Всего отзывов: 1 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

Автор: Виталия Дроздова, СПб
Фото: Алексей Васильев, Рига

Смотрите другие публикации Алексея Васильева: Африканский «восьмитысячник» или 8 тыс. км по Африке на велосипеде Анды

4 тыс. км за 8 месяцев на велосипедах по Южной Америке или сказ о том, куда не стоит брать велосипед.

АРГЕНТИНА

Глядя на полузамершие лужи и серовато-черные остатки снега на асфальте, слыша в ушах свист холодного ветра, невольно думается о лете. Итог подобных рассуждений привел нас на южно американский материк. Место, которое в наших возбужденных умах, ошибочно казалось жарким и населенным исключительно индейцами. И со смелостью людей, непонимающих чего их ожидает, мы нарисовали себе примерный маршрут от Аргентины до Колумбии вдоль Анд.

Самолет, монотонно шумя моторами, вырвал нас из январской питерской промозглости и доставил в летний Буэнос-Айрес. Аргентина встретила сорокоградусной жарой и шумными, забитыми местными обитателями, улицами.

Благодаря всемирной паутине в городе мы оказались не одни. Наталья и Александр, выходцы из Казахстана, пригласили нас в гости. Просматривая путеводитель, наивысший интерес вызывает та страна, которой посвящено больше всего страниц, а «худые» страны даже листать не хочется. На деле же оказывается, что количество достопримечательностей не соответствует оставленному впечатлению, главное богатство любой страны это люди. А кого мы встречаем на своем пути, навсегда останутся в памяти, связанными с местом, где нам повезло увидеться.

Мы не торопились собирать велосипеды, чтобы всей грудью вдохнуть ритмы аргентинского танго и изрядно попотеть в метрополитене города миллионника. Скажу вкратце, что город имеет свою расслабленную атмосферу и способен затянуть надолго неискушенные северные души.

О существовании Патагонии знают все, кто читал или смотрел «Дети капитана Гранта». Находясь, так далеко от дома, мы не захотели упускать шанс увидеть великолепные по красоте горы Фитц Рой и Серро Торре. Самолет был наполнен молодыми людьми в спортивной одежде и горных ботинках. Мне кажется, что поэтами где-то обязательно должно быть воспето о патагонийских ветрах, а композиторами сочинены музыкальные произведения. Не может быть, чтобы необузданную стихию новорожденных ветров могли оставить без внимания. Выходя из самолета, тело начинает быстро и уверенно клониться к земле. Безмятежный ландшафт с желтой сухой травой и пологие холмы на горизонте не сочетаются с бешеными порывами ветра.

Намереваясь прогуляться к подножию гор, мы были удивлены большим количеством велосипедистов-путешественников. Оказывается, в тех местах существует переход в соседнюю страну Чили. Но для машин переход закрыт, а велотуристы им пользуются. Наличие отсутствия девушек на велосипедах, немного насторожило меня. Но выбора уже не было.

По возвращении в Буэнос-Айрес, на улице мы увидели человека на велосипеде, который с ревом проехал мимо. Между рамой находился моторчик.

- Леша, я такой хочу!!! Купи! – взмолилась я.

- Ну, где я тебе его здесь достану?! – был ответ. Эх, а надо было настоять на своем.

Предварительно выкупавшись и позвонив всем, рассказав о начале грандиозного велопутешествия, мы стартовали с побережья Атлантического океана. Проехав тяжелые тридцать километров за весь день, нашей ночевкой оказалась огромная пыльная яма от дорожно-строительных работ. Остановиться на ночь в бескрайних просторах Патагонии не представлялось возможным из-за натянутой в три ряда колючей проволоки. Как оказалось, мода на частную собственность распространилась по всей стране, прихватив и соседнюю. Любопытнее всего то, что никакой деятельности в 95% случаев за ограждениями не происходило.

По нашим наблюдениям ветра не было с шести до восьми утра, а позже скорость на велосипеде не превышала скорости пешехода. У меня текли слюни буйной зависти на проезжающих мимо машин. И никакого сочувствия. Мы и ветер. Одно спасение – это трубы под дорогой, встречающиеся время от времени, укрывали нас от стихии. Только там можно было наблюдать за быстро проносившимися облаками над головой с медитативным спокойствием, не изрыгая из себя всевозможные эпитеты относительно погоды и того как мы здесь оказались.

Пропутешествовав подобным образом еще пару дней, мы купили билет на автобус. И за одну ночь пересекли плоскую и ветряную Патагонию, оказавшись в гористых Андах. Наш маршрут проходил через национальные парки Аргентины. Надо признать, что они пользуются большой популярностью среди местного населения. В основном ездят на машинах, но можно встретить и велосипедистов. В парке с равной удаленностью расположены кемпинги платные и «свободные» (libre – исп.), то есть бесплатные.

Так приехав на прохладное и прозрачное озеро, находишь себе место под палатку и, пытаясь приспособиться к местному напитку – мате, можно услышать льющиеся мелодии танго из рядом присоседившегося легкового автомобиля. Свободные кемпинги это просто вытоптанная территория или поросшее травой поле, недалеко от водоема. Больше там ничего нет, ну и не надо. Правду сказать, желание помыться возникает чаще, оттого что, дороги грунтовые и с толстым слоем пыли, асфальт начинается сразу за выездом из парка.

Остановившись на отдых, в ожидании парома в сторону Чили в городке Сан-Мартин де лос Андес, Леша обнаружил пару гаучо. Это по-нашему крестьянин, человек в черной шляпе с полями, красным платком на шее, яркой рубашке и темных коротких шароварах, заправленных в сапоги-кирзачи. Люди в основном пожилые, потому что глобализация добралась и до этих мест. На первого гаучо Леша отреагировать от удивления не успел, зато за вторым началась фотоохота, даже точнее фотопогоня. Городок был обойден два раза, сначала по часовой стрелки, потом против. Пожалуй, это была наша первая, и единственная встреча в Аргентине с живым свидетельством прошлого этой части страны.

Своим прошлым вряд ли может похвастать каждая страна. И тут нет исключения. Желание увидеть индейцев у нас не воплотилось. Жители аргентины активно их уничтожали и в XX веке, решив отгородить себе для разведения овец просторные пастбища. А у индейских племен земля и все что на ней растет и живет, является общим достоянием. Индейцы ловили овец на пастбищах и использовали для своих нужд. Это привело к тому что, охотникам платились деньги за отрезанные уши мертвого индейца. Позже, то ли оттого что, охотники подобрели, то ли что убивать мало кого осталась, индейцев спаивали алкоголем, что было делом нехитрым (у коренных жителей Южной Америки напрочь отсутствует иммунитет к употреблению спирта), а потом у пьяненьких отрезали уши.

Но это уже совсем другая история.

ВЪЕЗД В ЧИЛИ

А мы с контрабандными продуктами въезжаем в Чили. Это страна длинная, но узкая, похожа, на пищевод в разрезе.

Видимо туристы пытаются проскочить Чили за несколько дней, и везут с собой необходимый запас еды. Чем еще объяснить запрет ввоза практически на все продукты, мы не знаем. После фразы на границе «Bienvenido a Chile», «Добро пожаловать» по-нашему, на таможне встречает гора листовок, где изображены две руки, одна держит яблоко, вторая-кусок сыра, а на запястьях красуются наручники и таможенник с подозрительными глазенками-продуктоискателями. За провоз яблока на территорию Чили могут оштрафовать на 40$. Открыв коробку, которую мы прикупили для фруктов, чай и сахар представитель таможни пропустил, а грейпфрут хищно зажал в своей руке.

- У вас есть еще продукты? – спросил он.

- Нет, – ответила я.

- А это что?!! – деловито развязывая пакет с мусором, прикрепленный к заду велосипеда, спросил таможенник.

Я не помню, что ответила, но это было уже неважно. Его отправили на сожжение в железную печь, которая топилась тут же у пропускного пункта. Такую же участь ожидал и грейпфрут. Пришлось в последний момент забрать у вредного таможенника продукт, съесть его перед ним и липкими от сока пальцами заполнить анкету на въезд в страну, куда въезжать уже не хотелось. Скажу только, что провезенных в сумках макарон, морковки и сыра, едва хватило доехать до первых продуктовых магазинов.

Ухоженные дороги, приличные машины, аккуратные домики. Но так уж устроена человеческая память, что она запоминает только самые яркие моменты путешествия. И одним из них стала встреча с индейцем мапуче, представителем земли Араукании.

ВСТРЕЧА С МАПУЧЕ

Когда мы уже двигались к границе обитания мапуче, то решили заночевать на океане, увидев значок кемпинга на карте. Немного растрясав себя на щебенке под нависшими тучами и накрапывающим дождиком, мы подъехали к океану. Кемпинг, действительно, был, но летний, а сейчас перед нами предстали, прогнившие доски от столов, заколоченные неработающие туалеты, обрывки пленки от навесов и холодный сильный ветер. Где-то скрипела открытая дверь. Серый шумный океан только дополнял теплую атмосферу прибытия. Наверно такие декорации помогли бы собраться с мыслями Стивену Кингу. Пока мы с Лешей спорили, где дует меньше и куда ставить палатку, появились коровы и телега, запряженная быками. На телеге, как древнеримский император на колеснице, стоял довольный индеец.

- Hola! (Привет! - значит) – весело поприветствовал он.

Узнав, что мы собираемся здесь переночевать, мапуче сразу предложил в личное пользование грубо сколоченный сарайчик с мебелью из натуральных досок и работающей розеткой. В сарае прохлаждалась только рыбацкая сеть. Мы поставили палатку и устроились на ночь, думая завтра покинуть это чудесное место. Но погода распорядилась иначе и, подъедая остатки еды, мы хмуро посматривали на такое же небо. Пока неожиданно не появился наш мапуче-хранитель. Его появление было всегда приятной неожиданностью.

- Замерзли, наверно, здесь холодно. Пойдемте ко мне, супа поедите и погреетесь! Пойдемте! – сказал он, притащив нам мешок с углем.

Пойдемте-пойдемте, подумали мы и бодро побежали за индейцем на горку, где находился его дом. Домик, оказался одноэтажный уютный, с печкой. Вдоль стен стоял мебельный гарнитур из дивана и кресел стиля барокко. Ножки были чуть изогнут ые невысокие, а сиденья очень мягкие и пухлые, и даже подлокотники у ручек были мягкие из ткани, казалось, что мебель сошла с картины живописца XVIII века.

- Заходите! Это моя жена! Это моя дочь! – представил он, нам свою семью.

Нам сразу же принесли супчик, с какими-то моллюсками. Налили чаю, угостили собственным хлебом и вареньем. Все имело необыкновенный вкус.

Вильгельмо Сегундо Гарсия, так звали нашего индейца мапуче. Он владелец летнего кемпинга и туристами его не удивишь, но русских он видел впервые. Бильгельмо все время говорил, часто заменяя свой испанский словами на языке мапучи и при этом своеобразно жестикулируя. Коренастый, добродушного вида, человек, с веселыми глазами он сразу завоевал симпатию.

На следующий день мы покинули наш сарайчик.

- Приезжайте сюда еще! У вас теперь есть друг в Чили! – сказал на прощание Вильгельмо.

Очень важно слышать подобные слова вдали от дома. Радость от встречи с понимающими людьми остается в памяти навсегда. Даже мимо проходящий человек может повлиять на судьбу.

Так произошло в Вальпараисо. Мы гуляли по курортному морскому городу, расположенному на склонах и поэтому имеющего такую особенность, как наличие больше десятка канатных дорог. У Вальпараисо не очень добрая репутация, но в туристических районах, скорее всего, безопасно. Мы же забрели непонятно в какой район. Забравшись по лестнице к домам с выбитыми окнами, Леша пошел искать приключения. И тут, случайно, взглянув на улицу, я увидела мимо проходящую женщину, которая изо всех сил махала нам рукой и беззвучно проводила большим пальцем поперек горла. Схватив Лешу, я кубарем скатилась вниз. Надеюсь, это помогло избежать нам встречи с менее приятными людьми. И продолжить свое путешествие на север страны в пустыню Атакама.

ПУСТЫНЯ АТАКАМА

Кроме лунных пейзажей и высокогорных гейзеров, здесь располагается центр добычи меди Чукикамата. Когда-то эти богатые на цветные металлы земли принадлежали Боливии и Перу, но проигранная ими война Чили поменяла собственника земли, вследствие чего Боливия потеряла выход к Тихому океану.

Мысленно попрощавшись с Чили, мы в очередной раз, перечитывая путеводитель, готовились к боливийским приключениям. Для покупки продуктов мы остановились в городке Сан Педро де Атакама, расположенному на высоте 2400 метров. А въезд в Боливию располагался на высоте 4600 метров и начинался национальным парком. Велосипеды были навьючены, как только позволяла фантазия. Бутылки с водой крепились со всех сторон. И в таком виде мы выехали, оставив у выезда из города у какого-то здания удивленную очередь людей. Долго ехать нам не пришлось, потому как дорога начала набирать вверх и оставшейся путь в 40 км. мы прошли пешком, толкая велосипед перед собой. Не буду повторяться, что машины вызывали, лишь отрицательные эмоции, никто так и не предложил подвезти. Чем больше был набор высоты, тем медленнее мы двигались и чаще уставали. Леша шел хорошо, и мой велосипед периодически подтаскивал, я же просто валилась в близлежащую канаву, там было безветренно, и пыталась восстановить остатки сил. Начинали болеть руки и спина, а шоссе насколько хватало взгляда уходило вверх. На вторые сутки подъема погода ухудшилась, стало холоднее, в воздухе летали снежинки. Наверху, перед глазами предстал домик со шлагбаумом и флагом Боливии, ничего не понимая, мы туда отправились. Таможенник нас пропустил и попросил паспорта.

- А где же таможня Чили? – спросили мы.

- В Сан Педро де Атакама! Внизу! А где ваши выездные штампы?! – в свою очередь спросил таможенник. – Я без них не могу вас пропус тить через границу.

Тут нас осенило, что это был за домик с очередью на выезде из городка. Ну, мы и «олуши». Погода резко ухудшилась - снег пошел хлопьями, и видимость стала метра три. Наступал вечер, температура падала. Мы рисковали застрять здесь на краю земли, на перевале 4600м. Никакой мобильной связи, ничего, только степь, будка, шлагбаум и два таможенника.

- Вам надо ехать в Сан Педро де Атакама за штампами – настаивал блюститель закона.

Мы вошли в пограничный домик в надежде погреться и как-нибудь решить возникшую проблему. Таможенник тем временем изучал наши паспорта и пришел к еще одному неутешительному выводу. Выяснилось, что если для гражданина Латвии виза не нужна, то для гражданки России, она необходима. Тут мы не выдержали и накинулись на чиновника с заверениями в обратном. Дело в том, что мы специально ездили в город, где находилось консульство Боливии, за визой для меня и консул, посмотрев на таблицу стран, с визово-безвизовыми отношениями, уверенно заявила, что россиянам ничего не требуется. А тут в зимней пурге, нам суют под нос бумагу, из которой выходит, что дальше меня без визы не пустят.

В итоге переговоров с Лешей, а у него есть задатки дипломата, таможенник предлагает дать ему с напарником денег и оставить наши паспорта, за это они на три дня пропускают нас в Боливию. Мы там катаемся по национальному парку по песчаным дорогам и возвращаемся обратно. Однако, это нас никак не устраивало. Тучи сгущались, самым настоящим образом и мы ринулись обратно, пока нас не завалило снегом. Трудно представить, что всего четыре дня в году в этих сухих местах выпадают осадки и сегодня именно такой день. На перевале снегопад, а внизу над городком сверкают молнии. Останавливаясь для разогревания оледеневших конечностей, за пару часов мы оказались внизу.

В Боливию мы попали на автобусе по другому пути и на этот раз со штампом в паспорте и необходимой визой, которую нехотя поставила консул и только по заверениям с поля боя, что таможня не даст добро.

Продолжение следует...

Отзывы (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

Сортировать по: дате рейтингу

	excelente!!! Прям как "Че Гевара: Дневник мотоциклиста"! Надо было сразу ссылку на фотоальбом этого путешествия добавить, вот http://www.alexvas.com/photo/main.php?g2_itemId=5280 Есть очень интересные снимки. Ждем продолжения...
	Lagutin Vitaliy (все отзывы), 11.12.2009