Свесить ноги в  разные полушария можно в десяти странах мира. Мы выбрали для этого Эквадор.  

В сторону Эквадора я поглядывал много лет - с далёкого 2001-го. В то время, Эквадор был для меня "целью номер один", но - не сложилось. Я съездил в Боливию, затем - в Перу, и родственный им духом и телом Эквадор стал терять для меня былую привлекательность. Во всём, кроме двух местных изюминок: вулкана Котопакси, про который я читал в детстве, что он "самый высокий в мире действующий вулкан" и Галапагосских островов.

С Галапагосами я, можно сказать, вырос - впитал их "с молоком матери"... Я мужал под сенью "эволюционного древа", в каждом воробье видел вьюрка, а Чарльз Дарвин был мне, как родной дедушка. Если бы мне дали волю в своё время, именно его профиль был бы отпечатан на октябрятской звёздочке...

Так вот, - я не совсем забыл об Эквадоре, но и не особенно спешил навестить его, поскольку мир велик, а я мал, и успеть нужно многое. И только Лёня Спектор каждый год с маниакальной настойчивостью подталкивал меня в спину: "Слушай, а почему бы нам не поехать в Эквадор?.." Из года в год... И это притом, что Галапагосы ему нафиг не нужны были, поскольку он равнодушен к братьям нашим меньшим, не понимает красоту дарвиновской теории, и не уверен до конца, что произошёл от обезьяны. Что ему, казалось бы, Эквадор?..

- Я хочу взойти  на Чимборазо и Котопакси" - говорил он мне, - и ещё на этот:  - Ка... Ка...

- Каямбе?

- Да, Каямбе, и  ещё на А...

- Антизану?

- да, кажется...

Лёня не умел перечислить их поименно, но твёрдо решил окучить все эквадорские вулканы, какие только есть. "Синдром Маленького Принца", я это называю... 

В этом году, я  твёрдо решил взять с собой  в очередную поездку своего сына. 15 лет - тот самый возраст, когда  эти архаровцы уже могут и всё ещё хотят разделять с вами прелести такого рода поездок, а Эквадор - место, которое может их по идее заинтересовать: вулканы, сельва, Тихий Океан, Галапагосы... Если бы мне в 15 лет предложили такую поездку, я сошел бы с ума от счастья...

Мой сын молча  выслушал предложенную ему программу, немного подумал и спросил:

- Амазонка - это  там где есть анаконды?..

- Да...

- Ку-ул... - протянул  он и отвернулся к телевизору, где показывали очередную серию "Выживание", в которой его ровесники, заброшенные телевизионщиками на "необитаемый" остров, "борются за выживание" - большей частью путём интриг, на фоне которых Макиавелли покажется вам наивным барашком... 

Наша эквадорская поездка легко делится на три части: горы, Амазония и Галапагосы, а некоторые однодневные вылазки (на рынок в Отовало, в курортный городок Баньос) служили тем цементом, который заполнил щели между этими тремя не плотно пригнанными блоками.

Сперва, мы отправились  в горы, поскольку разумнее всего - отмучаться в самом начале поездки, а потом уже спокойно гулять и получать положенные туристу конвенциональные удовольствия. Когда я предложил Лёне взойти только на Котопакси, предварив это для акклиматизации небольшим треком и восхождением на гору Иллиница Норте, Лёня меня не понял:

- А как же  Чимборазо?.. Каямбе? Как же все  эти вулканы, на которые мы  могли бы взойти?

Он нахмурился, услышав, что я планирую четыре дня провести в Амазонии и поинтересовался, что ещё, кроме "этих огромных вонючих черепах", есть на Галапагосах...

- Политика - искусство компромиссов - сказал я Лёне. С нами будет Томер, которого я и на Котопакси-то беру не с лёгким сердцем, а на Чимборазо - точно не возьму. Более того, с нами будет Лена, если ты забыл, которая вообще не в теме в плане гор, и которой придётся дожидаться нас на приютах. Мы не может таскать их неделями по горам, удовлетворяя свои спортивные амбиции...

Между нами, Лёня до сих пор не знает, что мы пошли в горы только для того, чтобы у меня был повод выставить тут свои галапагосские фотографии, которые сами по себе никаким боком не укладываются в тематику этого сайта... 

Наша горная акклиматизация началась в городе Кито, столице Эквадора, который расположен в широкой горной долине на высоте 2800 метров.

Большой, вполне цивилизованный и даже почти чистый в понятиях Латинской Америки колониальный город. Довольно симпатичный, пока вас в первый раз не ограбили...

Поскольку часть  нашего багажа не прилетела, нам пришлось задержаться в Кито на два дня, и лишь на третий мы вырвались на природу. Шесть часов на двух автобусах и ещё минут тридцать в кузове пикапа, пытавшемся выплюнуть нас на ухабах, и мы - у Лагуны Килотоа (Quilotoa Lagoon), в местах чистейшей, незамутнённой ничем красоты. Килотоа - огромный, диаметром около четырёх километров кратер, бережно приютивший изумрудное озеро... Высота посёлка, расположенного у кратера, - 3800 метров, а отдельные зубцы кромки кратера превышают четыре тысячи. Мы довольно быстро это почувствовали, начав обходить эту котловину по кругу. Этот поход чуть было не лишило нашу группу её женской составляющей...

Переночевали мы в гостинице с уютным названием "Пача Мама". Содержит её местная индейская семья - маленькие, как пигмеи, застенчивые женщины с блестящими черными волосами, убранными в тугую косу. Носят они пышные юбки - колокол из плотной, ярко окрашенной шерсти - и черные лаковые туфли на высоком каблуке, делающие их похожими на каких-то трогательных копытных редкой породы... Мужчин мы видели лишь мельком. Молодая девчушка колола дрова палаческим топором с двухметровой сучковатой рукоятью...

Мы с Лёней  навернули по полной тарелке вареного риса с курицей, Томер немного поклевал, замер над своей тарелкой с поникшей головой, грустно извинился и ушел в номер, а Лена всерьёз собралась умирать и не хотела попусту переводить ценные продукты, дефицитные тут, в высокогорье...

Ненадолго наведавшись в Кито для смены вещей и дозаправки, мы вернулись в горы. На этот раз мы отправились к подножию Иллиницы Норте (т.е. северной) - несложной вершины, высотой 5130м. Звучит внушительно, но на самом деле пять тысяч метров для Эквадора - это всего лишь первые пятна мокрого снега на скалах... Маршрут на Иллиницу Северную прост, понятен и мечен турами. Льда нет, снега тоже... То ли дело - сосед, сиамский близнец - Иллиница Сюр (Южная)...

Как это ни печально, но мы не увидели ни ту, ни другую, - в тумане поднялись на приют, в тумане вышли на вершину, в тумане же и вернулись в посёлок у подножия... Приют, вопреки пышному и многообещающему названию "Новые Горизонты" - отстой полнейший... Расположен он чуть ниже седловины между двумя Иллиницами, на высоте 4770м. Таким образом, не сложно подсчитать, что от приюта до северной вершины - каких-то 350 метров по высоте. Никакого снаряжения, в принципе, не требуется, но на всякий случай мы прихватили верёвку и ледорубы - казалось странным, что на такой высоте совсем не будет "снегов и льдов"... Не было. Почти... На скалах вершинного гребня растут причудливые ледовые заструги - плод постоянных ветров и высокой влажности. Сырое дыхание лежащей у подножия Анд Амазонки, оседает на горных вершинах тонкими брюссельскими кружевами...

Впрочем, и на Северной Иллинице, говорят, выпадают серьёзные снега, и тогда, конечно, ледорубы могут понадобиться. А верёвкой мы разок всё же воспользовались, когда слегка заблудились (можем, когда хотим!..) и обошли очередной жандарм с неправильной правой стороны... 

Пикап довёз  нас почти до самого приюта «Хосе Ривас», находящегося у края ледников, на высоте 4800 метров. Это был воскресный день, и половина жителей Кито вывезли своих детей «посмотреть на снег»: запустить папе в голову ледяной картофелиной, слепить кривого уродца с косточкой манго вместо морковки, отморозить мягкое, непривычное к приключениям место, затянутое не по погоде в дискотечные джинсики… Самые «дерзкие» поднимались по широкой песчаной тропе до самого приюта, все прочие довольствовались мусорным снежком автомобильного паркинга.

Что касается всяких логистических подробностей, касающихся приюта и горы (и не только Котопакси, но и Иллиницы), к моему великому облегчению двое парней из Казахстана, с которыми мы пересеклись, поднимаясь на Иллиницу, уже проделали эту работу, причём – прекрасно! Вот тут вы найдёте всю практическую информацию:

Эквадор. Вулкан Котопакси (5897).Дмитрий Супонников

От себя добавлю  лишь два небольших уточнения: на Котопакси не требуют наличия  в группе гида - всё очень демократично, а ночь на приюте с прошлого года стоит уже не десять, а двадцать долларов. 

К вечеру окончательно распогодилось, и вершина вулкана  засияла в сумерках призывным  маяком… Хитрый Лис покинул свою нору, чтобы позировать мне на фоне горы. Отовсюду нам посылались счастливые знаки и добрые приметы - Котопакси  нас зазывал и заманивал.

Мы связались верёвкой и отправились вслед за гирляндой более расторопных фонариков - впереди Лёня, за ним - Томер, за Томером - я. Всю теорию я преподал сыну накануне, а практику ему пришлось осваивать - и я догадываюсь, как это звучит... - в процессе восхождения: "смотри, как делает Лёня и делай так же... Тут иди боком, а тут - "ёлочкой"... Смотри, как идут те трое, которые перед нами... Стоп! - не смотри на тех троих, смотри лучше на Лёню..." Томер первый раз в жизни идёт в кошках и с ледорубом, поэтому я держусь прямо под ним, не удаляясь больше, чем на пару метров, - учу жизни и подстраховываю... Идём уже больше часа - продвигаемся быстро, всё складывается в нашу пользу... Меня распирает "радость бытия", которую хочется передать и сыну, а потому я произношу вещь, которую никогда нельзя произносить на восхождении, и которую в других обстоятельствах я бы никогда не произнёс: "Томка, всё отлично!.." - говорю я ему и ободряюще хлопаю по плечу - "Я чувствую - сегодня взойдём!.." Не прошло и десяти минут с момента, когда я обронил эту глупость, как мы вышли из той ложбины, в которой находится приют, и которая защищает от ветра всю прилегающую местность... На гребне началась свистопляска... По мере того, как мы поднимались всё выше, погода ухудшалась, словно, поднимаясь, мы сжимали невидимую пружину. Гора показывала мне, кто в доме хозяин, и кому тут решать, взойдём мы или не взойдём... Ветер сбивает с ног, очки залепляет снегом, а когда пытаешься их снять -  сечет глаза колючей крошкой. Впереди - несколько часов до рассвета, мрак полнейший. Томер вниз не просится, но вверх идёт всё медленнее и садится в снег всё чаще... Уговаривал, умолял, подбадривал, ругал, играл на чувствах и спекулировал на нашем с Лёней одеянии, в котором долго на таком ветру не просидишь... Кроме нас с приюта вышло ещё с десяток групп - все с гидами, одни мы - с гонором... Постепенно они нас обходят, пользуясь нашими частыми, хоть и короткими привалами... Наконец, рассвело - стало светлее, но погода продолжает ухудшаться. От сырого ветра мы покрываемся ледяными застругами, похожими на те, что мы видели на Иллинице...

На высоте 5600 добрели до единственного технического участка, сидим - ждём своей очереди, пьём чай из термоса. Первый раз с момента выхода достаю фотоаппарат и делаю несколько кадров.

Пролез ледовый  кулуар, на выходе из которого чуть было не был отправлен обратно ударом ветра - именно ударом, а не порывом... Закрепил верёвку, принял Томера и Лёню. Если до этого у меня ещё были мысли: "куда мы ломимся, не повернуть ли к черту...", то теперь меня разобрала злость, и я понял, что мы залезем во что бы то ни стало - до вершины чуть больше часа осталось... Снова - уговариваю, умоляю, подбадриваю, ругаю, играю на чувствах, спекулирую... В девять утра мы полулежим на вершине. Ураган такой, что просто сдувает. "Мечта жизни" - увидеть кратер Котопакси - разбита вдрызг: смотришь вверх - вроде бы синее небо, смотришь вперёд и вниз - всё бело до горизонта. "От пояса и ниже" - пурга в Арктике... Почти вслепую делаю пару кадров и видеоклип, и валим вниз.

На спуске, само собой, "блуданули", поскольку  следы последних групп заровняло, а видимость нулевая - видать лишь спины товарищей да свой собственный  внутренний мир, который кажется  в этот момент уродливей, чем когда бы то ни было... Сам залез - понятно, но сына-то зачем затащил?.. Спускались вниз по GPS-у, в который Лёня благоразумно занёс найденный в "Мировой Паутине" маршрут 2006-го "года выпуска"... Кто в горы ходит, понимает, что такое 3 года для маршрута, идущего по закрытым ледникам, но - делать нечего. Шли, как по минному полю, но кривая вывезла... В итоге, оказалось, что спустились не по тому ледовому языку, по которому поднимались, а по соседнему...

Итог мероприятия: вершина в багаже - "птичка поставлена"... Это плюс... Минусы: нечистая отцовская совесть да явное нежелание сына разделять со мной впредь радости горовосхождений... По здравом размышлении, последнее можно отнести и к плюсам: осторожнее будет...  

На Котопакси  наша горная программа была закончена, и дальше нас ждали сплошь приятные развлечения, которые включали:  

1. Рынок в посёлке Отовало, который позиционируется путеводителями, как "самый большой в Южной Америке рынок изделий народного промысла"... Не знаю... Довольно колоритно, но размеры меня не впечатлили.

2. Амазония. Заповедник с неблагозвучным названием Куябено...

Тут у нас всё было очень цивилизовано - никаких "прорубаний просек" в ядовитой сельве, никаких мачете, никаких ядовитых стрел... Привезли в лодж, поселили в тростниковом бунгало, поили, кормили, выводили на прогулку... Кажется, это называется: "попасть в хорошие руки"...

Зато мы видели настоящих живых индейцев - гоняющих мяч поджарых бездельников, которые не хотели брать нас в плен даже за солидную приплату, - а так же - множество замечательных пауков: больших и маленьких, толстых и худых, мохнатых и лысых...

И ещё - мы видели играющего в речке розового дельфина, а это вам уже не "хухры-мухры"... 

3. Галапагосы!

А теперь, входящие на эту страницу, - "оставьте упованья"... Я буду пытать вас Галапагосами!

Притом имейте в виду, что я привёз с этого  архипелага более восьмисот фотографий, а потому - радуйтесь, что вы ещё легко отделались...

К какому бы острову  на Галапагосах вы не причалили, первыми  вас встречают мириады крабов, красных, словно они уже готовы к употреблению... Крабы - существа настолько безмозглые, что так и не сумели понять, что на Галапагосах им бояться некого, а потому - это единственные живые создания, исправно разбегающиеся при вашем появлении... Зато морские игуаны - животные, прямо скажем, не самые интеллектуальные - уже начали что-то понимать и подпускают на метр-полтора. Самая продвинутая фауна, мелкие пернатые, садятся вам на голову, а морские львы отгоняют вас от своих самок и пытаются приставать к вашим... Животный мир Галапагосов распустился без твёрдой руки, и нет на него управы...