Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Автор: Андрей Чижов, Женева, Швейцария

Путешествия: Двадцать шестое января Женева – Ницца Гримзельпасс Безасфальтье с Монбланом напротив Пять перевалов Изеран Соммейе Галибье Гран Сан-Бернар Дерборанс – Санеч

Это название – не констатация факта, а скорее декларация о намерениях. На данный момент совершён ряд путешествий от Женевы на юг до моря и на восток до перевала Сан-Готтар. В качестве транспортного средства использовался горный велосипед. Для ночлега – палатка, для приготовления пищи – Campingas.

Маршруты строились так, чтобы охватить максимально высокие перевалы и ехать по не загруженным автомобилями асфальтовым дорогам. Там, где это невозможно, выезжали на гравий, тропу, или крупную автодорогу. Максимальная высота, куда удалось подняться «в седле» – 3000 м.

26 января 2002 г. Суббота

46 градусов 15 минут северной широты

Небо голубеет, вода в Роне зеленеет, в длинных штанах и рукавах жарко – снимаю. Солнце светит так ярко, что можно ориентироваться без компаса - по IGNовской 250-метровке. Байк, собственно, тоже голубеет и блестит.

Маршрут, который я одолел, несмотря на свою пятидесятикилометровость, целиком поместился на территории кантона Женева. Были: разбитый асфальт, щебень, трава, земля (!), корни деревьев, грязь и даже замёрзшие лужи. На последнем этапе грязи было много – взбитой копытами лошадей, будто негатив крема-шантийи.

Такого мой синий байк еще не видел – зато красный вкусил в своё время по самое не балуйся.

Были неизведанные места (а я-то думал, что в прошлой жизни я всюду побывал на этой земле).

В общем, всё было по-майски и по-московски. Плюс к тому - пролетающие мимо лебеди (кто-нибудь видел вблизи, как лебедь в полёте изгибает шею, извиваясь, подобно змее?), косули в лесу и зайцы в виноградниках, и мытьё велосипеда в горной речке.

Женева – Ницца

27 марта 2002 г., 08:08, Женева, Champel, 402 м. над уровнем моря.

Организм пытается переварить выпитое накануне пиво с саке (вариант облегчённого ерша) и выкуренные, как минимум, двадцать сигарет. У коллеги родился сын.
Рюкзак приторочен к багажнику.
Тщась победить вчерашнюю сытость, забываю дома продукты в дорогу, а также ложку. Еду налегке. Везу, однако, бивак, даже кастрюльку.
Впереди 5 дней, количество перевалов считать лениво, билет на поезд из Ниццы куплен. Километры сочтёт счётчик.

***

В первый день мне нужно добраться до друзей в St.-Geoire-Prieuré, южнее Chambéry. Я уже ездил к ним в гости через Albertville (135 км.) и возвращался через Aix-les-Bains (115 км.). Перевалив через неизменный col de Mont-Sion 786 м. - (для живущих в Женеве это как nationale 7 для парижан, т.е. путь на юг.), подъезжаю к Annecy. Перед знаком «Скоростная дорога», сделав два нелогичных поворота налево, попадаешь на старую трассу, которая под названием route de Genève приводит в центр города. Для разнообразия отыскал отделение Banque de France (они имеются только в центрах департаментов, каковым является Annecy в Haute Savoie), дабы разменять очень старые франки на новые евро, – выручил коллегу.

Дальнейший мой путь лежал по прямой восточнее массива Semnoz и далее - на юг, через col de Leschaux 897 м. и col des Prés 1135 м. На первом из перевалов, прямо в ресторане (tiens, это был единственный ресторан за весь маршрут) подкатило к горлу вчерашнее саке (или приступ горной болезни). На спуске со второго меня «достал» телефонный звонок из Москвы, и я немного поработал, лёжа на траве. А вечером были приготовленные Anne сосиски по-савойски на парý и на виноградных ветках, Clairette de Die Tradition (через два дня мы проехали в 40 км. от города Die), и, как выяснилось, день рожденья Aimé, хозяина дома.
Разжился ложкой.

8:08 – 17:35 / 102.99 / 6:40:29 / 15.43 / 48.17
D 18 - N 201 – N 508 – D 912 – D 59 – D 206 – D 21

***

День второй внёс изменение в маршрут. Изначально планировалось выдвинуться в Lyon, там встретиться с Володей Тузовым, переночевать у его друзей и утром взять поезд до Grenoble. Однако Володя смог уйти с работы пораньше (пасхальная пятница во Франции рабочий день, в отличие от Швейцарии), и мы договорились встретиться на вокзале в Grenoble вечером, прибытие поезда в 18:13.

Катить 55 км. по N 90 и потом убивать время в городе не было желания, поэтому, выспавшись и от души позавтракав, я поднялся в гору восточнее массива Chartreuse по D 282 через St-André – Palud – Belcombe, и т.д. Уже в пути я разглядел на карте col de Marcieu 1050 м. Казалось бы, я нахожусь в долине Isère и пересекаю малозначащие притоки. Что ж, картографам виднее – и ни дня без перевала!

Это была самая узкая дорога, самый крутой подъём и самый длинный туннель на маршруте. Мало машин и много парапланеристов (у них база в St.-Hilaire).

Володя в Гренобле

В отличие от Annecy, в Grenoble любят велосипед и построили велодорожки вдоль основных улиц. На вокзале я оказался за три часа до прихода Володиного поезда. Спросил у барышни дорогу до Ниццы (рука не поднимается писать Nice) – не поняла. Но зато смогла объяснить мне путь до Pont-de-Claix, куда я и направился искать кемпинг – мой первый кемпинг в жизни. Нашёл его в деревне Varces. К приезду Володи там стояла палатка, в дýше была горячая вода, рядом паслись два ослика, и всё это нам стоило 10 евро за двоих. Кемпинг, кстати, был закрыт до 1 мая.

Несмотря на 16 км., отделявших меня от вокзала, и наличие мобильных телефонов, я решил вернуться за Володей, потому как бешеной собаке семь вёрст не крюк. Развернувшись на север, я прочувствовал, каково ехать против ветра. Нужно отметить, что на маршруте ветер почти всегда дул в спину, и не упало ни капли дождя. Я привык к таким вещам, но кому-то это могло показаться подозрительным.

Встреча прошла успешно, закупка вина в «ED» тоже (это самая дешёвая сеть магазинов во Франции, я там покупал poulet aux hormones когда учился в Париже). А Pont-de-Claix, действительно, мост. Не знаю, построил ли его Юлий Цезарь или Наполеон Бонапарт, но он красив, горбат и проезжается на велосипеде.

10:00 – 19:20 / 111.04 / 6:38:54 / 16.70 / 53.71
N 6 – N 90 – D 12 – D 285 – D 282 – D 30c – D 30 – N 90 – D 590 – av. Jean Jaurès – N 75

***

Северные Альпы

На третий день проблем с ориентировкой не было – N 75 на юг. Попался указатель – Ницца 312 км. До поезда двое с половиной суток. Те, кто меряют дороги, знают, что пишут. Меня долго мучили сомнения, какую же из многочисленных дорог до Ниццы они имели в виду. Сомнения разрешились на следующий день, но об этом позже.

Дорога поднималась не спеша. Затем был крутой набор прямо перед col du Fau 899 м. и такой же крутой спуск. Прямо как в горах. Завтракали, сидя на скамейке высотой в метр, для круглого счёта.

Я в Систероне

Col de la Croix Haute 1179 м. – ключевой пункт маршрута и самый высокий перевал. Полпути для меня, и переход из Северных Альп в Южные. Прощайте ёлки, здравствуйте, сосны.

День был длинным. Дорога – не то чтобы очень красивая. Единственный день без солнца. Ночевали в муниципальном кемпинге в г. Sisteron, где место, горячая вода и налог на пребывание обошлись нам в 11,6 евро на двоих + утреннее стряхивание нескольких килограммов инея с палатки.

Живописное место. Его местное название Clau de Provençio я бы перевёл как Ключ от Прованса. Это узкое ущелье с замком на скале, арочный мост, отражающийся в воде красный закат – предвестник завтрашнего солнца. В скале туннель, туда ехать не нужно, лучше катнутся по узким старым улицам, где ступала нога императора. Собственно, мы уже на N 85, иначе говоря, route de Napoléon. Возвращение с острова Эльба, 100 дней, переход через Альпы, битва под Ватерлоо, казаки в Париже, бистро-бистро.

9:21 – 19:00 / 135.88 / 6:47:55 / 19.98 / 47.49
N 75 – N 85

***

Четвёртый день был богат перевалами. Один из них не отмечен на карте, хотя мы чётко перевалили из долины одной большой реки Bléone в долину другой большой реки Asse. Картографы забыли посоветоваться с орографами. Второй был неудачно расположен на сгибе карты, и я не заметил его заранее. Собственно, к концу дня я, видимо, перенапрягся и потерял карту. «Плывём по абрису».

Начали с катухи по ровной как стол долине Durance и устью Bléone с ветром в спину. Затем срезали через D 12 – D 17 (не показанный на карте водораздел). В Barême расходятся N 202 на Ниццу через долину Var (те самые 312 км.) и N 85 на Grasse – Cannes. Здесь же уходит в сторону железная дорога (она также идёт через долину Var). У Володи были сомнения по поводу успевания в Ниццу к 2 часам завтра, в плане, не взять ли ему поезд прямо тут, однако молодой организм с лёгкостью победил их, и мы продолжили путь вместе.

Красивейший подъём на col des Leques 1148 м. через clue de Taulanne – живописное горное ущелье. Город Castellan с квадратной площадью в итальянском стиле и узкими старыми улицами. Col de Luens 1054 м., col de Valferrière 1169 м., pas de la Faye 1091 м. с замечательным магазинчиком минералов и окаменелостей. Карта к тому времени была уже потеряна, подъёмы и спуски были (приятными) сюрпризами, нервозность по поводу опоздания на поезд отошла на второй план. Скажем так, мы ломили. Если бы не близость ночи, так бы и доехали до Ниццы. Заночевали в кемпинге в St.-Vallier de Thiey, где наутро, дабы не будить хозяев на заре в день святой Пасхи, уехали, для разнообразия не заплатив.

8:38 – 18:15 (по зимнему времени, для простоты сравнения) / 141.56 / 7:33:28 / 18.73 / 48.00
N 85 – D -12 – D 17 - N 85

***

Пятый день начался с приятного сюрприза: за полчаса мы поднялись на перевал (col de Pilon 780 м.), и вскоре увидели море. Теперь только вниз – и упираемся в nationale 7 (трасса Paris – Menton). Вот она, лазурь, вот он – берег.

Южные Альпы

Проехав мимо аэропорта, сфотографировались у таблички Nice, стараясь, чтобы стоящая рядом пальма бросила тень на объектив.

На вокзале Володя осведомился о наличии билетов на более ранние поезда – мест нет. В итоге ему пришлось переночевать в Clermont-Ferrand, поскольку последний поезд на Issoire, где он живёт, уже ушёл. Но это будет поздно ночью, а сейчас день, яркое солнце и море.

В привокзальном office de tourisme я разжился картой города и получил указание, что дикие пляжи нужно искать в районе St.-Gean-Cap Ferrat, что далеко. Мы расположились на огромном пирсе возле порта, который я временно превратил в нудистский пляж. Традиционное Clairette de Die Tradition прекрасно сочетается с сыром St.-Aigure. В двенадцать часов стреляла пушка. Вода холодная и солёная. Наступил момент расставания, и я остался один.

Мимо, буквально рядом, проплывали огромные паромы. От нечего делать я пошёл знакомиться с тётушкой, присевшей рядом. Мой костюм Адама её не смутил, и мы мило беседовали до тех пор, пока мне не пробил час ехать на вокзал. Даже интересно, что бы было, если бы я заночевал в Ницце? (Люксембуржка, прекрасно говорит по-французски, занимается сбором подержанной одежды для голодающих жителей Смоленска. Там голодают?).

7:15 – 10:30 / 54.32 / 2:29:10 / 21.85 / 47.49

***

Общий километраж 545.79 минус 32 км. налегке по Grenoble, плюс 4 км. от вокзала в Genève до дома. Расстояние от Женевы до Ниццы 513 км.

***

Поход кончился, началась выброска. Это была моя первая поездка на поезде за пределами бывшего СССР (помнится, когда-то, через пару лет после приезда в Женеву, я впервые проехался по городу на автобусе). В кассе SNCF в Женеве меня предупредили, что велосипед на TGV (в отличие от обычных поездов) можно перевозить только в разобранном виде. Служитель вокзала, проверяющий билеты на входе на платформу (обычно билеты проверяют только в поезде), сказал мне, что если договорюсь с кондуктором, то не разобранный велосипед можно поставить в багажный отсек, имеющийся в моторном (т.е. первом и последнем) вагоне TGV. То же самое сказал мне машинист поезда. В итоге, я просто положил свой байк и рюкзак в багажный отсек (террористам дальше не читать: он был открыт!) и скромно сел на своё место в первом классе (к моменту, когда я покупал билет, второй класс был весь распродан).

Когда подошёл проверяющий билеты, мы уже проехали Тулон. Я честно сказал (хотя у меня никто ничего не спрашивал), что мой велосипед находится в soute à bagages, и что я хотел бы его быстро получить в Лионе, где у меня будет всего 15 мин., чтобы пересесть на поезд до Женевы. В итоге мне пришлось заплатить 16 евро за провоз велосипеда в TGV и выслушать лекцию, что в следующий раз не нужно самому открывать багажное отделение, и что если бы я не предупредил, мой велосипед просто выгрузили бы где-нибудь по пути! Напоследок контролёр посоветовал мне стеречь мой багаж, пока поезд будет стоять в Марселе. Я разговорился с улыбчивым парижанином, сидящим напротив, и узнал много интересного об SNCF, т.е. о французских железных дорогах. Парижанин тоже имел беседу с контролёром и заплатил ему 5 евро, поскольку у него был билет на другой поезд, а он хотел ехать в этом. Сошлись на том, что на железной дороге бардак и даже поезда иногда опаздывают.

Итак, SNCF два типа составов – train (поезд) и TGV (скоростной поезд). На участке от Марселя до Лиона TGV шёл со скоростью 300 км. в час, гладко, как по рельсам. От Лиона до Женевы поезд шатало, как электричку Москва – Петушки, было жарко всем, кроме велосипедиста в майке и шортах, два ряда по два кресла, как в первом, так и во втором классе и красивая барышня из Лозанны поведала мне, что в аэропорту Lyon-Satolas нормальных поездов нет, только TGV до Парижа (будто там нет своих аэропортов?), что нужно ехать на автобусе в центр города и садиться на поезд там, что она мучается от духоты в вагоне и собирается выйти замуж за чёрного парня из Зимбабве и уехать пожить с ним в Кейп-Таун. Милашка, любит Béjart-ballet.

Для проезда на поезде нужно купить билет, на TGV нужно также резервировать место. Исходя из этого, в поезде может быть давка, поскольку туда сядут все так, по пути в Женеву я видел, что люди сидели в проходах. На TGV все сидят на своих местах, кроме... Что делать, если есть билет на поезд, то есть, по сути, из точки А в точку Б, но нет мест на конкретный TGV? А что если просто сесть и поехать? Рискуешь штрафом (так делать нельзя!), но, вроде, можно поговорить с кондуктором и просто заплатить ему за резервирование места, при условии, что таковое имеется. А места есть почти всегда, по крайней мере, в первом классе. В крайнем случае, можно ехать в проходе.

А вот как ездить совсем без денег (ж/д стопом), я не знаю. Может, кто подскажет?
По поводу провоза байка, мой попутчик парижанин рассказал про своего папу, который вот уже лет тридцать возит свой велосипед по стране. Железный вариант – разобрать и убрать в чехол, тогда его провоз бесплатен везде. В TGV есть багажные полки длинной 120 см., они были пустые.

Провоз неразобранного велосипеда имеет свои нюансы. В поезде Лион – Женева был багажный отсек в последнем вагоне, где я бесплатно провёз свой байк, не разбирая. Говорят, есть вагоны с крючками для подвешивания. Есть багажные отделения в TGV, где Володя провёз свой велосипед бесплатно, поговорив с контролёром, а я заплатил 16 евро, поскольку имел глупость положить его туда без спроса. А если не договоришься с контролёром, а поезд уходит через 5 минут? Разбирать in extremis?

Мой небольшой опыт не позволяет ответить на все эти вопросы. Что и не важно, главное, что поездка в Ниццу состоялась и доставила истинное удовольствие.
Что ж, летом на Корсику? Карту я уже купил.

Гримзельпасс

Geneva – Evian - Aigle - col de Pillon 1546 m. - Interlaken - Grindelwald - Grosse Sheidegg pass 1962 m.- Grimselpass 2165 m. – Sion - Evian - Geneva.
18 – 20 мая 2002 г.

Местность в центре Швейцарии, откуда берут начало реки Рона (Rhône), текущая в Средиземное море, Ройс (Reuss) из бассейна Рейна, впадающего в Северное море и Тичино (Ticino) из бассейна По, разбавляющая Адриатическое море, называют водонапорной башней Европы. Она окружена рядом перевалов высотой более 2000 м., на один из которых, Grimselpass, мы и отправились с Володей Гущиным, благо в понедельник Вознесение, протестанты отдыхают (католики работают).

Поход состоял из побития личных рекордов. Первый день – самый высокий перевал в моей жизни и самый длинный пробег за день. Второй день – два перевала ещё выше и суммарный набор высоты ок. 2940 м. Третий – снова рекорд, на сей раз по километражу.

О наборе высоты. В одной французской книге 80х годов., посвящённой велотуризму, прочитал, что 4000 м. в день – очень хороший результат. Ездили тогда на полугоночных велосипедах, весь багаж состоял из сумки на руле.

Сейчас велотуризм почти мёртв. Из обилия встреченных нами двухколёсных собратьев 80 % мчались на гоночных велосипедах, 10 % были байкерами в поисках ближайшего даунхила, 9 % - домохозяйками, возвращающимися из магазина, и оставшаяся половина процента - снабженными велоштанами путешественниками: семейная пара (явно не собирающаяся далеко), 4 быстрокрутящих (тонкорамные велосипеды) и один дядя с бородой – он поприветствовал нас особо тепло, и, судя по обилию притороченных мешков, альпийские перевалы для - него лишь начало пути. Юг? Восток? Или контрабандная марихуана?

День первый

Дождь в дорогу – хорошая примета. Он начался, как только я отъехал от дома, пару раз пытался кончить, но не смог - и зарядил по полной.

Встретившись с Володей в Jardin Anglais на берегу озера, я облачился в одежду для дождя: термовелотрусы Одло – чудесная вещь, очень рекомендую их одевать под (не)промокаемые штаны.

Наш путь лежал по южному (французскому берегу) озера Leman через две франзузско-швейцарские границы и города Thonon и Evian. Перекусив возле г. Aigle, на въезде в долину Роны, оставили в заброске оказавшуюся ненужной вторую палатку, (Сергей поломал каретку и остался в тёплом доме), и начали подниматься в гору. Глядя на удаляющуюся спину Володи, я подумал о том, что 27 скоростей на моём велосипеде – не более чем повод ехать медленно. Дорожным знаком из тумана показалась альтернатива: col des Mosses 1445 м. и col de Pillon (произносится Пийон) 1546 м. Выбрали тот, что выше, и вскоре оказались в германоязычной части Швейцарии, а именно в кантоне Берн.

Затем был перекус двух дрожащих байкеров в тёплом придорожном магазинчике под сочувственные взгляды покупателей и два удачных прокола на заднем колесе у Володи: оба раза не то чтобы в чистом поле, а скорее почти под крышей. Причина была не то в песчинке, затесавшейся между камерой и покрышкой, не то в дырке на покрышке. Благополучно устранили и то, и другое.

По мере приближения ночи вопрос о крыше становился всё более актуальным. Ангары, гаражи, склады для леса, сараи под сено и прочие домишки в изобилии присутствовали по сторонам – пока мы были в горах. На берегу Thunner See, где мы оказались к вечеру, выбор мест для сухой ночёвки существенно ограничился. В итоге мы заночевали под автомобильным мостом на ровной и чистой бетонной площадке. Шумно, но хоть вещи подсохли.

Выезд 7:40, приезд 20:15, 9 ч. 31 мин. педалирования, 193.21 км., 20.27 км/ч в среднем, 49.66 км/ч макс.

День второй

Ехать в Гриндельвальд, чтобы потом спуститься вниз в ту же долину и снова начать подниматься противоречило логике – можно было проехать вдоль Brienzer see без набора высоты. Но очень хотелось посмотреть места и катнуться по закрытой для автомобилей дорожке, да и время позволяло.

Полюбоваться на северные стены Эйгера и Юнгфрау не удалось: выше 1800 м. был туман.

Дорожка 3х метровой ширины и отличного качества со стабильным уклоном процентов 10-12 доставила истинное удовольствие. Раз десять проезжали легковушки (барьеров на въезде не было, только запрещающие знаки), да ездил вверх-вниз рейсовый автобус, которому все, в т.ч. велосипедисты, должны уступать дорогу. Об этом предупреждает знак с изображением альпийского рожка на синем фоне, того самого, видимо, которым оглашал окрестности автобус, возвещая о своём приближении.

На спуске посетили водопад Reichenbachfällen, где Артур Конан Дойль руками профессора Мориарти утопил Шерлока Холмса, чтобы воскресить его в следующей книге (фильм снимался не там фильм снимался в павильоне). Я более впечатляющего вертикального водопада в жизни не видел. Из горизонтальных же водопадов меня более всего впечатлил Reinfall возле г. Shaffhausen (120 км. на север от этих мест).

Проехав мимо таблички Grimselpass geschlossen и перекусив под ёлочками (великая вещь Camping gas), мы начали подъём. По дороге проезжающие автомобилисты раз пять останавливась, чтобы предупредить нас, что перевал, собственно, закрыт. Думали, что мы не понимаем по-немецки. Откуда такое стремление указывать велосипедистам, как жить?

Въехали в туман. На высоте 1800 м. возле плотины построена автомобильная стоянка, дальше дороги нет, шлагбаум закрыт на замок. Троица голландцев умудрилась протащить под ним свои мощные дорожные Кавасаки. Спросили у меня, проходим ли перевал, ответил, что нет. Как выяснилось, не ошибся.

Туман, видимость метров 30. Ощущение тишины, несмотря на ветер. По краям дороги очень много снега, местами метра по четыре. Удивительно, что на предыдущем перевале снега не было совсем. Асфальт же чистый. Лишь в одном месте будто стена выросла посреди дороги. На деле - кочка высотой метра два, через которую мы легко перетащили велосипеды. Голландцы здесь не прошли. А имели бы лопаты, прокопали бы себе дорожку!

Вот и перевал, в одном из домов горит свет, два джипа у крыльца, значит, дорога вниз расчищена. Фото на память, минут пять спуска, и открылся завораживающий вид на узкую долину Роны, напротив нас подъём на Furkapass 2431 м., куда мы ещё съездим, и дорожка расстилает перед нами серый ковёр асфальта: чем ниже, тем теплее. Барьер на дороге распахнулся без ключа, камни разбросаны на шоссе, мимо проехала легковушка.

Ночевали на высоте 1300 м. у деревни Biel под ветками раскидистой ели, и ели, ели, ели (блюдо похода был кускус с грюйером). Обратно в лето.

Выезд 7:50, приезд 20:00, 111.1 км., остальные параметры неизвестны из-за заглючившего велокомпьютера. Повторюсь, набор высоты 2940 м.

День третий

До г. Brig был хороший сброс высоты (на спидометре мелькнуло 56 км/ч), затем дорога выполаживается. На въезде в Бриг мы съехали на велодорожку (национальный веломаршрут № 1), по которой можно доехать до самой Женевы, минимально пересекаясь с автомобилями. Но движение по ней объективно медленнее, да и ориентирование не всегда однозначное, поэтому (не без сожаления) пришлось вернуться на автомобильную трассу.

К полудню (мы как раз отобедали в г. Sion, столице кантона Valais) включился встречный ветер. Вплоть до г. Martigny, где Рона поворачивает направо, я надеялся, что это южный ветер, ан нет, это был долинный ветер, который дул нам в лицо вплоть до г. Bourg Sant-Maurice, после которого долина расширяется и до озера остаётся рукой подать. Скорость упала со 25 км./ч. до 15 км./ч. Добравшись до места заброски, перекусили, рванули (Евиан – Тонон), и к вечеру оказались в Женеве.

Выезд 7:30, приезд 21:45, ок. 10 ч. педалирования, ок. 210 км., ок. 56 км/ч макс.

Всего получилось 515 км. и ок. 4400 м. набора высоты. Не много ли за три дня?

Безасфальтье с Монбланом напротив

Genève – La Cluzaz – col des Aravis – chalet de Curé – Ugine – col de la Forclaz – Villard sur Doron – col du Joly – Les Contamines-Montjoie – Genève

2 дня, 1-ый 9:47 – 21:30, 2-ой 8:11 – 18:00, ок. 250 км.

Выходные, не заполненные спелеоспусками или горовосхождениями. Что можно сделать за два дня от Женевы до Женевы, если есть горный велосипед и мишленовская двухкилометровка? Посмотрим. Двухкилометровка для горных катаний - не идеал. Она рисует chaussé, а там такое! Она рисует тропу, а там благодать.

До col des Aravis 1486 м. мой Rock Machine домчал меня за 4 часа. Любимый путь в те места лежит через Reignier – Arenthon – Amancy – D 6 – D 208. Я уже поднимался на Арави со стороны Межев, отсюда малость проще.

От Арави направо отходит гравийная дорога на chalet du Curé – col de l'Arpetta (где она становится асфальтовой) и далее на Ugine. Собственно, гравийная дорога – это façon de parler. Гравий здесь не насыпают на местность - местность подрезают грейдером, дабы превратить её в подобие дороги. При этом местность торчит из дороги под разными углами и с разной степенью остроты.

От Арави да Южин (а это треть дистанции от Женевы до Арави) я ехал 3 часа, включая несколько изматывающих подъёмов и головокружительный спуск с перевала Арпетта – уже по асфальту – вспомнил, что можно давить на тормоз не только двумя пальцами, но и тремя.

Прямо напротив небольшой перевальчик дё ля Форкля 871 м., и вскоре я в Вилар-сюр-Дорон, где без трёх минут семь покупаю таки газ в Intermarché (Camping gas на любой вкус, но никаких тебе Primus-ов) и угощаю фруктами двух велотуристов из Восточной Германии, которые в магазин не успели.

Изначально я собирался ехать на cormet d’Areche – Bourg-St. Maurice – cormet de Roselend, но, доедая киви с абрикосом за 2 часа до темноты, отчётливо ощутил, что это будет в другой раз. А пока я решил не забивать себе голову и ехать на col des Saisies 1650 м., всё же ближе к дому (дом – это тоже façon de parler).

Через пару поворотов направо пошла дорожка, на которую я свернул в поисках ночлега. Вместо него в деревне Hauteluce на коммунальной стене я обнаружил 500-метровку с чётко прорисованным путём на коль дю Жоли. Тут меня осенило: коль де Сэзи я поеду в другой раз по пути в Ниццу, а сейчас мне туда – в безасфальтье с Монбланом напротив!

Найти ночёвку в этой стране невозможно. Страна наклонена под двадцать градусов, а если плоско, то не случайно: там уже что-то построили. Дом на доме.

В итоге, я ночевал на лужке, рядом с кучей досок и заброшенным автомобилем. В 10 метрах журчал ручей, а в ста – бегали и бекали овцы. Их отделяла от меня электрическая изгородь, но мне уже было всё равно. Традиционные кускус с сыром на ужин и мюсли с горячим молоком и шоколадом на завтрак (промежуток не помню). Не прошло и (не скажу, сколько времени), и я на коль дю Жоли (1980 м.). Несмотря на орфографическую ошибку, перевал чертовски красив. МОНБЛАН прямо напротив, мелкие горы направо и налево, чётко просматриваются две гравийные дороги вниз. Я выбрал левую, покруче. Спуск – полёт! Думаю, любители лёгкого даунхила найдут себя в Контамин-Монжуа. Эх, что тут говорить!

Вот и асфальт, Контамин, на спуске я упёрся в mobile-home, и никак его не обогнать! Le Fayet, благо, ему на Шамони, а мне на Женеву, и теперь ровно, времени много, можно не торопиться, свернуть с национальных дорог на просёлочные, и быть поближе к людям и подальше от автомобилей.

Поворот направо на lacs de la Cavettaz, затем налево, пересечь железную дорогу и затем автостраду. Северный ветер обдувает cascade de l’Arpenaz, разбивает вдрызг брызги, туманом обволакивает камни, пока не совьётся вновь вода в струи, как русые косы, и не найдут они русло, что течёт к ногам твоим. Вскоре вновь националка, которую никак не избежать. В Cluse можно поехать по велодорожке по правому берегу Л’Ярвы, но потом по любому придётся пересечь реку и автостраду, повернуть направо на Bonneville, в нём я сворачиваю налево на La Roche sur Foron, а затем направо на Reignier.
Круг замкнулся.

Chateau d’eau d’Europe, или как я проехал шесть километров.

Пять перевалов. Chateau d’eau d’Europe, или как я проехал шесть километров.

24-27 августа 2002 г.
Genève – Evian – Brigue – Nufenenpass 2478 – passo del San-Gottardo 2108 – Furkapass 2431 – Grimselpass 2165 – Sustenpass 2259 – Luzerne

Я уже бывал в тех местах в хорошей компании (см. выше рассказ про Гримзельпасс). Май, труд, снег. На сей раз: август, труд, дождь.

День первый
9:35 – 20:00 / 177:44 / 8:27:53 / 20:96 / 46:04

Отъезжая от дома нерано неспеша, я ещё не знал, на чём я поеду в Бриг. До вокзала 2 км. прямо, до Брига 200 км. направо. Секундная пауза – направо! Захотелось покрутить педали – сразу, сейчас. За это я и люблю байк: выехал из ворот и сразу – на коне.

Через несколько минут я катил по набережной вдоль озера Леман (375 м. над уровнем моря). Подъём в гору, поля, французская граница, nationale 5. Эта дорога проходит от Парижа до Saint-Gingolphe через Женеву. В начале девятнадцатого века, когда она получила свой номер, по ней можно было проехать, на покидая территории Французской империи. Сечас же граница как граница, и даже качество асфальта меняется по ту сторону.

Тонон, Эвиан, Сан-Жэнгольф (снова Швейцария, граница проходит прямо посреди города), Saint-Maurice, вскоре после которого я сворачиваю на велосипедную дорожку № 1 Женева – Andrematt. То по дамбам вдоль Роны, то петляя меж садов, изредка выходя на второстепенные автодороги, идёт она до самого Sierre, где её нужно вовремя покинуть, иначе запилишь налево на возвышенность, что со мной и случилось.

Если хочешь ехать быстро, проезжать через города и пить воду из деревенских фонтанчиков, то не нужно сворачивать на эту дорогу. А осенью она просто опасна для организма: изобилие немытых спелых плодов (яблоки / груши / виноград / клубника / облепиха) заставляет постоянно контролировать ситуацию. Погружение в Рону (аккуратно, чтобы не смыло течением), улыбки встречных роллерш и байкерш и отсутствие выхлопных газов – обратная сторона медали. Покрытие дороги в целом хорошее, хотя и хуже чем на трассе.

После Сьерра пришо понимание, что я не поезд и до Брига сегодня не доеду. Долина сужается, слева военные аэродромы, по которым катаюся дети на велосипедах, справа какие-то асфальтированные площадки с огромными шлагбаумами на въезде. В итоге ночёвка состоялась в бараке явно военного предназначения, окно которого было открыто и выходило как раз на лесную опушку, где я было собрался поставить палатку.

День второй
7:12 – 19:15 / 112:25 / 9:20:26 / 12:01 / 58:98

Город Бриг

Сколько перевалов я проеду сегодня, один, два, три?

Ещё не проснувшийся Бриг 600 м. встретил меня мытой с мылом брусчаткой площадей. А в 1994 году с ним случилось то же, что с Прагой в августе 2002 г. Возле вокзала я пересёк Рону и поехал по велодорожке вдоль реки, выехал на автодорогу, затем свернул по велоуказателю направо, чтобы, попетляв по ущелью без потери высоты, окончательно оказаться на трассе в потоке машин. Дорога идёт по безлесой местности с неравномерным набором высоты, пересекает деревни с домами на курьх ножках (у одной из них мы ночевали с Володей в прошлую поездку) и многочисленные ручьи.

В Ulrichen 1350 м. я свернул направо и как в другой мир попал: лес, никакого жилья, крутой и равномерный набор, держащий в напряжении до самого перевала. Машин стало гораздо меньше.

Подъём на Нуфененпасс

Дорогу через Nufenenpass 2478м. построили совсем недавно, в начале 60х годов. В Швейцарии я знаю лишь один более высокий автомобильный перевал: pass Umbrail 2501, далеко на востоке.

Ориетиром высоты может служись заметная издалека плотина на 200 м. ниже перевала. Подъём на первый перевал за поход дался очень тяжело, я даже вздремнул на обочине и был разбужен возгласом is it ok? проезжающего велосипедиста.

Айроло

It is ok! Вот и перевальный ресторан, всего несколько машин на парковке. Медвежий угол. На спуске пообщался с поднимавшимя мне навстречу старичком-велосипедистом из немецкой части Швейцарии. Мы с ним пересеклись на следующий день ещё раз, когда я спускался с Фурки. Он много катался по миру (Северная Америка, Австралия), а в этот раз впервые поехал в горы и был очень доволен, что у него это получается. René Roessner, теперь pen-friend.

Доехал до Airolo 1142 м., почти не крутя педали. Пикник на обочине. Налево Сан-Готтард 2108 м., под ним проходят бесплатный автомобильный и железнодорожный туннели, те же автомобилисты, что падки до высоты, поднимаются по четырёхполосной (местами) трассе. Для велосипедистов остаётся подъём по val Tremola: брусчатая дорога с небольшим уклоном и очень частыми поворотами, построенная в 70х гг XIX-го века. Машины на ней встечаются, но редко. Подъём по вечернему холодку дался на удивление легко. Когда до перевала осталось метром 30 по высоте, справа показалось небольшое озерцо, у которого я, искупавшись, заночевал.

Озеро Четырёх земель

А 13 (24) сентября 1799 г. на Сан-Готтард с боями поднялся Суворов. Потом была битва у Чёртова моста (где теперь мемориал), предательство австрийцев, отступление через перевал Паникс. К слову сказать, на Паниксе я побывал в начале августа, выше 2000 м. лежал снег, антураж как на той картине Сурикова (у Суворова это было в октябре), только без падающих в пропасть лошадей.

День третий
8:12 – 20:00 / 103,55 / 8:37:15 / 12,10 / 63,25

Три перевала за день? Посмотрим.

Спуск до Hospental 1500м., откуда начинается подъём на Furkapass 2431 м. С удивлением наблюдаю за человеком, толкающим вверх велосипед с прицепом, двухподвес. Немец из Берлина, едет до Домодоссолы, где собирается оставить велосипед и прогуляться до Вентимильи по Grande Traversata delle Alpi.
– Почему двухподвес?
– А какой был.

Перевал, спуск, справа остаётся Rohnengletscher, откуда Рона течёт сначала до озера Леман, а потом и до Средиземного моря. Навтречу едет Рёне, встречаемся как старые друзья. Удивительная вещь дорога!

Дальше идут знакомые места: Gletsch 1759 м., подъём на Grimselpass 2165 м., где в мае мы с Володей пробирались через снега. Спуск до Innertkirchen 650 м., где нужно принимать решение: ехать в Женеву, чтобы добраться туда завтра к вечеру, или же подниматься на Sustenpass 2259 м. и выбираться из Luzern на поезде.

Как можно отрезать от звезды пятый лучь? Выбираю перевал. Самый красивый перевал мершрута. В какой-то момент дорога забирается высоко на борт долины и напротив выстраивается панорама горных вершин и ледников, один из которых умирает в озере на высоте около 1900 м.

2259 м. – это высота туннеля. Пешеход может забраться на 50 м. выше, собственно на перевал. На выезде из туннеля сворачиваю направо, на старую тележную дорогу. Я уже сталкивался с подобного рода путями сообщения, спускаясь с col des Montets в долину Роны: по ширине вполне подходит для автомобиля, но повороты настолько крутые, что и на велосипеде трудно вписаться.

Ровное место прямо под перевалом, ручей, ночёвка.

День четвёртый
8:00 – 14:45 / 102,22 / 5:18:08

Тяжелая была ночь. То ли съел что-то не то, то ли переутомился, однако пришлось пару раз высунуть голову из палатки. С утра пошёл на спуск налегке.

В Wassen дорога с Зустена сливается с дорогой с Сан-Готтарда. Узкая долина Reuss, шириной в пару сот метров, где бок о бок проходят, образуя клубок мостов и туннелей, две железные дороги, автомагистраль и шоссе, по которому я домчался до Amstel, свернул налево по велоуказателю и уже по пологой и более широкой долине добрался до Vierwaldstaetter See, озера Четырёх Земель, где в 1291 г. из союза кантонов Унтервальден, Ури и Швиц была зачата Швейцарская конфедерация.

Я в городе Люцерн

Конфедерация, видимо, родилась в озере, а не не его обрывистых берегах, которые скорее разъединяют, чем объединяют народы. Сначала я хотел было добраться до Люцерн по юго-восточному берегу, но, как выяснил у проезжавшего велосипедиста, там на протяжении нескольких км. пришлось бы носить велосипед по пешеходным тропам-лестницам вверх-вниз. На северо-западном же берегу на всём протяжении идёт дорога, тоже нещадно набирая и теряя высоту. Район озера Четырёх Земель (или Четырёх Кантонов, как его ошибочно называют) – одно из самых красивых мест, что я видел в Швейцарии.

От Люцерн до Женевы около 300 км., то есть ещё два дня пути. У меня этого времени не было, и несмотря на неспортивность такого поступка, я сел на поезд. Точнее, сначала я проводил глазами ушедший у меня из под носа прямой поезд до Женевы. До следующего, с двумя пересадками, час – время осмотреть мост. Собственно, тот мост, кажется, тринадцатого века постройки, сгорел в 1994 г., за несколько месяцев до моего первого приезда в Люцерн. Его уже тогда восстановили и даже развесили копии картин, что смотрятся теперь как мутные дагерротипы в голубых тонах.

Никогда не попью я вина эпохи до филоксеры, поразившей виноградники Европы в 1870х гг. Никогда не увижу я тех картин. Но зато, сидя под зонтиком кафе за чашкой кофе, я понял, зачем мосту крыша – чтобы перейти реку посуху в дождь.

Набор высоты (не считая мелочей):
- Нуфенен 225 м. в первый день + 1900 м. во второй день
- Сан-Готтард 1289 м.
- Фурка 931 м.
- Гримзель 406 м.
- Зустен 1609 м.
Т.е. по дням 225 м. / 3189 м. / 2946 м., всего 6360 м.
Общий километраж 495,46 км.

Далее >>