Как добраться. Транспорт
Если Вы предполагаете путешествие в этом районе, то наиболее оптимальными путями захода будут выглядеть следующие: с севера – из посёлка Тюлюк, с юга – с города Белорецка (и далее с посёлков Николаевка и Верхнеаршинск) и с востока – с города Учалы (и далее с деревни Кирябинское). До Тюлюка можно добраться из городов Катав-Ивановск и Юрюзань, откуда следуют рейсовые автобусы, или заказать микроавтобус-такси. До этих городов соответственно на автобусе со станции Вязовая – узловой станции железной дороги Москва – Челябинск. Автобусы ходят довольно часто (примерно через каждые полтора часа). Из Челябинска также до Катав-Ивановска и Юрюзани можно добраться на автобусах.
До Белорецка по железной дороге Уфа (Карламан) – Магнитогорск на поездах Москва – Магнитогорск, Уфа – Сибай. А также на автобусах из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Магнитогорска. В Верхнеаршинск (в расписании автовокзала – Арша) и Николаевку, с заходом в Махмутово, из Белорецка ходит автобус 5 раз в неделю - пн,ср,пт,сб,вс в 13.30. Можно использовать такси (легковую или газель) Учалы - конечная станция ж/д ветки, идущей из Миасса. До неё можно добраться на поезде Кумертау – Учалы (идущий через Уфу, Златоуст), или электричке из Златоуста. А также на автобусах из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Магнитогорска, Миасса. Из Учалов в деревню Кирябинское ходит автобус 3 раза в день: 6.20, 10.20, 15.20 ежедно.

Погода
Стоит, наверное, немного остановится на погодноклиматических условиях Иремельского массива, и окружающих его хребтов. Климат – континентальный, большая часть осадков выпадает летом. Преобладающее направление ветров – западное. Самый жаркий месяц – июль (энное количество кровососущих насекомых – комаров и оводов), в июне возможно выпадение снега. Жара в июле может достигать 27 градусов и выше, в среднем температура воздуха в июле 13-18°. Непосредственно на Иремеле, выше 1000м средняя летняя температура - 12°. По утрам летом вероятны заморозки. Снег сходит в начале или в первой четверти мая. На горе, в тени снежники могут сохраняться до июля, а во второй половине сентября уже может установиться постоянный снежный покров. Впрочем, в октябре ещё бывают тёплые, спокойные деньки. Зимой морозы могут достигать 25-35°. Абсолютный минимум не знаю, но, наверняка, ниже 45-ти. Солнечных и морозных дней не так уж и много, часто дуют метели. Облака могут опускаться на высоту 1000 м. над уровнем моря (особенно непосредственно в массиве Иремеля) и, соответственно сильные ветра со снегом и отсутствие видимости делают Гору практически недоступной. Бывали и смертельные случаи (см. табличку на вершине). На открытых горнотундровых пространствах зимой – наст с застругами, покров неглубок – некоторые камни курумов предательски торчат из снега (на спуске надо быть внимательным). В тайге, ниже 700-800 метров снег всю зиму может быть достаточно глубоким и мягким, что вызывает трудности при тропёжке. Средняя температура зимой - 15°. В долине Юрюзани и Тюлюка в солнечные, морозные дни холоднее. И если там (в долинах) во время облачной погоды более-менее без осадков (и зимой и летом), то в горах стопудово снег или дождь. Впрочем, погодные условия в этой части Южного Урала, я думаю, не являются чем-то необычным для нормального российского туриста – типичный горный климат средней полосы Евразии.

Тысячники района Иремеля (вершины выше 1000 м.)

Вершины в таблице расположены по хребтам и с севера на юг.

Иремель

Любой, более-менее разбирающийся в туризме, человек посмотрев на карту, я думаю, поймёт, что представляет из себя массив Иремель, поэтому, наверное, не стоит останавливаться на физико-географических особенностях Горы.

Известно, что гора Бол. Иремель – вторая по высоте вершина Южного Урала – 1582м. Первая – Бол. Ямантау – 1640м. Об этой горе кое-что можно прочитать на сайте http://bashturist.narod.ru/ssylki/00-x-files-yamantau.htm
Ввиду того, что посещение Ямантау официально запрещено, большая часть туристского люда стремится побывать на Иремеле. Вследствие этого посещаемость горы сравнительно велика. В некоторые дни (обычно в августе или на 7-е ноября) вершину могут посетить (судя по запискам, оставляемым в туре) более 50 человек в день (более 100, только со стороны Николаевки, 7 ноября 2005г). Предположительно соотношение такое: 65-75٪ - со стороны Тюлюка, 10-15٪ - со стороны Николаевки, 15-20 ٪ - со стороны Учалов и других вариантов. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И ведь многие не совсем адекватно относятся к хрупкой иремельской природе. Есть и ещё одна сторона высокой популярности Иремеля - в последние десятилетия, после крушения коммунистических идеалов масса народу ударилась в различные религиозные, околорелигиозные, псевдорелигиозные, околонаучные и всяческие научношарлатанские течения. Ну и естественно Иремель в некоторых из них занимает почётное место – что-то вроде ведической горы Меру, горы Мандары٭٭, космического энергетического канала, родины Заратустры, «пупа Земли», откуда пошли все индоевропейские народы, ареалом произрастания мифических яблок Гесперид, за коими ходил Геракл и т.п. Не забывают Иремель и искатели паранормальных и аномальных явлений. Наиболее продвинутые спортсмены совершают на гору забеги на время. Так, что будьте готовы и сильно не расстраивайтесь, когда Вы, производя восхождение, преодолевая сопротивление стихий, совершая победу над самим собой, «покорите» священную для древних башкир гору Иремель, то увидите на вершине массу народу, в том числе и маленьких детей, кучу мусора, православные кресты, красные коммунистические и зелёные исламские знамёна, выложенные камнями пентаграммы и рисунки в стиле Наска, сатанинские, и ещё бог весть чьи знаки, и. пр и пр. и пр.
И всё же, безусловно, Иремель – красивая вершина. Она довлеет над всеми окружающими горами и с неё, в хорошую погоду соответственно, открывается великолепная панорама. Громадное пространство горной тундры (в основном на западе и севере массива), мощный «кабан»٭٭٭, с обширным каменистым плато, массив, в целом, своей непохожестью и огромностью несколько выпадающий из общего ряда более-менее однотипных хребтов – всё это в совокупности, наверное, производит особое эмоциональное восприятие Иремеля, столь притягивающее сюда многочисленных путешественников.
В некоторых источниках можно встретить понятие Иремельская Подкова, под которой часто подразумевают весь иремельский массив. Но это неверно. Правильнее под этим понятием понимать «горное полукольцо», образованное вершинами Сукташ (1393), Мал. Иремелем (1449), Седлом Иремеля, Бол. Иремелем (1582), Западным Плечом (плечом Жеребчика). Ведь на карте можно обнаружить ещё, как минимум, две подковы – Синякскую (Западное Плечо, Бол. Иремель, горы Синяк) и Тыгынскую (горы Синяк – Бол. Иремель – Мал. Иремель – хр. Аваляк).
Подавляющее большинство туристов поднимаются на Иремель из Тюлюка, что представляется наиболее доступным вариантом в связи с относительно близким расположением посёлка к транссибирской магистрали.
٭- Мандара – мифическая гора др. индийцев. С её помощью боги пахтали океан в начале каждого нового цикла творения. Они её раскручивали обвитым вокруг неё змеем Шешей. Типа миксер такой. Получившийся напиток пили, а потом «творили». Современные «исследователи» «предполагают» что Иремель в центре, Ягодный, Аваляк, Уреньга с севера, Бакты, Кумардак с юга – это Мандара и Шеша.
٭٭٭- Кабан (Кэбэн) – древнебашкирский орографический термин, обозначающий стогообразные, с крутыми склонами, покрытыми каменными россыпями, горы со столоподобными вершинами. В переводе буквально – стог. Примером могут служить многие Южноуральские вершины – Ямантау, Бол. Иремель, все Шелома, Поперечная, Круглица, Уван и т.д.

Из Тюлюка
Река и посёлок Тюлюк. Начало дороги на Иремель
Тюлюк – старинное поселение, основанное, по некоторым сведениям, во второй половине 18-го века горнозаводскими крестьянами, как выселок из Юрюзаньского завода. Название произошло, возможно, от тюркского имени Туляк («долгожданный»), вероятно такое имя носил глава башкирского рода, кочевавшего в этих местах, на чьих землях и водворились первопоселенцы или от старобашкирского «тулюк» - «кров», «жильё». В посёлке есть церковь (до этого – клуб, а до клуба опять-таки церковь), магазины, почта, 2 турприюта (или горных отеля, как правильно не знаю) «Иремель» и «Три медведя», где плановых туристов развлекают поездками на снегоходах на Гору, фрирайдом и тому подобное, короче отдых для состоятельных людей (номер 550-850 руб/сутки без развлечений). http://www.rozavetrov.ru/tours/iremel.php , http://www.iremel.ru/ Тутошнее трудоспособное население занято работой в леспромхозе, лес валят в основном на склонах Зигальги, живут, как обычно натуральным хозяйством – пастбищным мясомолочным скотоводством. Много дачников (место то красивое), а также всяческих людей с неадекватным восприятием мира. Местные, как правило, называют Гору – «Иремеля», то есть она у них женского рода. А ударение в слове «зигальга» ставят на первом слоге. Летом часто ходят в тундру по ягоды и за травами.
Непосредственно с деревни Большой Иремель не видать – только западную вершину плато Малого Иремеля – гору Сукташ (1393), которую многие в первый раз приехавшие и путают по незнанию с главной вершиной (1582) или с Малым Иремелем (1449). С Тюлюка красивый вид на хребет Зигальга. А с окрестностей посёлка ещё и на Бакты и на 1019 – самую южную вершину Нургуша.
По посёлку протекает речка Тюлюк – весьма бурная и живописная. В советское время на её берегах выше посёлка запрещалось туристам разбивать лагеря, так как жители использовали воду реки для питья. Речка объявлена гидрологическим памятником в 1987 г. А до Великого Октябрьского Социалистического Переворота люди здесь жили в достатке, о чём свидетельствует хотя бы тот факт, что на реке, если не ошибаюсь, было 7 водяных мельниц. Гора на том берегу, напротив посёлка, так и называется – Мельничная (790м). Да и старинные дома в Тюлюке выглядят основательно. Ещё речка замечательна тем, что считается самой высокогорной в Челябинской области. Берёт исток в верховом болоте между хребтом Ягодный и хребтом Аваляк. В верховьях, среди болот, она, по рассказам бывавших там, весьма широка – около 10м и брод найти практически невозможно. Затем она пропадает под курумом и около 3-х км течёт под камнями! По некоторым рассказам в 3-х километрах выше посёлка находится «… одно из самых красивых мест на реке – Ларькина Мельница. Здесь река пробивается между двух скал». Жаль, самому это место мне видеть не довелось. На всём своём 26-ти километровом протяжении река теряет 402 м. высоты. Причём 260 метров она теряет на 10-ти километровом участке от места выхода из курума до окончания посёлка Тюлюк.
Итак, путь на Иремель. С южной оконечности посёлка идёт дорога, которая примерно через 400 метров разветвляется. Правая уходит на покосы между массивом и Бактами и далее мимо горы Сундук, отрога Иремеля, в Николаевку. Левая – на хр. Ягодный (она, в свою очередь, разветвляется: левая идет на Бияцкие Шишки, хребет Ягодный, а самая правая огибает Иремель, пересекая Тюлюк, выходит на дорогу у Аваляка, которая идет на Новохусаиново-Кирябинское). Идём прямо - до пересечения с ручьём Карагайка. Ручей можно пересечь вброд и по мосту. Если оглянуться назад, то можно увидеть возвышающийся над Зигальгой «кабан» горы Поперечной, который не был виден из центра Тюлюка. У Карагайки, с обеих сторон, несколько нормальных стоянок. Немного проблематично с дровами. Многие оставляют машины здесь, ночуют и идут дальше пешком. В принципе, дорога должна быть более-менее укатанной, т.к. с отеля к началу тропы туристов могут забрасывать на автотранспорте, а все возможные отвороты ведут на вырубки. Дорога терпимая, но сразу после Карагайки крутоватый подъем и глубокие колеи. Можно проехать на легковой машине. Только очень скользко от грязи. До самого окончания дороги на небольшой полянке перед началом троп, может доехать, наверное, только Урал. «… Мы на девятках не доехали до окончания дороги всего метров 400» (М. Канов, лето 2005г). Зимой – вероятно снегоходный след. Дорога, постепенно поднимаясь, идёт по смешанному лесу с преобладанием берёзы, который вырос здесь на месте лесоразработок, ведшихся в 70-х годах. А по этой дороге лес вывозили, поэтому она как бы проходит по границам бывших лесных квадратов (делянок). Постоянно видна гора Сукташ.

Вся эта местность – территория Челябинской области. Наконец дорога заканчивается на полянке, на краю которой густой хвойный лес (чуть дальше - уже Башкортостан). Сразу же за полянкой у окончания основной дороги, начинается тропа, которая через 10 м делится на Верхнюю и Нижнюю. Склон становится заметно круче.
Нижняя тропа. Вершина
Нижняя тропа идет прямо. Сначала по просеке (грубо по компасу - на юг), упираясь в склон Западного Плеча массива (крайняя западная точка плеча – гора Жеребчик). В начале даже с небольшой потерей высоты. Вдоль тропы встречаются огромные лиственницы в 3-4 обхвата. Эти величественные деревья – потомки реликтовых лесов, произраставших на ЮУ в конце последнего ледникового периода (11-12 тыс. лет назад). Примерно через 500-700 м очень мощная стоянка у небольшого ручейка. Примерно через 10 минут ходьбы по тропе из огромных валунов выходим к Карагайке, здесь тоже есть несколько стоянок, а ниже по реке есть остатки настилов и строений - это остатки научного лагеря, который именовался «Горнолесной южноуральский стационар «Иремель» Института Экологии растений и животных Уральского научного центра АН СССР». Лагерь был основан в мае-июне 1978 г. аспирантом Олегом Садыковым (сведения А. Яковлева). Все уже давно разрушено. Но есть тропочка. Перейдя Карагайку вброд или по бревнам, оказываемся на развилке двух троп. Первая идет прямо и через некоторое время сворачивает налево, проходит через Золотую Бабу (деревянная скульптура, чей-то «типа» религиозный фетиш) и выходит на западное плечо Иремеля с точкой 1350 и горой Жеребчик. Отсюда, в принципе, в хорошую погоду уже видно курумный купол главной вершины.

Осенью, в урожайные годы, здесь поля брусники и голубики. Уже здесь взгляду открываются просторы массива и окрестностей. Красиво, что можно сказать!
Итак, перефразируя: «по тундре, без железной дороги» добираетесь до курумистого купола Бол. Иремеля, под которым поперёк вашего пути, будет идти тропинка из Николаевки в Тюлюк (о ней ниже). Многих, в силу индивидуального восприятия, разочаровывает вид «кабана» - типа груда камней, отвал – ну что поделаешь – нет на Южном Урале швейцарских пиков, других же «кабан» поражает мощью и объёмом, своеобразной красотой. Кое-где, на склонах купола между навалом каменных глыб есть и травянистые ложбинки. Отсюда, от тропинки, и завершают восхождение на вершину, взбираясь по камням курумов вверх. На это обычно требуется минимум минут сорок. Во время подъема, тому, кто идёт в первый раз, кажется, что так и будешь ползти до самой макушки, но нет, набрав порядка 150-ти метров по высоте (от тундры) попадаешь на огромное каменисто-тундровое поле, площадью несколько квадратных км.

Причём, с точки подъёма видно его не всё. Опять-таки некоторых такой «наворот» разочаровывает (стереотип новичка – «горная вершина - должна быть остроконечной скалой!»). Но, несомненно, в этом есть своя суровая красота! Ближе к восточному краю «поля» - несколько скальных гряд.