Рождение Федерации альпинизма в Приморском крае

В этой части моего повествования пройдет пересечение фактов не только самой статьи и событий в ней, но и того, что я уже описывал в своих ранних «трудах». Ничего! Повторение – мать учения. А так как я стал уже «народный, заслуженный ОРДЕНОПРОСЕЦ в литературе» еще и расту, как личность, то это все будет уже рассказано более зрело и осмысленно. Немного по результатам общих дел в альпинизме к началу 80-х годов в нашем Приморском крае.

Владислав Терзыул. Представляете? У него даже личных фотографий не было, одни горы в голове
В Приморье уже нет давно Владислава Терзыула. Папа его в раннем детстве увез поближе к большим горам. Он вырос и работает в альпинизме Украины. Немного расскажу об этой легендарной личности. 18.06.53 года рождения. Родился в городе Артем Приморского края. 1999 год – Заслуженный мастер спорта по альпинизму. 2000 год – Мастер спорта международного класса. 2000 год – Капитан сборной Украины по альпинизму в высотном классе. Инструктор альпинизма III категории – работал в альплагерях Эльбрус, Шхельда, Баксан. Инструктор по горным лыжам – работал в альплагере Эльбрус, турбазе Чегет. 2000 год – звание «Снежный барс» официально не оформлено, но взошел на все семитысячники Союза. 2000 год – удостоен звания «Одессит года», правительственных наград «За мужество» II и III степени. На основе отснятого материала, во многом уникального, сделаны видеофильмы о восхождениях. 2004 год, 18 мая – погиб при спуске с в. Макалу (Гималаи).

Анатолий Скригитиль в горах Памира
Нет Анатолия Скригитиля. Он в начале 70-х бросил это дело во Владивостоке и продолжал заниматься альпинизмом в Таджикистане. Когда я более осмысливаю по фактам работы первую волну альпинизма в Приморье, мне приходит на ум простой вывод. Какой? Смерть Володи Берсеньева отодвинула развитие альпинизма в Приморье как минимум на 12 лет. Как минимум. Но сейчас не об этом. Немного поподробнее об Анатолии.

Скригитиль Анатолий – Мастер спорта СССР по альпинизму, неоднократный призер первенства чемпионатов России по альпинизму. Инструктор 3-й категории. Основное время работал и занимался альпинизмом в Таджикистане. Спортивное общество «Хосилот», что в переводе на русский язык «Урожай». В период 1967-1969 годы жил во Владивостоке, имея опыт 2-го разряда по альпинизму. Являлся первым человеком, кто начал организовывать спортивный массовый альпинизм в Приморском крае. Создал первую секцию альпинизма в Приморском крае на базе ДВПИ. Пожив немного во Владивостоке и нахлебавшись проблем, уехал обратно в Таджикистан. Причем его владивостокская команда альпинистов постоянно ездила к нему в Душанбе на сборы, повышая свой альпинистский уровень.

Наш Михаил Ситник!
В Приморье нет Михаила Ситника. Он бросил это дело в Находке и продолжал заниматься альпинизмом на Украине. Вот все «дергали» на Украину! Почему? Сейчас обосную, у меня не заржавеет. Мишу Ситника просто не замечали «волки» города Находка. Он работал самостоятельно, и это всех бесило. Сам Михаил с характером. На равных говорит с красноярами. И тут какие-то «деревенские гарные ХЛОПЦЫ» с Находки. Естественно, обидишься. Думаю, он задал красноярам банальный вопрос при «зарубе» мужиков на Екатериновском массиве: «Где можно спокойно выполнить нормы на звание «Мастер спорта по альпинизму?» Те ответили просто: «На Украине!» Миша туда и дернул вслед за Терзеулом. На нашу Матушку УКРАЙНУ. А были варианты? Причем когда я копнул факты из жизни альпинизма Михаила Ситника в Находке, тишина «гробовая» была. Первый «проснулся» Станислав Кабелев. Тот долго напрягал свои электроды в голове и, наконец, вынес свой вердикт: «Да! Был такой!» Отвлеклись! Это серьезно! Сейчас документ. А именно, коротенько о Михаиле Ситнике: Ситник Михаил – с 1970 года занимался альпинизмом. В 1973 году приехал в город Находка, получил назначение после окончания института на работу в порт. По альпинизму имел тогда второй разряд. Создал секцию альпинизма и скалолазания при ДСО «Водник». Эта секция и стала первой альпинистской организацией в Находке. С включенными в План бассовета ДСО «Водник» мероприятиями и бюджетом. До этого альпинистских организаций в Находке не было. В 1976 году Михаил Ситник пригласил в Находку красноярцев. Провели матчевую встречу городов Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Красноярцы прислали тогда сильные две команды, все мастера (Балезин, Дюков, Савельев, Крупенина, Стекольщикова и др.). Занимался альпинизмом в городе Находка три года и переехал на Украину. Поближе к высоким горам. В результате: с 1986 года он МС СССР. В 1988 году присвоено звание МСМК СССР.

Наш Виктор Шкарбан!
В Казахстане взошла новая звездочка в альпинизме – Витя Шкарбан. Он постоянно пропадает в Больших горах, занимается альпинизмом в сборной САВО Казахстана. Ну вроде все. Я очень много о нем написал в этой статье. Добавлю коротенько. Для нас в начале 80-х годов Виктор был Иконой в альпинизме Приморья и это факт. Коротенько о нем:

Шкарбан Виктор – проживал в городе Уссурийске. Учился в ДВПИ в городе Владивостоке. Заниматься альпинизмом стал в команде Скригитиля Анатолия. Затем попал в город Алма-Ата. Остался там жить и заниматься альпинизмом.
Михаил Соловьев – друг и соратник Сергея Эйдуса
В результате: Мастер спорта СССР по альпинизму. Неоднократный призер первенства чемпионатов СССР по альпинизму. Инструктор 3-й категории. Звание «Снежный барс СССР». Кандидат в сборную страны для восхождения на первый гималайский восьмитысячник – пик Эверест (1982 года). Входил в число сильнейших альпинистов СССР. Погиб в горах 1 августа 1986 года, участвуя в чемпионате страны по альпинизму, пик Литва.

Судьба этого человека такая же, как и у Миши Ситника и Анатолия Скригитиля. Я очень поздно, уже достаточно занимаясь альпинизмом в Приморье, узнал о нем от Сергея Эйдуса. Уверен, он по праву занимает место в истории альпинизма Приморского края.

Соловьев Михаил – 01.01.56 года рождения. 1978 год (25.07) - оформил звание КМС по альпинизму. Тренер – Лаврухин В.И., секция альпинизма в ДССО «Хосилот» Таджикская ССР. В начале 80-х годов кратковременно работал в Приморском крае в институте ДВНЦ, что в дальнейшем сыграло роль взаимоотношения приморских альпинистов и Михаила. Сделал очень много в организации первых серьезных выездов Приморских альпинистов. 1981 год – в составе сборной ДВПИ участвовал в зимней экспедиции на Камчатке, Ключевская группа вулканов. Жил в Таджикистане, город Душанбе. 1983 год 26.08 – погиб в горах.

Денис Урубко в конце 80-х
Во Владивостоке Денис учился в Институте Искусств
Денис всегда жил в горах, хоть его профессия – ПРАПОРЩИК

Денис Урубко – это тяжелая тема, сверхтяжелая гаубица. Чтобы все осмыслить, нужна не одна неделя. Скажу проще. В 80-х годах Денис по-черному «барагозил» у нас в Приморском крае. В результате Игорь Железняк, как молодого начинающего И.Омуру, Дениса просто взял и вышвырнул из клуба альпинистов. Если у меня правильная информация, то в то время Городской клуб альпинистов базировался на улице Крыгина. Я часто писал о Денисе в своих статьях. Все они напечатаны на этом портале. Но такую поднаготную о нем я еще нигде не давал. Страна должна знать своих героев. Даю информацию со слов Януша Курчаба. Так написать может человек, который очень внимательно изучил всю альпинистскую деятельность самого Дениса. Перевод Константина Гузовского:

«Денис Урубко является одним из величайших альпинистов мира. Он родился 29 июля 1973 года в г. Невинномысске (Ставропольский край, Россия). По происхождению – русский, но сейчас живет в Алма-Ате и выступает под казахским флагом. В юности Денис любил охоту, рыбалку и походы в горы – вначале на Кавказе, а затем и на Сахалине. На дальневосточном острове вместе со своими родителями он провел 1986-1990 годы, затем он переехал в Алма-Ату. Во время учебы во Владивостоке он занялся спортивным скалолазанием и присоединился к альпинистскому клубу. Во время поездки на Памир он встретился с альпинистами казахского Центрального спортивного клуба и их тренером Эдвардом Ильинским, который отговорил Дениса от намерения совершить одиночный выход на пик Ленина. По настоянию Ильинского, Денис переехал в Казахстан, чтобы серьезно заняться альпинизмом. В Алма-Ате в течение года он работал актером в театре, а затем вступил в ряды казахской армии. Это удалось ему не сразу, так как наступил период больших политических перемен: Советский Союз распался, а Денис был русским по происхождению. Будучи прапорщиком Центрального Спортивного Клуба Армии Республики Казахстан, он интенсивно тренировался, вместе с Валерием Бабановым, Вадимом Грековым, Михаилом Михайловым и другими известными альпинистами.

В 1998-2001 годах Денис Урубко становится одним из лучших альпинистов в Республике Казахстан. Он был многочисленным победителем в традиционных скоростных восхождениях на вершины гор. В 1997-99 он был победителем в скоростных забегах на вершину Амангельды (4100 м). В 2000 году он выиграл соревнования на скоростное восхождение на Хан-Тенгри, пройдя маршрут от базы (4200 м) до вершины (6995 м) и обратно за 12 часов, опередив следующего конкурента более, чем на 3 часа! В 2006 году он выиграл престижные Международные гонки Elbrus Race, поднявшись на Эльбрус (по маршруту Экстрим – от подножия до вершины) за 3 часа 55 мин 58 сек. Этот рекорд продержался до 2010 года, когда он был улучшен примерно на 23 минуты польским альпинистом Анджеем Баргелем.

В 1999 году всего за 42 дня он поднялся на все пять вершин (пик Ленина, пик Коммунизма, пик Корженевской, пик Хан-Тенгри и пик Победы), необходимых для получения звания Снежного Барса.

Весной 2000 года он начал подниматься на восьмитысячники, взойдя на Эверест без кислорода. Девяти годами позже он стал пятнадцатым человеком на Земле, добывшим Корону Гималаев, и восьмым, поднявшимся на все восьмитысячники без применения кислорода. На три восьмитысячника он поднялся по новому пути (Броуд Пик, Манаслу и Чо Ойю), а на Макалу и Гашербрум II он совершил первые зимние восхождения.

Список его спортивных и зимних высотных восхождений впечатляет:

Броуд Пик (8051 м). 19 июля 2005 года. Маршрут по 3000-метровой юго-западной стене Броуд пика. Казахстанская двойка – Денис Урубко и Сергей Самойлов начинают восхождение из цирка Южного ледника Броуд пика от основания стены (5100 м). Маршрут они проходят в альпийском стиле, ночуя в единственной небольшой палатке. На маршруте большие технические трудности, ураганный ветер, метель, в верхней части маршрута – нависшие массы снега, угрожающие сходом снежных лавин. Биваки на высотах 6100, 6500, 6700, 6950, 7500 и 7800 м. На двух из шести бивуаков из-за недостатка места пришлось ночевать сидя. Наибольшие трудности доставил скальный пояс, пройденный на третий день восхождения, а также микстовая область на высоте между 7500 и 7800 м. На вершину они поднялись 25 июля в 11.30. Стоит отметить, что для Самойлова это был первый восьмитысячник.

Весной 2006 года Денис Урубко нацелился на Манаслу. Его напарником снова был Сергей Самойлов. Оба вначале поднялись на вершину по нормальному пути в классическом стиле восходителей. Восхождение заняло почти две недели: с 8 по 25 апреля. Отдохнув, они предприняли штурм по новой линии на северо-восточной стене Манаслу, между восточным ребром (путь Хайцера-Кукучки) и нормальным маршрутом. Казахстанская двойка прошла маршрут в альпийском стиле с 4 по 8 мая 2006 года.

Макалу (8485 м) зимой. Толчок к зимним восхождениям в Каракоруме Урубко получил в 2003 году, участвуя в зимнем восхождении на К2 под руководством Кшиштофа Велицкого. Он оказался одним из сильнейших участников экспедиции, Денис не присоединился к группе диссидентов, покинувших экспедицию, и, продолжая сотрудничать с поляками, достиг наивысшей точки (7650 м).

Установление партнерства с Симоне Моро привело к величайшему достижению в зимних восхождениях в Гималаях. Из-за постоянных ураганных ветров Макалу считается очень сложной для зимних восхождений. Это мнение подтверждалось множеством неудавшихся попыток и трагической гибелью Жана Кристофа Лафайля (Jean-Christophe Lafaille'a) во время его самостоятельного восхождения. Гора не воспрепятствовала натиску двойки Моро-Урубко. Ветер на некоторое время стих, и уже ничто не смогло помешать успеху. 9 февраля 2009 года Денис Урубко и Симоне Моро стояли на вершине Макалу.

Чо-Ойю (8201 м). В 2009 году Денис Урубко и Борис Дедешко были награждены Золотым Ледорубом за прохождение юго-восточной стены Чо-Ойю по новому пути. Маршрут пройден в альпийском стиле за пять дней в мае 2009 года. На вершину они поднялись 11 мая, после 15-часового восхождения в сильную бурю, которая заставила вернуться всех других альпинистов, поднимающихся на вершину по классическому пути. Спуск казахской двойки с вершины занял трое суток, из которых в последние двое суток у них не было еды. Для Дениса Урубко именно Чо-Ойю стал четырнадцатым восьмитысячником, последним из Короны Гималаев. В этот же год двойка Урубко-Дедешко за это спортивное достижение была также награждена Азиатским Золотым Ледорубом.

Лхоцзе (8501 м.). 16 мая 2010 года Денис Урубко самостоятельно прошел маршрут (собственно удлиненный вариант) с Южного Перевала на Лхоцзе.

Гашербрум II (8034 м). 2 января 2011 года вместе с Симоне Моро и Кори Ричардсом, Урубко совершил первое зимнее восхождение на Гашербрум II. Это было также и историческое восхождение – впервые зимой совершено восхождение на пакистанский восьмитысячник. Победоносный коллектив не собирается почивать на лаврах. Тройка альпинистов уже заявила, что собирается совершить зимнее восхождение на Нанга-Парбат (8126 м).

Пик Пржевальского (6240 m, Tien Szan). 22-25 июля 2011 года двойка Урубко-Дедешко совершила первопрохождение западной стены пика Пржевальского. Этим же летом Денис был приглашен для поисков Михала Кацперского и Петра Зволинского – двойки поляков, пропавших по дороге под Хан-Тенгри.

Пик Победы (7439 м). Денис Урубко уже с 1993 года мечтал о прохождении северной стены пика Победы. Его целью был маршрут по так называемой «палке к Доллару», названный так для отличия от маршрута «Доллар», пройденного в 1982 году группой Владислава Смирнова. Попытка прохождения этого маршрута была принята давно, но лишь с 12 по 15 августа 2011 года новый маршрут становится фактом. Партнером Дениса на этот раз был Геннадий Дуров.

Нет сомнения, что в настоящее время Денис Урубко является звездой первой величины мирового альпинизма вместе с Симоне Моро, Марко Презели, Уэли Стецко, Стивом Хоусе и возможно ещё парой других альпинистов».

Могу только добавить следующую информацию. Для нас она очень важна. Денис Урубко участвовал в альпиниаде на Баджале и получил Значок по альпинизму, живя в Приморье. Его первым инструктором был Генка Шаферов. Это факт, который говорит о том, что свою карьеру в альпинизме он начал еще в Приморском крае. А то, что он отошел от туризма приложил руку Я. Это тоже Факт. После того, как его не помиловал Игореня, Денис пришел ко мне в КСС и после часового разговора учесть этого парня была решена в пользу ГОР. Как когда то это сделал Игорь Железняк и решил мою судьбу. Я ему за это очень благодарен. Думаю и Дэн также благодарен за то, что я этого И. Омуру «пнул» в альпинизм.

«Наш», горячо любимый Федор Конюхов
И в заключении своей мысли по легендарным людям и тому, что творилось в Приморье в начале 80-х, я дам Вам характеристику нашего времени на примере этого человека. Мне в жизни очень повезло, потому что я с ним не ходил и даже не сталкивался на тропе туризма и альпинизма. Но он БЫЛ! И это факт! И это тоже наша история альпинизма Приморского края. Обида осталась. Это точно! В рядах альпинистов при восхождении Федора Конюхова на Эверест планировались, по обильной рекламной программе самого восходителя, стоять Приморские альпинисты. Почему? Потому что они заслужили это право. Федор сделал по-своему. Но если ты сделал по своему, напиши приморцам с Москвы, что ты идешь с другими. Ведь находкинцы ждали этого и дождались. «Триумфальная победа на Эвересте Федора Конюхова».

Немного его заслуг в горных восхождениях в качестве путешественника: Конюхов Федор родился 12 декабря 1951 года на берегу Азовского моря. Жил и работал в городе Врангель, Приморский край. Первый путешественник в мире, человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты. В рамках программы «Семь вершин мира» Федор Конюхов совершил восхождения:
26 февраля 1992 г. — Эльбрус (Европа) – одиночное
14 мая 1992 г. — Эверест (Азия), совместно с Евгением Виноградским (Екатеринбург)
19 января 1996 г. — массив Винсон (Антарктида) – одиночное
09 марта 1996 г. — Аконкагуа (Южная Америка) – одиночное
18 февраля 1997 г. — Килиманджаро (Африка) – одиночное
17 апреля 1997 г. — пик Косцюшко (Австралия) – одиночное
26 мая 1997 г. — пик Мак-Кинли (Северная Америка), совместно с Владимиром Яночкиным (Москва).
Игорь Константинович Железняк у себя дома в родном городе в 80-х годах
К чему я клоню? Пока не было ни одного спортсмена в конце 70 – начале 80-х годов, который жил бы в Приморском крае, занимался альпинизмом, работал постоянно в Приморье и при этом стал «Мастером спорта по альпинизму СССР». России, кстати, тоже. Это звание в Приморье вообще никто не имел. При всем при этом альпинизм во Владивостоке существовал. Думаю, что такая беда была во многих регионах нашей страны. Это ФАКТ. Работа ФАР последних 5-10 лет по этому вопросу активно велась. И мы это узнавали со слов именитых альпинистов. Что сделала ФАР? Все очень просто. Звание «Мастер спорта России» по альпинизму стало намного доступнее в наше время для молодых перспективных альпинистов. Это ФАКТ. И он подтвержден триумфом человека, который бычил с начала 2000-х годов на это звание и получил его. Александр Ищенко. С чем его и поздравляем. Мне это особенно приятно. Потому что в начале 2000-х годов я его натаскивал на скалах Екатериновского массива до тех пор, пока он не вырвался из гнезда клуба альпинистов «Тихий Океан» и не пошел своим путем. Путем СПОРТА. Мне приятно это в двойне. А если через три-четыре года к этому званию приблизится Василий Рубцов, на пенсию уйду спокойно. Останется одно – подтягивать и осаживать двух опарышей: Маркова Диму и Маркова Рому. Это уже другая ИСТОРИЯ. Отвлеклись. Но повторю главное, что работа ФАР изменилась, и это приятно видеть на деле.

Все эти беды вначале 80-х сердцем чувствовал ЖЕЛЕЗНЯК. Игорь в 1983 году затевает «недоброе». Почему? Потому что общался со средней полосой России так часто, что мог там и остаться. Но Игорь не та НАТУРА. Ему нужна была ОБЩАЯ альпинистская организация уже не во Владивостоке, а во всем Приморском крае. И он начал ГЛОБАЛИТЬ эту тему. Как? Все просто. Если ты организаторская личность, собирать всех у себя дома нонсенс. Все ищут хорошее помещение для сборов альпинистов в городе Владивостоке. Находят. На базе этого помещения создается Владивостокский клуб альпинизма. Базируется этот клуб на улице Крыгина. Места хватит для всех жаждущих. Работа продолжается. Именно на Крыгина зарождается первая серьезная организация альпинизма в Приморском крае – Федерация альпинизма и скалолазания Приморского края.

Сам Бог дал ему ей руководить. То есть Игорь становиться прародителем Федерации альпинизма и скалолазания в Приморье. А кто еще мог это сделать в это время? Эйдус Сергей? Он жил своей жизнью. Шлемченко Сергей? Да, этот «волчара» стоял у истоков зарождения альпинизма в Приморье. Думаю, он был своего рода приемником Анатолия Скригитиля. Характер Шлема не давал ему право быть на таком руководящем месте. Все остальные? Как сказал Анатолий Черных: «Народу было много! А кто работал?»

Игорь разворачивает знамя Федерации и начинает сплачивать вокруг себя альпинистов всего Приморского края. Вырисовывается единая структура. Автоматически все перерастает в единую спортивную команду по альпинизму Приморского края. Это факт. При этом альпинисты со всего Приморья до рождения Федерации уже имели за плечами солидный по тем временам опыт работы в горах.

Безмен Лена – активный работник Федерации Приморского края по альпинизму
Комаревцева Татьяна ни в чем не отставала от своей подруги Лены

На небосводе появляются две прикольные курносые девчонки – Безмен Лена (Безмениха) и Комаревцева Татьяна (Комарик). Они прекрасные скалолазки и ведут активное участие в жизни Федерации. Честно, я не помню спортсменов из женской половины, кто был бы рядом с Игорем. Честно, не помню! Назвать еще одну фамилию – Зелеченок. Думаю, она как быстро пришла, так и быстро ушла. Мужики и в Африке – мужики. Немного по составу альпинистов в городе Владивостоке: Шлемченко Сергей весь в Науке. Быстро, как грибы, растут Кольцов Александр и Гайнеев Вадим. Всегда рядом с Игорем был Куценко (Витольдич). Молодой Шаповаленко Игорь заявляет о себе и как скалолаз, и как альпинист. Причем заявляет о себе, как лидер в связке. Интересная судьба у Александра Попова. Он буром ворвался в альпинизм. Есть сведения, что он при выезде на сборы в Москве потерял паспорт. Так и не состоялся его дебют в больших горах. Потом куда-то исчез. Где-то в районе Монголии несколько лет пропадал в боевой машине. Его искали на боевых вертолетах среди барханов и нашли. Откопали, и Попов дембельнулся. Сразу влился в ряды