может показаться, что в последнее время слишком много Ондры... Привыкайте к этому.
Читайте на Mountain.Ru:
Реален ли Адам Ондра или всё это - уловка? Реален ли Адам Ондра? (Продолжение) Источник: the low down |
Реален ли Ондра (продолжение) Ответы Адама на вопросы Бьорна Похла: То что вы сделали в Швейцарии за прошлую неделю поражает воображение. Это было очень круто. Мне интересно, вы успели попробовать такие вещи как - "Practice of the wild", "In serch of time", "Lost", "Big paw", "From dirt grows the flover"? И если да, то какие они вызвали ощущения? - Я хотел попробовать "Practice of the wild" и "In serch of time", но они были очень влажными. Весь район "Magic Wood" был влажным в начале недели. По-этому мы и двинулись в Chironico. Я попробовал "Big paw" в первый день рано утром и приблизился к удачному прохождению (вылез Boogalagga (старт стоя), подложив только два крэшпэда, что несколько облегчило жизнь и постановку ног на скалу). На следующий день я встал в пять сорок пять утра, но не смог сделать ни шагу... по-этому решил попробовать другие валуны, вместо этого. После дня отдыха я вернулся к нему рано утром. Но опять же ничего не вышло, хотя температура была такой-же как и в первый день, а я был хорошо отдохнувшим... Так или иначе это очень интересный болдеринг, и я хотел бы возвратиться сюда ради него. Вы очень быстро повторяете чужие проблемы, наверное, вам очень хочется сделать действительно тяжёлую свою? У вас в планах есть такие проекты? Возможно, вы решите вернуться в Швейцарию в октябре/ноябре, когда у вас будет больше времени? -К сожалению у меня много различных планов на октябрь/ноябрь. это - всё ещё очень насыщенный соревнованиями сезон. Мне бы хотелось сделать пару собственных болдерингов и у меня уже есть наметки на сложные линии на моей родине, ,возможно, ближе к зиме, когда у меня станет больше свободного времени, что-то из этого и выйдет. Читайте на Mountain.Ru:
Реален ли Адам Ондра или всё это - уловка? Источник: Bjorn Pohl, the low down |
| (10.06.2010)
Джеймс Вебб (James Webb) делает Jade ~8b+/8c
Источник: the low down |
Традиционный скальный Фестиваль «On-sight Marathon». Итоги В 2010 уже второй раз проходил в новом формате «Climbing marathon»: в первый день каждая пара скалолазов в течение дня произвольно в порядке живой очереди, на любом из 4х массивов района, выбирала и старалась пролезть маршруты в стиле "Red point" (не хватаясь за вбитые в скалу крючья страховки). С 9 утра и до 9 вечера скалолазы испытывали себя на 36-ти трассах различной сложности. Задача была не из лёгких, учитывая, что засчитывались только маршруты, которые участник пролезал до «топа». Единственным, кому удалось покорить ВСЕ без исключения отборочные трассы фестиваля, стал Дмитрий Степанов из Екатеринбурга! Во второй, финальный, день Дмитрий вновь доказал, что он сильнейший, став главным победителем фестиваля среди мужчин! Второе и третье места заняли гости из Челябинска, а среди женщин весь пьедестал украсили свердловчанки. Традиционный скальный фестиваль «ON-SIGHT MARATHON» - 2010 Георгиевские скалы 4-7 июня 2010г
Главный судья - змс А.В.Клёнов Главный секретарь - мс Левин М.С. Судьи: зам.по трассам С.Дашкевич, на трассах В.Долматов, А.Ляшков, А.Рыкшин, А.Торопов, А.Юшков (все - Е-кг) и А.Лобода (Озёрск). Скачать протоколы полностью (128 Кб)День первый. Насыщенный
Погода порадовала - обещанное тридцатиградусное солнце пощадило спины участников - так что всё прошло на отлично!«Climbing marathon» порой создавал впечатление муравейника, где то и дело от массива к массиву переходили по узким тропинкам, нагруженные снаряжением и провиантом скалолазы (отвлекаться на обеденный перерыв, отправляясь обратно в лагерь наверху, было чревато потерей драгоценного времени). Ввиду того, что сами массивы находятся друг от друга на расстоянии, создавалось впечатление, что участников не так уж и много, однако 49 человек, не считая 11-ти новичков, сновали между секторами, оценивая на себе сложность проложенных трасс, и общее их количество зрительно удалось оценить только к вечеру, когда они усталые, подтянулись обратно в лагерь. В итоге, в финал среди мужчин вышли два челябинца: Евгений Цыпышев и Василий Киприянов. А среди екатеринбуржцев: Дмитрий Степанов, Михаил Борич, Сергей Тарасов и Евгений Федореев. Женскую часть финалистов представили: Майя Пиратинская, Татьяна Шадрина, Надежда Кожихова, Екатерина Вертипрахова, Наталья Мельник и Путилова Ольга - все из Екатеринбурга! После объявления результатов состоялся дружеский концерт с исполнением песен преимущественно морской тематики, поскольку главный судья соревнований, Александр Клёнов, ввиду полученной им травмы ноги, передвигался исключительно на костылях и соответственно был облачён в пиратскую шляпу, а возле его палатки развевался Весёлый Роджер. Чуть позже особым авторским исполнением известных песен был отмечен прошедший день рождения подготовщика трасс - Сергея Дашкевича. Спонтанно возникшая песенная группа «Гипс и Ко» узурпировала микрофон и наполнила все, находящиеся в окрестностях уши, песнями совершенно разной тематики. И вообще, живое исполнение было очень востребовано участниками и гостями фестиваля. День второй. Финальный.
С самого утра небо грозилось тучами,
периодически подкрепляя свои угрозы водоизлияниями в массы готовящихся к финалу участников. Организаторы решили пойти по классической схеме фестиваля и заготовить три трассы on-sight, чтобы без ошибки определить победителей. На каждую трассу давалось 8 минут и, как обычно, финалисты не видели трассы заранее. Все три не пролез никто из претендентов, однако две из них поддались Дмитрию Степанову, который в итоге и стал главным победителем фестиваля среди мужчин! Женские финалы прервал небольшой дождик, который возможно стал одной из причин того, что никто из девушек так и не долез до топа. Победительницей по сумме пройденных трасс стала Майя Пиратинская. Отставшие от неё на 1-2 оттяжки, Татьяна Шадрина и Надежда Кожихова, заняли соответственно, второе и третье места. Дождик немного сдвинул и страты новичков, затянув волнительное ожидание тех немногих, кто впервые решился опробовать свои силы в соревнованиях. Среди 11-ти человек, наравне с рослыми юношами, лез девятилетний Саша Сомов, которому каждый старался что-то подсказать. Вообще, тех, кто лез, возможно, третий-четвёртый раз в своей жизни, было видно сразу. Они пролезают 1-2 оттяжки. Среди них была и моя младшая сестрёнка. Переживания и страхи перед стартом сменились после досадой и негодованием на себя, породив в ней жгучее желание - обязательно приехать сюда ещё раз и взять реванш. А победители среди новичков - Ольга Пологрудова и Олег Пономарёв дошли до 8 и 11 оттяжек. Перед награждением весь лагерь чествовал, уже ставшего талисманом и опорой «On-sighta», главного секретаря фестиваля, Михаила Семеновича Левина, которому на днях исполнилось 75 лет! Победителям же вручили дипломы и подарочные сертификаты, которые при желании можно было сдать в фонд помощи пятилетней Залии Рахметовой, которая до сих пор находится в тяжёлом состоянии. В течение всего фестиваля проходил сбор средств в помощь семье Рахметовых. Благодарим всех, кто не остался равнодушным к попавшим в беду друзьям скалолазам. Все собранные деньги будут перечислены коллективным переводом. Сбор средств для дочери Салавата Рахметова Отдельное спасибо ребятам-диджеям за утренний джаз, испанские мотивы и маракасы)Музыкальное настроение создавла "Творческая студия XDJ" До новых встречь, ждём вас на скалах! Более полный фототчёт можно найти здесь Источник: Евгения Лобода
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9.06.2010)
Лучший короткометражный фильм фестиваля горных фильмов в Ванкувере. Уэльс-коннекшен - Пемброук
Источник: Vimeo |
| (8.06.2010)
Молодёжная европейская серия - Имст Австрия 2010
Динара Фахритдинова заняла первое место в своей группе. Впервые, в младшей группе, на соревнованиях выступила Женя Казбекова и дошла до финала, заняв шестое место. Источник: www.ifsc-climbing.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реален ли Адам Ондра или всё это - уловка? Я уже не молод, чтобы верить в чудеса, но он мог бы использовать зеркала или что-то в этом духе? Хотя возможно он просто на несколько световых лет опережает всех нас. Я склоняюсь именно к этому. Первую неделю июня Адам провёл в Киронико (Chirionicо) в Тичино (Ticino) и Мэджик Вудс. Хотя условия были далеко не благоприятными (это был влажный и тёплый сезон), его было не остановить. В Киронико за один день он сделал 8b и три 8a+, одна из которых была флешем. За два дня в Мэджик Вудс он прошёл три 8b+, один из которых (Riverside) было первопрохождение, плюс несколько проблем в диапазоне 8a-8b. Я надеюсь получить комментарии от свидетелей в конце дня. Пройденные валуны:
Источник: Bjorn Pohl, the low down |
Дата изменения: 10.06.2010 Победители и призёры 3-его этапа кубка мира в болдеринге в Вейле (США) Вечером 4 июня в американском городке Вэйл (штат Колорадо) стартовал третий этап Кубка мира-2010 по скалолазанию в дисциплине боулдеринг. К сожалению, единственный представитель России Рустам Гельманов не смог преодолеть квалификационный барьер. Среди 52-х участников серебряный призер Большого Кубка мира-2009 показал 28-й результат. Московский спортсмен также, как и пробившиеся в полуфинал японец Шинпей Хасегава, итальянец Габриэле Морони и Воутер Йонгенилен из Голландии пролезли по одной из пяти трасс. Но Рустам оказался ниже в итоговой классификации из-за большего числа попыток. Вообще же на американском этапе, судя по результатам квалификации, спортсменам были предложены не самые простые трассы. К примеру, занявший 7-е место норвежец Магнус Мидбо лишь с 15-й попытки (!) справился с пятой трассой. Так что команда главного подготовщика соревнований Ману Хесслера потрудилась на славу. В итоге, на первой ступеньке пъедестала стояли бельгийка Клое Графтье и американец Даниэль Вудс. Восьмёрка же выглядела так:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7.06.2010)
Видео Аластера Ли (Alastair Lee) в котором Стив Макклюр (Steve McClure) делает первопроход Bat Shadow 8c+ Стив комментирует в своём блоге: "В прошлом году BBC сделали хороший обзорный фильм из моих попыток на коннекшене Rainshadow и Bat Shadow в бухте Malham, вместе с ними было заснято прохождение Overshadow. Тогда должен был быть только один съёмочный день, но я удерживал съёмочную группу, в надежде получить на видео успешное прохождение.К сожалению, несмотря на подстрекавшую меня камеру, тогда мне не удалось сделать этого. Я добрался до последних трёх перехватов, оставалось всего полтора метра, но пройти маршрут полностью так и не удалось. В любом случае, BBC были счастливы, так или иначе они не расчитывали даже на это. Каждую секунду я был ближе и ближе к успеху, но усталость после первых попыток давала знать о себе. В итоге я решил, что сделаю это в другой день, правда, когда этот день наступит... кто знает, кто знает. Вскоре мне выдался шанс ещё раз попытать счастье. На съёмки прибыла та же команда операторов, среди которых был и Аластер Ли (который учавствовал в съёмках многих фильмов, таких как "Psyche & Asgard Project"). В этот раз съёмки были не для телевидения, Аластер хотел снять это для себя, потому что ему нравится снимать такие вещи".
Источник: the low down |
Итоги Кубка России в Калининграде 3-5 июня 2010 года
Весь протокол можно скачать Здесь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кому достанется последняя путевка в Эдинбург?
5 июня в австрийском Имсте стартует первый этап молодежной европейской серии-2010
(статус молодежного первенства Европы). Гарантированные путевки на Туманный Альбион получили скалолазы из 11-ти регионов России:
- Свердловской области (Богдан Посьмашный – скорость + трудность, Кирилл Борисов – Т, Вячеслав Веденчук – С, Константин Пайль – С, Сергей Лужецкий – С + Т, Георгий Артамонов – С, Максим Щербаков – С, Александра Головина – Т, Екатерина Головина - С, Валерия Баранова – С, Анна Минаева – Т),А вот последний билет в Эдинбург будет разыгран как раз в Австрии. Согласно решению тренерского совета ФСР за право принять участие в главном молодежном старте сезона среди старших юношей в трудности поспорят Всеволод Ильиных (Кемеровская область) и Дмитрий Богомолов (Воронежская область). В общей сложности в Имст приедут 225 спортсменов из 23-х стран. Помимо Богомолова и Ильиных, в турнире примут участие 11 россиян. Это уже упомянутые Фахритдинова, Савельев, Чесноков, Мальм, Шагин, Тер-Минасян, а также Милена Абдушахманова (тренер Елена Усцелемова), Максим Дементьев (оба – Челябинская область, тренер Алевтина Цвиренко), Евгений Калашников (тренер Андрей Сушков), Кира Логвенова (тренер Анна Баздырева), Сергей Скородумов (все – Санкт-Петербург, тренер Светлана Бородина). Причем, как отметил старший тренер молодежной сборной России по скалолазанию Сергей Сигов, «для Абдушахмановой, Дементьева, Логвеновой и Скородумова австрийский турнир станет дебютным на международном уровне». Что касается Богомолова и Ильиных, то для них «это на самом деле отборочный старт. По решению тренерского совета - кто выступит лучше, тот и в команде на ПМ», - поясняет Сергей Иванович. 5 июня в Имсте состоятся квалификационные старты (с 10:45 по московскому времени), а 6 июня – финалы (с 11:00). Партнеры ФСР: RedFox, DoorHan, Альпагор-спорт, Walltopia Источник: Алексей Сергунин, пресс-служба ФСР |
(4.06.2010)
Источник: 8a.nu |
| (4.06.2010)
Дата изменения: 7.06.2010
Источник: 8a.nu |
Юлия Абрамчук. Ах эти венские булочки Перед грядущим московским этапом Кубка мира (18 – 20 июня) действующая чемпионка мира в боулдеринге Юлия Абрамчук из Санкт-Петербурга подводит итоги двух стартовых турниров в Швейцарии и Австрии. - Юлия, с каким настроением готовитесь к московскому этапу? Будет ли он для Вас иметь принципиальное значение (все-таки пройдет в России), или место проведения турнира не столь важно? - Ну, меня больше волнует, что будет после него. Потому что через два дня нам нужно будет уезжать на машине на следующие этапы в Европу. Место проведения, конечно же, важно! В Москве – очень хорошо! Не нужно далеко ехать. - У Вас позади уже два этапа КМ – в Грейфензее и в Вене. Чем запомнились эти турниры? В Вене Вы показали 100-процетный результат в квалификации. Чего не хватило для выхода в финал? - В Грефензее было холодно, в Вене были вкусные булки в зоне изоляции. Наверное, я слишком много их съела перед полуфиналом. - На майском чемпионате России в Екатеринбурге Вы выглядели на голову сильнее остальных. Не повлияло ли столь безоговорочное преимущество в Екатеринбурге на настрой перед мировыми турнирами? - Нет. - В Швейцарии победила американка Джонсон, в Австрии – японка Ногучи. Кто из них Вам больше понравился? - Акийо техничней лазит. - В Вене весь женский подиум заняли азиатские спортсменки – две японки и одна кореянка. Азия наступает? - Определенно. Через 50 лет мы все станем китайцами. - Как Вы реально оцениваете силу российских боулдерингистов в мире? Кого причисляете к лидерам мирового сезона? - Я не оцениваю. - После победы на ЧМ-2009 Вам стало проще или сложнее выходить на трассы? Или этот фактор никак не влияет на выступлении? - Мне все равно. А на чемпионате мира победить было приятно. - Сохранился ли у Вас в памяти какой-то один самый памятный турнир? Если да, то какой и почему? К примеру, может, победа в прошлом году в Китае или первое золото на этапе КМ в Москве в 2006-м? - Нет, наверное. Каждый турнир как-то уникален сам по себе. И каждый – особенный по каким-то своим причинам. Можно рассказать про каждый в отдельности. Китай запомнился тем, что туда было очень долго и страшно лететь. Московские этапы КМ славятся своими afterparty. - Ваша главная цель в сезоне-2010… - Кубок Мира мне вряд ли удастся выиграть после моих выступлений на двух этапах, так что особых целей нет. В финал бы хоть разочек попасть. - Что бы Вы пожелали российским любителям скалолазания в новом сезоне? - Новых скал, новых ощущений, прекрасных эмоций, замечательных путешествий, дырок в пальцах после залезенной самой сложной трассы в своей жизни и счастья в глазах, приятной усталости после дня лазания, вкусного вина в хорошей компании и замечательного настроения от осознания того, что завтра будет такой же прекрасный день на скалах, как и сегодня, а может еще и лучше!
Партнеры ФСР: RedFox, DoorHan, Альпагор-спорт, Walltopia Источник: Алексей Сергунин, пресс-служба ФСР
|
Тору Накаджима в Cornwall Недавно по телеканалу BMC International показывали межденародные сборы в Cornwall. Во время которых японский скалолаз Тору Накаджиму (Toru Nakajima) прошёл несколько серьёзных маршрутов. Прочитать новость целиком и посмотреть видео вы можете Здесь (Eng) Источник: the low down |
| (3.06.2010)
Кубок мира в Вене. Видео
Читайте на Mountain.ru: Вена, второй этап кубка мира в болдеринге (результаты) Источник: the low down |
| Назад [1-30] [31-60] [61-90] [91-120] [121-150] [151-180] [181-210] [211-240] [241-270] [271-300] [301-330] [331-360] [361-390] [391-420] [421-450] [451-480] [481-510] [511-540] [541-570] [571-600] [601-630] [631-660] [661-690] [691-720] [721-750] [751-780] [781-810] [811-840] [841-870] [871-900] [901-930] [931-960] [961-990] [991-1020] [1021-1050] [1051-1080] [1081-1110] [1111-1140] [1141-1170] [1171-1200] [1201-1230] [1231-1260] [1261-1290] [1291-1320] [1321-1350] [1351-1380] [1381-1410] [1411-1440] [1441-1470] [1471-1500] [1501-1530] [1531-1560] [1561-1590] [1591-1620] [1621-1650] [1651-1680] [1681-1710] [1711-1740] [1741-1770] [1771-1800] [1801-1830] [1831-1860] [1861-1890] [1891-1920] [1921-1950] [1951-1980] [1981-2010] [2011-2040] [2041-2070] [2071-2100] [2101-2130] [2131-2160] [2161-2190] [2191-2220] [2221-2250] [2251-2280] [2281-2310] [2311-2340] [2341-2370] [2371-2400] [2401-2430] [2431-2460] [2461-2490] [2491-2520] [2521-2550] [2551-2580] [2581-2610] [2611-2640] [2641-2670] [2671-2700] [2701-2730] [2731-2760] [2761-2790] [2791-2820] [2821-2850] [2851-2880] [2881-2910] [2911-2940] [2941-2970] [2971-3000] [3001-3030] [3031-3060] [3061-3090] [3091-3120] [3121-3150] [3151-3180] [3181-3210] [3211-3240] [3241-3270] [3271-3300] [3301-3330] [3331-3360] [3361-3390] [3391-3420] [3421-3450] [3451-3480] [3481-3510] [3511-3540] [3541-3570] [3571-3600] [3601-3630] [3631-3660] [3661-3690] [3691-3720] [3721-3750] [3751-3780] [3781-3810] [3811-3840] [3841-3870] [3871-3900] [3901-3930] [3931-3960] [3961-3990] [3991-4020] [4021-4050] [4051-4080] [4081-4110] [4111-4140] [4141-4170] [4171-4200] [4201-4230] [4231-4260] [4261-4290] [4291-4320] [4321-4350] [4351-4380] [4381-4410] [4411-4440] [4441-4470] [4471-4500] [4501-4530] [4531-4560] [4561-4590] [4591-4620] [4621-4650] [4651-4680] [4681-4710] [4711-4740] [4741-4770] [4771-4800] [4801-4830] [4831-4860] [4861-4890] [4891-4920] [4921-4950] [4951-4980] [4981-5010] [5011-5040] [5041-5070] [5071-5100] [5101-5130] [5131-5160] [5161-5190] [5191-5220] [5221-5250] [5251-5280] [5281-5310] [5311-5340] [5341-5370] [5371-5400] [5401-5430] [5431-5460] [5461-5490] [5491-5520] [5521-5550] [5551-5580] [5581-5610] [5611-5640] [5641-5670] [5671-5700] [5701-5730] [5731-5760] [5761-5790] [5791-5820] [5821-5850] [5851-5880] [5881-5910] [5911-5940] [5941-5970] [5971-6000] [6001-6030] [6031-6060] [6061-6090] [6091-6120] [6121-6150] [6151-6180] [6181-6210] [6211-6240] [6241-6270] [6271-6300] [6301-6330] [6331-6360] [6361-6390] [6391-6420] [6421-6450] [6451-6480] [6481-6510] [6511-6540] [6541-6570] [6571-6600] [6601-6630] [6631-6660] [6661-6690] [6691-6720] [6721-6750] [6751-6780] [6781-6810] [6811-6840] [6841-6870] [6871-6900] [6901-6930] [6931-6960] [6961-6990] [6991-7020] [7021-7050] [7051-7080] [7081-7110] [7111-7140] [7141-7170] [7171-7200] [7201-7230] [7231-7260] [7261-7290] [7291-7320] [7321-7350] [7351-7380] [7381-7410] [7411-7440] [7441-7470] [7471-7492] Далее |
 |
| Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора! |
|
| © 1999-2020 Mountain.RU Пишите нам: info@mountain.ru |
|
