Расскажу о наиболее интересном (с моей точки зрения) из четырех непальских маршрутов, пройденных мной весной 2014 года. Речь пойдет о треккинге в районе горного массива Ганеш Химал, представляющего собой довольно внушительное образование (более десятка семи- и шеститысячников). Этот регион находится ровно посередине между Лангтангом и Манаслу/Цум.

Помимо своих собственных фотографий, в отчете я буду также использовать отдельные фото Тимофея Тойгильдина с его согласия (с указанием авторства в каждом случае).

Данный поход носил для нас характер разведки. Несмотря на свою относительную близость к Катманду, Ганеш Химал очень редко посещается туристами (а если посещается, то преимущественно в нижней части долин). Описания этого района в интернете и в печатных изданиях крайне скудны, а то, что имеется, также касается в большей степени нижних деревень и совсем не затрагивает высокогорье.

Формат мероприятия был скорее спортивный, с элементами горного похода 2 категории сложности. Палатки и провизию на весь маршрут несли самостоятельно, из местного персонала брали только непальского гида, уроженца этих мест.

К сожалению, нам удалось пройти лишь 35-40 от намеченного плана. Частично из-за сложной снежно-ледовой обстановки минувшего сезона, частично из-за непредвиденных обстоятельств, частично из-за того, что я изначально поставил перед группой максимальные задачи, вполне допуская, что далеко не все получится реализовать. Поэтому реализованные по факту 35-40 - это уже само по себе не мало в условиях нашего жестко ограниченного времени. Когда бы вы знали нашу программу-максимум, но не будем сейчас об этом :)

Стартовали мы из деревни Гатланг:

По сути своей, это последняя деревня, до которой добираются туристы. Через нее проходит набирающий популярность в узких кругах треккинг "Tamang Heritage Trail" (небольшое ответвление в сторону от гораздо более популярного Лангтанг-трека). Те иностранцы, которые добираются до Гатланга, затем сворачивают на север в Татопани, после чего возвращаются по кольцу назад в Сьябрубеси (все кольцо "Tamang Heritage" занимает обычно 3-5 дней). Здесь, в Гатланге, есть тройка довольно приличных лоджей, и сюда можно доехать даже на джипах. Деревенька живописная, можно рекомендовать для посещения.

Уклад жизни прост и незамысловат:

Дома украшены деревянной резьбой:

Местные жители еще не успели переменить национальную одежду на европейские джинсы:

Детишки, кстати, упорно повторяли фразу "Гив ми балун".

Мы долго пытались понять, что им надо. Потом Дал, наш непальский гид, объяснил, что когда-то тут иностранцы запускали китайские воздушные фонарики. Детей это, видимо, настолько потрясло, что они даже забыли про шоколад с конфетами, только бы посмотреть еще раз на чудесное представление.

После Гатланга наш путь уходил на запад, через перевалы Курпуданда и Пансанг, окончательно и бесповоротно оставляя в стороне набитые тропы. На востоке виднеются массивы Лангтанга и Госаинкунда:

Первые два дня похода мы ночевали в лоджах: в Гатланге (вполне прилично) и в Сомданге (скромно, но все же крыша над головой и отдельные кровати). Далее на запад от Сомданга (после перевала Пансанг и вплоть до долины Буди Гандаки, где начинается трек вокруг Манаслу) лоджей больше нет, лишь в паре деревень имеются "хоумстэи" (общие нары для сна или циновки на полу, из пищи - дал бат на все случаи жизни, про душ можно не спрашивать). Поэтому основную часть похода мы ночевали в палатках (собственно, в верховьях долин, где заканчивается жилая зона, выбора уже просто не было).

Заброшенная кхарка (временные домики пастухов) на подходе к перевалу Пансанг и пасущиеся яки:

Пора рассказать немного о нашей группе. Нас было 10 человек: девять храбрых бахадуров и одна спортсменка-красавица-комсомолка. Групповое фото на фоне пятизвездочного отеля "Ганеш Химал" в деревне Чайлишгаон (дети не наши, хозяйские):

Планируя этот поход, я изначально думал взять местного повара и пару-тройку грузовых портеров для общественного груза, но, поразмыслив, отказался от этой затеи. Дело в том, что участники в эту группу отбирались достаточно спортивные, а практика показывает, что спортивные участники налегке передвигаются заметно быстрее, чем нагруженные портеры. Все ребята, за исключением Игоря, уже как минимум по одному разу ходили до этого вместе со мной, о физических возможностях группы я имел некоторое представление.

Поднять корзину 35 кг? Раз плюнуть!

Поэтому я решил, что всю снарягу и еду мы понесем сами, особо не проиграв на общем темпе передвижения. Вопрос с поваром отпал сам собой, т.к. скорость непальского приготовления пищи общеизвестна: ожидая по два часа завтраки и обеды, мы бы вообще ничего не успели. Из местного персонала мы взяли только Дала в качестве гида, поскольку он сам родился в этих местах, и предполагалось, что хорошо знаком с местными тропами. На деле обнаружилось, что знакомство с тропами у Дала весьма поверхностное (видимо, в детстве он ходил лишь в соседний лес за дровами и ездил на лошади в Трисули Базар помогать отцу по торговым делам). Но все же в начале маршрута на подходах и в конце по возвращении в цивилизацию он нам существенно помог с выбором оптимальных троп (иначе нам пришлось бы тратить драгоценное время на разведку пути, не всегда однозначного). В любом случае, если вы не говорите по-непальски и хотите при этом как-то контактировать с населением, то, отправляясь в район Ганеша, я рекомендовал бы брать местного гида. Жители региона в своей массе совсем не понимают английского языка.

Дал Бахадур Гурунг (будущий владелец отеля, пока еще треккинговый гид) собственной персоной:

Неизгладимый отпечаток мужественности застыл на его лице.

Всю провизию мы закупали еще в России, значительную часть раскладки составляли сублиматы, общий вес продуктов примерно 520 грамм на человека в день. По моим ощущениям, от недостатка питания в этом походе никто не страдал. Я бы даже сказал, что впервые за всю мою непальскую практику мы ели полноценную здоровую пищу, а не супы из химических концентратов, которыми так любят потчевать в лоджах.

Первые три дня передвигались по обжитой местности, с остановками в деревнях. Деревенские окрестности окружены сельскохозяйственными террасами.

Первая ночевка в палатках и Ганеш IV на заднем плане (7052 м, справа на фото):

На пятый день пути обнаружилась проблема с наличием источников воды. На карте были прорисованы ручьи и даже пастушьи кхарки, но по мере продвижения наверх мы все чаще находили пересохшие русла ручьев. Единственным источником воды были не растаявшие после зимы снежники, зачастую спрессованные в жесткий фирн. Приходилось долбить эту субстанцию ледорубом, топить в котлах и потом переливать в бутылки. Вылазки за снегом приравнивались к участию в боевых действиях (фото Тимы):

Зато погода наконец-то переменилась в лучшую сторону, и мы смогли в полной мере оценить открывающиеся перед нами виды:

Один из плюсов хождения с палатками на самообеспечении - это вечерний костер. Конечно, приходится немного поработать на заготовке дров, но с такими-то мощностями, сами понимаете, дрова для нас проблемой не являлись (фото Тимы, модель - Илья):

Посиделки у костра (фото Тимы):

Утренние виды на предгорья:

На шестой день похода, пройдя очередной безымянный перевальчик, мы обнаружили, что, в общем-то, дальнейший путь проходит через снега. Это уже предугадывалось по наличию отдельных снежников по низам, да и с предыдущей группой мы уже сталкивались этой весной с большим количеством снега на четырехтысячных высотах. Видимо, зима в этом году была особенно снежная, и в апреле оставалось еще довольно много от зимнего объема.

Наша группа на безымянном перевале (фото Тимы):

Оценив обстановку, мы решили вернуться на километр назад, встать базовым лагерем в разведанном ранее месте, а потом уже делать налегке разведочные выходы в неизвестность.

Наш базовый лагерь ранним утром, ночью припорошило еще немного снега:

А это уже днем:

Выход в первую радиалку:

Туманные дали предгорий:

На пути к безымянной вершинке:

Сверху открываются внушительные виды:

Групповой снимок (фото Тимы):

А это сам Тима демонстрирует чудеса эквилибристики, балансируя на кошках:

Юля вертится по сторонам со свойственным ей позитивом:

Илья вещает что-то воодушевляющее (не иначе, декламирует сонеты Петрарки):

На следующий день нам тоже повезло с погодой. Траверсируем боковой хребет главного массива:

На склонах с северной экспозицией приходится передвигаться по снегу, помогают кошки и купленные в Катманду специальные цепи:

Удалось почти вплотную подойти к главному хребту Ганеша:

Оставалось перевалить через еще один отрожек бокового хребта, но времени у нас уже не было, ограничились короткой разведкой.

Готовим перекус:

На дежурстве сегодня Юля, постигает навыки обращения с газовыми горелками:

- Юля, обернись!
И сразу же - безудержный эмоциональный взрыв :)

Говорю же вам, у нее внутри бездна положительной энергии :) В предыдущей группе Юлю называли "человек с моторчиком".

Леша смотрит на искрящиеся семитысячники:

Илья (фото Тимы). У нас два Ильи в группе, не путайтесь :)

Меня в большей степени притягивает вид в сторону предгорий, растворяющихся в тональных переливах:

Если бы я был художником, рисовал бы акварели именно в таких гаммах, это определенно мое:

Еще один взгляд на массив Ганеша:

И пора возвращаться в базовый лагерь.

Вечером в базовом лагере Ганеш Химал порадовал нас закатными красками:

Сбросив высоту после активных передвижений, предались заслуженному отдыху:

А Илья с Тимой порадовали нас новейшим гастрономическим изыском под названием "творожный ласси". Не зацикливайтесь на привычном, расширяйте вкусовые горизонты :)

Спускаемся еще дальше вниз:

Леша к этому времени обретает облик святого садху и начинает светиться изнутри:

А у Игоря свои секреты просветления, он знает волшебное растение:

Что интересно, несмотря на заброшенность района, мостостроение здесь поставлено на высшем уровне, спасибо спонсорским организациям:

Доходим до горячих источников, где, наконец, отрываемся по полной:

До этого нам приходилось мыться в холодных горных ручьях с десятиградусной водой, или же не мыться вообще.

Мы бы там еще долго расслаблялись, но местная бабуля прогоняла мимо коров, и пришлось спасать разложенный провиант.

Бабуля, кстати, красавица:

Вернулись в Чайлишгаон, где дядя Дала содержит непритязательный хоумстэй (тот самый пятизвездочный отель "Ганеш Химал"). Мы с Антоном предпочли спать в палатке во дворе :)

Купили у местных свежей рыбы, и Илья заварганил нам уху. Уха была одна из лучших, что мне доводилось пробовать. Даже Юля, дочь рыбака, оценила ее по высшему баллу.

Ухой, конечно, не ограничились. Скупили у дяди Дала весь запас печенья и кока-колы. Посмотрите на лица этих счастливых людей:

Пятизвездочный отель "Ганеш Химал" запомнился еще одним эпизодом. Однажды вечером Юля прибегает из туалета с выпученными глазами и начинает издавать какие-то нечленораздельные звуки. Я подумал, что ее как минимум погладил по голове гималайский медведь. Потом наконец она обрела дар речи и поведала нам, что заходит туда, а там змея, черная такая страшная гадюка, и смотрит прямо на нее, немигающими глазами. Юля, конечно же, пулей вылетела назад и прямиком к нам. Естественно, мы каждый по очереди сходили проведать рептилию. Страшный образ по мере наложения впечатлений обрастал новыми подробностями, постепенно гадюка превратилась в кобру, примерно вот в такую:

По версии циников и скептиков, Юля видела черный шланг для набора воды, но мы то с вами знаем, что это не так. Зато справление естественных потребностей в наших узких кругах теперь обозначается кодовой фразой "сходить пообщаться со змеями".

В Чайлишгаоне мы потратили еще один день на изучение деревенских окрестностей. Соседняя деревня Чертунг на рассвете:

Гомпа над Чертунгом:

Антон с Далом вскарабкались куда-то к черту на рога:

Местные девчонки, будущие невесты:

Пахота дедовским способом:

Наскальные рисунки в окрестностях деревни Боранг:

Попрощались с дядей и тетей Дала. Наиболее сблизившиеся с владельцами отеля участники, истинные ценители хозяйского дал бата:

За недостатком времени, возвращались в цивилизацию по запасному наикратчайшему варианту, по долине реки Нетравати Кхола.

Прощальный взгляд на массив Ганеша и вызревающие террасы:

Краткое заключение по району:
1. Тут есть на что посмотреть (и в плане горных видов, и в культурно-этнографическом плане).
2. Как я уже писал выше, район очень редко посещается туристами (думаю, что в верхней части долин, куда мы доходили в своих радиалках, нога иностранца, возможно, вообще не ступала). По сути, это заповедный нетронутый край и непочатое поле для дальнейших исследований. По сравнению с Ганеш Хималом другие треки, которые позиционируются в некоторых отчетах как малолюдные (Манаслу, Цум, Верхний Мустанг, для примера), это просто хоженые-перехоженные места.
3. Подъезды к району очень неудобные (забрасываться и выбрасываться долго и утомительно, дороги в плохом состоянии)
4. Между деревнями проложены довольно хорошие тропы, но если идти выше, где заканчивается жилая зона, то тропы становятся узкими и зачастую опасными (и в плане камнеопасности, и просто в плане риска сорваться и улететь, настолько они узки и расположены близко к обрыву). Я очень жалел, что мы пошли без касок. Это была большая самонадеянность для разведочного похода.
5. Туристическая инфраструктура отсутствует. В лучшем случае можно найти захудалые хоумстэи с непонимающими английского языка хозяевами, в большинстве же мест стоит рассчитывать только на собственные палатки.
6. В деревенских магазинах из продуктов/напитков можно купить только крупы, печенье и колу/фанту. Бутилированная питьевая вода отсутствует как явление. Даже сникерс тут не купить, невиданное в Непале дело.
7. Местные жители говорят в своей массе по-непальски. Знание английского языка здесь скорее исключение, если вам повезет встретить особо продвинутого школьника.
8. Если передвигаться по гребневым видовым маршрутам, а не по низу долин, то надо быть готовым к полному отсутствию источников воды. В нашем случае нас выручил снег. Но он же и помешал нам осуществить часть намеченных планов, т.к. многие места стали непроходимыми с имеющимся у нас снаряжением. Если идти осенью, или в менее снежную весну, то с водой могут быть реальные проблемы.
9. В силу изложенных выше моментов, вряд ли в обозримом будущем (ближайшие 3-5 лет) этот район станет активно осваиваться коммерческим туризмом. Но для самостоятельных групп, способных самостоятельно спланировать маршрут и решить организационные вопросы, Ганеш Химал можно рассматривать как весьма перспективный для треккинга регион. Также здесь имеются неплохие возможности для спортивного туризма, при желании можно проводить горные походы от первой до шестой категории сложности.
10. Я туда еще вернусь, хотя бы раз :) Вот только времени надо будет закладывать не две недели, а побольше.