Маршрутная книжка N 33/98
Руководитель группы: Шкилев В.В.

terskol@km.ru

Перевал рекомендуем как разминочный, акклиматизационный, для походов 4-6 к/сл. - проходить в указанном направлении. Перевал расположен в коротком западном отроге гoры Уллуауз между пиком Архимед на западе и пиком Урал на востоке (район Бокового Хребта - "Теплый угол") ведет с ледника Малый Укю и короткой висячей долины - на ледник Северный Уллуауз, грандиозными ледопадами стекающий с северных склонов г. Уллуауз-баши. Потоки с этих обоих ледников стекают в карман правобережной морены ледника Мижирги, при этом поток с Северного Уллуауза промыл тело морены и течет непосредственно под язык ледника Мижирги.

Подъем на перевал начинается от а/л "Безенги" (2200м). Перейдя по висячему мосту на правый берег р. Мижирги, движемся по хорошо набитой тропе, маркированной турами. Тропа ощутимо набирает высоту по безлесной долине. Примерно через час (ф 1) движения пересекаем по большому плоскому камню поток, вытекающий из кармана правобережной морены-на его левый берег тропа выходит на гребень начинающейся здесь правобережной морены ледника Мижирги. Через 15'-20' движения по морене - стрелка на камне с указателем влево "<-Укю". Поворачиваем влево и траверсом(тропа) задернованного склона морены, выходим в ее карман, к ручью (еще 20'-25'), Здесь разлив ручья, ровные травянистые площадки (2600м) немного дальше на противоположном (правом) берегу на камне видим стрелку - указатель к перевалу Укю. Тропа начинается от указателя, (2 часа от а/л "Безенги") крутыми короткими серпантинами набирает высоту по травянистым склонам. В верхней трети подъема тропа пересекает небольшую осыпь, приближаясь к скалам (слева п/х).Через 2 часа движения круто вверх, показывается хижина-приют "Укю-кош", расположенная практически на ригеле висячей долины Малый Укю (3200м). Хижина довольно вместительна (есть 2й этаж), могут поместиться 2 большие группы. У хижины всегда много туров, которые практически не боятся человека. Воду удалось найти в 100м к югу от хижины, в камнях морены, где сохранятся мертвый лед бывшего здесь когда-то ледника. От хижины виден вал старой конечной морены ледника Малый Укю, перегораживающей все ущелье. Поднявшись по тропе на верх морены (30'), выходим еще через 5'-10' к ровным песчаным площадкам у окончания языка ледника Малый Укю. Это - т.н. "ночевки Архимеда" (3400м) справа высится башня пика Архимед. Тропа далее выходит правый борт ущелья и еще через 10'-15' приводит к хижине КСП (3450м), что слева п/х. В хижине могут разместится не более 4х человек, она очень маленькая и практически всегда занята альпинистами. От хижины тропа еще какое-то время видна, но вскоре теряется среди камней. Далее движемся по крутой крупной неустойчивой правобережной морене, стараясь набрать высоту (так обходится крутой лоб языка ледника). Выше, там где ледник становится положе, выходим на его тело. Необходимо (ф 2) отметить, что движение "в лоб" по языку ледника не только трудноосуществимо без кошек (лед до 30гр), но и чрезвычайно опасно на льду лежит много разнокалиберных камней, которые периодически летят вниз, вытаивая. Выбравшись на открытый лед (25'-30' от хижины КСП), движемся по нему к серединной морене. Справа, на склонах пика Архимед остается причудливый выпуклый ледничок на "ножке" - Арбуз.

От серединной морены уже просматривается перевал Урал: справа-впереди за пиком Архимед виден длинный крутой ледово-снежный склон. Отсюда удается просмотреть практически весь путь подъема (от хижины "Укю-кош" 2 - 2,5 часа движения). Подъем на перевал начинаем в центральной части широкого ледового склона (сюда не достают камнепады с пиков Урал и Архимед), куда подходим по снежнику (3700м). Подниматься следует справа п/х от слабо выраженного ледового контрфорса, (ф 6) который защищает от камней, летящих с пика Урал. Крутизна склона переменная от 35° до 45° (перила - ф 7). Семь перильных веревок_ выводят нас на снег. Здесь - закрытые большие трещины (2-3 бергшрунда), сильно раскисший после обеда снег. Поэтому провешиваем еще 2 веревки в обход трещин по снежным мостам. Короткий крутой (50°) взлет - и мы на широкой снежной седловине перевала Урал (3950м) В снегу - небольшое озерцо, имеющее сток под снегом в каменисто-осыпной спусковой кулуар. Вид с перевала на север (ф 8) ограничен скально-осыпными отрогами в. Укю. На юге (ф 9) - поражает зрелищем ледово-снежная стена массива Уллуауз, поднимающегося до отметок 4680м.

Группа из 9 человек поднималась на свою первую "двойку Б" б часов. Использовались жюмары. "Лидер" шел с рюкзаком на кошках - "платформах". Никто из группы ранее не поднимался на подобную высоту (3950м). Шел 4 день похода, но благодаря ступенчатой активной акклиматизации и витамину В-15, горной болезни удалось избежать.

Спуск начинаем в правой (западной) части седловины, у скал пика Архимед, где начинается крутой среднеосыпной кулуар (40°). Осыпь рыжего цвета чрезвычайно подвижна (каски обязательны), спуск возможен группами по 2-3 человек (ф 11). Через 200-300м кулуар поворачивает влево и заканчивается обрывами на нижележащий ледник. В этом месте следует принять вправо, на широкий осыпной гребень (ф 10), от него вправо начинается осыпной склон серого цвета( ф 12), спустившись по которому (600м, 35°) вдоль скал пика Архимед, попадаем на правобережную морену ледника Северный Уллуауз. Здесь есть пара площадок для палаток , вода - на леднике. От седловины перевала спуск сюда компактными группами по очереди занял около 2,5 часов. Далее вниз, в долину Мижирги - значительный сброс высоты. Язык ледника кажется пологим, но это обманчиво. Ниже, за перегибом, крутизна возрастает с 5°-10° до 30°-35° по льду летят камни. Для спуска в долину проще всего от места ночевки принять вправо, по пологим моренным холмам обходя справа характерную острую скалу, которая разделяет крутой язык ледника Северный Уллуауз и правобережную морену. Гребень ее начинается немного ниже. Спускаемся направо по моренно-осыпным склонам и выходим на гребень морены, появляется трава (1 час от ночевки). Справа-внизу - поток, вытекающий из-под ледника Северный Уллуауз, ниже, в долине Мижирги, этот поток промыл правобережную морену ледника Мижирги и стекает непосредственно под ледник. Спуск сюда по гребню морены занимает еще 40'. Далее, в кармане правобережной морены ледника Мижирги появляется тропа, и через 5'-20' - поток из-под ледника Малый Укю. Здесь кольцо замыкается, спуск до а/л "Безенги" аналогичен подъему (см. выше) и занимает около часа по тропе - сначала траверсом морены с выходом на ее гребень и далее - по хорошей тропе до альплагеря, на левый берег реки Мижирги.

Перевал Спортивная Дружба (2Б*, 4100)

Перевал расположен в Каргашильском хребте, являющимся северным отрогом ГКХ, непосредственно под вершиной пик МВТУ (Южная Тютюргу) и северней вершины Шаурту. Ведет из долины Безенги (ледник Восточный Шаурту) в долину Чегема (северо-восточный исток ледника Шаурту). Рекомендуется проходить в указанном направлении.

От а/л "Безенги"(2200м) по хорошей набитой тропе движемся правым бортом ущелья Безенги в сторону одноименного ледника. Крутой язык ледника обходим по правобережной морене (тропа теряется). Подножием морены движемся к Миссескошу, не доходя до которого примерно 1 км, ночуем на песчаных площадках, у кромки ледника (2500м 2-2,5 часа от а/л "Безенги") (ф 13). В этом месте выходим на уже ровный ледник (открытый, без трещин), пересекаем его наискосок в направлении большой промоины-кулуара в теле левобережной морены (ф 14). Это - ручей, стекающий из-под перевала Спортивная Дружба, с ледника Восточный Шаурту. От серединной морены ледника Безенги хорошо видно, что промоина-кулуар находится как раз напротив Миссескоша и узкого длинного ледника из-под перевала Миссес. Отсюда также видна скальная ступень, перегораживающая узкое круто падающее ущелье Восточный Шаурту в бинокль видна тропа, ведущая в обход скал по травянистым склонам правого борта. За 40' пересекшем ледник Безенги и подходим к осыпному кулуару. Чтобы войти в кулуар, надо подняться 100м по конгломератному 40° склону левобережной морены (камнеопасно, каски) орографически ниже (правее п/х) кулуара, с выходом на небольшой травянистый уступ (1/3 по высоте морены), а затем страверсировать влево в кулуар (1 час от ледника). Склоны морены и кулуара камнепадоопасны в дождь. Поднявшись по кулуару (неустойчивая средняя конгломератная осыпь) до его окончания, под самым водопадом переходим ручей и уходом влево на травянистый 35° склон по нему - до скал вверх. Под скальной ступенью (~ 2 часа от ледника) начинается тропа, найти ее необходимо, т.к. выше крутизна травяных склонов достигает 50°. В дождливую погоду этот участок проходить не рекомендуется из-за большой вероятности срывов, страховку организовать невозможно, по-видимому следует пользоваться кошками. Выше скальной ступени, тропа теряется (крутизна 35°-40°). Здесь длинным косым траверсом травянистого склона выходим к ручью и поднимаемся вдоль него до выходов скал (в удобном месте - переправа на левый берег). Подъем по левому берегу (ф 15) (трава, осыпь) приводит на гребень старой морены. В месте, где гребень немного выполаживается (у нечеткого языка ледника Восточный Шаурту - осыпи, снежники) -находятся нижние ночевки (3200м). Есть 3 небольших площадки для палаток, воды нет (снег далеко). От ледника Безенги 3,5-4 часа подъема. Необходимо отметить, что на всем пути подъема со дна ущелья Безенги до этого места, - площадок, пригодных для ночевки нет подъем крут, а набор высоты значителен.

Двигаясь по подвижной среднеблочной и крупноблочной левобережной морене, за 1,5 часа достигаем нижнего плато ледника Восточный Шаурту. Таким образом обходится крутой взлет языка ледника, к тому же камнепадоопасный. Здесь левобережная морена переходит в срединную. По ней подходим под ледопад, отделяющий нижнее плато от верхнего (ф 16). Площадки для ночевки выкладываем плоскими камнями . Вода рядом - ручьи, текущие по открытой поверхности ледника (3500м), Виден перевальный гребень со снежными карнизами, сам перевал не виден - он скрыт скальным отрогом вершины Тютюргу. Это рекомендуемое исходное место для взятия перевала (от ледника Безенги 5-5,5 часов).

Поднимаемся слева п/'х от ледопада по бараньим лбам, прикрытым осыпушкой примерно на 1/2 взлета ледника (камнеопасно, каски). Там, где подъем по скалам становится невозможным без страховки, выходим на лед. На льду провешиваем 2 веревки перил до выполаживания (ф 17). Вытаивающие на крутом (40°-45°) льду камни иногда перерезают путь (склон камнепадоопасен, рекомендуется прохождение рано утром). Особенно сильно идут камни вдоль границы "скалы - лед" Поэтому подъем проходит не по прямой, а с уклонением вправо п/х, с тем чтобы удалиться от скал. Все находящиеся внизу люди должны быть в укрытии. На 1/2 подъема рекомендуется выставить наблюдателя. Впереди уже стал виден перевал (широкая седловина с карниза.ми (на СВ). Поднявшись за 2 часа на верхнее плато ледника (ледник закрытый с трещинами), в связках следуем в северо-северо-восточном направлении, к склонам пика МВТУ, (ф 18), гуда, где виден небольшой снежно-ледовый кулуар, имеющий форму латинской буквы "Y". Кулуар наверху раздваивается и переходит в скальный, подрезан снизу бергшрундом (2,5 часа от ночевки). Обход трещины нашли справа п/х по границе "снег-скалы". Ввиду хорошего состояния снежного склона и оптимальной структуры ступеней (снег еще не раскис), перила не навешивали. Крутизна снега выше "берга" ~35°. Через 100м подъема уходим вправо на скалы по скально-осыпной наклонной полочке поднимаемся на большую осыпную полку-остров, где может собраться вся группа (можно повесить 1 веревку перил от снега). От ночевок 3,5-4 часа. Далее - подъем по скалам 45°-50° (2 веревки) до небольшого выполаживания (40°-45°), здесь скальный склон разрушен и расчленен множеством гребешков и кулуаров, по которым возможно одновременное движение (камнеопасно) (ф 19). При дальнейшем подъеме склон становится снежно-осыпным (35°-40°) с островками разрушенных скал. Осыпь чрезвычайно подвижная, лежит на ледовом основании при подъеме следует двигаться от островка к островку скал. Общее направление движения - к перевалу, который уже виден на стыке длинного снежного гребня с карнизами (слева п/х) и контрфорса пика МВТУ (справа п/х). Для подъема рекомендуется использовать вышеупомянутый разрушенный скальный контрфорс. Поднимаемся имея снежный склон слева п/х крутизна ~45° -80м. возможно движение без использования перил. От осыпной полки до перевала от 2 до 3 часов работы от ночевок 6-7 часов. Перевал - широкая снежно-ледовая седловина с карнизами в сторону Безенги .

Тур в северной части седловины, на осыпном склоне пика МВТУ. С перевала видим: на юго-востоке - массивный треугольник высочайшей вершины Безенги - Дыхтау (5204м) , стоящий в Боковом хребте на юге - Безенгийская стена , откуда можно наблюдать сход гигантских лавин на нижележащий ледник Безенги на западе - верховья ледника Шаурту и далеко на горизонте - Эльбрус. на юго-западе видим двуглавую вершину Шаурту и пологий снежный гребень, ведущий к ней на северо-западе - осыпной склон пика МВТУ (Южная Тютюргу), куда можно за 1 час подняться для получения отличной панорамы района (ф 20-23).

Группа решила заночевать на перевале, так как позднее время (15:00) и погода не сулили безопасного спуска. А также для получения наилучшей высотной акклиматизации к Эльбрусу. Площадки выкладывали на льду плоскими камнями и мелкой сыпушкой, оттяжки палаток крепили на ледобуры, опасаясь сильного ветра на седловине. Опасения наши оправдались - ночью и утром бушевала гроза со шквалистым ветром.

Спуск начали почти сразу от палаток по льду крутизной 35°-40° (перила). Последний спускался по сдвоенной веревке, продергивая затем через петлю на ледовой проушине. На спуске путь часто преграждали поперечные и продольные трещины спускались в 10-15 метрах от скал. На 4й веревке ушли вправо, на скальную полочку, так как слева начался ледопад спуск дюльфером с обходом множества трещин посчитали нецелесообразным (ф 25). С середины спуска следует просмотреть ориентиры и направление хода по ровному верхнему снежному плато ледника Шаурту на западе, на перегибе плато едва виден горбик морены, где расположены Верхние Шауртинские ночевки (у окончания СЗ гребня в. Шаурту. Очень важно запомнить путь - внизу морены не видно. Пятую веревку крепили за скальный крюк здесь спускались в 3-5 метрах от скал (по льду). По ледяному желобу у скал иногда идут камни, а небольшой "маятник" тянет именно туда. 7я веревка самая сложная: маятник значительный, здесь целесообразна промежуточная точка (ледобур). Крутизна льда на бй-7й веревке до 50°-55°. В конце 7й следует уйти вправо ''маятником" на снег, под скалы, пересекая вышеупомянутый желоб. Далее спуск проще: снежно-осыпной склон крутизной ~35° (ведущий, очевидно из-под перевала Восточный Шаурту) через 120м подводит к бергшрунду (есть мосты), за которым начинается верхнее снежное плато (4-5 часов от седловины) (ф 24). По снежному плато движемся в связках (закрытые трещины) через заранее намеченные ориентиры - к Верхним Шауртинским ночевкам, находящимся за перегибом ледника, на гребне левобережной морены северо-восточного истока ледника (3700м, 1 час). Важно не уйти вправо, где начинаются ледопады многочисленных рукавов ледника, разделенные нунатаками. Длительная гроза с сильным снегопадом, заставшая группу еще на леднике, вынудила нас встать лагерем на Верхних ночевках (5-6 часов от седловины). Утром 40' занял спуск по крутой морене, присыпанной свежим снегом, на нижнее плато ледника (ф 26). В нижней части морены - еще несколько более комфортабельных площадок (3400м). Морена далее переходит в срединную, выполаживается. Через 10'-15' движения по ней - переходим открытый пологий ледник к правому борту. Идем вдоль скал нунатака, еще через 10'-15' основное течение ледника принимает справа боковой приток и далее начинается ледопад. Для дальнейшего спуска в долину необходимо траверсировать боковой приток ледника выше бараньих лбов с подъемом на правобережную морену, по гребню которой начинается тропа (1,5 -2 часа от Верхних ночевок, 3100м) (ф 28). На всем пути спуска от Верхних ночевок слева п/х отличный вид на ГКХ с висячими притоками ледника Шаурту и перевалами в их верховьях (с востока на запад: Салынан, Восточный и Западный Ортокара, Шаурту-Цаннер). Долгий (1,5 часа) спуск по боковой морене (тропа затем входит в карман морены, по которому течет чистый ручей) приводит к реке Тютюргу, текущей справа от реки Шаурту и ее правобережной морены. Здесь, у границы криволесья, следует переправиться вброд через реку Тютюргу на правый берег к месту бывшего коша (2350м), хорошая тропа отсюда за 40', обходя поверху прижим , спускается в широкую долину реки Гара-Ауз (ф 29) с сосновым лесом, ниже места слияния рек Шаурту и Тютюргу (2180м). Примерно еще в 1,5 километрах ниже по течению, на правом берегу реки Гара-Ауз находится погранзастава с собственной хлебопекарней. Машинная колея уходит вверх вдоль берега рек Шаурту и Тютюргу и через 0,5 км выводит к переправе и далее - к минеральным источникам на правом берегу реки Кулак (~20' движения). От перевала до Верхних ночевок Шаурту - 4-5 часов. От Верхних Шауртинских ночевок до долины Гара-Ауз 4-4.5 часа спуска.

Расположен в северо-восточном отроге ГКХ - хребет Бодорку, между вершинами пик Баумана и Западная Бодорку, в 500-х метрах западнее первой. Соединяет долину реки Кулак (ледник Южный Чат) и долину реки Башиль-Ауз (Восточный исток ледника Башиль).

От нарзанных источников в устье реки Кулак (2280м) подымаемся по тропе (ф 29) правого берега, быстро набирая высоту, до верхней границы леса (1 час). Тропа пересекает каменные завалы (остатки маркировки на камнях). Затем - еще 40 минут движемся по плохо заметной тропе, набирая высоту, до Восточного ледника Кулак (смотреть остатки маркировки на камнях). Траверсом с небольшим подъемом (ф 30) пересекаем пологий (10°-15°) зачехленный восточный язык, а затем поднимаемся по морене к Северному Приюту перевала Твибер (еще 1 час). Приют расположен на старой морене, покрытой травой, между Восточным языком ледника Кулак и потоком, вытекающим из его западной части (2900 м от нарзанных источников - около 3-х часов подъема). От приюта видны оба языка ледника Южный Чат нам предстоит подниматься по северному (ф 31).

Через поток (к северо-западу от Приюта) можно переправиться только в одном месте - по завалу из 2х больших каменных глыб (перильная страховка).(ф 32) Организация переправы группы из 9 человек заняла 1 час. Рюкзаки переправляли отдельно. Далее до северного языка ледника Южный Чат возможно два пути. Первый, классический, пройденный всеми группами (см. отчет VI-430 или VI-471 в библиотеке ЛКТ), мы рекомендуем для спуска. Второй впервые пройден нашей группой и рекомендуется нами для подъема на перевалы Чат (ЗА), Бодорку (2Б) (ф 31). От переправы поднимаемся на север. По травянистому, в верхней части - по конгломератному (45°) склону выходим на гребень левобережной морены ледника Южный Чат. Влево, по гребню морены, движемся до ее поворота на север, затем - еще через 10'-15', траверсируем в карман морены, ориентируясь на шум водопадика ручья, впадающего в моренный карман из скального кулуара. Здесь есть вода (выше и ниже в моренном кармане воды нет). Стекаемся в моренный карман (трава) напротив водопадика, здесь нашей группой оборудованы 3 хороших площадки для палаток (3200м). Ночевки отделены мореной от холодных ветров с ледников. Здесь всегда тихо, тепло и уютно, а солнце бывает весь день вследствие значительной высоты над дном долины и южной экспозиции склонов. От переправы - 1,5 часа подъема. От нарзанов - 5 часов (включая час на переправу). Утром выходим с рассветом. Поднимаемся по морене и, не доходя примерно 300м до скал, траверсом (45°, конгломерат) со спуском выходим под бараньи лбы у левого берега северного языка ледника Южный Чат (1 час) (ф 33). На бараньих лбах средней (40°) крутизны провесили 1 веревку перил (первый шел с рюкзаком). Здесь и далее движемся в касках. Выше "лбов" лежит сыпушка, двигаться нужно осторожно, чтобы не спустить камни на ниже идущих. Подъем выводит к скалам, вынуждающим выходить на ледник (около 2 час. от ночевки). На льду (35°-40°) вдоль границы "скалы-лед" 50-метровой полосой лежат камни, вмороженные в лед. Поэтому траверсируем ледник (кошки) до чистого льда (1 веревка). Этот участок лучше всего пройти рано утром. В Начале десятого утра, когда сюда доберется солнце, пойдут камнепады. Вторая веревка (ф 34) 40м, 50°-55°, (перволаз идет с рюкзаком, используя ледоруб и ледовый молоток) - и мы оказываемся на относительно пологой части ледника (35°-30°). В начале третьей веревки преодолеваем трещину со спуском в нее. Нужны жюмары. 4 часа от ночлега. Дальше проход между ледопадом слева и скалами справа расширяется, крутизна постепенно уменьшается до 20°-15°. Примерно 40' движения (справа - разорванный 35° ледовый склон, слева -ледопад) - и мы выходим к большому нунатаку (ф 35). У его основания возможна ночевка (3600м). Поднимаемся справа от нунатака по снежному 30° ребру, огибая мульду, и выходим на среднее снежное плато (1 час, 3750м). Небольшую скальную гряду обходим слева. Много закрытых трещин. Видны седловина перевала Бодорку и крутой снежно-ледовый кулуар, подрезанный снизу бергшрундом, выводящий на этот перевал (2Б*, 3970м) (ф 38). Мы же поднимаемся вправо по широкому снежному склону 15°-20° и вскоре достигаем верхнего снежного плато (еще 1 час, 3920м). На севере видна седловина перевала Чат (ЗА), на западе - длинный гребень, являющийся южным плечом вершины пик Баумана (ф 36). Перевал находится в том месте, где скальный гребень переходит в снежно-ледовый (если смотреть справа налево). Под перевалом - бергшрунд. Снег очень раскис, поиск проходов между закрытыми трещинами отнимал много времени (мосты довольно хлипкие), поэтому было решено заночевать на широкой седловине перевала Чат с тем, чтобы перевал Бодорку (через плечо пика Баумана - 2Б, 4050м) проходить с утра. Ночевали в центральной части седловины перевала Чат (3920м), где на осыпном островке выложили 3 площадки для палаток. Вода - рядом. Выше, в скалах северной части седловины находится тур с запиской и еще 2-3 маленьких площадки, но там более ветрено, и до воды далеко. От предыдущего ночлега - около 7 ч. движения.

С утра за 25'-30' поднялись под бергшрунд (кошки, связки). Берг (лед до 75°) преодолели в лоб, провесив до седловины 1 веревку перил. Первый лез без рюкзака на нижней страховке (айсфифы). Перевал представляет собой неширокий гребень, со стороны подъема �