Патагония. Часть IV — Заключительная | MOUNTAIN.RU - Всё о горах. Альпинизм, Скалолазание, Ледолазание, Вне трасс, Сноубординг, Туризм

• Читать с первой части

Вместо предисловия

Достаточно быстро (для себя) я написал три первые части, повествующие о наших приключениях в Патагонии. Затем была незапланированная поездка на Алтай, и в дороге я написал большую часть вот этой — заключительной статьи. Думал, еще немного доделаю, отредактирую и выложу. Ага, три раза «он-сайт».

Наступил июнь, а вместе с ним — «Скалы России», затем жаркое лето со скалами, купанием, сап-бордами и прочими радостями. И в самом конце лета — поездка с семьёй в Грузию.

И каждый раз находились какие-то причины, «отмазки», чтобы не доводить дело до конца. То времени нет, то что-то мешает, ну и самая частая причина — конечно же, нет «вдохновения». Тоже мне, блин, Пушкин! Вдохновение ему подавай. В какой-то момент стало казаться, что всё равно уже давным-давно поздно, так какая разница — неделей раньше или позже. Ещё месяц спустя — что это вообще никому не интересно, и большого смысла дописывать нет.

Как это нет? Ведь я всегда считал, что пишу для себя! Пишу, чтобы много лет спустя, сидя у камина с бокалом вина, однажды прочитать свою же статью и, пустив ностальгическую слезу, подумать: «А хорошо тогда сходили, черт возьми!»

Но статья так и не пишется. В чём дело? О, точно, камина не хватает! Купил камин, смонтировал дымоход, всё работает — красота, да и только. А воз и ныне там.

Может, с вином что-то не так? Да нет же, с вином всё отлично! Хочешь Каберне-Совиньон или Мерло этого года, хочешь Каберне-Фран 24-го — всё собственного производства. А статья не пишется.

В общем, без особых угрызений совести я дотянул до Нового года, а там с лёгкостью перешагнул в новый 2026-й.

Последней каплей стала встреча в нашем болдер-зале. Один знакомый скалолаз спросил меня:

— Ну что там с заключительной частью про Патагонию?

(Я вспомнил, что он прочитал предыдущие и сказал, что ему понравилось).

— Да всё никак доделать не могу. Но всё будет. Обязательно.

Ну что же, теперь точно придётся дописать, обещал. Поехали!

Я, Жека Мурин и Антон Кульпин ночуем на стремной полке маршрута «Грин-Пис» (вершина Сьерро-Перджорджо). Полыхает сильный ветер, около 60–70 км/ч, с ещё более сильными порывами. Слава богу, без осадков.

Мы одели всю одежду, которая у нас была, и залезли в спальники. Поставить палатку или даже натянуть её на себя как мешок не получилось (сильный ветер, неудобная «полка» и отсутствие возможности собраться в одну кучу). В итоге Женя, лежавший с подветренной стороны, намотал поверх спальника палатку, у Антохи была достаточно тёплая пуховка, а у меня — конденсатник на спальник.

Это я. И мне холодно

На мне одета термуха, штаны, кофта, две тонкие тинсулейтовые курточки, мембрана, мембранные штаны и ботинки. Поверх натянут спальник и конденсатник, но я всё равно чувствую себя почти голым. Ветер легко пронизывает все слои, забирая тепло. Не то чтобы я без устали стучал зубами, но и нормально задремать не получалось. Плюс к тому я постоянно скатывался вниз, рискуя сорваться и повиснуть на самостраховке. Сделать самостраховку внатяг не выходит — мешает спальник и конденсатник. Полететь в обрыв с хорошим провисом тоже так себе удовольствие. Правда, как и всегда, посередине. С конденсатником, к сожалению, тоже не всё так гладко — его постоянно стягивает ветром. Для облегчения на нем вместо молнии — маленькие кусочки липучки. Как я ни старался заправить капюшон под себя и держать края руками, их всё равно постоянно вырывало и стягивало ветром.

Мы улеглись, наверное, уже после 2 часов ночи, однако до рассвета я уже реально устал бороться с ветром и гравитацией. 2–3 раза в час я садился, вытаскивал из спальника руки, поправлял самостраховку, подтягивался «червяком» немного выше, делал «гимнастику» верхних конечностей и закутывался обратно. Затем пытался найти полулежачее положение, в котором бы мне меньше продувало голову. И так раз за разом, раз за разом. Очень хотелось верить, что солнце встанет и ветер утихнет. Очень.

А что если не утихнет? Что нам тогда делать? В такой ветер даже дюльферять вниз — не тривиальная задача. О лазании вверх и думать не хочется. Понемногу мои мысли начали меняться с «Завтра залезем» на «Живыми бы спуститься». В очередной раз переворачиваясь с боку на бок в поисках удобного положения, я подумал, как всё-таки хорошо, что нет осадков, тогда бы нам совсем “ТРУБА”.

Мой боевой скальник. Немного зацепил костяшку

Больше всего напрягало то, что по прогнозу ветра не должно было быть СОВСЕМ. Обещали два дня идеальной погоды без ветра. Прогноз, что ли, изменился? Но на подходе мы разговаривали с итальянцами, они тоже собирались лезть. Непонятно. Жаль, что у нас нет спутникового коммуникатора. Тогда было бы ясно, стоит ли ждать ослабления ветра или нет. А так остаётся только надеяться.

Рассвет в это утро был просто потрясающим. За ближайшим гребнем ещё далеко просматривалось Патагонское ледниковое плато с вкраплениями небольших вершин. Над ним появилась узкая полоска красно-розового света. Затем расширилась и стала более бледной, а спустя ещё минуту совсем пропала, и картина приобрела привычные для глаза, чуть серые краски. Я подумал: «Как же красиво! Хочется ещё не раз это увидеть». В общем, время шло, а ветер всё не прекращался. Мыслей о том, что мы полезем наверх, оставалось совсем мало. В любом случае попробуем дождаться, чтобы ветер хоть немного стих.

Примерно в 8 часов, скорее от безделья, чем от голода, я решил позавтракать. Не вылезая из спальника, поставил джет-бойл прямо между ног и на минимальном огне долго кипятил воду. Антон поддержал меня, а Женя промычал что-то невнятное в ответ. Но по интонации мы поняли, что он пас. Донести ложку «лагмана» из подставленного почти вплотную ко рту пакета «Снек» было вообще не просто. Сдувало, но мы всё же справились. Потом мы еще полежали/посидели, и около 10 часов я предложил обсудить дальнейшие действия. Вариантов, собственно, два. Ну ладно, три, но последний — совсем невнятный.

Несмотря на ветер, начать аккуратно спускаться вниз.
Продолжать сидеть, дождаться, пока ветер немного стихнет, и продолжить восхождение.
Продолжить восхождение прямо сейчас, несмотря на ветер.
Третий вариант сразу отмели, да и над вторым тоже недолго думали. Решение было единогласным. Рассвет давно прошёл, ветер не утихает, свежий прогноз мы не знаем, ночью почти не спали, состояние, мягко говоря, не идеальное. Пожалуй, ждать нечего, нужно спускаться.

Женя сказал такую фразу: «Было бы нам по 25 лет, мы бы даже и не подумали отступать. Встали бы утром и полезли! А сейчас, когда всем уже за 40, у всех дети, жены, обязательства и другое — однозначно вниз!» И я, и Антон были абсолютно согласны. Горы стояли и будут стоять.

Большую часть ночи я думал о том, что очень хочу домой, к жене и детям. Вспоминал, как мы с Петькой катались на мопеде, как гуляли семьей на Качи-Кальоне, над морем на Куш-Кае или Балаклаве, как лазали по скалам. Почему-то фантазий, как я выхожу на вершину Сьерро-Перджорджо, не было. Странно. Старость? Или всё-таки мудрость? Но об этом чуть позже.

Сейчас нам ещё предстояло собраться и спуститься вниз 10–12 дюльферов. Вопрос: как спускаться в такой ветер? Рассказываю.

Первым спускается самый тяжёлый товарищ с тяжёлым баулом (благо у нас такой имеется). Периодически он ставит промежуточные точки, чтобы не сдувало. Хвост веревки ни в коем случае не отпускает!!! (Его может легко задуть в сторону метром на 30, намотать на откол и тогда пиши пропало). В общем, хвост собран на бауле, и он его понемногу себе выдаёт. Второй верёвкой страхуем внатяг, без провиса (чтобы ее тоже ни куда не задуло). На станции перила максимально укорачиваем. Спускается второй, оставляя все промежуточные точки, и только последний, спускаясь, их собирает. Далее ждём паузы между порывами ветра и, помолясь, быстро, но максимально аккуратно продёргиваем веревку. Если повезло, то хвост улетает не сильно в сторону и не залипает. Выдыхаем и двигаемся дальше.

Уже внизу более опытные патагонцы рассказали нам одну хитрость, которая делает спуск в ветер более безопасным. Они назвали это «фишинг-лайн», дословно — рыболовная линия. Суть такая: берем с собой на восхождение катушку лески, она почти ничего не весит. Делаем всё как обычно, но перед тем как отпустить свободный конец верёвки при продергивание, мы закрепляем к этому концу леску. Держим леску в натяг и плавно выдаем до тех пор, пока конец верёвки не пройдёт верхнюю станцию и не опустится прямо до вас. Далее вытягиваем леску обратно. Если она зацепилась — просто обрываем и спускаемся дальше. Лески много, а верёвки всего 3.

Таким образом решается проблема залипания — просто и гениально. Но во время спуска мы не знали этой фишки, да и катушки лески в бауле не завалялось. Поэтому я каждый раз с замиранием сердца тянул дюльферную верёвку, поскольку догадывался, кто полезет за ней в случае залипания.

Но либо мы такие молодцы, либо нам просто везло — продергиваемая верёвка раз за разом приходила к нам. Спустя 5–6 дюльферов ветер начал стихать, а ещё через пару — и совсем закончился. Веревка застряла лишь однажды, на предпоследнем дюльфере (развальня). Я без особого труда поднялся, сделал новую петлю и дюльфернул.

Итого, около 16 часов, мы стоим под началом маршрута. На улице +20 градусов, светит солнце и ветра нет совсем! СОВСЕМ!!! Штиль!!! Это похоже на какую-то шутку, вот только совсем не смешно.

Чуть отойдя от стены, перекусили и побрели вниз. Подниматься вверх по практически гладким, вылезанным водой гранитным плитам крутизной около 30 градусов было просто неприятно. А вот спускаться по такому рельефу местами даже страшно. Естественно, ни о какой страховке и речи не шло: 500 метров не настрахуешься.

Те самые плиты

По дороге мы увидели итальянцев, работавших на стене. Визуально ветра у них не было. Как это возможно??? Неужели такого незначительного поворота стены достаточно, чтобы у нас на маршруте очень сильно дуло, а у них был полный штиль? Узнаем позже. Мы спустились к тому же месту, где ночевали на подъеме. Раскисший снег немного промочил штаны и ботинки, да и вообще мы устали после бессонной ночи. Поэтому решили ночевать здесь, а за оставшееся светлое время даже успели немного подсушиться. Утром долго не мешкали, все-таки нам предстоял марш-бросок до Чалтена (более 30 км).

Спустившись на ледник, на одной из боковых морен, заметили палатку. Баа, да это же французы. Подошли, чтобы узнать, как у них дела и какие планы. Из беседы в лагере мы знали, что они собирались на вершину "Три мушкетера" (Французы, что с них взять!). Это красивая трехглавая вершина в гребне Перджоджио. Она сильно ниже, но и стена там начинается от самого ледника внизу. Вчера мы видели, как они шли в сторону своего маршрута, но в какой-то момент потеряли их из виду. Видимо, что-то пошло не так. Сейчас узнаем.

Три Мушкетера

Ребята только просыпались, похоже, вчера тоже хорошо погуляли. Они рассказали, что долго не могли найти проход по леднику к началу маршрута (трещины никто не отменял). А когда наконец добрались до стены, выяснилось, что лазание на маршруте очень сложное. Да еще и ветер начался. В итоге они приняли такое же решение, что и мы — спускаться. Только они, в отличие от нас, встали на ночевку уже за полночь.

Французы угостили нас кофе и орехами из большого пакета. Мы достали остатки своих "ништяков" и устроили кофейную церемонию в одном из самых красивых мест мира. И вот за кружечкой кофе они рассказали о том, что привело их в Патагонию. Французов было четверо: трое молодых ребят около 20 лет и один взрослый мужчина, отец одного из них. Оказалось, что ребята приехали стопом! То есть они не использовали ни самолет, ни поезд, ни какой-либо другой вид транспорта, за который нужно платить. Они двигались исключительно на "попутках" — стопом. У меня сразу возник вопрос: а как же океан? Оказывается, существует и "морской автостоп" — называется яхтстоп. В порту можно найти человека, который перегоняет яхту из Европы в Южную Америку. Одному это сделать крайне тяжело, и он охотно берет на борт бесплатного помощника, который готов работать за еду и дорогу. Ребята добирались отдельно, поскольку двоих парней крайне неохотно подбирают. В общем, спустя приблизительно полтора месяца путешествий они наконец добрались до цели. Отец прилетел на самолете. Не помню, спрашивал ли я про то, как они доставили сюда снарягу, мне и без этого их путешествие показалось очень непростым и даже авантюрным. Навряд ли это было уж очень выгодно с экономической точки зрения. Все равно в дороге нужно что-то есть и т.д. Но французы сказали, что это был челлендж, своего рода проверка на прочность. И они ее выдержали. Они смогли пересечь практически половину планеты и добраться до места. Это очень круто!

Закончив церемонию, мы поблагодарили хозяев и откланялись, мол, хотим к вечеру быть в Чалтене. Ребята сказали, что спешить не будут, вчера устали и пойдут за два дня. На том и расстались. По возвращении в Чалтен нас, естественно, ждало, бы вы думали? Верно. Очередное "Асада Пати"! Сделав круг почета до ближайшего магазина за вином и мясом, мы вернулись в кемпинг Хуго. А там интернациональная компания уже вовсю готовила мясо и общалась, распивая красное вино. И мы, естественно, примкнули к этому празднику жизни.

Час спустя стало известно, что группа чилийских альпинистов попала в сложную ситуацию на спуске с вершины Фицрой. Они поднялись по маршруту Суперканалета и спускались по Франко-Аргентинскому маршруту. Но что-то пошло не так, предположительно, одна из двух веревок зацепилась при продергивание, и у них осталась лишь вторая. В итоге спуск сильно замедлился. Сегодня второй день, как они спускаются. То есть 1 день — восхождение и 2 дня — спуск. И они все еще на горе.

Мы сразу подумали, что, возможно, не стоит сегодня сильно отмечать, а следует начинать готовиться к спасработам. Но все местные сказали, что, мол, не беспокойтесь, спасатели все контролируют. И если будет нужно, нас уведомят. А пока сидите, отдыхайте, пейте и кушайте мясо. Мы были немного озабочены таким заявлением. Но что прямо сейчас можно сделать? На следующий день, около 12 часов дня, к нам подошел кто-то из зарубежных товарищей и спросил, сможем ли мы пойти на спасработы. Типа, в местной группе спрашивают, кто может откликнуться? Мы сказали, что мы готовы пойти хоть сейчас. Вот мы с Женей помчались к месту сбора — местный альпклуб. Спасатели сказали, что пока основной состав набран (итальянские альпинисты и Шон Виланова). Они уже сейчас выдвигаются, потому что они готовы, а мы еще не успели собрать вещи. Ребята в клубе взяли наши контакты и сказали, что если потребуется помощь, они свяжутся с нами.

Пока шли обратно в кэмп, подумали, что нам все равно особо нечем заняться, и в любом случае время реагирования на любой вызов будет измеряться часами. То есть подъем на озеро или наверх, на ледник, для того чтобы помочь ребятам, если потребуется их тащить на руках. Мы решили, пойти на шаг вперед: выйдем наверх без команды, заранее. А там, если будет нужно, то мы уже на месте. Если наша помощь не понадобится, просто спустимся вниз. Собрали минимальное снаряжение, которое было необходимо, чтобы подойти под стену: кошки, обвязки, пару буров, палатку, спальники, газ, еду, теплые вещи, рации и стартанули.

Уже практически стемнело, когда мы поднялись на озеро. На ближайшей площадке увидели людей, которые смотрели на экране смартфона и что-то бурно обсуждали. Это были спасатели, они запустили дрон и увидели, что чилийцы живы! Сильно изможденные, но продолжают двигаться! Им осталось спуститься всего 3 веревки. Передовой спас-отряд уже подходит под стену, и если все будет хорошо, то через 3-4 часа должен встретить их у начала маршрута.

Ребята с дроном сказали, что завтра обещали прислать вертолет, и нам наверх подниматься бессмысленно. А сами они сейчас пойдут вниз в Чалтен, поскольку у них нет бивуака. Но так же они сказали, что вертолет обещают всегда, но прилетает он только в одном случае из десяти. Поэтому, если мы не спешим и у нас есть бивуак, то можно остаться ночевать здесь, на озере, для подстраховки, вдруг придется тащить на руках. Мы ответили, что мы именно за этим и поднялись и будем ночевать. Поставили палатку и включили рацию и кино на смартфоне. "Достучаться до небес" — отличный фильм, чтобы скоротать вечер. До 2 часов ночи мы были на постоянной связи, до тех пор, пока не получили информацию, что спасотряд встретил чилийцев, они ложатся спать и утром ждут вертолет.

Связь назначили на 6 утра. Мы проснулись заблаговременно, облачность была низкая. Однако к назначенному часу облака немного растянуло, и появился необходимый просвет. В небе появился небольшой разведывательный самолет, что-то типа кукурузника. Он пролетел над ледником между вершин (видимо, оценивал условия: видимость, ветер и место приземления). Спустя 15 минут появился вертолет, буквально на минуту присел на подготовленную прямо на ледник площадку, забрал ребят и взмыл в небо. Спасатели ликовали в рацию. Мы тоже были очень рады, что получилось так легко и непринужденно, и что не придется никого никуда тащить. А самое главное то, что ребятам вовремя окажут медицинскую помощь! У одной девушки были небольшие обморожения ноги. На первой ночевке она уронила внешний ботинок, и следующие несколько дней выживала во вкладыше. Спасатели увидели это с помощью дрона и принесли ей под гору нужный ботинок. Вообще, ребята были сильно измождены, но в целом без криминала. Но если бы их еще пришлось транспортировать вниз, это было бы уже очень тяжело для них, да и для спасателей тоже. В общем, все произошло наилучшим образом для всех!

По рации мы запросили информацию о том, что нам дальше делать. Нам ответили, что, в принципе, мы можем быть свободны. Но если хотим, то можем дождаться спасотряд и помочь спускать снаряжение. Конечно, дождемся. Как только на горизонте появились первые силуэты, мы непрерывно кипятили Джет, заливали термоса и заваривали борщ от "Снедки". В итоге к их приходу мы были “во всеоружия”, накормили, напоили, только что спать не уложили! Шон увидел нас с Евгением, очень обрадовался и сказал: "Я знал, что Русо — это именно вы!". Отдохнули, перекусили, забрали у ребят часть снаряжения и побежали вниз. Да, именно побежали! Несмотря на вчерашний марш-бросок и утомительную ночь, ребята достаточно бодро скакали по тропе. Спортсмены. Туристов на озере к этому времени было уже очень много, еще больше их было на тропе. Идти в их темпе совсем не хотелось, вот и пришлось скакать, обгоняя идущих вниз бабушек и дедушек с криками: "Sorry, sorry!"

В этот раз ребята вывели нас более короткой дорогой к Риве Электро. Идти до туда ближе, чем до Чалтена, но плюс ко всему нужно ехать на машине еще 15 км. Там нас встретили те самые спасатели, которых мы встретили вечером на озере. Они поблагодарили всех, кто участвовал в спасработах, накормили пиццей, пирожками и напоили колой. После трапезы всех рассадили по пикапам и отвезли в Чалтен.

Примерно через час Жека сказал, что итальянцы приглашают нас на “Rescue Party” (оно же тематическое асадо-пати). Мы, конечно же, не могли отвергнуть такое предложение, тем более других планов на ближайшие дни погода не предоставляла.

На пати пообщались с итальянской молодежной командой. Это те ребята, которые одновременно с нами лезли свой маршрут на Перджоджио. Поинтересовались, как сильно у них дуло в эти дни. Они ответили, что ветра практически не было. Вот тебе и небольшой изгиб стены (((, обидно, что капец! Зато удалось попробовать барашка, распятого на вертеле, которого мы много раз видели практически в каждом крупном кафе. Барашек был хорош.

Оставшиеся пару дней я посвятил лазанию болдеринга на камнях в компании уже знакомых местных скалолазов, Лени Крупы и Шона Вилановы. Шон — реально очень крутой альпинист, но совершенно простой, скромный и без пафоса. Очень рад знакомству с легендой, сделал несколько памятных фото.

Кто не знает о Шоне, можете загуглить — Sean Villanueva. Одно из его достижений — Moonwalk travers массива Фицрой. Он соло прошел траверс всего массива Фицрой (10 вершин) за 6 дней — 4000 м лазания. Просто космос, особенно если понимать, что все это происходило в Патагонии. В общем, очень крутой и именитый дядька.

После непродолжительных сборов и прощаний с коллегами меня еще ждало практически недельное путешествие из Эль-Чалтена в Севастополь. Спасибо этому дому… Или в гостях хорошо, а дома лучше.

Заключение:

Патагония — абсолютно уникальное место. Микс из дикой природы, гор потрясающей красоты, близости цивилизации и непредсказуемости погоды создают свой ни с чем несравнимый, как сейчас говорят, вайб. И побывать здесь точно стоит! Но для нашего брата это долгая по времени, затратная по финансам и непредсказуемая по результатам поездка. Можно вообще ничего не залезть (как у нас и получилось). Нет, мы, конечно, могли побывать на вершине Гюжаме, куда делали разминочное восхождение, и развернулись после выхода на простой гребень. Или залезть что-то небольшое, поскольку небольшие погодные форточки все-таки были. Но это не сделало бы нас счастливыми. Ведь мы хотели Сьерро-Торре, Фицрой и т.д. А для таких восхождений нормальной погоды не было. Остался нераскрытым вопрос: правильный ли мы сделали выбор, спустившись с Перджоджио? Может, нужно было потерпеть, побороться, и залезли бы? Но я все-таки думаю, что выбор правильный, хоть и непростой. При таких погодных условиях, на одной из самых удаленных гор, даже незначительное происшествие могло обернуться чем угодно. Помощи ждать было просто неоткуда. Горы будут стоять, а мы дома. По мне так все верно.

В итоге вдоволь нагулялись с рюкзаками, наевшись ягод и немного посмотрели виды, а в горы то не залезли. Осадок, конечно, остался. В общем, если ты, дорогой товарищ, морально готов к такому повороту и дух приключений зовет тебя, то можешь смело покупать билеты. Если нет, то любимый Каравшин ждет тебя. Это не Патагония конечно, зато погода сильно стабильнее, да и билеты подешевле будут. Все прелести наших гор понимаешь именно в таких поездках. К тому же ежегодные буржуйские экспедиции в Каравшин подтверждают, что район мирового уровня. В общем, думайте сами, решайте сами, но я бы в следующий раз сгонял в Каравшин. А дальше как пойдет. Всем гор!

Меня поддерживают:

ozoneteam

o3ozone

Еще немного красивых фото от Евгения Мурина и Дмитрия Гребенникова