Видеоматериал
Видео может быть недоступно, если:
- Видео удалено или перенесено
- Проблемы с доступом к платформе
Надо посерьёзней относиться к подготовке. Я, конечно, сам виноват. Но ситуация спорная. Логика за меня, но судьи против (улыбается)! Сейчас мне все равно. Но было обидно. Мог пролететь мимо финала. Помогло, что я очень хорошо для себя пролез скорость. На самом деле я ещё год назад понимал, что скорость - ключ к Олимпиаде для многоборцев (не для скоростников, конечно), вот и мне пригодилось. Не зря побегал ее на этой неделе (улыбается). Николай ЯРИЛОВЕЦ: «Прелесть скалолазания в естественности» - Николай, чем для тебя запомнился первый день чемпионата России? - Я очень люблю многоборье, это моя основная дисциплина. Мне немного не понравилась трудность, она была на чересчур «положительной» стенке. А трассы на болдеринг очень хорошими получились, все разложились, то есть не «пережестили», все нормально. - Почему и как ты выбрал скалолазание? - В скалолазание в 10-летнем возрасте меня привела мама. Спустя примерно четыре недели тренировок я выиграл межрайонные соревнования. У меня как-то сразу все пошло и мне все больше нравилось заниматься. До сих пор я фанатею от этого вида спорта, тем более что теперь он включен в программу Олимпиады-2020. Это очень сильно мотивирует. - Какие еще у тебя увлечения кроме скалолазания? - Другими видами спорта уже не занимаюсь, так как хочу построить профессиональную карьеру скалолаза. Раньше искал себя в футболе, и на боевые искусства ходил, вольной борьбой занимался, но не очень долго. Также занимался воркаутом. - Как отдыхаешь? - Мне очень нравится в технике копаться. Ремонтировать мопед, что-то в нем переделывать, придумывать для него что-то новое. Короче люблю «крутить гайки». - Как Олимпийский фактор отразится на развитии скалолазания в нашей стране? - Он уже влияет. Очень много появилось ребят, которые хотят заниматься скалолазанием. Очень много открылось больших и хороших скалодромов. Наш спорт становится все более популярным. - Чем скалолазание отличается от других видов спорта? - Своей естественностью. С рождения у младенцев есть хватательный рефлекс. Малыш уже умеет хватать и куда-то постоянно норовит залезть. И потом скалолазание очень гармонично развивает тело. Как правило, все скалолазы красивые и подтянутые, очень хорошо сложены и нет развития каких-то определенных групп мышц. Нет асимметрии, все мышцы задействованы. И плюс разнообразие, конечно. То есть каждый раз что-то новое, особенно в болдеринге. Трассы всегда меняются. Может быть, движения и повторяются из раза в раз, но все равно есть ощущение чего-то нового. И, конечно, целью скалолазания является достижение какой-то вершины. То есть каждый раз как ты проходишь трассу, ты как будто покоряешь какую-то вершину и что-то преодолеваешь. Есть какой-то азарт и чем больше получается, тем больше азарта. - Какие у вас дальнейшие соревновательные планы? - У меня будет еще один старт в начале ноября в Тюмени - первенство России. Потом будет перерыв, чтобы дать отдых связкам. Буду только заниматься бегом, плаванием для поддержания формы. Ну а в декабре начнется подготовка к сезону-2019. Виктория МЕШКОВА: «Скалолазание учит находчивости» - Виктория, с какого возраста ты занимаешься скалолазанием? - С семи лет. В основном мои занятия проходят в Екатеринбурге. В последнее время ситуация со скалодромами не самая лучшая, так как их мало, в то время как спортсменов-скалолазов много. - Что вдохновило тебя выбрать этот вид спорта? - Вообще я из спортивной семьи, в детстве мы с родителями часто ходили в походы в горы. Кроме того, у меня была соседка – девочка моего возраста, - которая однажды удивила меня тем, что много раз подтянулась на турнике. Как оказалось, она занималась скалолазанием. Я тут же решила попросить маму отвести меня на скалодром. Так я начала заниматься этим спортом. - Какие черты характера тебе привило и развило скалолазание? - В этом виде спорта важно уметь работать в режиме многозадачности. Нужно уметь вовремя найти опору, ухватиться за выступ, быстро принять решение – словом, скалолазание учит находчивости. Также, в связи с довольно большой физической нагрузкой развивается стойкость и выносливость. И самое главное, по моему мнению, качество в скалолазании – умение доверять ногам. Это очень важно. - Следующий вопрос волнует всех, а особенно непросвещенных в теме скалолазания. Есть ли у профессиональных скалолазов страх высоты? Что ты можешь сказать о себе в данном случае? - У меня лично никогда не было большого страха высоты. На самом деле, что действительно пугает и что нужно преодолевать – это страх сорваться. Когда я только начинала заниматься, он у меня был довольно сильным, но сейчас все уже не так плохо. - Какие у тебя есть увлечения, кроме скалолазания? - Я люблю все, что можно сделать руками. Например, раньше я увлекалась вязанием, потом плетением фенечек. Кроме того, как я уже говорила, мы с семьей часто ходим в походы, а, например, зимой катаемся на лыжах и коньках. - Есть ли у тебя какие-то планы на будущее, связанные со скалолазанием? - Вообще, моя мечта – завоевать медаль на Олимпиаде. Я активно работаю в этом направлении. Кроме того, сейчас я учусь на тренера скалолазания, но не уверена, что хочу связать свою жизнь именно с этой профессией. Пока я вижу свое будущее в профессиональном спорте. Первые в истории отечественного скалолазания чемпионы страны в Олимпийском многоборье определятся сегодня, 14 октября. Начало финалов – в 16:00! Прямая видеотрансляция будет вестись на канале ФСР (начало 14 октября в 15:00):
Видеоматериал
Видео может быть недоступно, если:
- Видео удалено или перенесено
- Проблемы с доступом к платформе
Читайте на Mountain.RU:
Чемпионат России по скалолазанию в Олимпийской дисциплине – многоборье