Большой зал скалолазания на Камчатке, это уже история. Почти с права два скалолаза. Тренер Танычева Людмила и ее воспитанница «Малая»

Танычева Людмила проходит карниз в Большом зале скалолазания

Зал в «Горном Центре» для болдера

Вернемся к скалолазанию, думаю, что с Камчаткой пока все. В прошлой статье я все описал и новостей по Камчатке не будет, как минимум три года и будет ли «Малая» Василина продолжать заниматься скалолазанием ездить в Красноярск, большой вопрос. Зала скалолазания нет, его ликвидировали. Зал Болдера в «Горном Центре» может воспитать спортсмена на уровне Красноярска? Пожизненное шестое место только у Василины, она способная девочка и ее воспитала Людмила Танычева. КМС, который вырос в Хабаровске. Как и Все Василина повзрослеет и уйдет с этого вида спорта. На Камчатке какой спорт, скалолазание? По словам очень интересного скалолаза на Камчатке: «Какой тут спорт и какие результаты? Лично я хожу туда ради удовольствия полазить и остальные тоже на фанере высотой четыре метра».


Когда я приехал во Владивосток с Камчатки к семье, не узнал город. Коммунисты, вы сейчас по Владику ходите, вам не стыдно

Сейчас, плавно, перейдем к политике скалолазания на Дальнем Востоке по времени 2005 года. Хабаровск «по щучьему велению, по чему-то хотению» стал столицей Дальнего Востока. Не знаю, очередной эксперимент над людьми, наверное? Владивосток отнесся к этому факту равнодушно. Это я знаю точно. Люди просто отреагировали во Владивостоке: «Да какая разница». Все успокоились, живут. Владивосток продолжает ХОРОШЕТЬ. В его ряды вклиниваются сотни убежавших ссыльных с Камчатки. Все занимаются собой, Бизнесом. Время такое наступило. Москали поняли, что их доблестный труд, как «великих комбинаторов, Паниковских» никто не оценил. Владивостоку вернули статус Столицы Дальнего Востока. Если у меня правильная информация, еще присоединили кучу Земли с соседнего региона. Когда же вы там… Наиграетесь, «руководителями»?


Хабаровск и его скалодром. Не так давно скалолазов с Владивостока победить было невозможно, это была команда. Лже лидеры этого города все ПРОФУКАЛИ

Хабаровск и его скалодром «Скала»

Лидеры скалолазы не только в Приморье, но и всего Дальнего Востока. В чем же Ваша ошибка? За свой счет Мастера не вырастишь

Вся эта брага со столицей в Хабаровске бродила лет 7-8, а может больше. Все вернулось на круги свои. Вроде можно и закончить по этому Болоту. «Нет ребята, акробаты, только чай». Все пошло прахом. В Хабаровск опять запустили «Красного питуха» и выделили финансирование на скалолазание. Как получилось, что Хабаровск стал центром скалолазания на Дальнем Востоке мне тоже пофиг. Хабаровск никогда не будет оплотом скалолазания Дальнего Востока. Москва вбухает еще кучу денег в этот город, наиграются все, и на Печку. Как мудры Русские сказки. Нет в Хабаровске скалолазания, как вида спорта, НЕТУ! Детишки вырастают до 15, 17 лет и бросают, не перспективно. Нет лидеров, нет Мастерства на что равняться. Один был Мастер, был и то убежал в Тюмень.


Приморский край. Массив Пржевальского. Мекка скалолазания Дальнего Востока в прошлом

Приморский край. Массив Пржевальского

Изумительная стена над озером. Мы прошли тут три маршрута и два не обозначено. Их не ходят, тяму у молодежи нет

Вы хоть понимаете, что вы делаете? Не понимаете? Одним росчерком пера уничтожили все скалолазание Дальнего Востока. В Хабаровске «центр» и одна Фанера. Так не бывает. Если рядом был еще с 1970 года настоящий Центр скалолазания в Приморском крае. С его залами, стенами массива Пржевальского, Екатерининского и Сенькиной Шапки. Мы всегда были ЛИДЕРЫ. А сейчас? Вассалы? Нам хабаровчане условия ставят на соревнованиях Федерального уровня? Те, кто «впереди всех» по количеству Золотых медалей? Музей «Восковых фигур». Все дошло до того, что в Хабаровск никто не едет. Вы скажите это не так? Едут? А кто платит? За свой счет? Да, вы кто такие? А, точно, «федералы». Беру свои слова назад. Вы есть. Да, вы будите ЕСТЬ!


Сборная города Владивостока по скалолазанию, начало 2010 года. Куда все это делось?

А вот тут самое интересное, вторая сторона медали. А кто это делает, добиваясь финансирования на свой вид спорта? Москали? Это делают люди с Хабаровска? А где Положения, Правила? А где Закон? Это как это? «Сорока Воровка – Тому дала, тому дала, а Владивостоку не дала. Владивосток дрова не рубил, печку не топил, кашу не варил. Не ДАЛА Сорока-Белобока владивостокским ДИБИЛАМ каши!» Правильно и сделала, как наши классики были мудры в своих трудах. Их шедевры будут вечны в сердцах людей. А скалолазание на Дальнем Востоке будет существовать как у Иванушки Дурочка, который не слезает с печки.


Скалолазный Центр Владивостока ВМТ, на Каплунова 7. Линовский Алексей его построил на собственные средства и киданул через бок

Остатки скалолазания Владивостока в Хабаровске. Доигрались

Коротко по фанерному скалолазанию во Владивостоке? Чем они занимаются? Где их лидеры? Нету? Что бы выполнить звание КМС по скалолазанию мы должны ездить в Хабаровск за свой счет. Вы что тут, Белены объелись, Крестьяне? Чем занималась «Федерация альпинизма и скалолазания» Приморского края с 1990 года и по сегодняшний день? А, пардон, вспомнил. Собирают пленум, ставят себе за отчетный период оценку «удовлетворительно» и по домам. Свадебных генералов там хоть отбавляй. У них Бизнес, а спорт это в прошлом. Москва пытается навести порядок и понять, что делается в Приморье. Первый шаг со стороны Москвы, членские взносы. «Любаньки» с Владивостока понимают, что этот шаг очень опасный в предсвадебной их подготовке. Открыто заявляют москалям: «А мы не спортсмены!»


Молодежная сборная по альпинизму Железняка Игоря

Сборная команда Приморского края, Эйдуса Сергея

Выезд в Большие Горы. Это нормальное состояние в Приморском крае в 80х годах

Я всегда стоял по дальше от всего этого. В застойные годы своим трудом и образом жизни добился таких результатов, что в туризме и альпинизме Профсоюзы пошли мне на встречу. Три раза в год Сборная Приморского Края по альпинизму, Эйдуса Сергея, выезжала в Большие горы. Все оплачивалось. Понимаете? Просто я добился этого. Сначала был в команде Железняка Игоря, где научился уму-разуму от этого человека. Перешел в Команду Эйдуса, где воплотил это все в жизнь на три года. Пока не пришла «перестройка». Вы думаете я выбивал деньги только на команду Эйдуса? Нет! На всех, кто работал. Напоминаю крылатые слова Толи Черныха: «Народу всегда было много, а кто работал?» Вот на это малое число я и выбивал деньги. Всех Бакланов массовиков-затейников и лже-лидеров – «За борт!»


Мои участники перед выходом на очередную ПЯТЕРКУ. Я БОС. Всегда в белой рубашке

Лютая Зима, а для меня Рай

Хоть какую нитку маршрута я не делал, контрольных сроков не нарушали

При этом, параллельно с альпинизмом, я вел Туризм. Все три моих спортивных похода пятой категории сложности еще не повторились. Почему. Финансирование нужно выбивать уметь. Тогда будут вертолетные заброски и сложные не походы, а комбинированные экспедиции по 500-800 км протяженностью. Повторяю, мои пятерки еще никем не повторены и не пройдут. Все отчеты лежат в Москве. А мастера не присвоили. Перестройка и гласность, Суки, когда же вы успокоитесь!


Как только в клуб альпинизма Тихий Океан пошло финансирование, создали проект «Большие стены Приморья». Массив Пржевальского и наши маршруты на нем

Создали проект «Большие стены Приморья» мы начали осваивать скальный массив Екатериновка

Мы начали осваивать скальный массив Екатериновка и прошли самые крутые маршруты на нем

Когда пришла Перестройка, я пошел другим путем и пять лет меня финансировало МЧС. Когда это закончилось, Москва посоветовала мне перейти на Воду, я закрыл свой альпинистский Клуб и открыл его только в 1999 году. В это время мне пошло финансирование с магазина «Попутчика». Много лет я там стоял на ставке «Директора клуба альпинизма «Тихий Океан»». Мы сделали много экспедиций на Камчатку, на Высоту и на январский Кодар, пик Бам. Наконец второе моё руководство на пик Дэнали (Мак-Кинли) на Аляске. Больше всего меня радует то, что я воплотил в жизнь работу, не доделанную нашими земляками, альпинистами с города Находка на скальных массивах Екатерининский и Пржевальского. Мы и на этом не остановились, сделали первопроходы на Амурских столбах («Белый столб» и «Шаман»).


Стоит только захотеть, а раннее жить этим и все у вас получиться. Детей не нужно воспитывать, нужно жить самому по ПРАВУ, и они пойдут вашим путем


Скальные занятия на Камчатке. Это азы нашего скалолазания

Меня и сейчас финансирует Владивосток. Может и не серьезно это происходит уже 10 лет подряд. Но это происходит. Я каждый год такое отчебучиваю на Камчатке. И рад. Готовлю своих детей в альпинизме. Представьте себе ситуацию. Мне за 60 лет, от пенсии отказался и продолжаю работать на Вулканах. Мне это дешевле пока. Пока, дешевле. Горы дорогие. Какие наши годы? Все впереди. Дети стали взрослые. Дима вообще два месяца работал на стенах Турции и два месяца в разных районах Крыма. Для нас скалолазание это круглогодичная подготовка спортсмена альпиниста. Меня так воспитали, поздно переучиваться. Да, и мне вашего не нужно. Вы все на Дальнем Востоке в скалолазании – Бабочки однодневки. Вы так хотите? Да Бога ради. Россия! Вперед! По количеству Золотых медалей впереди планеты всей.


Скальный Фестиваль в помещения клуба «Онсайт». Димка Марков судья

Команда клуба «Онсайт» в городе Большой Камень

Перспективная молодежь клуба «Онсайт» на скалах Пржевальского

Возвращаемся к скалолазанию на Дальнем Востоке. Почему я это делаю. Мои дети выросли и уже тренируют в скалолазании других. Не было бы этого факта, то не писал бы о скалолазании. Так к чему привел эксперимент над людьми по финансированию в Хабаровске? Повторюсь. По непроверенным данным, что в Петропавловске, что во Владивостоке есть финансирование для детей. При этом оно целенаправленное. Странное. Перспективные дети с клуба скалолазов «Онсайт» ездят в Хабаровск за счет своих родителей. А ВМТ на Каплунова 7? Не знаю и знать не хочу. Мой Димка Марков вывозит своих подопечных, которых он тренирует в клубе скалолазов «Онсайт», за свой счет в Хабаровск. Это же делает второй тренер этого клуба, Юля Геллер. Она вывозит в Хабаровск «коротышей» за счет их родителей.

А на Россию? Повторяю информацию. На Россию ездят только Хабаровчане и скалолазы с Комсомольска. Ездят ли камчадалы на этапы кубка России по скалолазанию, уже рассказал о Василине с Камчатки в прошлой статье.


Александр Шилов, собственной персоной. Скалолаз с города Хабаровска

Евгений Шлык, собственной персоной. Скалолаз с города Владивостока. Ездил с Владивостока в Хабаровск за 700 км и тренировался там

А теперь повторимся, кто в Хабаровске и Владивостоке засветился на Чемпионатах Европы и Мира. Какая у них судьба. Какая судьба у Шилова Александра с Хабаровска и Евгения Шлыка с Владивостока. Они дезертировали с Дальнего Востока и живут, тренируются, учатся сейчас в Тюмени. Не знаю, как объявляют на соревнованиях Европейского уровня Евгения Шлыка? С какого он города, но вот о Шилове пишут иногда — спортсмен с Хабаровска. В след за Александром или вместе уехала в Тюмень лидер скалолазов Комсомольска на Амуре, Чайка Дарья. «Мастера спорта» нельзя оставлять в чужом городе, чужая пригреет. У теток не забалуешь.


Александр Шилов в составе сборной России по скалолазанию

Даю Вам свежую информацию по двум вышеперечисленным спортсменам:

Первая публикация: «В Воронеже продолжается розыгрыш Кубка России по скалолазанию. Сегодня, 11 марта, определились обладатели наград в скорости. В одно время с соревнованиями в СК «Энергия» продолжает работу парк развлечений. У мужчин победу в тюменском финале одержал бронзовый призер чемпионата России-2013, мастер спорта Александр Шилов. Он на 1,55 секунды опередил в решающем забеге победителя первенства мира-2018, мастера спорта Сергея Рукина.

Третье место занял победитель первенства Европы-2017, кандидат в мастера спорта Владислав Терлеев (ХМАО-Югра). Он на 44 сотые секунды опередил бронзового призера Кубка России-2017, мастера спорта Артема Хабибуллина (Башкортостан)». АЛЕКСАНДР ШИЛОВ: «ПОБЕДА В ВОРОНЕЖЕ – САМАЯ ВАЖНАЯ В КАРЬЕРЕ!»


Александр Шилов в составе сборной России по скалолазанию

Вторая публикация: «Скалолазание. Кубок мира — скорость. Александр Шиков стал лучшим на этапе в Швейцарии, у россиян три медали. 7 июля в швейцарском Вилларсе завершился этап кубка мира по скалолазанию в дисциплинах скорость и трудность.

Пользуясь паузой в календаре боулдеринговых стартов, сильнейшие специалисты этой дисциплины, среди которых Джаин Ким (Ю. Корея), Акийо Ногучи, Мио Нонака (Япония), Якоб Шуберт (Австрия), — не упустили возможность проявить себя в трудности. А те спортсмены, кто всерьез рассчитывает побороться за олимпийские путевки в Токио-2020, выступили сразу на двух фронтах. К таким многоборцам можно отнести россиянина Алексея Рубцова, немца Алекса Мегоса, словенцев Луку Потокара и Йерни Крудера, японку Меи Котаке.

В 16 финалистов скорости у мужчин пробилось 5 представителей сборной России: Лев Рудацкий, Дмитрий Тимофеев, Станислав Кокорин, Александр Шиков и Александр Шилов. Компанию им составили украинцы Константин Павленко и Данил Болдырев. В парных гонках на выбывание в забеге за золото сошлись Шиков и Шилов. 6.67 сек против 6.79 — победа за Шиковым.


Александр Шилов в составе сборной России по скалолазанию
Победа в Швейцарии позволила Александру Шикову выйти на третью строчку общего зачет кубка мира в скорости. На одну позицию его опережает еще один россиянин Дмитрий Тимофеев. Впереди июльские этапы во Франции и Италии и октябрьские — в Китае».

Вторая публикация: «Тюменец Александр Шилов завоевал бронзовую медаль на международном турнире по скалолазанию "Speed Stars 2019" в Токио 12 мая, сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России. Турнир собрал 30 скалолазов, выступающих в дисциплине "скорость". На старт вышли местные спортсмены, а также приглашенные звезды из стран-лидеров мирового скалолазания, в том числе шесть россиян.

В решающем забеге за бронзу Александр Шилов обогнал своего более титулованного земляка из Тюмени – трехкратного обладателя Кубка мира, призера чемпионатов мира Станислава Кокорина. Александр преодолел 15-тиметровую вертикальную трассу за 6,229 секунды, а Станислав – за 7,323. Чемпионом турнира стал итальянец Людовико Фоссали, опередивший японца Хаджиме Такеда (6,058 против 6,459). Следующим стартом для обоих тюменцев станет чемпионат России в Красноярске. Соревнования в дисциплине "скорость" пройдут 24 мая».


Евгений Шлык и его любименькие ноги. Вот так достигают высот в спорте

Когда такое увидишь скалолазанием заниматься не будешь

Будущее спортсмена скалолаза

А что делает в Тюмени наш Евгений Шлык? Тут все сложно. Добиваясь своих побед в спорте, он получил серьезную травму ноги. А для скалолаза ноги это жизнь в спорте. Ведь он, как и Александр Шилов, «Скоростник». Заходим в СМИ и находим информацию:

Первая публикация: «Чемпионы-скалолазы выбирают Тюменский индустриальный университет 24.07.2017

Среди поступающих в Тюменский индустриальный университет в 2017 году — все больше талантливых спортсменов. В их числе — восходящие звезды скалолазания Екатерина Баращук и Евгений Шлык.

Включение скалолазания в олимпийскую программу повлияло на судьбу Евгения Шлыка. Парень решил вернуться в спорт, который покинул два года назад из-за травмы. Это произошло почти сразу после успешного старта в карьеру в 2014 году, когда он стал серебряным призером молодежного Кубка Европы. Кандидат в мастера спорта переезжает в Тюмень из Владивостока по той же причине, что и Катя Баращук.


Евгений Шлык в домашней обстановки

«Лучшая тренировочная база в России находится в Тюмени, — говорит он. — При этом здесь есть Тюменский индустриальный университет, который участвует в студенческих играх на чемпионатах мира, Европы, России, поддерживает студентов-спортсменов».

Евгений – кандидат в мастера спорта по скалолазанию. В ТИУ подал документы на три направления подготовки в Институт промышленных технологий и инжиниринга, Институт транспорта, Институт менеджмента и бизнеса. Однако в приоритете – «Технология продукции и организации общественного питания (Технология и организация ресторанного дела)».

«Мне самому все-таки ближе именно ресторанное дело. По окончании спортивной карьеры планирую заниматься предпринимательством, — делится Евгений. – Еще с детства люблю готовить. Обожаю торты, сложные соусы, постоянно экспериментирую с высокой кухней дома».


Время тренировок и время самой жизни едины

«Индустриальный университет оказывает всестороннюю поддержку абитуриентам и студентам-спортсменам, — уточняет заведующий кафедрой физического воспитания, кандидат педагогических наук, профессор Владимир Субботин. — Скалолазов привлекает, прежде всего, возможность тренироваться под началом Заслуженного тренера России Сергея Сергеева (наставник сборной Тюменской области – ред.) и скалодром — один из самых больших в мире».

В настоящее время в ТИУ обучаются такие звезды скалолазания, как чемпионка Европы (2017), обладательница Кубка мира (2016), победитель Х Всемирных игр (2017) Юлия Каплина, трехкратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013), бронзовый призер Чемпионата Европы (2017), бронзовых призер Х Всемирных игр (2017) Станислав Кокорин и др.

Напомним, 3 августа состоится первая волна зачисления в опорный университет, а это значит, что уже в скором времени в команде именитых студентов-спортсменов вуза прибавится ярких личностей и новых, высоких побед!»

Вторая публикация: «Кубок Европы-2019 разыграют в Австрии. Предварительные заявки на участие в соревнованиях в Инсбруке (2 – 4 мая) подали 153 спортсмена из 22-х стран.

В составе российской сборной выступят семь скалолазов:
• Семен Овчинников (Красноярский край) – победитель первенства мира (2017) в многоборье,
• Лев Рудацкий (Москва) – 2-кратный серебряный призер первенств мира (2013, 2014) в скорости,
• Демьян Зайцев (Свердловская область) – бронзовый призер первенства мира (2018) в скорости,
• Евгений Шлык (Тюменская область) – серебряный призер молодежного Кубка Европы (2014) в скорости,
• Евгений Зазулин (Калининградская область) – чемпион России (2019) в трудности,
• Алексей Щервянин (Калининградская область) – бронзовый призер чемпионата России (2017) в трудности,
• Ксения Петрова (Пермский край) – 2-кратная победительница первенств России (2017, 2018) в скорости.
Напомним, что последний розыгрыш Кубка Европы в 2013-м году принимал Екатеринбург. Тогда в лазании на скорость выиграли Анук Жубер (Франция) и Дмитрий Тимофеев (Россия), а в лазании на трудность победили Яна Черешнева (Россия) и Роман Дегранж (Франция).

По непроверенным данным Евгений выезжал на эти соревнования. Если я при памяти у него шестой результат. Если ошибся не беда, он только возвратился в спорт после травмы и проблемы дают о себе знать.


Максим Панков, собственной персоной

Павел Безручко, собственной персоной

Александр Мельник, собственной персоной

Плавно возвращаемся в город Владивосток. Что твориться сейчас в ВМТ на Каплунова 7 трудно передать словами, а описать тем более. Скалолазание теплиться только у детей. Из взрослых там с 2015 года звенели несколько имен. Это Максим Панков, Павел Безручко и Александр Мельник. Естественно, зазвездился и сын Володи Мерзлякова, Юра. У Юру в скалолазании была такая же судьба, что и у моего Ромки Маркова. Он рано вошел в скалолазание. Затем переходный возраст. Естественно, непонятно, что от него хотят на Каплунова7 в ВМТ. В определенное время он бросил скалолазание. Юный, перспективный спортсмен. Как возвратить его на ВМТ? Не поверите, на него такие ставки делали. Как минимум будущий Чемпион Мира по скалолазанию в трех дисциплинах. Была бы была четвертая он и там бы был первый. Все на ВМТ рыдали. Еще бы, последняя надежд для этого Усохшего скалодрома Владивостока. На одной Федерации альпинизма Приморья его вопрос стоял на повестки чуть ли не главный. Целый день обсуждали только одну проблему – Как вернуть Мерзлякова (Младшего) на скалодром.


Сильнейший скалолаз, лидер Дальнего Востока 80х годов, Мерзляков Володя

Мерзляков (Младший), Юра. Не хочу заниматься скалолазанием

Юра на отрез отказался возвращаться в ВМТ. Вмешался отец, ветеран-скалолаз, Володя Мерзляков. Совещание дома и они приходят вдвоем к Стороженко Андрею, в клуб скалолазания «Онсайт». При этом, в скалолазание, как наставник, возвращается и сам Володя. Юра стал тренироваться под чутким надзором старших товарищей и лидеров этого Клуба. Отец, а я его понимаю, «на седьмом небе». Да, я думаю это так не хватает сейчас на Каплунова 7 в ВМТ. Все взрослые ушли оттуда. Остались одни дети. А на кого ровняться, а кто будет тренировать взрослое население? Когда-то это пережил Ромка Марков. Долго не занимался этим видом спорта. А сейчас, как и его старший брат, Димон, Ромка тренируется и пытается тренировать детей в клубе «Онсайт». При этом Ромсан чистый альпинист. Будет заниматься скалолазанием только на естественном рельефе. Это его желание. Мои дети свободные Волки и влиять на их охоту я не буду. Просто рядом, просто все вижу.


Юра Мерзляков на соревнованиях в Приморье лидер, даже Андрея Стороженко склеил

Юра в новом клубе скалолазов «Онсайт» быстро пришел в форму. Стал участвовать в соревнованиях во Владивостоке. Чисто и красиво выигрывать. Последние Краевые соревнования в Приморье он блестяще прошел трассу. Практически финишировал, но не хватило сил на потолке. Почему это произошло. Тренируются они все в гараже, тут другие высоты и прочее. Россию умом не понять!

Продолжение следует....