Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Автор: Светлана Литвиненко, г. Ростов-на Дону

В мае 2004 года в рамках проекта «Вершины твоей жизни – альпинизм для всех» была проведена экспедиция в Южную Америку с целью восхождения на высшую точку Эквадора – вулкан Чимборазо (6300 м).

В Южной Америке для такого вида спорта, как альпинизм, существует особое понятие – андинизм ( по-испански – «andinismo»)… В Европе – Альпы, в Южной Америке – Анды, соответственно называется и непонятное для многих стремление забраться повыше на какую-нибудь вершину, посмотреть на мир с высоты нескольких тысяч метров. Причем, если в Альпах вершины не превышают 4800 м, то в Андах размах другой – одних только шеститысячников около 100! Есть из чего выбирать!

Ну вот мы и летим… Прошло полгода с того момента, когда впервые были произнесены слова «Южная Америка». Досконально изучены географические атласы, придирчиво собраны вещи, сделаны прививки от желтой лихорадки – мы летим, чтобы своими глазами увидеть Южный Крест, индейцев Анд, парящих кондоров, заснеженные вулканы, линию экватора и прочие чудеса, которыми так богата Южная Америка.

Мы – это 6 ростовчан, любителей активного стиля жизни, 2 представителя Камчатки и 2 представителя Греции. С греческими друзьями нас связывают давние дружеские контакты - два года назад мы совершали совместное восхождение на Олимп (это не красочная метафора, наша группа действительно поднималась на гору Олимп высотой 2917 м, высшую точку Греции!), в 2003 году они приезжали на Кавказ.

Говорят, что человек – единственное живое существо на планете, которое готово переплыть океан, чтобы посмотреть, какие люди живут на другом берегу… Вот и мы летим 15 часов от Амстердама до Кито (столица Эквадора) за новыми впечатлениями! Однако, в таком самолете как Mc Douglas это не так уж и трудно – кормят, поят, ухаживают, развлекают, все по высшему разряду…

За 20 дней пребывания в Эквадоре нам удалось сделать немало – побывали в Северном, Западном и Центральном районах Анд, совершили восхождения на вулканы Килотоа 3850 м, Пичинча Гуагуа 4870 м, Котопакси 5890 м, Чимборасо 6340 м, поездили по Панамериканскому шоссе, посмотрели на действующий вулкан Тунгурахуа, посетили термальные источники Папалакта (бассейны с горячей водой прямо из недр вулкана!), поплавали на яхте по Галапагосским островам, отдохнули на Тихоокеанском побережье (представители Камчатки взяли земли с этого берега и пообещали высыпать ее на своем берегу Тихого океана!). Однако надо все рассказать по порядку.

Вулканы Эквадора

Для поездки мы выбрали период 1-20 мая, хотя нас предупреждали, что это не самое лучшее время для восхождений – после апрельских снегопадов может быть еще слишком много снега. Однако, мы ориентировались не на погодные условия, а на возможности участников покинуть свои рабочие места (это было еще в те времена, когда 2 мая было нерабочим днем!).

Наш график выглядел таким образом.
30 апреля - выехали из Ростова на поезде «Тихий Дон».

1 мая – прибыли в Москву, переехали в аэропорт Шереметьево-2, там встретились с нашими камчатскими друзьями, сели в самолет Москва-Амстердам, а в Амстердаме пересели в самолет Амстердам-Кито.

Эта ночь нам запомнилась своей бесконечностью. Время шло, а ночь все длилась и длилась, потому что мы летели на запад, и земля поворачивалась под нами, оставляя нас все время в тени. Так что эта ночь длилась около 20 часов… Но в конце концов утро все-таки наступило!

Кито

2 мая – прибыли в Кито рано утром, разместились в гостинице и поехали в кратер Пулулахуа (2500 м). По пути заехали на памятник Минтад дель Мундо, который показывает «линию экватора» (такая оранжевая полосочка 5 см шириной…). Это даже не памятник, а целый музейный комплекс. В центре находится большая башня, ориентированная по сторонам света. В башне располагается музей индейской культуры.

Недалеко от башни стоит Музей Солнца. Там для посетителей приготовлена мультимедийная презентация, которая убедительно показывает, что древние индейские племена имели представление о сторонах света и системе координат, о линии экватора. Они построили комплекс, подобный английскому Стоунхенджу, где солнечный луч попадал в дни равноденствия и равностояния строго в определенные прорези в камнях. Вокруг Минтад дель Мундо находилось много лавочек с изделиями индейских мастеров, но мы еще только присматривались и покупали мало. К тому же все мучились головной болью после утомительного перелета и резкого набора высоты. В целом было не очень жарко, но яркое солнце экватора буквально прожигало голову всем, кто не запасся панамками, и слепило глаза тем, кто не приготовил очки.

Пулулахуа

2 часа легкого трекинга и мы пришли в кратер Пулулахуа. Это кратер является одним из двух кратеров в мире, в котором живут люди. Он представляет собой огромную чашу - кальдеру, несколько километров в диаметре, в центре которой возник новый вулкан – лава дом. В этой чаше стоят фермы, живут люди, обрабатывают поля.

Вечером поднялись на гребень лава дома, спустились, заночевали на ферме. Очень мало кто смог нормально спать после такого большого (8 часов) сдвига во времени.

3 мая – пошли в поход вокруг лава дома. По пути начали знакомиться с удивительным растительным миром тропического дождевого леса. Очень много эпифитов – растений с воздушными корнями, которые висят где-нибудь на деревьях и берут влагу прямо из воздуха. Наиболее яркий представитель – бромелия. В дальнейшем, мы видели эпифиты даже на проводах и каких-либо тросах. Видели очень много орхидей, самых причудливых видов. Также видели следы бывших извержений – розовый, фиолетовый, зеленый песок… Поход вокруг лава дома занял около 6 часов, после чего мы вернулись в Кито.

4 мая – поехали на микроавтобусе в район Западных Анд, в поселок Чучилан. Ехали около 4 часов по очень извилистому серпантину. Наша дорога в Сочи просто прямая линия по сравнению с этим серпантином Вплоть до середины 20 века коренные индейцы Анд находились под жестоким гнетом, были вынуждены работать практически бесплатно, как крепостные крестьяне в России. Земля им не принадлежала. 30 лет назад правительство начало смягчать режим и каждой индейской семье выделили участок земли.

Потомки испанцев владеют лучшими землями – на уровне 2000-3000 м, где есть большие плоские участки, можно пустить технику. Участки индейцев маленькие, расположены на крутых склонах, на высотах 3000-4000 м, тем не менее, это уже шаг вперед. Все обрабатывается вручную. Часто мы видели, как они работают на таких склонах, где мы бы сделали страховку для передвижения……

Между собой мы назвали это явление «сельскохозяйственным альпинизмом» по аналогии с промышленным альпинизмом.

В Чучилане покушали в местном заведении, и пошли пешком на гребень кратера Килотоа. Совсем непривычный для нас рельеф – многочисленные овраги (барранкос), которые приходится все время пересекать вверх и вниз. Также часто тропа переходила в такую глубокую канаву со стенками метра 2 высотой. Видимо, когда вода бежит, она промывает такие канавы.

Индейские женщины

Видели местных индейских детей – держатся с достоинством. Если предлагаешь им шоколад, они подходят, сдержанно улыбаются, отходят, делятся с другими. Никакого попрошайничества нет и в помине. После утомительного 6 часового подъема мы поднялись, в конце концов, на гребень кратера и – ах! Какой изумительный вид открылся перед нами! В кратере озеро, отсвечивает необыкновенным светом в лучах заходящего солнца. Все кинулись фотографироваться.

С индейской девочкой

Прошли еще немного, вошли в поселок индейцев кечуа, разместились на ночлег. Индейский дом сложен из бетонных плит, пол земляной, посередине стоит большая печь, которая обогревает, и на которой готовят пищу. Для таких туристов как мы отведено пол-дома, там стоят большие кровати, застеленные бельем и одеялами. Видимо, также для туристов сделана душевая комната – все облицовано плиткой, стоит суперсовременная колонка. Колонка работает очень просто и надежно – поворот крана и одновременно начинает идти вода и включается горелка, которая эту воду греет. Закончил мыться, один поворот крана и все выключено. Сразу вспоминаются наши кавказские альпбазы и проблемы, которые там возникают, когда у человека появляется достаточно нормальное желание помыться после восхождения…. Оказывается, дикие индейцы Анд ушли намного дальше в этом вопросе.

В этот день все спали уже намного лучше, просто отлично.

5 мая – пошли вокруг озера по гребню кратера. По дороге наш гид рассказал нам, что кратер возник 800 лет тому назад после взрыва вулкана, что через 100 лет он наполнился водой, а сейчас вода потихоньку высыхает, и уже на 20 м уровень понизился (на стенках можно видеть следы, где вода стояла раньше). Диаметр кратера 5-6 км, самого озера 2 км.

Гребень был местами острый, местами - совсем сглаженный и покрытый песком. Видели много молодых сосенок и эвкалиптов, которые стояли стройными рядами на песке. Гид объяснил, что правительство борется с эрозией почвы и бесплатно дает индейцам семена, чтобы они выращивали деревья на склонах. Говорит, бывают очень сильные оползни, когда накрывает дома, и даже гибнут люди.

Вообще индейцы очень трудолюбивые. Они в среднем невысокого роста, все время улыбаются, выглядят очень мирными. Становится понятно, почему испанцы их так легко завоевали.

Весь поход вокруг озера занял 6 часов. По пути поднялись на высшую точку этого гребня – Quilotoa по Сев.гр., 3850 м, 1а категория трудности. Вечером долго рассматривали картины, которые рисуют местные художники на коже ламы. Удивительно яркие краски, примерно одинаковые сюжеты – вулкан, кратер, озеро, поля, на которых работают мужчина и женщина, в воздухе кондор, который уносит на крыльях девушку. Все это изображено примитивно, но очень выразительно. Накупили картин разных размеров.

На ужин был приготовлен местный деликатес – жаркое из морской свинки. Все наши участники с квадратными глазами наблюдали весь процесс приготовления. По вкусу – примерно как кролик.

6 мая – утром встали, покушали и спустились к озеру. С гребня спуск начинается в каньоне, стенки высотой по 5 м, тоже, наверное, вода промыла такие ходы. Потом выходишь на пологие песчаные склоны, по которым можно спокойно глиссировать, как по снегу. Спустились к озеру, наняли катамаран за 5 дол. и немного поплавали по озеру.

Начали готовиться к купанию. Один наш участник – грек, привязал свои часы к палке и опустил в озеро, чтобы узнать температуру. Температура оказалась 14 градусов. Самые боевые искупались, остальные их поддерживали криками и аплодисментами.

Вернулись в поселок, купили последние картины и поехали в Кито.

По пути заехали в древнюю гасиенду (испанский замок), которая принадлежала семье Лассо и которой 400 лет. В этой гасиенде останавливались многие знатные люди Эквадора и Южной Америки. Сейчас там находится музей, маленькая элитная гостиница и роскошный ресторан. Все осмотрели, все очень красивое и необычное. Гид предложил нам пойти в ресторан.

Все ужаснулись – как, в трекинговых ботинках, пыльных штанах и майках идти в элитный ресторан? Но он сказал, что все так делают, особенно, кто спускается с Котопакси. Поколебавшись, мы тоже пошли. Посетили туалетные комнаты (соответствующие самым строгим европейским стандартам), привели себя немного в порядок и с удовольствием покушали разных испанских блюд, попробовали вина (в среднем на 8-10 дол. каждый).

Кито

Вернувшись в Кито, вечером еще погуляли по Амазонас авеню (в каждом южноамериканском городе должна быть Амазонас авеню…..). Обратили внимание, что воздух в Кито сильно загрязнен. Город находится как бы в чаше, окружен со всех сторон горами. Если нет ветра, в центре города трудно дышать, такое скопление выхлопных газов.

Много старых машин, которые извергают клубы дыма. Кстати, видели наши «Лады» довольно часто, они там известны и популярны. На стенах домов встречаются портреты Ленина, Маркса, Сталина, есть и лозунги типа «Stalin – Sanct Padre» ….

Зашли в центральный собор Кито на главной площади, послушали католическую мессу, которая шла с использованием микрофона и усилителей.Поужинали в ресторанчике за 4-5 дол. и вернулись в свою гостиницу, которая нам уже стала как дом родной.

7 мая – поехали в хижину под вулканом Пичинча. Это недалеко от Кито, фактически 20 км на север. Добравшись до 3600 м, отправили рюкзаки в хижину на джипе, а сами пошли пешком на одну из вершин Пичинчи – Руку (4700м). Вначале шли прямо по полям, ориентируясь на видимую вершину, дальше по простым травянистым склона и осыпям. В конце преодолели легкий скальный пояс около 60 м и вышли на вершину – Пичинча Руку по Западному склону 1а категория трудности.

Спустились с вершины по Северному гребню, который вел на Главную Пичинчу – Гуагуа (4800 м). Но мы идем на нее завтра, а сейчас немного страверсировали и вышли на хижину, которая стоит на 4600.

Хижина вполне удобная. Основное достоинство всех эквадорских горных хижин, которые нам встречались, это туалеты (по-испански - баньос). Везде стоят нормальные туалеты, которыми удобно пользоваться в любую погоду. Опять вспомнились наши кавказские альпбазы, где это неразрешимая проблема….

На вершине вулкана Пичинча

8 мая – встали, покушали, пошли на Пичинчу Гуагуа. Обычный наш завтрак в хижине таков: чай, кофе, горячее молоко, йогурты, горячая овсяная каша с фруктами, булочки, масло, джем. Вкусно, разнообразно, питательно.

Около 1 часа поднимались на вершину по легким скалам Западного ребра (можно сказать 1Б категория трудности), а спускаться стали не в хижину, а прямо по склонам в сторону того места, где стоял наш микроавтобус.

Поехали назад в Кито. Заехали к монументу Святой Девы Кито – огромная статуя около 30 м, стоит прямо над городом. Очень удобная обзорная площадка. Также там было много лавочек с товарами. Тут уже мы решили, что пришло время приступить к шопингу и начали штурмовать прилавки. Правильная тактика такова – подходить нескольким человекам к одному торговцу и брать однотипные товары, тогда можно очень сильно снизить первоначальную цену.

Альпака

В тот раз все «затарились» покрывалами – изумительные домотканые покрывала диковинных расцветок с бахромой, в пределах 5-10 дол. (в зависимости от размера). Вернулись в гостиницу с полными руками всяких товаров.

9 мая – выехали из Кито в 9.30. Поехали в сторону Котопакси – сначала на юг по Панамериканскому шоссе, потом свернули на Мачачи (центр молочного производства Эквадора).

Въехали на территорию национального парка Котопакси (въезд 10 дол. с каждого). Поехали по прекрасному сосновому лесу, в котором тысячами стояли прекрасные грибы, по виду маслята. Наши участники закричали, давайте соберем грибы. Гиды страшно поразились. Они сказали, что сами никогда не ели эти грибы, никогда не видели, чтобы кто-то кушал, и никогда не слышали, чтобы их можно было кушать. Что они могут внешне выглядеть, как хорошие, а на самом деле быть страшной отравой… и если мы их будем есть, никакой ответственности они не несут…

Делать нечего, поехали дальше. Тут нас обогнали две машины такси (с шашечками), одна из которых была наша «Лада». Лада явно шла лучше второй машины (высота около 4400 м). Тут все обрадовались и начали всячески хвалить отечественное автомобилестроение и говорить, что наши «Лады» – это ого-го….

Тем не менее, на 4800 м никто не мог бы заехать, так что методика там такая – на 4600 машины кое-как заползают и становятся на стоянку, а оставшиеся 200 м до хижины участники идут сами и несут свои вещи. На хижине мы заняли отдельно стоящий домик, так как нас много, мы уйдем, свои вещи запрем, и так будет всем спокойней. Мы конечно согласились. Положили вещи, пошли в главное здание, там кухня, много столов, все красиво и удобно. Пообщались с разными другими группами. Там можно было купить майки с видами Котопакси и прочие сувениры.

Покушали и пошли на ледовые занятия. Это не занятия в нашем понимании – никто никого не учит, гиды просто смотрят, кто что умеет. Также возможность подогнать снаряжение.

Котопакси

Котопакси выглядит очень интересно. Это действующий вулкан правильной конической формы. Склоны ярко-красного цвета (следы извержений), на которых лежит толстая снежно-ледовая шапка. Очень похоже на малиновый пирог, обмазанный сверху сливками…

Прямо по центру виден такой большой «ротик» - это кратер. Вокруг него наросло еще больше снега. Видна тропинка, по которой идут на вершину – сначала вверх-вправо, в обход кратера, дальше не видно, но и так ясно, что потом влево и выход на вершину.

Котопкси. Хижина

В 5 часов вечера очень капитально покушали. Типичный обедо-ужин накануне восхождения у нас был такой – суп из шампиньонов, мясо, картофель, рис, салат из помидоров и огурцов, чай, сладости. В 18.00 легли спать. Это конечно не сон, но все-таки, как-то дремали. В 23.00 проснулись, начали собираться.

10 мая – вышли ровно в полночь. Нас 12 человек – 10 участников и 2 гида. Больше гидов нам не нужно, т.к. у нас своих 4 инструктора альпинизма. Сделали 4 связки по 3 человека и спокойно ползем вверх.

В 2-3 часа ночи слышим крики. Наши гиды остановились, тоже что-то кричат. Потом говорят нам, в соседней группе авария, женщина из Швейцарии провалилась в трещину, сдернула гида, он сломал ногу, просят помощи. Наши мужчины-инструктора, естественно, сразу побежали туда вместе с гидами, взяли одну веревку. Мы перевязались по-другому, и пошли новыми связками. Теперь у нас – четыре мужчины, четыре женщины, но две женщины – инструктора альпинизма, так что можно продолжать процесс…

Подъем в темноте

Идем медленно – следы еле видны на твердом фирне, темнота полная, только фонарики светятся. Мы практически на экваторе. Солнце в 7 часов всходит и в 7 часов заходит. Совсем не то, что на Эльбрусе – вышел в темноте, чуть прошел, уже и рассвет. Нет, тут идешь почти всю дорогу в кромешной тьме.

Участники уже с ног валятся. Полежат немного на снегу, потом встают и все-таки ползут дальше. Если один валится, вся связка стоит, ждет, когда он пойдет. Пока шли по склону, было еще ничего. Дошли до зоны трещин и разломов (примерно 5500 м), тут уже надо внимательно. Ничего такого особенного, но уже есть куда падать, значит нужно работать с веревкой. Потихоньку пробиваемся дальше и дальше. Примерно в пол-седьмого (уже стало немного светать), догоняет нас один гид и наши инструктора – Анатолий Рудько и Александр Биченко. Говорят, что всех спасли, отправили в больницу и хотят на гору. Опять перевязываемся, разбиваемся на новые связки и двигаемся дальше.

Примерно на высоте 5800 подходишь под ледовую стенку 20 м высотой. С нависающего края стенки свивают сосульки. Под стенкой надо траверсировать вправо по неявной снежно-ледовой полочке около 70 м и там переходить на крутой фирновый склон.Вот это самое неприятное место. На склоне надо идти траверсом вправо-вверх под нависающими снежными разломами. Мы поняли так, что это мы обходим снизу и справа кратер. Было уже светло и хорошо видно длинный крутой склон под ногами… Как ни хотелось скорее уйти оттуда, все-таки там двигались попеременно, со страховкой через ледоруб. Положительным моментом было то, что фирн был не слишком жесткий, держал просто отлично. Отрицательный момент – сильный завывающий ветер.

Лена на Котопакси

Как только прошли кратер – рванули прямо вверх. Несколько взлетов, и мы на вершине – Cotopaxi по Северному склону, ориентировочно 4А категории трудности. До вершины добралась только связка Рудько-Литвиненко. Остальные повернули вниз кто где, куда смогли добраться.

На вершину вышли в 8.30. Вообще-то там надо заканчивать восхождение в 8 часов утра, но тут остановиться было невозможно. К тому же мы знали, что наверстаем на спуске (действительно, спустились на 1000 м ровно за 1 час!). Спуск был сумасшедшим – бежали практически бегом. Яркое солнце экватора растопило снег мгновенно, и он превратился в кашу с водой. Местами проваливались чуть ли не по пояс. Самое опасное в таких спусках – повредить ногу, в первую очередь - колено.Спустились в хижину, попили чаю и поехали в Кито.

В Кито восстанавливались, кто как мог – сном, едой, напитками, горячим душем, кто чем.

11 мая – свободный день. После завтрака поговорили насчет Чимборазо, выяснилось, что не все хотят туда. Разбились на группы по интересам. Те, которые отказались от Чимборазо (в том числе, наши греческие друзья), разработали себе новую программу и поехали в Риобамбу. Там они планировали проехать на специальном поезде по «Дороге вулканов», а также посмотреть на извергающийся вулкан Тунгурахуа. Все это им удалось, они вернулись через два дня вполне довольные собой и жизнью.

Оставшиеся участники продолжали восстановительные процессы. Нашли недалеко ресторанчик, где предлагали такую программу Combo 1 за 1,25 дол.: тарелка супа, пол-курицы с картошкой, вода. Нам понравилось. Потом пошли, накупили еще всяких фруктов – ананасов, авокадо, манго. Манго там просто великолепные – гораздо больше тех, что продаются в России, а по вкусу даже и сравнивать нельзя. Ананасы вроде бы такие же, только стоят в среднем по 15 рублей штука….

Походили по городу, купили открытки, отправили их по почте. Нашли переговорный пункт для разговоров с Россией. Посмотрели на студентов местного университета.

12 мая – выехали рано, так как дорога неблизкая. В отличие от Котопакси, дорога к Чимборазо почти вся асфальтированная и вообще намного лучше. К тому же, она ведет вокруг Чимборазо, то есть можно посмотреть на гору практически со всех сторон. Выглядит внушительно – стоит особняком от других гор и видно, что очень большая серьезная гора.

Въезд в Национальный парк тоже 10 дол. Приехали на 4800 м, там взяли рюкзаки и пошли к хижине. Дорога проходит мимо монумента всем погибшим на Чимборазо. Пришли в хижину, разместились на 2-м этаже, погуляли немного по окрестностям.

Как обычно, покушали в 17 часов, легли спать в 18 часов, проснулись в 23.00

Так как нас было мало – на Чимборазо пошли 5 участников и 2 гида, то удалось выйти рано, еще до полуночи.

13 мая – прошли по тропе до начала снега, надели кошки, сделали 3 связки и двинулись вперед. Там надо сделать зигзаг. Вначале надо двигаться вверх и немного влево и выйти на косую снежную полку. Выход на полку был через ледовый угол, но все пролезли спокойно. По косой снежной полке надо двигаться направо около 150 м. После этого поворачиваешь опять налево и движешься в сторону ЮЗ ребра по лавовым и ледовым потокам.

Вышли на ребро в районе красного песка около 2.30, дальше путь по ребру. Наши гиды стали говорить, что очень теплая стоит погода и надо вообще начинать спуск в 7 утра. Мы так испугались, что в итоге вышли на вершину в 6.20…

Ребро переходит в более крутой (на этих вулканах чем выше - тем круче!) снежно-ледовый склон с разнообразными выступами, разломами и т.д. Это все мы обходили. Потом начались ледовые стенки метров по 5 высотой, которые пересекают склон от края до края, как ступени. Стенки преодолевали в лоб или по ледовым каминам. Одного ледоруба было достаточно, страховку делали за выступы. Иногда было видно, что стенки можно обойти, если пройти далеко влево, но никто не хотел идти так далеко, и все лезли вверх.

Сейчас можно взойти только на вершину Вентимилла. Главная вершина (Уимпер, на 20 м выше) отделена от нее 30 метровой трещиной, заполненной какими-то ледовыми «кружевами» – причудливыми, хрупкими, хаотичными ледовыми разломами. Еще внизу мы слышали, что Главную вершину отделяет трещина, и решили, да ну, ерунда, что, мы не пролезем какую-то трещину, если надо – спустимся, вылезем наверх… Но то, что мы увидели, поразило до глубины души и действительно было непроходимо. Делать нечего, встречаем рассвет на вершине Чимборасо Вентимилла по ЮЗ ребру, ориентировочно 4Б категории трудности. На вершину вышли 4 человека – Александр Биченко, Роберто Гутиерес (гид), Анатолий Рудько, Светлана Литвиненко.

Спустились вообще без проблем, так как было очень рано, попили чаю и поехали в Кито.

14 мая – посетили термальные источники Папаллакта (вход 6 дол.). Это сказочное место – много бассейнов причудливой формы, в которые наливается горячая вода из недр вулкана. Рядом протекает горная речка, можно чередовать горячие и холодные ванны. Главное не переборщить и не сгореть на солнце. На головы мы догадались надеть панамки, а вот плечи не сберегли – сгорели дотла. Правильней всего было бы купаться в майках с рукавами.

Где-то через 1,5-2 часа мы уже были релаксированные до предела. Переместились в ресторан, поели жареной свежевыловленной форели, попили пива (обед - 5 дол. с каждого), вернулись назад в Кито заметно отдохнувшими и повеселевшими.

15 мая – мы опять разбились на группы по интересам. Одна часть отправилась на Галапагосы, другая – в пос. Атакамас на Тихоокеанском побережье.

16-19 мая – морская часть нашего путешествия.

20 мая – в 9 утра улетели из Кито в Амстердам. Перед отлетом столкнулись с неприятной особенностью – вход в Эквадор бесплатный, а вот выход… Перед вылетом надо заплатить 20 долларов аэропортовского сбора. Если учесть, что перед этим многие участники активно освобождались от лишних долларов, то это было очень неприятно.

Зато они очень лояльно проверяли лишний багаж (у нас у каждого было где-то по 35 кг). Хотя мы меры все равно приняли – надели все на себя, положили в карманы и т.д. Тем не менее, рюкзак 32 кг можно было элементарно сдать в багаж, ничего не доплачивая.

Также интересно, что по прилете в Амстердам весь рейс тщательно обыскали, подвергли самому внимательному личному досмотру. Весь поток пассажиров делили по принципу - мальчики налево, девочки направо, там стояли полицейские соответствующего пола (Ж для девочек и М для мальчиков), которые ощупали со всех сторон. Мы даже вначале решили, что опять какой-нибудь теракт, но потом поняли, что так, наверное, проверяются все южноамериканские рейсы.

Галапагосы

Галапагосские острова

Галапагосские острова, уникальное природное явление, заслуживают отдельного рассказа. Международное сообщество помогает Эквадору (который сам не имеет ни средств, ни соответствующих специалистов) сохранить редких животных Галапагосов, в первую очередь, гигантских черепах, которые и дали название островам («галапагос» по- испански означает черепаха).

Черепахи

Эти черепахи могут жить без воды и питья около года, чем успешно пользовались пираты Южных морей. Они приплывали на острова, набирали черепах в трюмы и отправлялись на «промысел». Каждый день можно было достать из трюма черепаху и получить без всяких хлопот и забот 200 кг прекрасного свежего мяса! Неудивительно, что сейчас научная станция им.Ч.Дарвина, расположенная на островах, прилагает большие усилия для восстановления поголовья черепах, истребленных за несколько веков.

Каждый год Галапагосы посещает 100 000 человек. Национальный парк собирает плату 100 дол., так что имеет 10 млн. дол. только за въезд. Билет на самолет Кито-Балтра-Кито стоит 350 дол., яхты от 400 дол. за 4 дня до ….. (верхнего предела наверное нет).

Все организовано и продумано очень хорошо – все яхты плавают по своим определенным маршрутам, по своему графику, так что нигде нет скоплений людей, везде только дикая природа в самом первозданном виде. На каждой яхте есть гид-натуралист, он тщательно следит, чтобы животных не пугали, не кормили, не трогали, не фотографировали со вспышкой, ничего не уносили с островов, ходили строго по определенным дорожкам. Также он рассказывает на 2-3 языках о животных и их обычаях.

Игуаны

Животные на Галапагосах настолько привыкли к присутствию человека, что они продолжают жить своей обычной жизнью, не обращая внимания на туристов. Можно идти по дорожке, а под ногами будут ползать гигантские игуаны (это не страшно, они кушают кактусы), птицы высиживают птенцов, самцы ухаживают за самками.

Обычно это происходит так – самец находит место, которое ему кажется подходящим для гнезда, становится на него и свистит. Через некоторое время прилетает самочка. Самец начинает танцевать перед ней, раскрывать крылья («посмотри, какой я!»)… Если самочка воспринимает его ухаживания благосклонно, она тоже начинает танцевать, и это является сигналом, что надо переходить к следующей стадии. Самец берет в клюв веточку и протягивает его самочке. Это означает «Давай вить гнездышко!»…

Веточки тоже разные – некоторые большие (это, наверное, кто с серьезными намерениями…), другие совсем маленькие... И все это можно наблюдать в непосредственной близости, во всех деталях!!!

Морские львы

Во время круиза по Галапагосам мы делали сноркелинг – говоря по-русски, это означает плавание с маской и трубкой. Электрические скаты, морские черепахи, морские звезды, кораллы, миллионы рыб всех видов, размеров и расцветок – на это стоит посмотреть!

Морские львы плавали вокруг нас и играли – легонько (очень легонько!) хватали сзади за ноги или всплывали ракетой вверх, направляясь вроде бы прямо в нас, а в последний момент резко поворачивали и уплывали!

Такие ловкие в воде, на суше морские львы предпочитают лежать на песке, собравшись большими компаниями по 10-15 экземпляров и обязательно положив друг на друга голову или хотя бы ласту, образуя то, что у нас называется «лежбище морских котиков».

Таков Эквадор – середина мира!

На память об Эквадоре мы увезли не только тропический загар, яркие впечатления и километры фото-видеопленок, но и изумительные изделия индейской культуры – серебряные украшения, покрывала и салфетки необыкновенных расцветок, изделия из меха и шерсти альпаки, самобытные картины индейских художников.