Переход с ИТО (стиль лазания в альпинизме - с искусственными точками опоры) на свободное лазание - это больная тема для многих людей, занимающихся альпинизмом, да и просто лазающих с железом по скалам. В основном это люди, дошедшие в своем уровне до маршрутов 4-5-6 категории сложности по Российской классификации в классическом альпинизме, либо выступающие в столь модном сейчас скальном классе в малых горах. Также это относится к начинающим и тренирующимся на скалах людям. В общем, аудитория достаточно широкая. Но проблема у всех одна - преодолеть свой страх, поверить в точки страховки, в себя, в свои способности лезть безопасно.

У каждого клаймера своя судьба и своя история прихода в альпинизм, получения первых навыков лазания: кто-то пришел из скалолазания, кто-то из туризма, кто-то просто лазил по Столбам и решил двинуться дальше.
Соответственно, уровень лазания, набор навыков работы со снаряжением и веревкой может различаться в очень широком диапазоне. Но в определенный момент все эти люди приходят к задаче: "Как лезть быстрее?".

Как обмануть время? Ведь именно временной фактор играет одну из важнейших ролей в восхождении. Как долезть до вершины или промежуточной полки за световой день? Как успеть попасть на восхождении в погодное окно? Все эти вопросы из одной корзины.
Получается, в данной ситуации для нас остаются два фактора мотивации - лезть быстро и безопасно.
Техника ИТО предполагает неспешное лазание, основанное на переходе с точки на точку с помощь лесенок и других девайсов. ИТО считается медленным и надежным стилем, но без него никак не обойдешься на сложных маршрутах и в условиях зимнего лазания. С другой стороны, он является отличным методом обучения работе с закладными элементами - их надежной установке, ведь каждая точка в ИТО проверяется собственным весом.
Но, как ни ускоряйтесь на ИТО, ваше время будет час-два на веревку в 50 м при хорошем рельефе. Как можно улучшить эту ситуацию? Ответ - переходом на свободное лазание. В реальных восхождениях это даже не вопрос стиля, о котором так часто спорят, а, скорее, вопрос выигрыша во времени. Ведь если вам встретится участок в 10-15 м с хорошими зацепами и щелями для страховки, вы его сможете пройти за 3-5 мин вместо ИТОшных 20 мин.
Далее, процесс свободного лазания со своими точками можно разбить на три проблемы:
1. Ваш уровень лазания.
2. Техника владения железом. Эргономика развески снаряжения. Вес снаряжения.
3. Психология.
 С первым пунктом ничего не попишешь, уровень есть уровень. И чем он у вас выше, тем легче пройти участок. Здесь следует отметить следующее - максимальная трудность маршрутов, которые вы привыкли лазить в скалолазном режиме, будет отличаться от трудности в лазании со своими точками примерно на категорию. То есть, если лазите 8а, то в режиме СТ (свои точки) - это будет 7а, 7а-6а, и т.д. (использована французская классификация скалолазных маршрутов). Это, конечно, не отменяет тренировок лазания СТ для людей с высоким уровнем лазания, так как им необходимо научиться надежно страховаться, используя альпинистское снаряжение. Ну, а людям, привыкшим лазить стоя в лесенках, необходимо постоянно улучшать свою скалолазную подготовку, если они хотят быть быстрее.

Техника владения альпинистским снаряжением или, как говорят у нас, "железом", в режиме лазания СТ имеет ряд нюансов, которые сейчас постараемся затронуть. Во-первых, необходимо уметь устанавливать точки одной рукой, так как вторая, обычно, у вас занята. Собственно ей вы держитесь за щель или карман, а вторую можно при удачном стечении обстоятельств освободить и заняться страховкой. Для установки одной рукой подходят, прежде всего, френды или лучше камалоты, так как они имеют больший диапазон раскрытия. Но не все размеры щелей перекрываются этими закладками. В более тонких щелях понадобятся стоппера или даже крючья. Крючья (лучше, конечно, якорные) придется забивать тоже одной рукой, "А шо делать?" - рельеф диктует правила, поэтому молоток у вас тоже должен быть всегда под рукой, и не на карабине, как часто бывает, а доставаться одной рукой и одновременно не мешать двигаться.
Теперь - что касается рельефа. При переходе на свободное лазание вам необходимо заранее определиться с рельефом и примерным местом, до которого вы хотите долезть. Подготовить все страховочные элементы, которые вероятнее всего собираетесь использовать на данном участке. Развесить в примерном порядке установки справа (слева). Это не займет много времени.

И, собственно, переход на свободное лазание: вы должны стоять на хорошей стопроцентной точке, которая точно выдержит вас в случае срыва. Переносите все ненужное снаряжение за спину, чтобы не мешалось, в первую очередь лесенки (они особенно путаются под ногами). Подходите в верхние кольца лесенки, а потом и в оттяжечный карабин. Отщелкиваете и переносите лесенку назад на систему. И вперед, в свободное лазание. Для тех, кто не использует крюконоги, а использует европейские лесенки, процесс усложняется тем, что нужно встать на зацепы а потом отщелкнуть лесенку. Если вы уходите в "свободное" от станции, лучше сразу положить точку в пределах 2 м, так вы сможете снизить фактор рывка и повысить безопасность в случае срыва.
Эргономика развески снаряжения. Здесь тоже есть некоторые тонкости. Основной принцип - удобство, все должно быть под рукой и не мешать при лазании. Как этого достичь? Существует множество вариантов развески снаряжения и здесь уж кто на что горазд, каждый привык по-своему. Советовать трудно, но тем не менее.
1. Необходимо разделить элементы страховки на основные и не основные, кто к чему привык. Но логично к основным элементам отнести френды, так как они более просты в использовании и их установка не требует много времени. И оттяжки. Может быть, добавить в этот список якорные крючья. Остальное - стоппера, эксцентрики и т.д., относим, допустим, к не основным. Но опять же - "Рельеф диктует правила".
2. Куда повесить? Основные элементы вешаем, естественно, поближе.

Если это вариант только основная беседка - это могут быть передние разгрузочные петли беседки, не основные - задние петли. Следует учитывать, что крупное железо лучше расположить сзади, оно так меньше мешает. В варианте с верхней разгрузкой необходимо следить, чтобы при наклонах на пологих участках свешивающееся железо не мешало лазанию, так как можно на него наступить и улететь в простом месте. Будет обидно. :о) Здесь следует еще отметить, что железо должно быть сбалансировано - примерно одинаковый вес справа и слева. И вы должны четко помнить, где что висит, чтобы максимально быстро отщелкнуть и использовать нужную закладку.

3. Один щелчок - она закладка. Чтобы соответствовать этому принципу, необходима дополнительная подготовка снаряжения. Это относится, прежде всего, к основным элементам. Каждая френда должна быть оснащена оттяжкой и карабином, так чтобы ты мог работать с ней в режиме: отщелкнул, установил, прощелкнул веревку. Так вы, во-первых, экономите силы за счет короткого времени на установку, во-вторых, экономите оттяжки. Перед конкретным участком вы также можете подготовить те закладки или крючья, которые собираетесь использовать, т.е. "зарядить" в оттяжки и развесить в предполагаемом порядке установки. Также облегчают задачу вспомогательные карабины для развески железа (например, Petzl CARITOL). Лазание с железом, когда оно развешено в пачках на одном карабине, неудобно даже когда вы лезете на ИТО, поскольку крадет ваше время на отщелкивание - прищелкивание точки, не говоря о том, что вы можете уронить всю пачку железа.
Ну и, конечно же, Вес снаряги. Легкая снаряга стоит, мягко говоря, дороже, и далеко не все могут себе позволить облегченные карабины, оттяжки и др. снаряжение. Можно и нужно экономить на весе, беря с собой только то, что необходимо.
1. Создать такой набор снаряжения, который подходил бы в среднем к любому виду рельефа с возможностью прохождения участков 30-50м.

В среднем это означает, что специальные вещи такие как скайхуки, пробойники, шлямбура вы могли бы добавлять в набор по мере необходимости, а при отсутствии таковой оставлять их у напарника или в рюкзаке. А основная часть снаряжения перекрывала бы весь диапазон щелей, ну кроме, может быть, самых крупных.
2. Снаряга не должна тянуть. То-есть вы должны лезть с таким набором свободно, а не думать: "Зачем я столько на себя навесил, что не могу пошевелиться под этой грудой железа!?"
3. Можно также экономить прямо на маршруте, свесив часть снаряжения перед трудным участком на точку, при условии, что оно вам не понадобится. Это относится, например, к каминам, где излишек снаряги всегда норовит зацепиться и вообще мешает, или катушкам, где крупные закладки просто некуда класть.
И последний пункт из основного списка факторов, определяющих ваше лазание в стиле СТ - это ПСИХОЛОГИЯ. Ведь согласитесь, что при переходе на страховку СТ вместо надежных шлямбуров, вам понадобится серьезная уверенность в себе.

Во-первых, вы должны быть уверены, что пройдете лазанием намеченный участок точно - сто процентов.

Во-вторых, точки страховки. Вы должны быть уверены в их надежности, в том, что они действительно ваше спасение в случае зависания, нештатной ситуации или срыва, а не формальная железка в щели, и при этом вы чувствуете, что лезете без страховки. К сожалению, у многих скалолазов страдает техническая сторона вопроса работы с точками страховки. Да, они могут установить точку на участке, где они лезут надежно, но никогда на ней не повиснут. Будут прикладывать все усилия, чтобы этого не произошло. В случае более сложного рельефа, близкого к их предельному лазанию, вероятнее всего, наступит ступор - отказ двигаться дальше.
Со стороны же альпинистов и, тем более, начинающих альпинистов, тех, кто уже владеет принципами ИТО, психологический фон выглядит несколько иначе. "Зачем мне лезть, если я стою на хорошей точке? Я буду лезть медленно и надежно. (Т.е. нет мотивации для свободного лазания). Я не уверен, что смогу пройти этот участок лазанием, не смогу застраховаться при лазании" и т.д. Здесь нам мешают двигаться вверх наша неуверенность, наши страхи. Для этой категории клаймеров основной стороной подготовки и тропинкой к уверенности может стать развитие скалолазной подготовки.
Что еще нам может помешать в развитии? Это, конечно, заблуждения, которые опутывают как паутина нашу деятельность. Вот некоторые из них:

- Я альпинист (скалолаз), и поэтому мне это не нужно и не интересно.
Мотивация лезть свободно уже немного обсуждалась в начале статьи. Для альпиниста мотивирующим фактором к свободному лазанию может стать желание выиграть время на маршруте, тем самым получить стратегический запас в виде светового времени, погодного времени. Также сейчас многие клаймеры трепетно относятся к стилю восхождения. Для скалолазов свободное лазание может означать стремление к совершенствованию, познанию нового, дополнительный путь к мотивации новым стилем лазания. Ведь во всем мире становится популярным трэд-лазание. Это раз. Во-вторых, это путь к более уверенному лазанию в принципе. Лазание с "естественной" страховкой приводит к более уверенному передвижению по скалам, получению новых психологических навыков и умений, что, впоследствии, поможет более продуктивно работать на прохождениях маршрутов онсайт с уже обычной шлямбурной страховкой.

- "Естественная" страховка - это опасно.
Да - более опасно, чем лазание с верхней или с нижней страховкой. Но не так опасно, как кажется, при грамотном и надежном использовании своих точек. При более-менее длительной практике постановки точек и нагрузки на точки вы будете точно знать, какая из них на сколько процентов работает, на сколько она надежна и как поведет себя при срыве.
- Я хорошо лажу скально и уверенно на ИТО, но я не могу преодолеть страх при переходе с крюконог на лазание.
Существует много методов преодолеть страх в этой ситуации. Есть чисто практические:
1. От простого к сложному. Используйте для "перехода" на лазание комфортные для вас участки с надежной страховкой. Если получается, можно в дальнейшем использовать более сложные участки для лазания.
2. Дублирование точек. Перед переходом на свободное лазание (и может со свободного на ИТО) положите еще одну надежную точку рядом с основной, пусть их будет две. Это уменьшит вероятность глубокого падения в случае срыва.
3. Использование подстраховки. Используйте верхнюю страховку при отработке маршрута перед прохождением со своими точками. Пролезьте этот же маршрут с верхней страховкой и одновременным прокладыванием точек и прощелкиванием веревки - имитация. Используйте подстраховку шлямбуром или верхнюю страховку при отработке срыва на свою точку в дальнейшей подготовке.
Другой класс подготовки психологический.
Психология спорта - это бурно развивающееся направление психологии, и здесь мы не будем рассматривать вопросы, которые ставят перед собой спортивные психологи. Но следует отметить, что на определенном этапе хорошая психологическая подготовка является основным ключом к успеху.
Путь, по которому проходит так или иначе практический каждый клаймер, в среднем таков:
- Найди свою мотивацию.
- Справься со своими заблуждениями.
- Начни контролировать свой страх и неуверенность.
- Справляйся с беспокойством.
Существует много методов психологического тренинга. Основными из них считаются Релаксация, Концентрация, Визуализация, Эмоциональный контроль и т.д. Большинство состоявшихся клаймеров с мировым именем прекрасно совмещают физическую и психическую подготовку.
Результатом подобной комбинации будет безусловное улучшение вашего уровня.