Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Автор: Никита Котляров, ТК МГУ

Нитка маршрута: дол. р. Тюте - в. Купол (1Б, 3550) - дол. р. Тура-Оюк - дол. р. Джело - дол. р. Йолдоайры - дол. р. Атбажи - пер. Переметный (1Б, 3225) - дол. р. Талдура - пер. Троих (1Б, 3255) - пер. Безымянный (1А*, 3172) - пер. Ветреный (1А*, 3005) - пер. Ак-Карасу (1А, 2871) - пер. Кара-Оюк (1А, 3031) - дол. р. Кара-Оюк - дол. р. Чаган - пос. Бельтир

Информация о походе

Маршрут похода

Красным показан пройденный маршрут, оранжевым – запланированные, но не реализованные участки. Пунктирной красной линией показан обход частью группы перевала Ветреный. Фиолетовой точкой обозначено место заброски.

График похода (фактический)

*L - пройденный путь, H-max - максимальная высота за день, H-ноч - высота ночевки, dH - перепад высот. Километраж считается по GPS.
Общий километраж (с коэф. 1,2): 138км

Высотный график

Точками показано разделение на дни.

График похода (планируемый)

*L – длина пройденного пути, H-max - максимальная высота за день, H-ноч - высота ночевки, dH - перепад высот.
Общий километраж (с учетом коэффициента 1,2): 115*1.2 = 138 км.

Аварийные выходы и запасные варианты:

В случае непредвиденных ситуаций возможен сход с маршрута:

• из дол. р. Тюте – к пос. Кызыл-Таш
• на участке между в. Купол и пер. Троих – к пос. Бельтир
• на участке между пер. Троих и пер. Кара-Оюк – к дороге на Джазатор
• после пер. Кара-Оюк – к пос. Бельтир.

В случае расхождения с графиком похода возможен пропуск восхождения на в. Брат.

Состав группы

Обзор района и мотивация похода

Поход был логичным продолжением того похода, который наша группа провела ранее. Из тринадцати участников десять человек годом ранее ходили на Кавказ по маршруту 1 с эл. 2 к.с. В этот раз планировалось побольше походить по ледникам, чтобы отработать навыки передвижения по этому рельефу. В качестве района были выбраны Чуйские белки. Руководитель ранее посещал этот район, а точнее, Северо-Чуйский хребет, теперь же хотелось посмотреть Южно-Чуйский хребет. К тому же, здесь располагаются крупнейшие ледники региона – Талдуринский и Софийский, на которых, хоть и в небольших количествах, есть препятствия категории 1Б. Перевалы, с которых можно перейти с одного ледника на другой напрямую, имеют категорийность от 2А и выше. Поэтому для перехода с Талдуринского ледника на Софийский, необходимо обходить хребет, их разделяющий, так называемую Талдуринскую ограду. С севера можно пройти через перевалы Ленинградский или связку перевалов Некрасова и 8 Марта. Но эти перевалы осыпные и довольно камнеопасны, поэтому по ним было бы небезопасно передвигаться большой группой. Поэтому было решено идти к Софийскому леднику по южной стороне Южно-Чуйского хребта. Путь вдоль него проходит через отроги по достаточно несложным перевалам. Там же мы приметили один перевал, по которому не было описаний, и решили сделать его первопроход. В качестве акклиматизации был запланирован траверс вершины Купол – относительно несложной 1Б, где можно потренировать хождения в кошках. Подъем к вершине проходил по пологой долине р. Тюте.

Сравнение площадей Москвы и Талдуринского ледника.

Сравнение площадей Москвы и Талдуринского ледника.

«Сердце» Чуйских белков – Карагемская поляна – отделена от Чуйского тракта основными хребтами и перемычкой между ними, которую можно преодолеть через пер. Карагем. Карагемская поляна – отличное место для закладывания заброски, так как расположена в самом центре района. Доехать до нее можно только на машине повышенной проходимости, например, внедорожнике или ГАЗ-66. При сильном дожде дорога может стать непроходимой для любого транспорта. Мы рассчитывали доставить заброску к слияную р. Паспалагачиоюк и р. Йолдоайры.

Чуйские белки разнообразны своими ландшафтами: здесь встречаются и степи, лежащие в горных котловинах, и громадные ледники. Осыпи чередуются с лесами, лугами и болотами, со склонов стекают многочисленные ручьи. Мы готовились к тому, что часто придется проходить броды.

Предполагалось, что в лесной зоне будет много ягод, грибов. Надеялись увидеть представителей животного мира: лис, горных козлов, возможно, даже медведей. Также по дороге в горы и из гор были запланированы заезды на гейзерное озеро и петроглифы.

С топонимами данной местности можно ознакомиться тут. Так, например, Талдура переводится как «ивовое стойбище», а Ак-Карасу – «черно-белая река». И, действительно, как мы заметили впоследствии, истоки этой реки имеют белый цвет, а камни, по которым она протекает, окрашиваются почему-то в черный цвет.

Заезд, заброска и схема транспортной доступности

К Чуйскому тракту можно добраться через Новосибирск, Барнаул, Бийск или Горно-Алтайск. Поезда ходят до всех городов, кроме Горно-Алтайска, самолеты летают во все, кроме Бийска. Мы разбились на 3 группы: одна группа ехала на поезде до Барнаула с продуктами на второе кольцо с расчетом на то, что один день они потратят на заброску, еще одна группа ехала с продуктами на первое кольцо до Бийска, и третья группа летела на самолете до Горно-Алтайска.

Первая группа добиралась от Барнаула до Акташа на газели, прибыла поздно вечером, в темноте. Вторая и третья группы добирались на газели (Бийск – Горно-Алтайск – Акташ). По дороге машина сломалась, поэтому они прибыли уже за полночь.

Заброску за Карагемский пер. и заезд в район/выезд из района осуществляли на ГАЗ-66. В принципе, из пос. Бельтир можно выехать на газельках, дорога это позволяет, и это будет сильно дешевле. Мы возвращались обратно на ГАЗ-66 только из-за того, что у нас была договоренность на эту машину заранее.

Для закладывания заброски мы выехали рано утром, сразу после рассвета, на ГАЗ-66. Дорога до пер. Карагем идет через пос. Бельтир. После поселка на газели уже нельзя проехать, путь здесь – только для транспорта повышенной проходимости. На пер. Кагамем шел мелкий дождь, стояла легкая дымка. Мы решили оставить заброску почти сразу за перевалом – не было уверенности, что дальше будут крупные осыпи. Расчистив нишу от камней, мы сложили в нее сумки и присыпали перцем и мятой для отпугивания грызунов. Водитель настоятельно рекомендовал в следующий раз упаковывать еду в пластиковые бочки, так как звери чуют запах и могут разворотить заброску, он несколько раз сталкивался с такой ситуацией. Но нам повезло: даже мыши не тронули еду. К вечеру мы вернулись в Акташ. Если ехать дальше, то возвращаться пришлось бы уже в сумерках. Дорога в одну сторону занимает 5-6 часов.

На газелях нас отвозила фирма «АлтайТранспорт» (altaitransport@mail.ru). Их работу мы оцениваем на 4-. 4 – за общее впечатление от качества машин и профессионализма водителей, минус – за задержку в пути из-за поломки. На ГАЗ-66 нас возил Владимир (8-909-503-22-85). Его работу мы оцениваем на 5. Водитель действительно хорошо знает свое дело, ориентируется в районе, имеет большой стаж работы на ГАЗ-66. Контакты Владимира нам давал Замчалов Иван (ivan@mail.biysk.ru). Также помимо этих водителей нами рассматривались другие предложения, наш выбор был основан на наиболее дешевых и надежных предложениях. Вообще предложений о заброске довольно много, рекомендуется пользоваться теми, которые проверялись другими группами.

Сплошной красной линией отмечены дороги, которые мы проходили за время похода, значками ГАЗ-66 обозначены известные нам точки заезда (которые нам предлагали перевозчики), а пунктирной линией – предполагаемый маршрут к ним.

Финансовый отчет

* все участники добирались разными способами до Горно-Алтайска и обратно, поэтому эти расходы в таблицу не включены

Ссылки на использованные для подготовки похода материалы

Для подготовки похода и отчета были использованы следующие материалы (указаны фамилия руководителя, категорийность, год, численность группы, средний опыт участников и месяц похода):

[1] – Козачек, 2к.с., 2013 – 13 человек, 2ГУ, сентябрь
[2] – Сафонов, 4-5к.с., 2011 – 5 человек, 4ГУ, август
[3] – Князева, 2к.с., 2010 – 8 человек, 1ГУ, август
[4] – Моянская, 5к.с. (пеший), 2012 – 9 человек, 3-4ГУ, август
[5] – Дубникова, 2к.с., 2011 – 9 человек, 1ПУ, июль-август
[6] – Волокитин, 2к.с., 2004 – 9 человек, август
[7] – Секретенко, 1к.с., 2011 – 9 человек, ПВД, июль-август
[8] – ???, 2013 – август
[9] – Артюшин, 4к.с., 2010 – 8 человек, 3-4ГУ, август
[10] – Садомский, 4к.с. (пеший), 2009 – 7 человек, 1Б, август
[11] – Лазаренко, 4к.с. (пеший), 2009 – 5 человек, 1Б, август
[12] – Садомский, 4к.с. (пеший), 2008 – 8 человек, 1Б, август
[13] – ???
[14] – Шилкин, 4к.с. (пеший), 2009 – 9 человек, 1Б, август
[15] – Родина, 3к.с., 2009 – 13 человек, 2ГУ, август
[16] – Блинов, 3к.с., 2002 – 8 человек, август
[17] – Симонов, 3к.с., 1999 – 11 человек, 2ГУ, июль
[18] – Щербаков, 2к.с., 2012 – 11 человек, май
[19] – Шафигуллин, 5к.с. (пеший), 2002 – 7 человек, 4ПУ, август
[20] – Шафигуллин, 5к.с. (пеший), 2005 – 7 человек, 4ПУ, август
[21] – Кудоярова, 4-5к.с., 2013 – 7 человек, 4ГУ, август
[22] – Смолин, 3к.с., 2001 – 7 человек, 2ГУ, июль
[23] – Самборская, 5к.с. (пеший), 2006 – август
[24] – Самборская, 5к.с. (пеший), 2005 – август
[25] – Кашлев, 4к.с., 2001 – 12 человек, 4ГУ, август
[26] – Еремин, 2-3к.с., 2005 – 8 человек, август
[27] – Арабаджиев, 5к.с.(лыжный), 2013 – 5 человек, 4ГУ, февраль
Также использованы фотографии из Google Earth

Сокращения и условные обозначения на картах

ИСС – индивидуальная страховочная система (нижняя и верхняя обвязки, блокировка, 3-4 карабина, восьмерка, кардалет и прусик)
ФСУ – фрикционное спусковое устройство (узел УИАА или «восьмерка»)
альп. – альпинистский
дол. – долина
р. – река
в. – вершина
пер. – перевал
сн. – снежный
ос. – осыпной
ск. – скальный
лед. – ледовый
пос. – поселок
а/л – альплагерь
т/б – турбаза
ЧХВ – чистое ходовое время (то есть без учета привалов)
ПХД – по ходу движения
ор. – орографическиВ отчете названия озер зачастую даются по высоте, указанной на карте Генштаба.
Под мелкой осыпью понимаются камни, размер которых таков, что при нагрузке они едут (например, «лифты»), их диаметр – до 7см. Средняя осыпь – камни, которые зачастую подвижны под нагрузкой, но не едут, их диаметр – 7-50см. Все остальное – крупная осыпь, т.е. камни, которые, как правило, надежно держат вес человека при ходьбе по ним. Под диаметром здесь подразумевается длина наибольшего отрезка, умещающегося «внутри» камня.

На картах дня обозначено:
Красным – время прибытия группы в данную точку. Для первой точки указывается время общего подъема группы.
Фиолетовым – ЧХВ группы на участке между красными точками. ЧХВ отсчитывается от первого вышедшего участника и отсекается по последнему прибывшему. Для участков с техническими препятствиями, на которых участники не могут двигаться одновременно (броды, переправы, сложные осыпи, крутые склоны), ЧХВ не указывается. Отрезки пути, приходящиеся на сложные осыпи, ледники и пр., отмечаются на карте дня.
Точки ассоциированы с временем их посещения.
Черным крестиком обозначены перевалы.

16 августа

Начальная высота: 1750м Минимальная высота: 1750м Максимальная высота: 2310м Высота ночевки: 2310м Перепад высот: +560м Километраж: 9,0км ЧХВ: ~3ч30мин Точки на карте: 9:10 (начало маршрута) – 50°07'15,19", 87°55'08,20" переправа (первая) – 50°05'41,96", 87°56'11,83" брод – 50°05'32,28", 87°56'01,09" 12:40 (место обеда) – 50°05'29,95", 87°56'01,37" переправа (вторая) – 50°04'39,34", 87°55'04,11" 18:00 (место ночевки) – 50°04'38,60", 87°53'45,63" Технические препятствия: 1 брод, 2 переправы по бревну Погода: ясно

В 7:40 выезжаем из гостиницы. Едем по Чуйскому тракту до пос. Курай, перед которым поворачиваем направо. Проезжаем пос. Кызыл-Таш, затем мост через р. Чуя. Далее едем по Курайской степи, ориентируясь по GPS-навигатору. Дорога по степи несложная, и в условиях хорошей погоды, как в нашем случае, здесь можно проехать на газели. Доехали до леса. Далее проехать можно только на машине повышенной проходимости. Проезжаем на полянку рядом с р. Тюте и выгружаемся. Дорога от гостиницы до р. Тюте заняла 1ч30мин.

Грунтовка вдоль р. Тюте.

Грунтовка вдоль р. Тюте.

Далее движемся по грунтовке, которая идет в метрах 150 от реки. Через 1ч06мин ЧХВ выходим на развилку (точка 11:20). Выбираем правую дорогу, как наиболее набитую, и выходим к броду р. Тюте. Ниже, метрах в 50 по течению есть хорошее бревно, по которому можно переправляться. Часть группы решила идти вброд, а часть шла по бревну. Оба варианта несложные, несмотря на то, что в других отчетах (см. [4]) была указана нетривиальность бродов этой реки.

Стоит отметить, что на протяжении всего дня, мы шли довольно далеко от реки, спускаясь к ней только на переправах. Других источников воды нам не попадалась. Рядом с водой можно легко найти места для ночевки.

Первый брод р. Тюте.

Первый брод р. Тюте.

Переправа по бревну в 50 метрах ниже по течению от брода.

Переправа по бревну в 50 метрах ниже по течению от брода

В долине р. Тюте часто встречается кедр. Шишек мало: видимо, все собирается местными. Но мы все же находим несколько шишек, висящих в метрах трех над землей, и, после нескольких неудачных попыток их сбить, залазаем на дерево и срываем их с ветки. Также в лесной зоне мы собрали много жимолости и брусники. Смородины уже почти не было, но немного полакомиться ей все же удалось. Грибов, как ни странно, не встречали. Чуть выше, в зоне редколесья мы находили дикий лук, который гораздо ядренее, чем домашний.

Пройдя полянку, мы выходим к следующему броду. Перед ним есть ответвление дороги (точка 12:09), продолжающееся по левому берегу, но как показала разведка, оно сильно заросшее и, по-видимому, уже давно не используется. Поэтому мы бродим р. Тюте еще один раз и устраиваемся на обед. Несмотря на то, что этот участок находится выше по течению, бродить его было несколько сложнее: скорость течения выше.

Второй брод р. Тюте.

Второй брод р. Тюте

Хорошенько пообедав и отдохнув, продолжаем путь. Уклон становится круче. Через 45мин ЧХВ выходим из зоны густого леса в редколесье. Здесь заканчивается грунтовая дорога и начинается тропа. До этого места при желании в хорошую погоду можно доехать на ГАЗ-66 или на аналогичной по проходимости машине.

Тропа резко уходит вниз, сбрасывая метров 30, и выходит к реке. Брод выглядит несложно, но хочется немного разнообразить нашу технику и воспользоваться навыками, полученными на тренировках. В 50 метрах выше по течению находим бревно, перекинутое через реку (точка 16:20). Организуем гимнастическую страховку с помощью веревки, натянутой с рук и проходим бревно. В принципе, можно было обойтись и без веревки, ничего сложного в этом переходе не было.

Переправа по бревну через р. Тюте.

Переправа по бревну через р. Тюте.

Выходим на тропу и за 45мин ЧХВ доходим до еще одного перехода через р. Тюте в месте, где она вытекает из озера 2295. Путь к озеру местами заболочен. На этот раз мы переходим реку по камням. Пройдя еще метров 100 от речки, попадаем на уютную полянку, свободную от кустарника, с мягких мхом, на котором так приятно спать, и небольшим количеством дров, оставленными местными пастухами. Весь день была ясная погода, на небе ни облачка. Завершаем этот чудесный день посиделками у костра и песнями под гитару.

Место ночевки

Место ночевки

17 августа

Начальная высота: 2310м Минимальная высота: 2310м Максимальная высота: 2890м Высота ночевки: 2890м Перепад высот: +580м Километраж: 8,1км ЧХВ: ~4ч00мин Точки на карте: 6:40 (начало дня) – 50°04'38,63", 87°53'45,90" 13:21 (место обеда) – 50°03'58,89", 87°48'52,32" 16:22 (место ночевки) – 50°04'01,57", 87°48'28,36" Технические препятствия: - Погода: ясно

В этот день нам необходимо пройти столько же, сколько и в предыдущий, поэтому решаем не спешить с подъемом, а ликвидировать недосып за прошлую ночь. Встаем в 6:40, завтракаем и выходим. Делаем одну ходку по тропе до ее поворота к зимовьям. Сами домики мы не видели, а вот хозяев наблюдали вечером прошлого дня, – они смотрели на наш лагерь с верха ступени, которая идет сразу за ночевкой.

Дол. р. Тюте. На заднем плане – озеро 2459

Дол. р. Тюте. На заднем плане – озеро 2459

В верховья долины тропа не идет. Далее наш путь проходит по травянистым склонам с участками осыпей. Порой встречаются ручьи, которые легко перепрыгиваются по камням, и болота, которые порой удается обойти в верхней части борта долины. Проходим два крупных озера: 2459 и примерно 2570 (на карте не обозначена высота). На протяжении всего пути попадаются места под палатки, найти, где заночевать, в этой долине нетрудно. В верхней части долины на траве лежат пятна свежевыпавшего снега – последствия непогоды, которая, по словам нашего водителя, бушевала в горах несколько дней назад. Здесь мы поворачиваем направо по ходу движения, двигаясь в сторону озера 2881.

Поднявшись к точке 13:21, мы осознаем, что вообще-то время обеда давно уже прошло, кушать хочется, и, несмотря на то, что до предполагаемого места ночевки оставалось немного, решаем пообедать, а заодно отправить разведку наверх, чтобы проверить наличие мест под палатки. После обеда поднимаемся по небольшому кулуару и встаем на холме с северной стороны озера. Отсюда открывается чудесный вид на озеро, пик Купол и даже слегка виднеется пик Актру.

Подъем к озеру от места обеда.

Подъем к озеру от места обеда.

После постановки лагеря часть участников отправляется купаться в озере, а другие запускают воздушных змеев. Перед ужином регулируем кошки и обвязки, чтобы не тратить на это время перед завтрашним восхождением.

Место ночевки. На заднем плане – озеро 2881 и в. Купол.

Место ночевки. На заднем плане – озеро 2881 и в. Купол.

18 августа (в. Купол)

Начальная высота: 2890м Минимальная высота: 2780м Максимальная высота: 3550м Высота ночевки: 2780м Перепад высот: +660м -770м Километраж: 7,5км ЧХВ: ~5ч00мин Точки на карте: 5:30 (начало дня) – 50°04'02,08", 87°48'28,55" 8:40 (начало ледника) – 50°03'39,18", 87°47'26,80" 13:01 (площадки под вершиной) – 50°02'55,53", 87°47'35,89" 17:35 (тур у выхода из каньона) – 50°01'40,90", 87°46'31,30" 17:57 (место ночевки) – 50°01'26,34", 87°46'07,21" Технические препятствия: закрытый ледник, осыпи Погода: ясно

Собрав лагерь, за 18мин ЧХВ доходим до пер. Кашталык. Седловина перевала очень широкая, есть много мест под палатки, но воды нет. Подходим к началу ледника, идущего с в. Купол, надеваем обвязки, кошки, формируем связки.

На перевале Кашталык. Вид на в. Купол.

На перевале Кашталык. Вид на в. Купол.

Подъем на в. Купол представлял собой, в нашем случае, закрытый ледник протяженностью около 1,5 км и крутизной 20°. Существенной тропежки не было, снег держал достаточно хорошо. Для отработки техники поочередной работы связок мы периодически выпускали вперед «свежую» связку.

Начало подъема на в. Купол. Слева п.х.д под осыпью видна цепочка следов наших предшественников.

Начало подъема на в. Купол. Слева п.х.д под осыпью видна цепочка следов наших предшественников.

На протяжение всего подъема нам попалось всего 2 открытых трещины, которые достаточно легко перешагивались. Закрытых трещин мы не наблюдали.

Переход трещин на пути подъема к в. Купол.

Переход трещин на пути подъема к в. Купол.

Удобных мест для привала нет, поэтому мы старались делать привалы реже. В некоторых источниках эта вершина называется Купол Трех Озер – из-за чудесного вида с северного склона на долину р. Тюте, в которой и расположены эти три озера. С самой вершины озера не просматриваются.

Вид на дол. р. Тюте и пер. Кашталык.

Вид на дол. р. Тюте и пер. Кашталык.

Метрах в ста от вершины снег заканчивается, начинается осыпь. Снимаем кошки, поднимаемся к ровной площадке в 50 метрах к северу-востоку от вершины. Здесь решаем готовить обед. Вершина представляет собой обширную площадку, сложенную плоскими камнями. Здесь расположено множество туриков, сложенных колодцем, которыми некоторые категории «туристов» обозначают так называемые «места силы». Записки ни в одном из туров мы не нашли.

На вершине Купол.

На вершине Купол.

После обеда начинаем спуск. С вершины хорошо виден каньон р. Тура-Оюк, в который нам необходимо спуститься. На южном склоне Купола снега почти нет: он лежит пятнами.

Спуск с в.Купол в каньон р. Тура-Оюк.

Спуск с в.Купол в каньон р. Тура-Оюк.

Спускаемся в каньон по небольшому участку осыпи крутизной около 30°.

Начало каньона р. Тура-Оюк.

Начало каньона р. Тура-Оюк.

Сам каньон достаточно пологий. Уровень воды позволяет идти по берегам реки. Периодически приходится перепрыгивать с одного берега на другой. В июле-начале августа, когда на южном склоне больше снега, каньон может быть непроходим по дну и нужно будет траверсировать его борта.

Каньон р. Тура-Оюк.

Каньон р. Тура-Оюк.

Каньон закачивается крутыми сбросами, которые можно обойти, поднявшись на правый борт. Место, на которое следует выходить, отмечено туриком, который хорошо видно из каньона. Так как подъем представляет собой достаточно крутую осыпь (до 35°) с выходами скал, мы делимся на 2 группы, чтобы безопасно пройти этот участок, не спуская друг на друга камни.

Обход сбросов на выходе из каньона р. Тура-Оюк. Мы нарастили тур, поэтому теперь он выглядит иначе.

Обход сбросов на выходе из каньона р. Тура-Оюк. Мы нарастили тур, поэтому теперь он выглядит иначе.

Спустившись, встречаем группу из трех туристов. Показав им путь к в. Купол, на которую они планируют идти завтра, спускаемся ниже к обустроенным местам под палатки, рядом с которыми лежит огромный валун, который можно использовать в качестве стола.

Спуск из каньона р. Тура-Оюк и место ночевки.

Спуск из каньона р. Тура-Оюк и место ночевки.

19 августа (обход пер. Эренбурга)

Начальная высота: 2778м Минимальная высота: 2282м Максимальная высота: 2980м Высота ночевки: 2282м Перепад высот: -966м +471м Километраж: 13,1км ЧХВ: ~5ч30мин Точки на карте: 5:30 (начало дня) – 50°01'26,39", 87°46'07,37" 8:53 (брод) – 50°00'31,81", 87°45'15,77" 13:55 (заброска) – 49°58'04,29", 87°45'33,59" 18:23 (брод) – 49°57'42,93", 87°42'49,82" 18:47 (место ночевки) – 49°57'26,79", 87°42'08,73" Технические препятствия: 3 брода Погода: ясно, во второй половине дня небольшая облачность

Утро ясное. С места ночевки спускаемся по правому берегу реки Тура-Оюк, по пути встречаем маленькую осыпь и болото. Ближе к реке Джело спуск становится круче, но по склону идет тропинка, по которой мы и спускаемся к слиянию вышеупомянутых рек. С бортов долины р. Джело хорошо просматривается наш дальнейший путь. Бродим реку Джело вода примерно по колено, течение несильное.

Брод р. Джело

Брод р. Джело

Подсыхаем, идем дальше. Косым траверсом поднимаемся по склону, немного не доходя до каньона, – он является хорошим ориентиром.

Выход из дол. р. Джело.

Выход из дол. р. Джело.

Набрав метров двести, выходим к озеру, где изначально планировали ночевать. Обходим его по правой стороне, смотрим на время и понимаем, что пройти пер. Эренбурга не успеваем (на часах 10:30). Решаем пойти не направо, где перевал, а налево, где можно перевалиться через хребет и спуститься в дол. р. Йолдоайры.

Путь в обход пер. Эренбурга.

Путь в обход пер. Эренбурга.

Поднимаемся по травянисто-осыпному склону к локальному понижению в гребне.

Обход пер. Эренбурга.

Обход пер. Эренбурга.

Отдохнув на плече хребта, спускаемся в долину, которая отсюда замечательно просматривается. Встаем на обед между притоков р. Йолдоайры. Мальчики бегают за заброской, девочки стирают вещи. Обедаем, расфасовываем еду по рюкзакам и спускаемся дальше вдоль реки.

Место обеда и дальнейшее направление движения.

Место обеда и дальнейшее направление движения.

Идем по грунтовке, проходим два брода: на первом броде течение несильное, на втором – умеренное. Оба брода по колено.

Грунтовка вдоль р. Йолодайры.

Грунтовка вдоль р. Йолодайры.

Первый брод р. Йолдоайры.

Первый брод р. Йолдоайры.

Второй брод у слияния рек Йолдоайры и Кирензльдуярык.

Второй брод у слияния рек Йолдоайры и Кирензльдуярык.

На месте ночевки есть места под палатки, обозначенные низкой, но мощной стенкой из камней надо быть осторожней, мимо часто проезжают машины, а палатки фактически на дороге стоят. Недалеко есть много сушняка для костра.

Место ночевки.

Место ночевки.

21 августа

Начальная высота: 2290м Минимальная высота: 2110м Максимальная высота: 2640м Высота ночевки: 2640м Перепад высот: -180м +530м Километраж: 13,6км ЧХВ: ~6ч00мин Точки на карте: 5:30 (начало дня) – 49°57'26,66", 87°42'09,30" 9:10 (брод) – 50°03'39,18", 87°47'26,80" 12:20 (конец леса, обед) – 49°54'26,60", 87°39'57,93" 17:55 (место ночевки) – 49°53'00,55", 87°39'49,27" Технические препятствия: брод Погода: ясно, во второй половине дня небольшая облачность

Встаем в 5:30, собираем лагерь и выходим. Грунтовка сворачивает на левый берег, а потом, метров через 200, возвращается на правый. Чтобы не бродить два раза реку, мы движемся по тропинке, которая идет по правому берегу параллельно грунтовке на левом. Дальше по пути мы встречаем два внедорожника, один из которых мы видели вчера.

Дорога вдоль р. Йолдоайры.

Дорога вдоль р. Йолдоайры.

У нас были координаты точки, где предыдущие группы переправлялись по бревнам. Дорога после этого места уходит наверх, а через 400 метров берег реки становится крутой конгломератной осыпью. Хороших бревен через реку мы не нашли, но, видя, что течение не очень сильное, решили перейти вброд, натянув перила для подстраховки. В принципе, можно было легко обойтись и без них.

Переправа через р. Йолдоайры.

Переправа через р. Йолдоайры.

Далее идем по левому берегу р. Йолдоайры: встречаются обрывки тропы, приходится проходить через достаточно плотный подлесок. Где-то через 13минут ЧХВ замечаем мощную тропу, уходящую вверх по склону. Начинаем подъем по ней, встречаем трех охотников, которые подтверждают, что это тропа в долину р. Атбажи. По пути переходим несколько ручейков, иногда попадаются заболоченные участки. Тропа ведет нас до конца лесной зоны, где мы устраиваем обед, чтобы отдохнуть в тени. Далее долина покрыта кустарником и травянистыми участками. Отдельные обрывки тропы еще встречаются, но они гораздо слабее прежней.

Долина р. Атбажи.

Долина р. Атбажи.

Через некоторое время мы выходим к прижимам правого берега р. Атбажи. Они представляют собой заросшую осыпь среднего размера крутизной до 40°. На выбор 3 варианта: либо подняться наверх, обойдя прижимы сверху, либо перебродить на левый берег и пройти там, либо пройти по прижимам, прямо над кромкой воды. Набирать зря высоту мы не хотим, бродами уже пресытились, поэтому выбираем последний вариант. Этот маневр получился не очень сложный, хотя и требовал хорошего чувства равновесия.

Прижимы правого берега р. Атбажи.

Прижимы правого берега р. Атбажи.

Пройдя мимо небольшого лазурного озера (2449), мы поднимаемся на морены, которые оставлены ледниками, стекавших когда-то с левого и правого бортов долины. Морены имеют волнистую поверхность, поэтому оптимальный путь по ним не очевиден. Река не наблюдается она протекает под слоем камней.

Поперечные морены долины р. Атбажи.

Поперечные морены долины р. Атбажи.

После озера 2528 мы продолжаем движение по левому берегу.

Озеро 2528.

Озеро 2528.

За 45мин ЧХВ доходим до начала морены ледника,текущего от пер. Переметный. Мы уже слегка подустали, к тому же непонятно, будут ли выше хорошие места. Нам было известно только о возможных местах около озера 2832, но до него еще набирать больше 100 метров, к тому же завтра оттуда придется спускаться на ледник.

Участок долины перед мореной заболочен, но мы находим сухой пятачок, где можно разместить палатки. Вечером подул хороший ветер, опять запускали змеев.

Место ночевки.

Место ночевки.

22 августа (пер. Переметный)

Начальная высота: 2650м Минимальная высота: 2540м Максимальная высота: 3220м Высота ночевки: 2540м Перепад высот: +570м -680м Километраж: 8,7км ЧХВ: >6ч00мин Точки на карте: 5:00 (начало дня) – 49°53'00,15", 87°39'49,43" 8:20 (привал над озерами) – 49°52'26,45", 87°39'16,83" 11:20 (площадка под перевальным взлетом) – 49°51'37,42", 87°39'11,86" 14:20 (перевал Переметный) – 49°51'31,15", 87°39'18,13" 19:00 (место ночевки) – 49°50'31,95", 87°42'00,58" Технические препятствия: ледник, бергшрунд Погода: переменная облачность, в середине дня – сильный дождь с порывистым ветром.

Рабочий день начинается с подъема на морену. Ее рельеф волнистый, поэтому периодически приходится немного сбрасывать высоту. Через 45мин ЧХВ выходим к озеру с песчаными берегами, по-видимому, это то самое небольшое озерцо, отмеченное на картах Генштаба.

Озеро с песчаными берегами по пути к пер. Переметный. На заднем плане налево п.х.д. уходит язык ледника перевала Переметный.

Озеро с песчаными берегами по пути к пер. Переметный. На заднем плане налево п.х.д. уходит язык ледника перевала Переметный.

За 1ч02мин ЧХВ мы подошли к двум озерцам, расположенным непосредственно под ледником. На карте эти озера не обозначены: видимо, они появились совсем недавно. Неподалеку есть места под несколько палаток если бы мы знали о них, то дошли бы сюда вчера.

Озера под ледником перевала Переметный.

Озера под ледником перевала Переметный.

На ледник начинаем подниматься по покровной морене.

Начало ледника перевала Переметный.

Начало ледника перевала Переметный.

По мере продвижения камней становится все меньше.

Покровная морена ледника перевала Переметный. На заднем плане озера, мимо которых мы проходили – озеро с «пляжем» и 2 озерца с комфортными стоянками.

Покровная морена ледника перевала Переметный. На заднем плане озера, мимо которых мы проходили – озеро с «пляжем» и 2 озерца с комфортными стоянками.

Наконец мы решаем надеть кошки. Впереди видна ступень ледника, на которую можно взойти слева либо справа п.х.д. Над тем маршрутом, что находится слева, видны осыпные склоны, которые могут быть потенциально камнеопасны. Мы решаем пойти косым траверсом по маршруту справа. Подходим по пологому открытому леднику к взлету ступени, далее поднимаемся по 25-градусному склону с небольшими участками до 30°.

Подъем на ступень ледника перевала Переметный.Красным показан наш путь, оранжевым – возможный альтернативный вариант.

Подъем на ступень ледника перевала Переметный.Красным показан наш путь, оранжевым – возможный альтернативный вариант.

При подходе к пологой части начинают появляться небольшие трещины, которые легко перепрыгиваются, и ступени – элементы легкого ледолазания.

Ступени ледника перевала Переметный.

Ступени ледника перевала Переметный.

Трещины ледника перевала Переметный.

Трещины ледника перевала Переметный.

После выхода на пологую часть нас отделяло от перевального взлета только несколько крупных (до трех метров шириной) трещин, которые достаточно легко обошли. Перед перевальным взлетом связываемся. Погода, которая до этого представляла собой чередование легкой облачности и пасмурного неба, начала портиться: после того, как лидер пролез берг и провесил перила, зарядил мощный дождь, сопровождаемый порывистым ветром. Перила были закреплены на ледорубе, а впоследствии, для большей надежности, были перевешены на 2 ледобура, чтобы по ним могли подниматься сразу несколько человек – нам надо было как можно быстрее выйти в безопасную зону и переждать непогоду. До берга глубина снега составляет порядка 60см: страховку на ледорубе организовать не получалось. Выше берга глубина от 80см, а, поднявшись метров на 15 от трещины, снега опять становится меньше, и уже получается докопаться до льда и вкрутить буры. Через сам берг идет несколько достаточно прочных снежных мостов, после которых необходимо залезть на снежную стенку высотой около 1,5м. Снег очень рыхлый: ледоруб, забитый клювиком не держал. Поэтому лидер пролез эту стенку, забивая ледоруб штычком на всю длину. Конечно, наименее энергозатратным способом было бы использование лавинной лопаты для прорывания в стенке ступеней, но эта идея пришла нам уже после прохождения перевала. Задним умом все крепки…

В общем, группа, особенно ее прекрасная половина, довольно сильно поморозилась на этом подъеме. Поднявшись на перевал (после берга подъем представляет собой короткий участок закрытого ледника, переходящий в осыпь), мы быстро накорябали записку, развязали связки и побежали вниз. Фотоаппараты у нас подмокли, поэтому фотографий группы на перевале и картинок спуска, увы, не сделали. Что интересно, одновременно с нами, но со стороны р. Талдура, на перевал поднялся алтаец в камуфляжной форме и с посохом, без кошек. Постояв немного наверху, он стал спускаться в долину р. Атбажи. Стоит отметить, что, несмотря на кажущуюся камнеопасность перевала, состоящую в вытаивающей осыпи в верхней части, естественного камнепада не наблюдалось.

Перевальный взлет пер. Переметного.

Перевальный взлет пер. Переметного.

В начале спуска мы двигались по кромке рантклюфта: это позволяло избежать возможного схода камней с левого борта и в то же время легко различать трещины, которые по мере удаления от края ледника были все более скрыты снегом. В качестве хорошего ориентира были следы алтайца, которым поднимался тем же путем. Где-то через 10мин ЧХВ мы переходим на открытый ледник и начинаем спуск по склону крутизной 15-20°. Дойдя до зачехленной части ледника, снимаем кошки и спускаемся на морену. Здесь обнаруживается, что одной из участниц очень тяжело дается спуск по осыпям. Поэтому, что не замедлять темп движения, мы не делаем ходок по времени, а идем так, чтобы был визуальный контакт по всей группе. Периодически отправляем парней помочь участнице, забрав у нее рюкзак. Весь спуск есть средняя осыпь, перемежающаяся травянистами участками и, ближе к р. Талдура, кустарниками. На борту долину мы нашли удовлетворительное место для ночевки: более-менее ровные площадки, чистый ручей в метрах сорока. Будут ли лучшие места ближе к леднику было неясно, да и по времени уже было пора ужинать, посему остались здесь.

Место ночевки на левом борту долины р. Талдура.

Место ночевки на левом борту долины р. Талдура.

На следующий день у нас была отсидка: Талдуринский ледник был затянут тучами, порой моросил дождь. Да и участникам нужно было просушиться после вчерашней непогоды.

24 августа (пер. Троих)

Начальная высота: 2530м Минимальная высота: 2470м Максимальная высота: 3270м Высота ночевки: 3260м Перепад высот: -60м +800м Километраж: 7,8км ЧХВ: ~5ч00мин Точки на карте: 5:00 (начало дня) – 49°50'31,82", 87°42'00,33" 8:00 (начало ледника) – 49°49'58,05", 87°41'44,60" 9:00 (морена на леднике) – 49°49'26,54", 87°41'37,41" 10:50 (начало закрытого ледника) – 49°48'49,85", 87°42'26,60" 18:00 (место ночевки) – 49°47'14,79", 87°41'37,84" Технические препятствия: ледник Погода: ясно, небольшая облачность

Как следует отдохнув и просушившись, мы отправляемся на перевал Троих. Подъем на него можно разделить на 4 логичные части: подход к Талдуринскому леднику (до точки 8:00), подъем до средней камеры ледника (до точки 9:00), обход сераков и выход в зону трещин (до точки 10:50) и, собственно, верхняя камера ледника.

Чтобы дойти до Талдуринского ледника, нам пришлось немного сбросить высоту. Внизу нами было обнаружено несколько хороших мест для лагеря, неподалеку от ручья с чистой водой (49°50'10,73", 87°41'50,30").

Восточная часть Талдуринского ледника. Источник фото: [8].

Восточная часть Талдуринского ледника. Источник фото: [8].

Экипировавшись кошками, выходим на ледник. Склон пологий, крутизной около 5°. Отчетливо виден нунатак, перед которым надо повернуть налево п.х.д. Ближе к точке 9:00 попадаются трещины, которые без труда обходятся.

Подъем по Талдуринскому леднику к точке 9:00.

Подъем по Талдуринскому леднику к точке 9:00.

Перед нунатаком, там, где еще недавно был ледник, обнажилась морена. Здесь с ледника стекает река, которая ныряет в недра нижней камеры. Снимаем кошки, переходим морену и, снова надев кошки, начинаем подъем. Склон все еще пологий, не круче 10°.

Вид на сераки Талдуринского ледника от точки 9:00.

Вид на сераки Талдуринского ледника от точки 9:00.

Начинаем обходить участок сераков справа, здесь склон уже достигает 20°. Уже почти перед самым выполаживанием лед меняет структуру и становится очень жестким: кошки приходится вбивать с силой, иначе они проскальзывают по льду.

Обход сераков справа п.х.д.

Обход сераков справа п.х.д.

Почти сразу после выхода в верхнюю камеру ледник становится закрытым, к тому же появляется множество поперечных трещин. К счастью, почти через все перекинуты массивные снежно-ледовые мосты. Связываемся и продолжаем движение.

Трещины Талдуринского ледника.

Трещины Талдуринского ледника.

Чем выше, тем снега больше, и трещины читать все сложнее. Проходим мимо величественной Талдуринской ограды вид на окрестные вершины отсюда изумителен.

На подходе к пер. Троих.

На подходе к пер. Троих.

Непосредственно под пер. Троих расположено ледниковое озеро, где мы останавливаемся на обед. Здесь можно и поставить лагерь, единственное неудобство – лед покрыт тонким слоем каменной крошки, которая на солнце становится скользким слоем грязи.

После обеда поднимаемся по средне-крупной осыпи и спускаемся по гребню на седловину перевала – нам показалось это проще, чем ломить влоб по снежнику.

Озеро под перевалом Троих.

Озеро под перевалом Троих.

Сняв перевальную записку, начинаем спуск. По описаниям других групп ([16], [17]) хороший маршрут начинается в 100 метрах к западу от тура. Действительно, сбросив метров 30 от этого места, можно различить подобие промоины с выходами скал. Где-то через полчаса спуска стало понятно, что нашего темпа не хватит, чтобы добраться до безопасного места засветло. Поэтому возвращаемся на перевал и сооружаем места под палатки. Любуемся шикарным видом на Монгольский Алтай. С перевала течет не один ручей, поэтому снег топить не приходится.

Перевал Троих и направление спуска с него.

Перевал Троих и направление спуска с него.

Нет, это не картина Рериха, и не «фотошоп». Это Монгольский Алтай на закате. Вид с пер. Троих.

Нет, это не картина Рериха, и не «фотошоп». Это Монгольский Алтай на закате. Вид с пер. Троих.

25 августа (пер. Троих, пер. Безымянный)

Начальная высота: 3270м Минимальная высота: 2670м Максимальная высота: 3270м Высота ночевки: 2670м Перепад высот: -390м +170м -50м +170м -500м Километраж: 5,8км ЧХВ: >7ч00мин Точки на карте: 5:00 (начало дня) – 49°47'14,64", 87°41'37,73" 13:35 («перелаз») – 49°46'57,04", 87°42'09,91" 16:55 (пер. Безымянный) – 49°46'31,66", 87°43'00,98" 19:40 (место ночевки) – 49°45'36,01", 87°43'21,27" Технические препятствия: осыпи, скалы, ледник Погода: ясно, небольшая облачность

Утром по-быстрому завтракаем, первые участники уходят вешать перила, чтобы пройти первый участок в метров 40, который вчера показался наиболее сложным. Было решено, что провешивание перил немного ускорит продвижение группы. Каждый мог на свой выбор либо спускаться без перил, по осыпи, либо по перилам: спортивным способом или с ФСУ. В общем, в итоге по времени спуск занял примерно столько же, сколько и вчера. Пока большая часть группы спускалась, трое участников попросились провести разведку боем и спуститься самостоятельно. Построив их маршрут так, чтобы мы не могли спустить на них камни, отправляем ребят вниз.

Спуск с пер. Троих. Дюльфер спортивным способом.

Спуск с пер. Троих. Дюльфер спортивным способом.

К моменту спуска всей группы, троица уже скрылась за небольшим продольным гребнем, так что опасности спустить на них камни не было. Разделяемся на две группы и спускаемся параллельно по левой и правой частям промоин. В верхней части склон выглядит как сильно разрушенные скалы, средней крутизной до 45°.

Спускаться приходиться по скальным ступенькам высотой до метра, между которыми – участки осыпей. Сложного ничего нет, но некоторые участники чувствуют себя на таком рельефе неуверенно, что очень замедляет темп движения. Ниже скал становится меньше, уже преобладает разнокалиберная осыпь.

На спуск мы потратили 4 часа, а три участника, которые спускались самостоятельно – около двух часов.

Южный склон перевала Троих.

Южный склон перевала Троих.

После небольшого мотивационного собрания, на котором обсуждалось, как нам жить дальше, было принято решение продолжать маршрут, благо аварийные варианты схода с маршрута были доступны. Нам нужно было подняться по морене к «перелазу» – дырке в отроге, который разделяет цирки перевалом Троих и Черноморец. Обозначенный на карте ледник уже отступил, поэтому наш подъем проходит по крупной осыпи. Кому-то движение по такому рельефу дается непросто, поэтому наша скорость ниже запланированной. «Перелаз» сложно назвать полноценным перевалом, потому что он находится почти на одном уровне с ледником, идущем со склонов пер. Черноморец. Поднявшись, находим тур (как мы узнали впоследствии от группы наших предшественников, сложенный три недели назад), но записки не обнаруживаем. Недалеко, метрах в 70, течет ледниковый ручей, откуда мы набираем воды. Стоит отметить, что в окрестностях «перелаза» горная порода имеет высокое содержание пирита, который дает очень легкую блестящую крошку. Эти блески оседают в ручьях, на одежде, а при сильном ветре мешает дышать. Поэтому лучше было бы устроить обед на леднике, ближе к пер. Безымянный, где вода не содержит взвесь пирита.

«Перелаз» - впадина в отроге Южно-Чуйского хребта.

«Перелаз» - впадина в отроге Южно-Чуйского хребта.

После обеда надеваем кошки и пересекаем ледник. Трещин на леднике немного, они легко обходятся.

На подходе к пер.Безымянный

На подходе к пер.Безымянный

Вид на «перелаз» от начала подъема на пер. Безымянный.

Вид на «перелаз» от начала подъема на пер. Безымянный.

Под перевалом мы снимаем кошки – лед здесь покрыт слоем снега. Посмотрев вблизи на перевал, мы решаем пройти его косым траверсом без закладывания серпантинов: так было бы наиболее безопасно для нашей многочисленной группы. Но, дойдя до участка, на котором, как нам показалось, лежит снег, попадаем на лед. К тому же сверху периодически вытаивают камни. Выставляем наблюдающего за склоном и, прорубив ледорубом несколько ступеней, перебигаем по ступеням и камням к правому борту перевального взлета. Надо было сразу забирать левее п.х.д.: там нет опасности вытаивания камней, хотя и есть риск спустить камни друг на друга.

Западный склон перевала Безымянный.

Западный склон перевала Безымянный.

Далее проходим участок, где приходится находиться при движении друг на другом, в 3 захода по 4-5 человек. После этого становимся плотной группой и медленно заползаем на перевал. Осыпь состоит из мелких и средних камней, очень «текучая», порой после прохождения половины группы, образуются каменные «водопады», высотой до полуметра. Идем не спеша, контролируя, чтобы группа не растягивалась, и следя, чтобы булыжники не летели на товарищей снизу.

Погода начинает портиться, поэтому на перевале быстро пишем записку, закидываемся шоколадкой и топаем сплоченной группой вниз. Спускаемся по мелкой и средней осыпи, иногда попадаются короткие участки «лифтов». Опасность спустить камни вполне неиллюзорна, поэтому всячески контролируем, чтобы этого не происходило: не грузим массивные булыжники, притормаживаем ледорубами сход камней.

Восточный склон пер. Безымянный.

Восточный склон пер. Безымянный.

Под перевалом лежит небольшой снежничек перебегаем его, далее спускаемся по морене в свободном темпе, сохраняя визуальный контакт между членами группы.

Вид на север из верховий долины р. Ак-Карасу.

Вид на север из верховий долины р. Ак-Карасу.

Участники, первые прибывшие на место ночевки, начинают обустраивать лагерь, последние участники спускаются уже в сумерках, хотя еще было относительно светло – можно было идти без фонариков. Лагерь был поставлен не совсем рационально, так как в 130 метрах к юго-западу были площадочки, которые, хоть и чуть дальше от воды, зато позволяют любоваться озером Ак-Карасу прямо из палатки.

Место ночевки.

Место ночевки.

26 августа (пер. Ветреный)

Начальная высота: 2670м Минимальная высота: 2660м (2540м) Максимальная высота: 3000м (2815м) Высота ночевки: 2810м Перепад высот: +330м -340м +150м (-130м +275м) Километраж: 6,3км (~5,5км) ЧХВ: ~4ч00мин (~3ч30мин) Точки на карте: 7:30 (начало дня) – 49°45'36,11", 87°43'21,93" 15:33 (стоянки на северо-западном углу озера) – 49°45'36,37", 87°44'19,76" 16:40 (пер. Ветренный) – 49°45'25,07", 87°44'38,61" 19:30 (место ночевки) – 49°44'14,77", 87°46'05,41" Технические препятствия: - Погода: переменная облачность *в скобках указаны данные для второй группы, идущей в обход отрога пунктиром – маршрут второй группы.

Устраиваем полудневку: группа изрядно подустала. Купаемся в озере Ак-Карасу. До перевала Ак-Карасу можно дойти двумя способами: с юга обойти отрог, отделяющий нас от этого перевала, или пройти через пер. Ветреный. Стоит отметить, что никакой информации, за исключением пары фотографий, про это препятствие у нас не было, и мы планировали первопроход. Было принято решение разделить группу на две части: первая с руководителем пойдет через перевал, а вторая с зам. руководителя будет идти в обход. Разделив снаряжение и пообедав, мы отправились каждый своей дорогой. Сначала будет приведено описание маршрута первой группы.

Подъем к пер. Ветреный. Вид седловины перевала Безымянный.

Подъем к пер. Ветреный. Вид седловины перевала Безымянный.

Маршрут подъема к пер. Ветреный.

Маршрут подъема к пер. Ветреный.

Западный склон перевала Ветреный представляет собой крупную осыпь, по которой при подъеме порой даже приходится использовать элементы простого скалолазания.

Крупная осыпь на западном склоне пер. Ветреный.

Крупная осыпь на западном склоне пер. Ветреный.

К западу от перевала раскинулось чудное горное озеро, с северо-западной части которого есть песчаный пляж, где было бы очень удобно делать стоянку. Озеро мы решаем обходить по северной стороне, по крупной осыпи. Обход по другой стороне показался нам менее безопасным ввиду возможности вытаивания камней из снежников южного склона. Под конец перехода через озеро начал моросить дождь камни намокли и стали скользкими. К счастью, мы уже почти были на восточном берегу. Сделали привал, а через минут 10 дождь прекратился и камни моментально высохли на сильном ветру. Мы продолжили подъем на перевал.

Перевал оказался уже хоженным: мы сняли записку 2009-ого года, а до этого туристы здесь были только в 1990-м году. Как мы потом выяснили, предыдущая группа (рук. Павленко Г.П.) застала перевал более заснеженным, в их условиях категорийность препятствия действительно составляла 1Б. Мы же склоняемся к тому, что сложность перевала в наших условиях все-таки 1А.

Панорама озера к западу от пер. Ветреный.

Панорама озера к западу от пер. Ветреный.

Седловина пер. Ветреный. Вид с запада.

Седловина пер. Ветреный. Вид с запада.

Восточный склон состоит из сильно разрушенных скал, которые, впрочем, относительно легко проходятся, хоть и порой приходится полазать.

Разрушенные скалы на восточной стороне пер. Ветреный.

Разрушенные скалы на восточной стороне пер. Ветреный.

Путь спуска с пер. Ветреный

Путь спуска с пер. Ветреный

После спуска держим курс на озеро 2659, огибаем его с запада и поднимаеся к озеро 2812. Ничего сложного на этом участке не встречалось: все ручьи легко перепрыгиваются по камням. Подъем к озеру 2812 следует осуществлять с юго-запада от озера. Поднявшись, мы встретили вторую часть группы, которые уже ставила лагерь.

Подъем к озеру 2812.

Подъем к озеру 2812.

Место ночевки. На заднем плане – озеро 2812.

Место ночевки. На заднем плане – озеро 2812.

Перейдем к описанию маршрута второй группы. Обходим озеро 2550 ор. справа по травянистому склону, местами слегка заболоченному. После озера р.Ак-Карасу скрывается под камнями переходим по камням на другой берег. Как только отрог скрывается за холмом с осыпным склоном, поворачиваем на восток и в лоб поднимаемся по камням (хотя можно было бы немного спуститься вдоль реки – там подниматься немного приятнее). Моросит дождик, пробираемся через крупную осыпь в сторону перевала.

Крупная осыпь на обходе пер. Ветреный.

Крупная осыпь на обходе пер. Ветреный.

Дальнейший путь лежит по полю камней и травы. Две встретившиеся речки перепрыгиваем. Радиосвязь с первой группой установить не получалось.

Путь к пер. Ак-Карасу.

Путь к пер. Ак-Карасу.

27 августа (пер. Ак-Карасу, пер. Кара-Оюк)

Начальная высота: 2810м Минимальная высота: 2380м Максимальная высота: 3030м Высота ночевки: 2380м Перепад высот: +60м -200м +360м -650м Километраж: 13,7км ЧХВ: ~7ч30мин Точки на карте: 5:30 (начало дня) – 49°44'14,84", 87°46'05,41" 7:10 (пер. Ак-Карасу) – 49°44'22,68", 87°46'26,03" 11:00 (пер. Кара-Оюк) – 49°44'57,97", 87°48'35,02" 18:30 (место ночевки) – 49°46'44,16", 87°54'49,74" Технические препятствия: - Погода: переменная облачность

За 10 минут выходим по травянистому склону от места ночевки на пер. Ак-Карасу. На перевале есть несколько рукотворных ям, по-видимому, здесь проводились какие-то геоработы. Траверсируем небольшой снежник, далее спускаемся по крупной осыпи.

Подъем на пер. Ак-Карасу.

Подъем на пер. Ак-Карасу.

Спуск с пер. Ак-Карасу.

Спуск с пер. Ак-Карасу.

Вид на пер. Ак-Карасу на пути к пер. Кара-Оюк.

Вид на пер. Ак-Карасу на пути к пер. Кара-Оюк.

С перевала Ак-Карасу видно наше следующее препятствие, пер. Кара-Оюк. Стараемся, не особо теряя высоты, выйти на явную полочку между скальными сбросами. После ее прохождения поворачиваем на северо-восток и идем вдоль отрога.

Вид на пер. Кара-Оюк с пер. Ак-Карасу.

Вид на пер. Кара-Оюк с пер. Ак-Карасу.

Осыпь, по которой необходимо подниматься к пер. Кара-Оюк, показана на фотографиях ниже. Мы поднимаемся плотной группой, заложив один поворот. После подъема надо пройти еще порядка 500м на юго-восток, чтобы выйти на перевал. На этом участке встречаются крупная осыпь, ручьи, болото. Есть несколько мест под палатки.

Выход на осыпь, ведущую к пер. Кара-Оюк.

Выход на осыпь, ведущую к пер. Кара-Оюк.

Крупная осыпь с западной стороны перевала Кара-Оюк.

Крупная осыпь с западной стороны перевала Кара-Оюк.

Спускаемся с перевала по морене ледник сильно отступил по сравнению с тем, как он выглядит на карте Генштаба. Пару раз мы проходим короткие снежники, остальное время идем по крупной и средней осыпи. Доходим до озер 2756, обедаем у южного озера, там вода более-менее чистая. Исходя из того, что улучшения погоды не предвидится (обозреваемые вершины затянуты тучами), решаем отказаться от восхождения на в. Брат, предпочтя ему прогулку до пос. Бельтир.

Отступающий ледник Кара-Оюк.

Отступающий ледник Кара-Оюк.

После обеда спускаемся по долине р. Кара-Оюк сначала по травянисто-каменистому склону, затем через поля кустарников. Временами появляются слабые обрывки тропы. Многие участки долины заболочены места для стоянки встречаются примерно каждые 20 минут ходьбы.

Долина р. Кара-Оюк.

Долина р. Кара-Оюк.

Ночевка в долине р. Кара-Оюк.

Ночевка в долине р. Кара-Оюк.

28 августа

Начальная высота: 2380м Минимальная высота: 2100м Максимальная высота: 2380м Высота ночевки: 2100м Перепад высот: -160м +60м -80м Километраж: 19,1км ЧХВ: ~5ч00мин Точки на карте: 6:30 (начало дня) – 49°46'44,28", 87°54'49,62" 8:45 (домик) – 49°47'09,29", 87°55'11,75" 16:16 (брод рукава р. Аккол) – 49°53'51,91", 88°00'10,60" 18:00 (место ночевки) – 49°54'38,85", 88°02'11,20" Технические препятствия: брод Погода: переменная облачность

Через 15 минут после выхода с места ночевки доходим до небольшого домика, используемого местными пастухами или охотниками. Внутри обнаружили небольшие запасы газа, соли, чая, одежду из шкур.

Далее идем вниз по долине. Встречается много заболоченных участков, тропа порой теряется. Часто приходится решать: набрать десяток метров, чтобы пройти по сухому, или попрыгать вдоль реки по кочкам.

Вид на верховья долины Кара-Оюк.

Вид на верховья долины Кара-Оюк.

Ближе к обеду проходим несколько зимовий, от них начинается хорошая грунтовка. В одном из зимовий, где мы застали хозяев, нам предлагали услуги по заброске. Еду нигде не предлагали. После обеда доходим до р. Аккол, бродим ее рукав (осторожно, скользкие камни!).

Брод рукава р. Аккол.

Брод рукава р. Аккол.

Дальше грунтовка уходит наверх и возвращается вниз. Как нам показалось потом, можно было не идти вверх, набирая 60 метров, а пройти берегом. Где-то в 17:30 проходим еще одно зимовье, после которого дорога опять набирает высоту, уходя далеко от речки. Непонятно, есть ли выше вода, поэтому решаем ставить лагерь на полянках, в 300 метрах к востоку.

Долина р. Чаган после слияния р. Аккол и р. Кара-Оюк. Рыжим показан предполагаемый вариант движения без набора высоты.

Долина р. Чаган после слияния р. Аккол и р. Кара-Оюк. Рыжим показан предполагаемый вариант движения без набора высоты.

Над берегом реки нависают скалы с осыпями, но упавшие камни явно маркируют опасную зону. Расставляем палатки на некотором удалении от них.

Место ночевки в дол. р. Чаган.

Место ночевки в дол. р. Чаган.

29 августа

Начальная высота: 2100м Минимальная высота: 1940м Максимальная высота: 2250м Высота ночевки: - Перепад высот: +150м -310м Километраж: 15,2км ЧХВ: ~4ч00мин Точки на карте: 5:00 (начало дня) – 49°54'38,83", 88°02'11,28" 11:13 (мост через р. Чаган) – 49°58'26,51", 88°09'33,95" 11:40 (магазин в центре пос. Бельтир) – 49°58'37,51", 88°10'10,67" Технические препятствия: - Погода: переменная облачность

Поутру, пока поспевает завтрак, отправляем разведку с целью проверить, можно ли пройти далее вдоль реки, не возвращаясь на грунтовку, где придется набирать высоту. По берегу идет слабая тропа, переваливающаяся через прижим скал. Затем проходим местами заболоченную полянку, на которой раскидано немного дров, и поднимаемся еще на один прижим (фиолетовый крестик на карте дня). Видно, что дальше будет еще один прижим, за которым должны быть зимовья. Хоть по карте там и идет тропа, непонятно, есть ли она на самом деле. Решаем, что не стоит подвергать себя риску опоздать на транспорт, поднимаемся по грунтовке.

Вид от фиолетового крестика на северо-восток.

Вид от фиолетового крестика на северо-восток.

От дороги порой отходят ответвления, мы выбираем всегда наиболее накатанный путь, ориентируя вектор движения на северо-восток. Пару раз проезжают местные на мотоциклах и легковушках. Порой показываются древние могильники в виде сложенных вкруг камней. После 9:00 выходим на осушенные болота площадью около 2 квадратных километров. Это плато, изрезанное рукотворными канавами, по которым отводилась вода. Еще часа через 2 доходим до пос. Бельтир, перед которым встречаем стадо верблюдов.

Зона орошения в долине р. Чаган.

Зона орошения в долине р. Чаган.

В Бельтире заходим в местный магазин, где продаются крупы, консервы, печенья, хоз. товары. Берем сладостей, заказываем у местных молоко, и, уплетая все это, дожидаемся нашу машину.

Поход окончен.

Поход окончен.

Выводы, характеристика пройденных участков и перевалов

В целом, поход удался. Акклиматизация прошла хорошо, все технические препятствия были успешно преодолены. Непогода на пер. Переметный, хоть и она и была вполне типичной для горных районов, оказалось настоящим испытанием для части группы, у которой раньше не было подобного опыта некоторые даже переосмыслили свое отношение к горному туризму. Ребята как следует попрактиковались в передвижении по ледникам и осыпям. Не вышло сходить на все запланированные препятствия, но и без них поход вышел достаточно напряженным. Группа оказалось дружной, хоть и наблюдалась некоторая двухполюсность во взглядах: у кого-то преобладал спортивный дух, а кто-то хотел неспешно прогуливаться, не ища приключений.

Природа Чуйских белков очень разнообразна: здесь есть и леса, и широкие травянистые долины с пересекающими их курумниками, и ледники, и болота.

Долина р. Тюте, с которой мы начали поход, оказалась очень приятна для прохождения. Начинаясь с лесной зоны, по которой идет мощная дорога, переходящая в тропинку через редколесье с кустарниками, она заканчивается травянистыми лугами и моренами, за которыми лежат ледники. Здесь, в отличие от многих долин Алтая не приходится продираться сквозь алтайскую березку. Река Тюте протекает через несколько красивых озер, ее воды не несут осадочную породу, поэтому чисты. Ночевка у озеро под в. Купол запомнилась надолго: такой вид из палатки еще стоит поискать.

Вообще, Северо-Чуйский хребет довольно приятен своими хвойными лесами. А вот Южно-Чуйский хребет запомнился однообразными серыми пейзажами: очень много времени пришлось идти по осыпям. Возможно, в этот район стоит ходить чуть раньше, чтобы еще застать цветение трав – это бы разбавило монотонность природы.

Отдельно стоит отметить Талдуринский ледник. Плавно и величаво течет он со склонов Южно-Чуйского. По нему можно очень долго идти, наслаждаясь фантастическими пейзажами вокруг.

Поход завершался плавным спуском по долинам рек Кара-Оюк и Чаган. Удалось понаблюдать быт местных жителей, посмотреть на могильники – следы цивилизации, жившей на Алтае тысячи лет назад.

За время похода мы успели полакомиться брусникой, жимолостью, смородиной, заваривали чай из бадана и листьев смородины. Грибов практически не было, видимо, их сезон – середина августа а может, грибов было мало из-за продолжительной жаркой погоды, предшествующей нашему приезду. Из представителей животного мира наблюдали сарлыков, верблюдов, лис, тетерок, орлов, многочисленных грызунов, видели следы медведей и горных козлов.

После похода удалось посетить гейзерное озеро – водоем, переливающийся всеми оттенками лазурного цвета, расположенный недалеко от села Акташ. Чтобы попасть туда, надо свернуть с Чуйского тракта к турбазе в точке N50°17'26,72" E87°40'24,25" (см. трек от 29.08), до самого озера можно дойти по тропе (посещение стоит 30руб.). Координаты озера - N50°17'21,05" E87°40'02,43". На обратном пути до Горно-Алтайска мы сделали остановку возле исторического памятника – собрания петроглифов древних алтайцев. Посещение возможно только в составе экскурсии (130руб. с человека), координаты - N50°24'04.6" E86°49'02.1".

Гейзерное озеро.

Петроглифы.

Петроглифы.

Краткое описание препятствий:

Траверс в. Купол, сн.-ос., 1Б, 3550м. С вершины открывается замечательный вид на Чуйские белки. Подъем достаточно протяженный, но сложности не представляет. За несколько дней до нашего прихода выпал снег, поэтому ледовых участков не было. Спуск – увлекательный путь по каньону с ручейком. Хорошее препятствие для акклиматизации для походов 2 к.с. и выше: подъем со стороны р. Тюте плавен и приятен глазу.

Пер. Переметный, сн-лед.-ос., 1Б, 3225м. Хорошая 1Б. Основные сложности может вызывать 25-градусный лед и преодоление бергшрунда . Трещин было немного, они достаточно легко распутывались. При большем количестве снега, возможно, понадобится движение в связках. С перевала хорошо виден Талдуринский ледник. Со стороны р. Атбажи есть несколько живописных озер.

Пер. Троих, сн.-лед.-ск.-ос., 1Б, 3255м. Очень длинная и интересная 1Б, которая довольно близко по сложности к 2А. Прохождение состоит в подъеме по ледовому склону различной крутизны (до 25°) и распутывании трещин, как в открытой части, так и в закрытой. Спуск по осыпному ступенчатому склону с выходами скал общей крутизной до 45°. Рекомендуем закладывать на этот перевал 2 дня. За один день его можно пройти только в спортивной команде с хорошими навыками движения по льду и осыпям. Пейзажи Талдуринского ледника просто незабываемы!

Пер. Безымянный, ос., 1А*, 3172м. Перевал – хорошая тренировка движения по мелким и средним осыпям. В зависимости от погоды на склонах перевала могут быть ледовые и снежные участки.

Пер. Ветреный, ос., 1А*, 3005м. В наших условиях это препятствие больше походило на 1А: несложное, хоть и затяжное прохождение с элементами лазания по крупной осыпи. При большем количестве снега его преодоление было бы не таким простым. Примечательно озеро с западной стороны перевала, на севере которого есть удобные места для стоянки с живописным видом.

Пер. Ак-Карасу, ос., 1А, 2871м. Очень простой перевал. С запада подъем по пологому травянистому склону, с востока – небольшой участок средне-крупной осыпи.

Пер. Кара-Оюк, ос., 1А, 3031м. Перевал проходится по средним и крупным осыпям. Ледник Кара-Оюк сильно оступил, поэтому мы почти не передвигались по снегу на восточных склонах перевала. А при желании все такие участки можно было бы обойти по морене.

Фото группы на перевалах и снятые перевальные записки

Вершина Купол

Перевал Переметный

Перевал Троих

Перевал Безымянный	Перевал Ветреный

Перевал Ак-Карасу

Перевал Кара-Оюк