На сайте mountain.ru уже опубликовано несколько материалов, посвященных восхождениям в Боливии. И чтобы не утомлять читателей повторениями мы постараемся написать то, что является информативным или новым. Прежде всего считаем нужным извиниться за неточность, допущенную нами в предыдущей заметке о восхождениях в Перу в 2006 году. Касается она визового режима в Боливии для граждан России. Ошибочно нами (по данным сайта какого-то оператора) было указано, что виза гражданам России не нужна. Это не так. Виза нужна. Но получить ее достаточно просто – процесс описан на сайте посольства Боливии. Персонал консульства достаточно твердо стоит на предоставлении им полного пакета необходимых документов, но без фанатизма. Например, в качестве подтверждения брони в гостинице годится интернет-бронирование в дешевом хостеле стоимостью 4$ на двоих, а в качестве билета проходит факсовая трудно читаемая копия. Справка с места работы с указанием зарплаты не требуется.

Экспедиция продолжалась с 19 апреля по 20 мая (Москва-Москва). До Боливии мы добирались через Перу: сначала компанией KLM по маршруту Москва-Амстердам-Лима. Далее автобусом компании Flores до Arequipa . Далее местными автобусами до Puno - Desaguadero - La Paz . Итого по затратам: Lima - La Paz = 30 часов и 23$. Причин для такого экзотического маршрута через Перу было несколько, и главная из них – хотелось на океан, которого, как известно, в Боливии нет, и который у нее оттяпали ее соседи, Чили и Перу. Длинный путь по Перу на автобусе не смущал – проходили в прошлом году. А осенью (апрель-май) в Лиме тепло, можно купаться, хотя жары нет. Ее, правда, нет и летом, океан всегда прохладный. В это время года иногда с утра – туман и как будто дождь собирается, местные красавицы щеголяют в сапогах и пальто, но после обеда, как правило, появляется солнце и народ не спеша тянется на пляж. Поскольку волна хорошая, то основное развлечение на пляже – серфинг.

Путь до города Arequipa по Pan American через пустыню Naska занимает 18 часов, поэтому мы собирались сделать в Arequipa остановку для отдыха, но оказавшись ночью на знакомом терминале как-то вдруг обнаружили себя уже в автобусе, идущем в город Puno . Рассвет встретили на плоскогорье, ведущем к озеру Титикака. Вулканы Misty и Chachani остались позади справа, а вулкан Ampato – слева. Утром были в городе Puno, который стоит на берегу озера Титикака. Этот город замечателен тем, что там на базаре дают наисвежайшую форель по самой сходной, отнюдь не обременительной цене. Еще там предлагают другую рыбку – пехеррей, которая в отличие от форели, акклиматизированной в Титикаке в 30-х годах прошлого века, является исконно титикакской.

Заезжать в Боливию из Перу можно через несколько пограничных переходов. В одну сторону мы ехали по суше, огибая озеро Титикака, и границу пересекали в Desaguadero, а возвращались через паромную переправу, город Copacabana и переход Casani .

Впечатления от перехода границы в Desaguadero остались яркие. И отнюдь не положительные. Столкнувшись с первыми представителями власти, мы обнаружили их неприветливость, пренебрежение службой и полный пофигизм. Как оказалось, виза в паспорте не является достаточным резоном для пересечения границы – нужна еще ксерокопия нескольких страниц паспорта, включая ту, где стоит штамп о выезде из Перу. Чтобы объяснить нам это, пограничники, один из которых невозмутимо пил чичу, а другой так же невозмутимо играл на гитаре, оторвались на время от своих занятий. По их словам выходило, что копира для этих целей на КПП нет, но –«сеньора, не стоит волноваться, это не проблема, надо только пересечь улицу, и в доме напротив вам сделают все за пять минут». Ну, насчет пяти минут они преувеличили, точнее преуменьшили. Дом с соответствующей вывеской был, но хозяин, видимо, отсутствовал. Когда приведенный почти насильно пограничник убедился в этом сам, родилось предложение- вернуться на перуанскую сторону и сделать копию там. К нашему несчастью на перуанской стороне копир и его хозяин были, но не было электричества. Боливийских пограничников это известие никак не взволновало. На вопрос «Что же делать?» последовал невозмутимый ответ «Ждать!». Похоже невозмутимость является национальной чертой народа аймара, населяющего высокогорную часть Боливии. Мы устроились на завалинке у КПП – время шло, вокруг ничего не менялось: человек в доме напротив не появлялся, перуанская часть Десагуадеро сидела без света. Возможность заночевать прямо здесь, в пыли у боливийского КПП, становилась все более реальной. Пришлось мобилизовать весь имеющийся запас испанской лексики и снова отправиться к невозмутимым пограничникам, чтобы объяснить, как нам этого не хочется. Разговор, в ходе которого боливийцам было дано твердое обещание добравшись до Ла Паса пойти в министерство иностранных дел и устроить международный скандал, был короткий, но эмоциональный. Мы не знаем, что подействовало – то ли эта угроза, то ли была задета боливийская национальная гордость словами, что Боливия с такими порядками никогда не станет богатой, но через пять минут нам поставили въездные штампики и «в виде исключения», взяв с нас обещание завезти им эти ксерокопии на обратном пути, впустили в страну. Это был первый урок и мы старались далее всячески минимизировать общение с представителями власти республики Боливия. Впрочем, не только власть, но вся служба сервиса (а может и весь народ?) несет на себе отпечаток необязательности, расслабленности и нелюбви к «гринго» (а «гринго» - это все белые), что являет собой разительный контраст с народами Эквадора, Перу, Чили и Аргентины и что слегка затрудняет самостоятельное путешествие по Боливии. Хотя справедливости ради нужно признать, что такого вкусного хлеба, как пекут аймара, мы не встречали нигде в Латинской Америке.

Писать о Ла-Пасе мы не будем, но первое впечатление было тягостным. Многомиллионный город, зажатый в ущелье, крутые улицы и лепящиеся друг к другу дома. Плюс грязь и стойкий запах мочи на улицах старого центра. Правда, проходит два дня и все это уже не кажется таким отталкивающим. А низкий уровень цен на все, обилие фруктов как-то примиряет со средой. Жили мы в отеле “ Maya Inn ” на туристической улице Sagarnaga , номера там неравнозначные по комфорту, хотя за одну цену. Но больше двух ночей подряд мы в столице не задерживались.

Акклиматизировались мы на Huayna Potosi (6088м) по классическому пути. Описание (и не одно) восхождения на эту вершину на сайте есть. Добавить можно только то, что в начале сезона (конец апреля) на маршруте льда нет нигде, бергшрунд проходится по мосту и состояние снега идеальное. На крутом взлете перед вершиной – хороший фирн, забитый ледоруб держит надежно, кальгаспоров нет. До вершины добрались без приключений, но на спуске началась полноценная гроза типа безенгийской. Был конец апреля и, судя по всему, зимний сухой сезон только начинался. Пришлось принимать меры и быстро убираться с гребня, пригибаясь, как солдаты под обстрелом. К бергшрунду спускались лазанием в потоках снежной крупы. Традиционно мы не пользуемся на восхождении услугами местных гидов, не пользовались и на Huayna Potosi. Гора популярная, люди на восхождении всегда есть, маршрут найти просто, а участие местных гидов не увеличивает вероятность восхождения, а уменьшает, в чем мы еще раз убедились на примере других групп. Добраться до горы легко: сначала на такси до Plasa Bolivian в районе El Alto, далее на другом такси за 100 боливиано (1$ = 7.8 боливиано) до лагуны у перевала Zongo Pass . Ночевок на маршруте было четыре: первая - у лагуны Zongo, вторая - около хижины Campamento Rocas , третья – Campamento Argentino , четвертая – снова у лагуны Zongo. Удивительное наблюдение – на Huayna Potosi, как впрочем и на Ancohuma, приемник JPS не видит спутников и, следовательно, превращается в совершенно бесполезную вещь.

После восхождения на Потоси открыли для себя место в Ла Пасе, где можно недурно поужинать, - ресторан “ Layqua ” на улице Sagarnaga в 50 метрах ниже отеля « Maya Inn ». Откуда «Лайка» в Ла Пасе? – Не известно. Место не самое дешевое, но еда, и мясо ламы и рыба, исключительно качественная, порции полновесные, плюс еще salad bar с огромным выбором овощных и фруктовых закусок за те же самые деньги. Вино – сильно дорогое.

Следующий день – просушка палатки, веревки, подготовка снаряжения. Просушиваться можно во дворе отеля “ Maya Inn ”, который воротами отгорожен от улицы.

Что делать дальше? Мы присматривали разные варианты объектов для восхождений, среди которых были Sajama, Ancohuma, Alpomayo Peque ñ o, Illimani. По разным причинам три кандидата отпали и мы решили остаться в системе Cordillera Real и поехать на запад в город Sorata , чтобы попытаться взойти на высшую точку хребта Cordillera Real вершину Ancohuma (по некоторым данным ее высота – 6427м). Автобусы в Sorata отправляются из La Paz с автостоянки ( это место никак нельзя назвать автобусным терминалом), расположенной около городского кладбища (Cementerio) практически каждый час. Билет стоит 11 боливиано. Ехать 5 часов. Дорога красивая – частично идет вдоль оз. Титикака, далее через перевал и спускается в узкую долину к городу Sorata (2678м). Дорога благоустроена и работы продолжаются. Для ночевки мы выбрали отель Sorata Residential. Все, что написано на mountain.ru об этом отеле – сущая правда. Там приятно остановиться. Если бы единственный рабочий отеля не свистел с утра до вечера – было бы еще приятнее. Огромные комнаты с предметами антиквариата, шкуры анаконд (наверное, тоже антикварные, таких огромных теперь, наверное, не встретишь), внутренний садик с говорящими по-испански попугаями, дохлой черепахой и собственными колибри – маленькие прелести этого отеля.

Несколько слов о маршрутах на Ancohuma. Есть два пути заезда-подхода под эту гору. Первый и наиболее расхоженный треккинговыми группами – через Laguna Glaciar , второй – через Laguna Negra. Ознакомившись с той краткой информацией, которая содержалась в имевшихся у нас источниках, мы решили, что для нашей маленькой группы из двух человек более подходит пусть и дальний, но более безопасный в верхней части маршрут через Laguna Negra, путь до которой начинается в деревне Cocoyo. Все источники отсылают за более подробной информацией к туроператорам г. Sorata. Но тщетны были наши усилия. Мы обошли три фирмы, расположенные вокруг маленькой центральной площади, и ровным счетом ничего не добились. Сведения о маршруте через Cocoyo и Laguna Negra были скудные и противоречивые. Может быть, они становились такими, как только уважаемы e боливийские гиды понимали, что мы не собираемся прибегать к их услугам, но зачастую казалось, что они и сами-то там не были. Разнилось все – способ транспортировки груза от Cocoyo до Laguna Negra , время в пути и, главное, цены на услуги портеров или вьючных животных. С ценами на проезд Sorata - Cocoyo, как впрочем, и с процессом найма джипа (другой транспорт туда не проходит) также творилось что-то невообразимое. Джипы ходят от Sorata до Cocoyo каждый день и в приличных количествах. Проезд для местной публики – 50 боливиано вместе с багажом. Но это только для местных. Если вы - двое белых с рюкзаками, то начинает работать вариант ” contracto ”, т.е. вам доходчиво объясняют, что надо заплатить за всю машину, а это – 400 боливиано. Иначе никак. Когда вы понимаете, что будете сидеть в Sorata до второго пришествия (а боливийцы – народ очень терпеливый и, похоже, им спешить некуда) и после долгой торговли соглашаетесь ехать за 350 боливиано, вам говорят, даже вроде бы спрашивают разрешения подсадить двух человек – «им очень надо ехать». Никто не хочет выглядеть свиньей, хотя бы в собственных глазах, и вы даете согласие. Итог – еще два часа ожидания и машина, битком набитая аймара, плюс два человека на крыше на мешках и на ваших рюкзаках. Дело в том, что в головах боливийских граждан просто не укладывается, что машина может отправиться в путь не будучи набита под завязку. То же относится и к автобусам. Дорога Sorata - Cocoyo мало сказать что сложная, она – опасная. Водитель наш по дороге туда все время жевал коку (чтобы не заснуть?) и выкрикивал время от времени “ Cocoyo !” (чтобы не забыть?), но до пункта назначения мы, тем не менее, доехали.

От Cocoyo (3512м) до Laguna Negra (4721м) нужно пройти порядка 15 км и набрать 1200м по высоте. Реально нужно, конечно, набрать больше, т.к. местами тропа идет то вверх, то вниз. Найти тропу на выходе из Cocoyo самостоятельно трудно – троп много, они набиты людьми и ламами, которые во множестве пасутся на склонах. Мы попытались это сделать, но, пролазив пол-дня в «бореалях» со всем своим грузом по камням, заросшим кустами, кактусами и орхидеями (прямо какой-то ботанический нонсенс!), поняли, что придется брать «языка» из местных. Мужское население Cocoyo занято в основном на работе в шахте, добывают вольфрамовую руду и не очень заинтересованы в дополнительном заработке. Плюс 1 мая у них – семейный праздник, а это – святое. Мулы по этой тропе не проходят, проходят ламы. Нанять вьючных лам нам не удалось – по причине, которую мы так до конца и не поняли. Наиболее вероятная версия – все тот же пофигизм народа аймара. Ну не хочется и все тут! При этом они с готовностью обсуждают все детали предстоящего мероприятия: сколько у нас груза, сколько груза берет одна лама, сколько стоит одна лама, что нам еще нужен проводник и т.д. и т.п. При этом выясняются интересные подробности: хотя реально у нас есть груз только на одну ламу, вариант с одной ламой не проходит, т.к. «одна лама не ходит, она убегает», на вопрос «а сколько лам ходит?» получаете ответ «пять-шесть, а лучше восемь». И когда, умножив в уме стоимость одной ламы на восемь и смирившись с этой цифрой, просим местных показать погонщика этих лам, они серьезно сообщают, что все ламы далеко на пастбищах и приготовить их назавтра никак не возможно, а завтра еще и 1 мая, все будут праздновать, ну, если попробовать найти носильщика, но «один носильщик туда не ходит, ходят минимум двое, найти их будет сложно назавтра, но мы попробуем». Тут ты чувствуешь, как мозг твой вскипает, а интуиция подсказывает, что завтра ничего не будет. Стоит ли говорить, что наутро ни лам, ни носильщиков в условленном месте не было. Максимум, чего мы смогли добиться, - сопровождающего пацана лет 12, который дорогу знал и обещал ее показать за 12$, но помочь в переноске снаряжения не мог. Пришлось грузить на себя все и по жаре выдвигаться из Cocoyo. Это был самый тяжелый день в нашей боливийской поездке.

Наутро приготовили завтрак, и после этого в примусе закончился бензин. Продукты тоже закончились: осталась только пара сникерсов на перекус. Стало ясно, что надо оперативно отступать в Cocoyo. В поселок мы пришли часам к 4, в самый разгар футбольного матча. Футболисты в форме азартно гоняли мяч на высоте 3512м. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, футбольный матч здесь – это святое. Все мужское население поселка непринужденно расположилось на окрестных склонах, порой в весьма рискованных местах. Обратный путь от Cocoyo до Sorata – отдельная история, в которой было все – и по-боливийски долгие и трудные переговоры про «контракто» транспортного средства и полная машина аймара, в результате. Не стоит и говорить, что никто с места не сдвинулся, пока не закончился футбол и выигравшая команда не утащила с поля завоеванный ящик пива. Но венцом всего нашего путешествия в этот район стала ночная поездка до Sorata в перегруженном джипе ветхозаветных времен, у которого мало того, что постоянно открывалась на ходу водительская дверь и клинило коробку передач, у него, как выяснилось при наступлении темноты, не работала ни одна фара, не было ни ближнего, ни дальнего света. Так и тряслись мы по этой ухабистой дороге, по бесконечным серпантинам, на которых и днем-то страшно, через ночь, в облаках освещая путь единственным мигающим огнем аварийки. Плюс не работали щетки и омыватели лобового стекла. Да и зачем его мыть, если все равно ничего не видно? Страшно было очень. И еще ощущение беспомощности – что можешь поделать? Остановить машину и выгрузиться в ночь? А дальше что? Впрочем, страшно было только нам. Остальные пассажиры болтали без умолку как ни в чем не бывало - видимо такая езда для них скорее норма, чем исключение. Исключения, правда, бывают – о них узнаешь из газетных или теленовостей.

Тем не менее, доехали до Sorata живыми. Дальше все хорошо – знакомый уже Residential , горячий душ, чилийское красное Gato Negro. А утром – болтливые попугаи, шкуры гигантских анаконд на стенах отеля, внутренний садик и знакомые колибри на телевизионной антенне. Но боливийский сервис и тут не дремал. Местный сотрудник–универсал (портье, повар, официант и свистун в одном лице) утром нас известил, что завтрака не будет. На вопрос о причинах такого из ряда вон выходящего события ответил просто: «Хлеба нет». Мы поинтересовались: «И что, во всей Сорате нет?» - «Во всей», - настаивал он. Но мы не сдавались: «А если поискать?». Тут он дрогнул: «Ладно, приходите через пол-часа».

Восхождением на Ancohuma мы завершили свою альпинистскую программу. Вернулись в Ла Пас и решили поехать на два дня в горный дождевой лес. Поехали в Coroico ( 1750 м ) – место отдыха жителей высокогорной столицы. Жили в уютном одноэтажном отеле «Don Quijote» с бассейном, пятью попугаями и пятью собаками. Из посетителей – только мы. Хорошая кухня, тишина и доброжелательный (!) сервис. Цена за двухместный номер с завтраком – 50 боливиано. В разных книжках дорогу La Paz – Coroico авторы называют «дорогой смерти». Метафора явно устарела. Сейчас это комфортная асфальтированная дорога, поездка по которой после дороги Cocoyo – Sorata – приятная прогулка.

Еще одна культурная поездка – пирамиды и руины культуры Tiahuanaco ( Tiwanaku ). Это место, безусловно, стоит посмотреть, поскольку оно представляет собой одну из загадок истории и является предтечей знаменитых каменных кладок империи инков.

Перед возвращением в Перу, буквально в последний вечер решили ознакомиться с еще одной достопримечательностью Ла Паса – посетить пенью. Pe ñ a – это, как правило, небольшой ресторанчик, где по вечерам не только и не столько выпивают и закусывают, сколько слушают музыку, в основном местную, боливийскую, смотрят танцы, в основном, народные в исполнении «приписанных» к данному заведению артистов. Предложений в Ла Пасе много, но как-то почти случайно мы попали как раз в ту самую пенью “ Marka Tambo ”, которая рекомендуется в Lonely Planet как наиболее интересная в музыкальном отношении. В “ Marka Tambo ” было интересно все: и публика со всего мира, и концертная программа и угощение. Место это чистое, даже респектабельное, местная публика в вечерних нарядах, а интуристы – кто как. Программа несколько эклектичная, охватывает не только фольклорную музыку всех провинций Боливии, но и старается включить и музыку тех стран, чьи представители пришли на это представление. Зато все от души и в единении со слушателями.

Возвращались в Перу несколько иной дорогой: через паромную переправу на оз. Титикака, город Copacabana и пограничный переход в Casani .

Отступление было "по пути подъема" – автобус через Arequipa в Lima , самолет через Амстердам в Москву, майская жара и духота столицы.

Некоторые выводы:

1. Cordillera Real – красивейшие горы со множеством разнообразных маршрутов. Но – информация (планы, карты, высоты) может не соответствовать действительности. JPS в Боливии – пока вещь никчемная, потому как не «видит» спутников.

1. Аймара, основной народ Боливии, сильно отличается от своих соседей по континенту и внешне, и внутренне. Нельзя ждать от них хорошего сервиса, расторопности, желания помочь «гринго». Если это помнить, то можно избежать душевных расстройств, испорченного настроения и в полной мере насладиться пребыванием в этой стране.
2. При найме машины стоит смириться с большим количеством пассажиров в оплаченной вами машине (победить их невозможно), как и стоит проверить перед стартом техническое состояние вашего транспортного средства.