Благодарности
При подготовке и проведении похода неоценимую помощь нам оказали: Антон Чхетиани, Анатолий Джулий, Андрей Лебедев – идея похода именно в Синьцзяне Антон Чхетиани – моральная поддержка и картография Чжан Хун (Саша) – транспорт-встречи-проводы в Синьцзяне

Заявленный план похода:
Оз. Тянчи – р. Даон – р. «Озерная» - пер. «Озерный» - оз. Сяо – р. Сыгун – лед. Сыгун – кольцо пер. «Цзяньши южный»-пер. «Цзяньши северный» - пер. «Цзяньши южный» - лед. Байан – пер. Аксу – лед. Аксу – р. Аксу – пер. в ущелье Дасыгоу (Ортача) - пер. в ущелье Вутача (приток Дасыгоу) - р. Аксу – пос. Аксу.

Фактически пройденный маршрут:
Оз. Тянчи – р. Даон – р. «Озерная» - пер. «Озерный» - оз. Сяо – р. Сыгун – лед. Сыгун – пер. «Цзяньши южный» - лед. Байан – пер. Аксу – лед. Аксу – р. Аксу - р. Моренная - пер. Моренный – р. Дасыгоу (Ортача) – р. Аксу – пос. Аксу.

Список группы.

вершины Богда VII, Богда III и Богда II - на панораме 1. Не сфотографированной осталась Богда VI, она расположена к югу от горы Богда Главная.
Благодаря малым подходам, горный узел Богда широко известен и популярен среди китайских альпинистов.
С удалением от горного узла Богда высоты вершин уменьшаются. Для перевалов характерна незначительная разница по высоте с соседними вершинами. Рельеф на южных склонах чуть покруче, чем на северных. Основное оледенение находится в районе горного узла Богда, но 1-2 км ледники имеются повсюду в северо- и западно- ориентированных ущельях, с высот где-то от 3600м. на севере и 3900 на юге.
Вдоль подножия гор, и с севера, и с юга, проложены хорошие автомагистрали, соединяющие восток Китая с западной границей. По долинам рек, пока они не пропадают в пустыне, имеются поселки и городишки, в горах - коши пастухов.

Геология.
Следует отметить изумительные по разнообразию красок горные породы, причем в каждом ущелье, как правило, доминирует свой цвет (фото 2 и фото 3).

Есть зеленые ущелья - «нефритовые», как мы их называли, красно-бурые, бело-зеленые, черные, серебристые и все их сочетания. Раз видели друзу аметиста, попадается и горный хрусталь.

Флора
На северных склонах примерно до 2700 - 2800 м. растут елки (фото 4), трава примерно до 3400м. На югах елок и леса как такового нет вообще, до высоты 2700-2800м растут тополя по долинам рек и выжженная степь по склонам (фото 5),

дальше чем выше - тем зеленее, трава добирается до 3800м. Полно цветов, в том числе на ледниковых моренах.

Фауна.
Из домашних животных - практически до ледников пасутся коровы и лошади (фото 6, 7),

на югах еще и бараны, а совсем внизу верблюды. Диких тварей, несмотря на безлюдье, маловато: видели один раз стадо козлов, какую-то крысу или хомяка, несколько орлов, а также удивительных черных пауков, обитающих в камнях на любой высоте.

Климат.
Богдо-Ула расположена в самом центре Азии, климат там жестко континентальный (большой перепад температур между днем и ночью), сухой и солнечный.
Лучшее время для путешествий - июнь. В июле и августе осадков уже больше, в мае еще много зимнего нерастаявшего снега. Данные подтверждаются свидетельством местных, нашим опытом и заметками на Summitpost.
Погоду мы условно разделили на 3 типа:
1. «Ясная». С утра идеально ясно, часов с 11-12 начинают идти тучи, часов в 15-16 они становятся сплошными, садятся ниже, и, как правило, проливаются дождем/снегом. Безобразие продолжается до 19-20 часов, после чего постепенно все раздувается и опять наступает идеальная погода. Механизм прост - воздух над соседними пустынями к полудню прогревается и поднимается вверх, ветер заносит его на холодные горы, влага конденсируется и проливается.
2. «Переменная». Прямо с утра, довольно высоко над горами идут редкие тучки. До самого вечера. Чуть-чуть, если не повезет и тучка окажется как раз над вами, может спрыснуть дождь,
3. «Непогода». С утра небо затянуто тучами, которые ближе к 11-12 часам периодически садятся на горы и поливают все дождем/снегом. Продолжается все часов до 19-20. Говорят, это может длиться не больше одного дня подряд. Сами не проверяли, было это у нас только один день из 12-ти.
Сначала, дней 6 был тип погоды «1», потом он на 2-3 дня сменился типом «2», потом нас 1 день хорошенько мочил тип «3» Потом мы спустились ниже зоны ледников на южные склоны, а там, судя по всему, дождя вообще не бывает.

Местные жители.
Несмотря на не очень хорошую репутацию Синьцзяна в «цивилизованном» Китае (считается диким местом и рассадником сепаратизма), с местными жителями проблем не было вообще. Внизу, в городах, живут уйгуры (фото 8) и китайцы, в горах Богдо-Ула, по северам и югам - казахи.
В городах достаточно соблюдать обычные правила поведения, типа не шляться по ночам по неосвещенным окраинным улочкам, а так что уйгуры, что китайцы вполне доброжелательны и ненавязчивы, даже на рынках. Горные казахи же (фото 9),

особенно на южной стороне гор - просто дети природы, застенчивы и робки. Туристы для них что-то вроде инопланетян. Бывало, что встречный казах, завидев нас, соскакивал с ишака, оттаскивал его метров на 20 от тропы и оттуда с ужасом наблюдал за нами, не реагируя даже на «салям алейкум». Единственное неудобство, которое может исходить от казахов - это пастух, неподвижно сидящий час-два возле палатки, как в кино. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.
Мы брали с собой казахско-русский разговорник, но полезные фразы там отсутствовали (зато было «позвольте пригласить Вас в театр»). Обходились имеющимся запасом в 10-20 универсальных тюркских слов. Очень полезным представляется составить свой собственный список фраз на русском (типа «где магазин», «сколько часов идти»), а потом найти казахскоязычного товарища, чтобы он перевел.
Уйгурский язык тоже тюркский, как и казахский, на нашем уровне владения разницы между ними мы особо не заметили. Уйгурский полезен в городах на рынках, в деревенских ресторанчиках.
Китайский язык - особая статья. В китайском куча шипящих и мягких звуков, трудно различимых для русского, а главное - тоны. Для общения по-китайски лучше всего брать с собой разговорник с иероглифами, так как воспроизвести произношение невозможно.
В связи с этим очень рекомендуется утаскивать с собой визитки с иероглифическим адресом всех полезных заведений, куда вы хотите попасть больше одного раза - начиная с собственного отеля, а также ресторанов, магазинов снаряги, банков итп. Даже если вы знаете, что ваш отель называется, например, «Golden Dragon», и стоит он на улице «Xibeilu», то вовсе не факт, что вы туда вернетесь: во-первых, отель по-китайски может называться абсолютно по-другому, во-вторых, таксист вас реально не поймет из-за этих самых тонов, как ни завывай.

Подъезды-отъезды
Из Москвы проще всего добираться рейсом South China Airlines, около 5 часов полета, приятно недорогой для такого расстояния и заграницы билет (около 14 000 руб. туда-обратно, 35 кг багажа бесплатно). Рейс уходит из Москвы вечером, в Урумчи прилетает утром около 7. За исключением недосыпа - сплошные удобства.
В горы лучше всего заезжать с севера, это ближе к Урумчи, на севере поприятней климат и имеется лес. Основной заезд с севера - через озеро Тянчи (1900м), местную достопримечательность, имеется даже в программах российских турагенств. От Урумчи до озера около 100км, отличная асфальтовая дорога. В районе самого озера лавки сувениров, рестораны, стоянки транспорта. Слева (ор.) по берегу проложена дорога к верхнему краю озера, но проще нанять моторку - озеро проезжается вдоль меньше чем за 10 минут. Возможны подъезды и в другие северные ущелья, но высоты там будут пониже и дорога похуже.
На югах, в принципе, можно подъехать примерно до такой же (чуть меньше 2000м) высоты в какую-нибудь деревушку, но это дальше, жарче, круче, и вообще как-то нелогично. Зато с юга, после похода, очень удобно попадать в город Турфан, где можно зависнуть на 2-3 дня, посетить исторические развалины, Турфанскую впадину и объесться дынями.
Мы пользовались услугами местного «турагенства» - китайца по имени Саша (Чжан Хун) которого нам отрекомендовал Антон Чхетиани. Саша, кроме родного китайского языка, знает русский, английский, немецкий и уйгурский. С Сашей мы заранее, по е-мэйлу договорились на отвоз нас в горы на озеро Тянчи и встречу конкретного числа в деревне Аксу, конечной точке нашего маршрута, на южной стороне гор.
В принципе, теоретически, можно все сделать и самостоятельно - из аэропорта уехать на такси, самому заранее заказать отель в Урумчи, поездить на такси по магазинам снаряги, потом договориться на отвоз к озеру Тянчи. Нужен русско-китайский разговорник (обязательно с иероглифами) плюс время и терпение. Не факт, впрочем, что удастся сильно сэкономить, а вот времени угрохается существенно больше.
Отдельный разговор - самостоятельный отъезд, то есть выбирание с гор. В деревне Аксу, даже в цивилизованной части, из транспорта мы видели максимум мотоциклы и ишаков с тележками. Можно ли уговорить местных отвезти оттуда группу на тачке или вызвать тачку снизу, ходит ли там автобус - неизвестно. Но, опять же, при наличии китайского и/или казахского разговорника и времени, своего наверняка добиться можно. Уезжают же оттуда как-то местные жители.

Туризм-альпинизм.
Никакого пермита или разрешения для похода по Богдо-Уле не требуется.
Вообще-то, в Китае, как и России, для похода по приграничным горам требуется погранпропуск, который делается долго, несколько месяцев. Но Богдо-Ула расположена в самом центре Синьцзяна далеко от любой границы, и пропуска для нее не нужны.
Согласно китайским законам, «пермит» необходим для восхождения на любую гору выше 4000м, но на практике за этим почти не следят. Так, 10 дней мы не видели в горах абсолютно никого между подъемом и спуском, выше зоны пастбищ, несмотря на то, что проходили вплотную к BC горы Богда.
По свидетельствам Саши и заметкам на Summitpost, к западу от горы Богда популярен треккинг «выходного дня», которым занимаются урумчинцы.
В районе BC все же можно, видимо, встретить альпинистскую экспедицию. Согласно Summitpost, в BC может сидеть наблюдатель от Xinjiang mountaineering organization, Синьцзянской горовосходительской организации, который следит, чтобы на гору Богда никто не влез без пермита. Думаю, что группа с ледорубами и пластиковыми ботинками вызовет у него подозрение в злом умысле. Поэтому, учитывая почтение китайцев к официальным бумагам, рекомендуется состряпать письмо типа - «группа туристов исследует район в целях российско-китайской дружбы, а на гору Богда не лезет», перевести письмо на китайский и обязательно шлепнуть хоть какую-нибудь печать. У нас было нечто подобное, но, как уже упоминалось, мы никого не встречали.
Следы альпинистской активности в районе горы Богда нам попадались - армейская китайская фляга на перевале «Цзяньши южный», тур из камней на перевале «Аксу». Вне района горы Богда не было абсолютно никаких следов.

Местное снаряжение.
Из-за самолета приходится покупать в Урумчи газ, заодно и горелку к нему. Мы, чтобы не таскаться, заодно решили прикупить в Урумчи еще и основную веревку.
Газ взяли баллонами по 230г, Maxsun Camping, смесь пропана и бутана, баллоны красного цвета, производство Корея. Газ оказался выше всяческих похвал, баллон выжигался полностью, от минуса и высоты порядка 4000м не стухал, подогрева (как Camping gas) не требовал. 9 баллонов нам хватило на 12 полных дней готовки на 3-х человек, правда, с автоклавом, в режиме с горячим перекусом. Баллон стоит 25-30 юаней.

О горелках доброго слова сказать нельзя. Одна из горелок прямо в магазине, при проверочном навинчивании на баллон, стала разбрызгивать жидкий газ. Те две горелки, которые мы купили, постоянно выдавали поганые сюрпризы, в основном в виде неожиданного превращения в факел. Из-за этого горелки периодически выбрасывались в пропасть, в снег, в речку, что не прибавляло им здоровья. До конца похода дожила только одна из горелок, а что пьеза на ней работала через раз и под конец безнадежно выгорела - было уже мелочью. Насчет горелок даже не знаю, что и посоветовать, разве что подбирать проверенную горелку дома, или покупать в Урумчи как минимум 2-3 штуки. Горелка стоит порядка 200-300 юаней.
Веревка в Урумчи только импортная, поэтому дорогая. К тому же есть далеко не в�