Начало читайте здесь

День 11. 23 октября
Тхоронг Пхеди (4420 м)– перевал Тхоронг Ла (5416 м)– Муктинатх (3800 м).

Muktinath. Слушаем музыку Боба Марли, смотрим на портреты Боба Марли в ресторане «Боб Марли». Живем опять же в отеле «Bob Marley». Это большое и интересное заведение, уходящее вниз и вверх от входа на несколько этажей. Необычайно стильное для Непала, просто невероятно на высоте 3800 м. встретить такой уют, в комнатах есть даже ковролин, зеркала и одеяла. Одеял, кстати, после Катманду мы нигде не видели... Ковролина с зеркалами вообще-то тоже :) И наконец-то солнце светит до вечера, потому что долина открыта с запада. Зато по этой же причине появились облака, после обеда они закрыли горизонт.

Перевалили мы таки перевал. А дело было так.
Вышли мы из Thorong Phedi последними, около 7 часов, когда стало совершенно светло (народ стал сваливать еще до рассвета). Тропа через перевал регулярно используется, идти по ней легко, и все бы хорошо, если бы не снег и высота. Как солнце взошло над горами, поднялся жестокий ледяной ветер. Пришлось надеть сверху ветрозащитные костюмы и очки. Считается, что ночью ветра нет, и некоторые пытаются пройти эту сторону перевала до рассвета, выходя из Thorung Phedi в 3 утра. Основная часть трекеров выдвигается в 5-6 утра, потому что время подъема до седловины 4-6 часов, и очень желательно достичь ее до полудня! Через час и два от начала подъема есть еще какие-то строения, не понятно что это, но похоже на жилье. Наверно, для тех, кто хочет еще акклиматизироваться. Или для тех, кто идет с той стороны. Или просто местные тут караваны обслуживают. Во второе строение мы зашли погреться. Чайная оказалась. Жутко дорогая, естественно. Погрелись. Купили сникерс :) Около чайной пасся як, украшенный на местный манер как мечта металлиста : в носу кольцо, в ушах серьги, на спине узорчатая попона, а на шее цепь. Я хотела сфотографировать яка, но с меня захотели денег, даже пятикратная переплата за сникерс не смягчила их алчную душу.

Основательно помороженные, в начале первого пополудни (Гриша определил по солнцу и компасу) мы достигли седловины - 5416 м. На седловине целая гора (именно!) молитвенных флажков , в стороне есть небольшое синее озерцо и camp site около него. И даже стоят несколько палаток желающих наслаждаться, по слухам, необыкновенными тутошними закатами и восходами. Местные ездят через перевал на лошадях.

Тут надо заметить, что мы очень мудро поступили, что не торопились и шли последними. Идешь своим темпом, никто впереди не тормозит и сзади не напирает, а главное – не лезет в кадр! Так что минут десять мы расслаблялись и исследовали местность, а потом последние толпы туристов сгинули и поле для фотодеятельности было свободно. Вид вовсе не захватывающий, но хороший.

Затем страшно нудный, без конца и края, спуск на 1600 м. к Muktinath (3800 м). Пальцы на ногах просто отваливались под конец. Именно из-за этого участка трек проходят против часовой стрелки : пересечь перевал со стороны Муктинатха для неподготовленного человека довольно сложно. А еще на перевале я символически похоронила свои многострадальные ботинки «Lowa», забрав шнурки и оставив им на снегу нелестную эпитафию. Больше не имело смысла таскаться с ними. Теперь им навсегда обеспечен хороший вид на Гималаи, где им так и не довелось походить. За перевалом начинается засушливое плоскогорье, эдакие задумчивые равнины, почти настоящий Тибет!
И вот она, награда! Замечательнейшее, теплое, уютное место «Bob Marley», где нам уже подали Himalaya Soup, ждем Yak Steak, потому что я после угощения Томэка не смогла не заказать его опять (250 Rs). Double room стоит 80 рупий, мы сначала думали, что ослышались. А еще в этом заведении интересная хозяйка, с абсолютно мужской внешностью и низким голосом, только юбка, длинные крашеные рыжие волосы и серьги-кольца выдают женщину. А в штанах бы – вылитый мужчина! (меня до сих пор терзают смутные сомнения...)
Рядом с Муктинатх есть большая гомпа, и сегодня я видела монахов, а мимо отеля проходят настоящие паломники в оранжевых рубищах, на ногах у них намотаны лохмотья из тряпок. На дорожке около гомпы дедушка продает спелые красные, крупные яблоки, и мы, когда шли с перевала, купили 8 штук на 50 рупий. И это было счастье: снять кроссовки и съесть сочное яблоко!
Я уже начинаю любить музыку Боба Марли!

День 12. 24 октября
Муктинатх (3800 м) – Эклобхатти (2800 м) – Джомсом (2713 м)– Марфа (2680 м).

Муктинатх - очень интересное селение с кучей всяких temples вокруг. Поэтому с утра мы встали рано, чтоб исследовать окрестности, но было весьма холодно, и мы решили ждать солнца за завтраком. Fried potato – просто караул! - везде после Бульбуле делается из вареной картошки и жутко сухая. Mom o в нашем отеле тоже были не на высоте: 8 маленьких жареных пирожков за 100 Rs.
Потом мы часа два гуляли в Sarwa Gompa , которая находится чуть выше зоны отелей - настоящий паломнический центр, туда стремятся пилигримы - буддисты и индуисты. Т ут можно встретить и настоящих sadhu, а не тех, что сфотографируются с тобой на Дурбар Сквер за 20 рупий. Огромная территория огорожена белоснежной стеной с колючей проволокой и усажена дубами и тополями. Запах жухлой листвы напомнил нам, что в России уже 2 месяца как осень...

Красивый быстрый ручей протекает по территории, густо усеянной молитвенными флажками. Из святынь здесь находятся Буддийская gompa в хорошем состоянии (первая в Непале такая нам встретилась) и Вишну temple , рядом с которой в бассейнах с ледяной водой плескались паломники. А на дворе не выше 10 ° С! Здесь же на территории находится приют, около которого бьют родники и выходят на поверхность струи природного газа, обеспечивающие «вечное пламя» Муктинатха. Наверное именно такой комбинацией огня-воды-земли и объясняется огромное религиозное значение этого места. Из гомпы отличный вид на горы! Две самые высокие вершины я определила как Нилгири, а один пик на северо-западе не попадал на нашу карту. За воротами толкутся множество продавцов буддийских сувениров. Я приглядела большой колокольчик за 1000 Rs и бурно торговалась до
четырехсот. Но торговка попалась такая жадная, что никак ниже 500 отдавать не хотела. Тогда мне все надоело, и я расхотела покупать. Торговка бежала за мной, говорила, что отдаст за 400, и, услышав мой отказ, совершенно разъярилась. Местные тут же на улице прядут шарфы за 150 рупий, продают маски, бусы и – местный бизнес – saligrams , окаменелости древних морских животных по жутко завышенным ценам. Правительство запрещает такой бизнес, но позже по дороге в Джомсом я пыталась поискать – а вдруг?!..
И дедушка с яблоками был на месте, и купили мы десяток на 50 рупий, и съели все на дорожку :)

Вышли в 11 утра. Из Муктинатха дорога спускается в долину реки Кали Гандаки через несколько крохотных деревушек к Kagbeni (2810 м) – небольшому поселению этнической группы thakali, знаменитой своим отельным бизнесом по всему Непалу. Дальше на север – необитаемый Тибет и легендарное королевство Мустанг за пермит 700$ :) А трек продолжается на юго-запад. Мы решили не спускаться к реке, а свернуть на полдороге в сторону Eklai Bhatti и идти верхней дорогой, полюбоваться сверху верховьем реки Кали Гандаки.
Сразу за поворотом, как только мы вышли из-за холма, нас захлестнул жуткий встречный ветер, временами с ураганными порывами, и не прекращался весь день. Он поднимал пыль и мелкие камни, а когда сорвал с Гриши кепку, она улетела с невообразимой скоростью. Наверное, когда-нибудь до Тибета долетит... Разговаривать невозможно, зато можно поразмышлять.... М-да... становится понятной основополагающая роль ветра в представлении тибетцев о возникновении мира:

«Все началось с пустоты, темной пустоты. Из этого Ничего возник ветер. Он дул со всех четырех сторон, постепенно наполняя пустоту. Ветер становился сильнее и мощнее и создал большую молнию. Из молнии образовались облака. Из облаков полил дождь – так образовался первобытный океан. Ветер взбил на поверхности воды пену, которая стала густой как сливки, потом как масло – и образовалась земля с большой горой посередине, на которой жили боги...»
И вот мы, к нашему огромному облегчению, спустились к Эклобхатти. Через некоторое время тропа упирается в каменистое русло реки и там теряется. До Джомсома идем по руслу. Ветер не прекращается и замедляет перемещение по крупной речной гальке. Камни и ветер сбивают с ног и заставляют задуматься, а почему это я сейчас не в уютной, теплой лаборатории?! Слушаю не тихий задумчивый выговор шефа, а только вой и рев стихии?...

Невероятно, но эта область Гималаев некогда являлась морским дном, и каменистое русло реки Кали Гандаки кишит окаменелостями морских животных Юрского периода. Местные жители продают их в огромном количестве на треке и даже в Покхаре. Приобретать их за немалые, надо сказать, деньги - сомнительное удовольствие, - интереснее найти самим. Пару раз мы останавливались в укромных местечках на отдых, и я пыталась искать окаменелости. Но в огромном широченном каменно-песчаном русле реки Кали Гандаки, увы, не нашлось пока ничего интересного... так, цветной камушек на память о Гималаях.

В 5 вечера мы пришли в унылый Jomsom .
Джомсом - центр региона, есть больница, информационный пункт ACAP, военная часть и полицейский пост. Но главное – аэродром и регулярные самолеты до Покхары за 50$. Дороги вымощены, чистенько, но мрачно. Много магазинов, но двум скромным путникам невозможно купить ни кофе, ни молока, все только в огромных пачках. Зато, если идешь с перевала, надо обязательно отметиться на полицейском посту (а не в ACAP чек-посту). У полицейских висит интересная таблица с туристической статистикой за разные годы. Лидируют американцы, французы, англичане, японцы и (вот те раз!) израильтяне, их насчитывают от 2 до 5 тысяч каждый год. Что и говорить, русских исчезающе мало, пара десятков за год. Примерно столько же африканцев, южноамериканцев, австралийцев и арабов. Испанцы, немцы и прочие европейцы – сотнями посередине.

В сторону Марфы наблюдалось уменьшение ветра и множество садов. Шли около часа. Дорога хорошая, грунтовая, с мотоциклами. За 10 минут до деревни стемнело и накапал дождик. Хитрое селение укрылось от ветра за небольшой грядой. Очень приятное, тем более что отсюда и до Тукуче воплощается в жизнь правительственный проект по обеспечению района фруктами. Так что Марфа - натуральный яблочный рай! Для пижонов имеются гостиницы-люкс.
В первом опрошенном отеле мест не было. Мы нашли свободную комнату в неказистом с первого взгляда отеле «Sunrise», без ванной в номере – 60 Rs, с ванной – 200. Интересна архитектура местных отелей с кучей ходов-переходов и выходов на улицу. Отельчик оказался весьма приличный, кухня приятная, дешевая ( veg.chowmein (макароны) - 80 Rs, fried potato - 60), наконец полноценные порции риса (plain так plain!) и макарон, а еще странное местное яблочное вино и прекрасный яблочный сидр ( Nβ! ) 40 Rs стакан. Очень хорош!

 21.00. Спать уже который день мешают бубны и песни. Дикие крики и пляски весьма однообразного содержания в исполнении хлопающих мужчин раздавались в Мананге прямо у нас под окном, в Муктинатхе – в соседнем доме, а здесь, в Марфе, совсем уж вдалеке, даже приятно послушать. Новый год так новый год! Веселье! Правда, только по ночам :) а то хотелось бы пойти посмотреть. Флейта слышится иногда...
Как мы потом поняли, новый год сохранил нам бинокль, которым мы собирались откупаться от маоистов, буде такие встретятся (денег у нас все равно не было, а бинокль хороший, всяко дороже 60 баксов, думаю, договорились бы ) ). Маоистов мы не встретили видимо потому, что они отмечали новый год :)

День 13. 25 октября
Марфа (2680 м) – Летэ (2430 м)

Ну тут просто изобилие в горах! С утра до завтрака пробежалась по улочке и накупила ОГРОМНЫХ яблок по 2 рупии за штуку! И в макароны и рис тут добавляют много овощей: капусты, моркови и помидор. Здесь еще огурцы растут, а местные готовят apple pie, apple momo, apple musli - сколько можно! Дерево около нашей комнаты просто усыпано яблоками. Реально, я сначала по ограде хотела добраться до этого дерева, но если уж они по 2 рупии, то зачем стараться? :) Тут сейчас сезон как в России в начале сентября: в огородах кочаны капусты, ягодки, цветочки.
В 9.00 мы отправились дальше по маршруту, но ушли всего на 200 м. Сначала мы купили в сувенирной лавке мне вязаный ксивник для записной книжки, а Грише серебряную подвеску с мантрой на тибетском языке за 100 рупий (сначала 200 хотели). Там же нам предложили обменять понравившиеся вещи на какие-нибудь наши (например, одежду). Эх, не донесла я «Ловы»! Хоть бы тут службу сослужили, я вот опять буддийский колокольчик присмотрела... Потом мы нашли обменник, где меняют USD, GBP, EURO, CHF, AUD, CAD, SGD, JPY (написано на вывеске). А Гриша у себя в кармане обнаружил ключ от номера и бегал отдавать. Закупились шариковой ручкой, Туной (70 Rs), и теперь уж точно уходим!

 Tukuche (2590 м) - важное место встречи торговцев из Тибета. Но не это привлекательно. Над Тукуче очень близко и красиво нависают три вершины Нилгири : Южная (6839 м), Центральная (6940 м) и Северная (7061м) Чуть дальше небольшое местечко Khobang (2560 м), над которым господствует gompa на холме. Тропа опять спускается в русло реки – и я опять при малейшей возможности рыскаю в поисках «сокровищ». Окаменевшую глину легко отличить от обычных голышей: она довольно правильной круглой или овальной формы и с однородной поверхностью черного цвета. Saligram обычно скрыта внутри. Местные очень аккуратно раскалывают их, чем лучше срез и сохраннее рисунок, тем дороже стоит. Мы же просто нашли крупный валун. Собрали несколько наиболее обещающих на вид кусков глины. С первым мы погорячились, он разлетелся вдребезги. Раскололи еще несколько кусков - ничего. Но в пятом или шестом – надо же! - оказалось что-то похожее на часть хвоста трилобита с чередующимися черными и золотистыми окружностями. Мы сначала вообще не поняли, что это, выглядело как искусственное изделие. Вторую, уже расколотую половинку с древним ракушечным моллюском мы нашли прямо на входе в Khobang.
В Larjung (2550 м) тропа пересекает реку на восточный берег - и обратно, в Kalopani . Между ними в Kokhethanti в 14.45, через 5 часов после Марфы, мы остановились на обед на пригорке. Иногда на нас подходят посмотреть пастухи и пастушата. Тут довольно интересное место, и можно было бы увидеть ледник Дхаулагири, если бы не густые облака, которые насажены на все, что выше 3000 м. (сама деревня на 2700). Еще идти и идти, хотим дойти до Ghasa, но решили, что отдых необходим. Вот так и отдохнули до 16.20.

Дальше широкое древнее морское дно опять превращается в ущелье.
Через час шли себе не спеша по Калопани (2530 м) и наблюдали закат на вершинах Нилгири и Аннапурны I с почти полной луной и перекатывающимися облаками на склонах, и дошли до Lete (2480 м). Тут нас выцепил полицейский и поставил печати в пермитах, вглядываясь в сумерках в наши фамилии. Горы из красных стали серыми, а луна поднялась высоко и скрылась за облаками. Офицер сказал, что до Ghasa еще 2 часа и рекомендовал "very good lodge" - сразу за полицейским участком, который оказался бронирован мешками с цементом и людьми с автоматами, - «Paradise lodge». Мы очень уютно устроились, хотя комнаты тут самые обычные и душ на улице, зато никаких туристов, хозяева выполняют наши прихоти и творим что хотим, удобно с ногами взобравшись на мягкие кушетки в ресторане. Решили попробовать еще один местный продукт - «Apple brendi», производство «Yak hotel, Tukuche» и пришли к выводу, что местные ни черта не понимают в спиртных напитках, а есть у них только один продукт – яблочный спирт, разводят его до 10% - wine, до 25% - brendi, с соком – sidr. Нет, ну сидр и впрямь хорош, но мы его нигде не нашли в свободной продаже, только в редких ресторанах.

И еще у меня облезает нос : c(

День 14. 26 октября
Летэ (2430 м) – Газа (2120 м)– Татопани (1190 м).

Боже, такого магического вечера, как вчера, и такого паршивого утра, как сегодня, в горах еще не было!
Долина реки Кали Гандаки считается самой глубокой в мире: река протекает между двумя восьмитысячниками - Аннапурной и Дхаулагири, – расстояние между вершинами 38 км, а средняя высота долины 2200 м. (соответственно глубина более 5 км).

Вчера вечером, часов в 9-10 небо очистилось от облаков и луна стояла в зените. Она, как прожектор, синим светом освещала стены этой самой глубокой в мире долины: Аннапурну, Нилгири и часть Дхаулагири, и остальные шеститысячники вокруг. На фоне черного леса внизу и матового синего неба горы сверкали, огромные и бесплотные, они казались совсем рядом, как голограммы, и в бинокль можно было рассмотреть каждый выступ, каждый ледничок на их склонах. И Плеяды сверкали над ними, и восходил переливающийся Сириус! Это невероятное зрелище : поднимаешь голову, а над тобой ввысь на 4 километра уходит стена снега!...
Профиль часового с автоматом на крыше полицейского участка тоже хорошо смотрелся в лунном свете :)

Потом ночью все затянуло – и сейчас сплошные облака, серость, и нет рассвета на Аннапурне.. Перейдя по мостику Lete Khola, начинается спуск по лесной тропе к Ghasa (2120 м) – последнему селению этнической группы thakali . Около 13.00 дошли до Kopchepani и сделали перерыв на обед в «New Namaste Lodge & Restaurant». Порции не поражают воображение, да и качество тоже, но ничего... Шли от Лете где-то 3-3,5 часа, из них только полчаса из Лете выбирались - длинная деревня. Стали попадаться orange по 5 Rs и вареные яйца по 10 Rs, так что я их накупила, чтоб в "ресторанах" 50-60 Rs за 2 штуки не платить. До Татопани еще полпути, погода пасмурная, холодная, иногда дождик капает. На мосту за Ghasa военный пост, потребовали у нас пермиты и поставили печати, а у всех осликов в проходившем караване были подозрительные морды и им устроили досмотр : протыкали мешки с грузом длинным штырем (вообще-то, ослики конечно мулы :) )
Ничего интересного, кроме появления мандаринов и лимонов, не происходило - и я залезла в чей-то огород. Идем, а под тропой деревья усыпаны яркими фруктами, под ними коровки пасутся. Моя натура тут взяла верх, я спустилась и насобирала нападавших цитрусов, которые оказались толстокожие, сухие внутри и червивые :) Далее по узкому ущелью, через несколько деревень и мостов мы пришли к Dana (1400 м), около нее ответвляется тропа к базовому лагерю Мориса Эрцога, совершившего первовосхождение на Аннапурну в 1950 г.

Ну и в 17 часов - финал – Tatopani, где можно хорошо поесть, поспать и сходить на горячие источники на берегу реки. Здесь надо отметиться в полицейском участке, но, думаю, это важно тем, кто идет вверх по Джомсом-треку. Мы не отмечались. Чистого ходового времени от Лете часов 6 или чуть больше, мы вышли в 9 утра и в 5 вечера шли по Татопани. Причем еще за 15 минут до деревни начинаются некие непримечательные lodges, где утверждается, что «вы уже в Татопани, бросайте кости здесь!» А на самом деле еще больше километра и надо пройти мимо моста. Через мост переходить не надо – это путь в Ghorepani и на Poon Hill. Через него тоже можно добраться до Покхары, но по секретным