Добро пожаловать !
Войти в Клуб Mountain.RU
Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Скалолазание на Mountain.RU - новости, интервью, соревнования, тренировки, районы и маршруты.
Новости. Альпинизм, скалолазание, ледолазание, горный туризм, горные лыжи, сноуборд. Экспедиции. Кавказ, Крым, Алтай, Памир, Тянь-Шань, Гималаи, Сибирь, Урал, Хибины, Камчатка / Mountain.RU
(14.10.2018)
Чемпионат России в многоборье. Квалификация

13 октября в КЛФК ЦСКА (Ленинградский проспект, 39, строение 1) стартовал I чемпионат России по скалолазанию в Олимпийской дисциплине – многоборье.

Напомним, что все участники соревнований в многоборье поочередно выступают в лазании на скорость, болдеринге и трудности. После их места перемножаются и выявляются сильнейшие. Сегодня по результатам квалификации определились 16 участников финала (по восемь мужчин и женщин).

Видеообзор 1-го дня:

В лазании на скорость самыми быстрыми стали тюменские спортсмены Александр Шиков и Юлия Каплина. Их времена 5,99 и 8,03 секунды соответственно.

В болдеринге лучше всех выступили петербуржцы Вадим Тимонов и Анна Заикина.

В трудности трассу до конца пролезли 12 спортсменов: Юлия Пантелеева, Виктория Мешкова, Дмитрий Шарафутдинов (все - Свердловская область), Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), Сергей Быдтаев (Калининградская область), Николай Яриловец, Владислав Шевченко, Антон Свиридов, Олег Бушин (все - Москва), Сергей Тюпышев (Ленинградская область), Вадим Мальщуков (Кировская область) и Семен Овчинников (Красноярский край).

По сумме трех дисциплин первые промежуточные места занимают Александр Шиков (1-й – в скорости, 9-й – в болдеринге, 22-й – в трудности) и Анна Заикина (10-я – в скорости, 1-я – в болдеринге, 4-я – в трудности).

После своего выступления на вопросы пресс-службы ФСР ответили пробившиеся в финал москвичи Алексей Рубцов, Николай Яриловец и свердловчанка Виктория Мешкова.

Алексей РУБЦОВ: «Скорость - ключ к Олимпиаде для многоборцев»

Одним из самых неожиданных результатов стало выступление чемпиона мира-2009 в болдеринге Алексея Рубцова. Он хоть и пробился в финал, но в трудности стал только 42-м.

- Алексей, что пошло не так на трассе на трудность?

- Я пролез первую треть трассы, и завершил выступление в месте, где оттяжка расположена за линией ограничения, она очевидно не в линии трассы, потому что идет сильный перегиб веревки и на ней намотан черный тейп у основания. Глядя на оттяжку, я пришел к выводу, что она нелогично расположена, учитывая уже озвученные три фактора, и пропустил ее. Меня в итоге сняли с трассы.

На международных соревнованиях подобного не могло быть и в помине: все, что за линией ограничения, не имеет отношения к трассе.

- Зачем, по-твоему, эта оттяжка присутствовала на трассе?

- Мне Михаил (Черников – примечание А.С.) сказал, что не заметил, как провёл линию ограничения, и что оттяжка оказалась за ней. Судьи не проверили, и вышел такой косяк.
Надо посерьёзней относиться к подготовке. Я, конечно, сам виноват. Но ситуация спорная. Логика за меня, но судьи против (улыбается)!

Сейчас мне все равно. Но было обидно. Мог пролететь мимо финала. Помогло, что я очень хорошо для себя пролез скорость.

На самом деле я ещё год назад понимал, что скорость - ключ к Олимпиаде для многоборцев (не для скоростников, конечно), вот и мне пригодилось. Не зря побегал ее на этой неделе (улыбается).

Николай ЯРИЛОВЕЦ: «Прелесть скалолазания в естественности»
- Николай, чем для тебя запомнился первый день чемпионата России?

- Я очень люблю многоборье, это моя основная дисциплина. Мне немного не понравилась трудность, она была на чересчур «положительной» стенке. А трассы на болдеринг очень хорошими получились, все разложились, то есть не «пережестили», все нормально.

- Почему и как ты выбрал скалолазание?

- В скалолазание в 10-летнем возрасте меня привела мама. Спустя примерно четыре недели тренировок я выиграл межрайонные соревнования. У меня как-то сразу все пошло и мне все больше нравилось заниматься. До сих пор я фанатею от этого вида спорта, тем более что теперь он включен в программу Олимпиады-2020. Это очень сильно мотивирует.

- Какие еще у тебя увлечения кроме скалолазания?

- Другими видами спорта уже не занимаюсь, так как хочу построить профессиональную карьеру скалолаза. Раньше искал себя в футболе, и на боевые искусства ходил, вольной борьбой занимался, но не очень долго. Также занимался воркаутом.

- Как отдыхаешь?

- Мне очень нравится в технике копаться. Ремонтировать мопед, что-то в нем переделывать, придумывать для него что-то новое. Короче люблю «крутить гайки».

- Как Олимпийский фактор отразится на развитии скалолазания в нашей стране?

- Он уже влияет. Очень много появилось ребят, которые хотят заниматься скалолазанием. Очень много открылось больших и хороших скалодромов. Наш спорт становится все более популярным.

- Чем скалолазание отличается от других видов спорта?

- Своей естественностью. С рождения у младенцев есть хватательный рефлекс. Малыш уже умеет хватать и куда-то постоянно норовит залезть. И потом скалолазание очень гармонично развивает тело. Как правило, все скалолазы красивые и подтянутые, очень хорошо сложены и нет развития каких-то определенных групп мышц. Нет асимметрии, все мышцы задействованы. И плюс разнообразие, конечно. То есть каждый раз что-то новое, особенно в болдеринге. Трассы всегда меняются. Может быть, движения и повторяются из раза в раз, но все равно есть ощущение чего-то нового. И, конечно, целью скалолазания является достижение какой-то вершины. То есть каждый раз как ты проходишь трассу, ты как будто покоряешь какую-то вершину и что-то преодолеваешь. Есть какой-то азарт и чем больше получается, тем больше азарта.

- Какие у вас дальнейшие соревновательные планы?

- У меня будет еще один старт в начале ноября в Тюмени - первенство России. Потом будет перерыв, чтобы дать отдых связкам. Буду только заниматься бегом, плаванием для поддержания формы. Ну а в декабре начнется подготовка к сезону-2019.

Виктория МЕШКОВА: «Скалолазание учит находчивости»
- Виктория, с какого возраста ты занимаешься скалолазанием?

- С семи лет. В основном мои занятия проходят в Екатеринбурге. В последнее время ситуация со скалодромами не самая лучшая, так как их мало, в то время как спортсменов-скалолазов много.

- Что вдохновило тебя выбрать этот вид спорта?

- Вообще я из спортивной семьи, в детстве мы с родителями часто ходили в походы в горы. Кроме того, у меня была соседка – девочка моего возраста, - которая однажды удивила меня тем, что много раз подтянулась на турнике. Как оказалось, она занималась скалолазанием. Я тут же решила попросить маму отвести меня на скалодром. Так я начала заниматься этим спортом.

- Какие черты характера тебе привило и развило скалолазание?

- В этом виде спорта важно уметь работать в режиме многозадачности. Нужно уметь вовремя найти опору, ухватиться за выступ, быстро принять решение – словом, скалолазание учит находчивости. Также, в связи с довольно большой физической нагрузкой развивается стойкость и выносливость. И самое главное, по моему мнению, качество в скалолазании – умение доверять ногам. Это очень важно.

- Следующий вопрос волнует всех, а особенно непросвещенных в теме скалолазания. Есть ли у профессиональных скалолазов страх высоты? Что ты можешь сказать о себе в данном случае?

- У меня лично никогда не было большого страха высоты. На самом деле, что действительно пугает и что нужно преодолевать – это страх сорваться. Когда я только начинала заниматься, он у меня был довольно сильным, но сейчас все уже не так плохо.

- Какие у тебя есть увлечения, кроме скалолазания?

- Я люблю все, что можно сделать руками. Например, раньше я увлекалась вязанием, потом плетением фенечек. Кроме того, как я уже говорила, мы с семьей часто ходим в походы, а, например, зимой катаемся на лыжах и коньках.

- Есть ли у тебя какие-то планы на будущее, связанные со скалолазанием?

- Вообще, моя мечта – завоевать медаль на Олимпиаде. Я активно работаю в этом направлении. Кроме того, сейчас я учусь на тренера скалолазания, но не уверена, что хочу связать свою жизнь именно с этой профессией. Пока я вижу свое будущее в профессиональном спорте.

Первые в истории отечественного скалолазания чемпионы страны в Олимпийском многоборье определятся сегодня, 14 октября. Начало финалов – в 16:00!

Прямая видеотрансляция будет вестись на канале ФСР (начало 14 октября в 15:00):


Читайте на Mountain.RU:

Чемпионат России по скалолазанию в Олимпийской дисциплине – многоборье

Информация предоставлена: ФСР


Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999-2018 Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100