Добро пожаловать !
Войти в Клуб Mountain.RU


Всего отзывов: 3 (оставить отзыв)
Рейтинг статьи: 1.00


Автор: Евгений Буянов, Санкт-Петербург

Натяжение веревки и динамическая страховка с использованием масс

В ряде случаев для упрощения подъема по перильной веревке ее удобно натянуть (особенно для упрощения подъема на зажимах без помощи партнера). Натяжение достаточно просто выполнить путем подвески на конец веревки груза, - проще всего в качестве такого груза использовать рюкзак. Подвеска эта может быть выполнена несколькими способами, позволяющими уменьшить или увеличить усилие натяжения – см. рис. 24. 133

На рис. 24а, б даны простейшие варианты, - подвеска за концевой узел и подвеска на схватывающем узле или зажиме за страховочную петлю рюкзака. Вариант с узлом или зажимом позволяет регулировать высоту подвеса, подтягивать или опускать рюкзак при неизменном положении веревки. Рюкзак и веревку можно прижать к склону, если продеть веревку или страховочную петлю рюкзака в карабин нижнего крюка. Эти простейшие подвески позволяют замыкающему участнику подняться по натянутой веревке и вытянуть за нее рюкзак, если характер рельефа и крутизна склона позволяют это сделать (возможна подтяжка рюкзака на отдельных участках для обхода выступов и расщелин в скалах). Подвеска на «петле слабины» веревки по схеме на рис. 24б, позволяет уменьшить усилие натяжения на 30-50 %, поскольку часть этого усилия приходится на ветвь веревки, идущей к нижнему крюку. Уменьшение усилия натяжения позволяет выбирать отрезок веревки с меньшим усилием.

Рис.24. Натяжение веревки весом рюкзака: одинарным, половинным, двойным усилием.

Подвеска рюкзака на своей петле за нижний крюк и концевой узел веревки по схеме на рис. 24в, е позволяет увеличить усилие натяжения в (1,5 – 2) раза, причем двукратное увеличение усилия достигается при подвеске на концевом узле за блок-ролик (снижающий трение на перегибе петли рюкзака). Можно заметить, что луч этой петли, идущий вниз к рюкзаку, может не проходить или проходить через карабин нижнего крюка. Если его пропустить через этот карабин, рюкзак и веревка будут плотнее прижаты к скале, а усилие трения на перегибах увеличится из-за увеличения угла перегиба петли 134 рюкзака в карабинах концевого узла веревки и нижнего крюка. Вся веревочная цепь будет надежно замкнута, а рюкзак не будет сильно болтаться на подвеске.

Еще большего увеличения усилия натяжения веревки можно добиться путем подвески не одного, а двух рюкзаков по указанным схемам.

Для натяжения веревки можно использовать и вес человека. И этот вес можно использовать для динамической страховки «от себя» при определенных увеличениях усилия веса на перегибах карабинов.

Предложенные схемы закрепления рюкзака наводят еще и на следующие размышления. Если представить, что масса груза (рюкзака или масса человека при страховке «от себя») закреплена таким же образом за конец не перильной, а страховочной веревки, проходящей через верхний страховочный карабин по схеме на рис.24б, то при срыве и движении страховочной веревки на перегибах карабинов произойдет увеличение усилия в 5-6 раз из-за реакции массы груза даже в статике (без учета ускорения массы груза). Еще большее увеличение усилия произойдет при закреплении по схеме рис. 24в. Такое большое, но, заметим, ограниченное по величине, усилие торможения будет эффективным для обеспечения динамической страховки. Оно будет достаточно большим, обеспечит значительное трение на перегибах карабинов, но в то же время не вызовет чрезмерной перегрузки звеньев цепи страховки. Усилие, превышающее в 5-6 раз вес рюкзака, или даже вес человека, не является критичным для большинства ИТО и, тем более, веревок. Так, например, можно осуществлять страховку при восхождениях-соло (в одиночку). Различным закреплением рюкзака по приведенным схемам и применением нескольких дополнительных ИТО можно получать различные усилия страховки. Эти случаи иллюстрирует рисунок 25, - страховку осуществляют «автоматически» массой подвешенного рюкзака, а усилие веса рюкзака увеличивается на перегибах карабинов. 135

Рис. 25. Использование массы рюкзака для динамической страховки через несколько промежуточных ИТО.

Здесь могут возникнуть возражения типа: в динамике возникнет ускорение груза, и реальное усилие может быть большим. Да, но в динамике здесь вступит в действие и другие немаловажные факторы, - податливость всех упругих звеньев и трение на перегибах. И, наконец, можно заметить, что при таких схемах закрепления смещение, а значит, и ускорение груза существенно меньше смещения (и ускорения) падающего тела. Оно примерно во столько же раз меньше, во сколько раз увеличивается усилие. Поэтому динамический фактор ускорения груза увеличивает усилие, но не существенно (в пределе вдвое по сравнению со статическим усилием, но реально двукратное дополнительное увеличение не будет достигнуто из-за большой податливости веревок). Это увеличение 136 является положительным фактором, позволяющим уменьшить динамическое усилие рывка.

Поэтому приемы динамической страховки с использованием дополнительных масс, - массы страхующего участника (при страховке «от себя» с закреплением конца страховочной веревки на себе посредством тормозного устройства) или массы достаточно тяжелого рюкзака (30-40 кг) представляются достаточно эффективными. Эффективными как с точки зрения обеспечения требуемого усилия торможения, так и с точки зрения ограничения этого усилия до уровня, обеспечивающего прочность звеньев цепи страховки.

Конечно, приемы эти должны применяться правильно, - с обеспечением схемой усилия торможения порядка (250-400) кгс на страховочной веревке, с обеспечением необходимого хода страховочной веревки до (3-4) м и соответствующего этому хода остальных петель при динамическом рывке. Конечно, область применения этих приемов ограничивается наиболее опасными рывками с факторами более 1, при движении первой связки на верхнем участке маршрута. Теория и практика здесь еще разработаны слабо, но сами возможности применения таких приемов представляются обнадеживающими. Такие приемы динамической страховки вполне могут заменить навыки, приобретаемые на тренировках с падающим грузом (с чуркой или покрышкой 80 кг, называемых в альплагерях «Иван-Иванычем» и «Марь-Иванной»). Конечно, их надо отработать практически.

Увеличение скорости передвижения

На технически сложном участке рельефа группа должна передвигаться быстро не только для экономии времени, но и для повышения БЕЗОПАСНОСТИ, поскольку технически сложный участок обычно потенциально более опасен, чем простой. Экономия времени также является фактором безопасности, поскольку позволяет исключить, хотя бы частично, такие факторы риска, как усталость и опасная задержка группы на техническом участке на ночь, в непогоду и т.п. Поэтому опытная, хорошо подготовленная группа должна иметь в своем арсенале специальные технические приемы, позволяющие увеличить скорость прохождения сложного рельефа. Во многом скорость передвижения зависит от того, насколько эффективно используются основные веревки группы. И, конечно, насколько отработаны технические приемы. Ниже перечислены несколько технических приемов обращения с веревкой и ИТО, позволяющих увеличить скорость передвижения.

ПРОТЯЖКА ВЕРЕВОЧНОЙ ЦЕПИ на подъеме и спуске (см. ниже) используется как способ наиболее быстрого передвижения веревки к точке ее использования. ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ВЕРЕВОК участниками, не занятыми на спуске и не являющимися ведущими или замыкающими. Эти участники на очередном пункте страховки готовят всю систему для продергивания веревок «последним», чтобы он мог быстро сдернуть веревки и послать освободившуюся веревку вниз. При этом подготавливаются веревки, ИТО, система продергивания или сброса, частично разбирается станция (пункт, страховки) в этом случае сокращается время для освобождения очередной веревки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОСБРОСОВ: крюка-самосброса (см. статью «Рычаг- самосброс»), вывинчивающегося ледобура-самосброса и подобных систем позволяет сократить время для сбрасывания веревок, поскольку не требуется их протяжка на полную длину. Кажется, что выигрыш в 3-4 минуты не является большим, но при спуске на 15-20 веревок он сложится за день в 1-1,5 часа! После продергивания система с самосбросом уже частично собрана, подготовлена для следующего сброса. 137 ПОДЪЕМ И СПУСК ВЕРЕВОК ВЫТЯЖКОЙ И СТЯГИВАНИЕМ без сматывания в бухту позволяет сэкономить время, затрачиваемое на распутывание (веревка меньше путается) и сматывание веревки в бухту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ТОЧЕК ЗАКРЕПЛЕНИЯ на половине длины веревки позволяет освободить, например, на спуске, целую веревку за счет использования замыкающим участником не двух, а одной веревки. Промежуточные точки могут быть созданы участниками, не являющимися ведущими или замыкающими. Веревка для продергивания (последняя) обязательно должна быть самой длинной. Хотя общее количество операций продергивания и увеличивается в два раза (продергивать приходится и на промежуточных точках), выполнить их легче (продергивается или сдергивается одинарная веревка на половину длины), и скорость передвижения может быть увеличена за счет освобождения веревки, используемой внизу.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ВЕРЕВКАМ, ОДНОВРЕМЕННО (двумя участниками) целесообразно, если позволяют условия склона: отсутствует камнепадная и др. опасности и характер склона позволяет двигаться без помех друг другу, и если есть необходимое снаряжение (прежде всего, незанятые веревки). Такой спуск может быть целесообразен в начале движения, на первой-второй веревках, затем одна из параллельных цепей веревок освобождается сверху на спуске или снизу на подъеме, перемещается вниз на спуске или вверх на подъеме и используется на очередных участках. Две самые верхние веревки параллельных цепей после спаривания могут быть использованы для продергивания (могут быть использованы и две верхние пары, спаренные для продергивания). На подъеме параллельное движение также может быть целесообразно на первой-второй веревках. Этот прием позволяет убыстрить НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ группы на подъеме или спуске, задействовать в технической работе большее количество участников, которые вместо простого ожидания налаживают параллельный спуск или подъем. Поэтому, в частности, данный прием рекомендуется использовать на подходящих склонах в учебных походах.

На сложных скальных маршрутах параллельное попеременное движение участников ведущей связки имеет ряд преимуществ и недостатков по сравнению с движением по одному маршруту:

— обрабатываются два близких маршрута (в 1-5 м друг от друга и остальные участники могут двигаться по двум, а не по одной "нитке")

— взаимная страховка ведущих участников более безопасна: они не находятся друг под другом, срыв на маятнике более безопасен, уменьшен фактор рывка за счет увеличения длины веревки "боковым" отрезком между участниками

— требуется большее количество ИТО и перильных веревок для двух "ниток" маршрута, приходится преодолевать большее сопротивление рельефа (поиск зацепок, мест для организации ИТО и пунктов страховки, которых в 2 раза больше). На учебных занятиях режим параллельного движения может быть предпочтительнее.

— несколько увеличивается опасность сбрасывания камней друг на друга, если параллельные маршруты расположены близко.

Для безопасности существенным является выбор места для станций страховки. Крайне желательно, чтобы это были места, защищенные от камнепадов и лавин естественными формами рельефа (на гребнях, на выступах-возвышениях, под прочными скальными козырьками, вне направлений естественного схода камней, льда и снега – вне кулуаров).

Подстраховка замыкающего

Спуск замыкающего участника по двойной веревке представляет определенную опасность, т.к. одна из веревок может быть перебита камнем, по каким-либо причинам возможно разрушение верхней точки закрепления. С целью повышения безопасности спуска могут быть предприняты дополнительные меры предосторожности, направленные 138 на задержание замыкающего участника в случае срыва (нижняя страховка). И уменьшения величины участка его свободного падения (при котором возможны тяжелые травмы от ударов о склон) и снижение фактора рывка, возникающего при задержании. Эти меры могут включать:

— применение нижней страховки за нижние концы обеих веревок (если их длина недостаточна, концы наращивают куском дополнительной веревки, для чего может быть использован короткий конец длиной несколько метров)

— спуск замыкающего на тормозном устройстве, исключающем прохождение через него концевого узла веревки (при срыве и скольжении вдоль веревки участник замедляет падение вследствие трения тормоза и не срывается с конца одной из веревок)

— применение промежуточных ИТО, через карабины которых проходят обе веревки: ИТО снижают возможный фактор рывка на верхнем участке спуска и длину участка свободного падения на нижнем участке спуска. По мере спуска замыкающий участник снимает все промежуточные ИТО.

Применение амортизаторов

Амортизатор - известный предмет снаряжения, использование которого ограничено двумя факторами: отсутствием достаточно простых и удобных конструкций и все еще невысоким уровнем понимания (или пренебрежением) степени риска возникающего при ударных нагрузках цепи страховки. Многие, в том числе опытные туристы и альпинисты полагают, что амортизаторы можно не применять, поскольку "срывы случаются очень редко, а опасные срывы - еще реже". На подобном утверждении может быть построено и полное отрицание необходимости страховки, либо формальный подход к требованиям безопасности, что случается чаще. Вся система страховки, включая элемент, снижающий опасную нагрузку, служит для того, чтобы защитить человека именно в один, решающий миг срыва, пусть даже он случится раз в 20 лет, раз в 30 лет! Неверным является и представление, будто амортизатор нужен только для взаимной страховки партнера, - есть еще несколько применений, описанных ниже. Использование амортизатора позволяет исключить субъективный фактор в момент рывка, связанный с правильной выдачей (протравливанием) страховочной веревки и позволяет значительно сократить объем технически очень сложных тренировок по овладению приемами выдачи веревки.

Бытует представление, будто применение амортизатора делает более громоздкой и неудобной всю цепь страховки, требует увеличения времени на ее организацию. Но в целом ряде случаев это не так. Например, использование амортизирующей петли-оттяжки не требует ни дополнительных манипуляций, ни дополнительного времени на маршруте. Интересно, что появление и совершенствование конструкций амортизаторов всегда было связано с глубокими исследованиями нагрузок на звенья цепи страховки. В 40-50-е годы такие исследования связаны с именами заслуженных мастеров спорта Е.М.Казаковой, Гарфа (см. [102], [250], [251]). Исследования опирались на техническую базу тех лет, основой которой были веревки из натуральных волокон: льняные, пеньковые, сизалевые. Новая "волна" исследований в 70-80 г.г. (В.М.Абалаков, П.С.Зак, Б.Л.Кашевник, В.Саратовкин и др.) была связана с исследованиями поведения веревок из синтетических волокон (капрон и его зарубежные аналоги: нейлон, перлон и др.), качественным скачком в развитии туризма и альпинизма (резким усложнением маршрутов, арсенала технических средств, развитием техники и тактики). Заметной вехой стала книга Г.Хубера (см. [180]), которая очень повысила уровень понимания опасных режимов при нагрузке веревки.

Помимо взаимной страховки, амортизатор может быть эффективно применен в режиме одиночного хождения (так называемая "автоматическая страховка", - ее приемы описаны ниже). И для надежной самостраховки, для амортизирующих петель-оттяжек, используемых для закрепления перильных и страховочных веревок на ИТО. Т.о. применение амортизатора увеличивает не только безопасность, но и тактические 139 возможности. Например, необходимость одиночного прохождения сложных участков возникает не только в аварийных ситуациях и восхождениях-соло, но и в групповых восхождениях (можно, например, вспомнить индивидуальную работу В.Балыбердина при установке лагеря 5, Эверест, 1982 г.).

Рис. 26. Варианты использования амортизаторов.

На рис.26а изображен вариант использования амортизатора в режиме одиночного хождения: участник, вынужденный работать в одиночку, закрепляет конец страховочной веревки через амортизатор. Амортизатор лучше устанавливать между обвязкой и 140 веревкой, а не между веревкой и исходным ИТО по нескольким причинам: усилие в амортизаторе не будет увеличено промежуточными ИТО из-за трения (он будет работать в требуемом режиме), амортизатор можно будет использовать и на участке обработки следующей веревки без возвращения к началу предыдущей, длина которой увеличивается амортизатором на легкодоступном и видимом ее конце (выстегнуть амортизатор на начале веревки сложнее, если она вытянута на полную длину). Если оставшийся запасной отрезок веревки участник транспортирует на себе, необходимо обязательно задать на нем легко разматываемую слабину на 2-3 м, равную длине расходного отрезка амортизатора, иначе рывок придется не на амортизатор, а в первую очередь на соединение веревки и участника. На каждой очередной ИТО участник отматывает отрезок веревки, необходимый для прохождения следующего участка, завязывает узел и закрепляется на этом узле через амортизатор. Предыдущий такой узел либо закрепляется на ИТО, либо развязывается (при этом веревка пропускается через карабин ИТО). На очень сложных или опасных участках применяют две веревки, каждая из которых закреплена на своей системе ИТО (пунктир на рис. 26а).

Надо помнить, что эффективность амортизатора снижается, если между ним и участником оказывается хотя бы одна ИТО, т.к. трение на перегибе карабина (даже с углом около 90 градусов) существенно увеличивает усилие в веревке, необходимое для срабатывания амортизатора. Соответственно увеличиваются и нагрузки на ИТО. Вариант использования амортизатора в качестве петли-оттяжки изображен на рис. 26б. Такая петля-оттяжка может быть закреплена и на промежуточной ИТО и на конце веревки и в составе веревки. В последних случаях желательно проследить, чтобы расстояние до очередной ИТО допускало вытяжку расходного отрезка амортизатора на полную длину. Амортизирующая петля-оттяжка может быть использована и как надежная самостраховка с переменной длиной.

Применение амортизатора на конце веревки, либо в составе амортизирующей петли- оттяжки повышает безопасность передвижения по горизонтальным перилам. Если в этом случае веревка закреплена в натяг на ИТО через амортизатор: см. рис.26в, он с самого начала падения гасит рывок, ограничивая усилие на ИТО и увеличивая длину веревки. Конечно, амортизатор надо применять не всегда и не везде: этот предмет снаряжения имеет свою "нишу применения" и должен идти в ход при подозрении на возможность опасной нагрузки веревки или ИТО.

Наибольшее распространение получила конструкция плетеного амортизатора "косынка" В.Д.Саратовкина (см. [25], стр. 110). Амортизатор хороший, практичный, его конструкция достаточно опробована. Очень большим преимуществом является то, что амортизатор не имеет расходной петли, которую приходится убирать в дополнительную емкость: амортизатор лишь образует утолщение на конце веревки. "Срывы случаются нечасто", поэтому сложности восстановления амортизатора после разрыва - недостаток незначительный.

На рис. 27 изображен полиспастный амортизатор Буянова, который быстро восстанавливается после рывка и имеет регулируемое усилие срабатывания (в зависимости от требуемого назначения). Амортизатор также собирается на конце веревки и имеет корпус с пазами для охвата веревкой. Корпус на рис.26б собран из двух пластин, между которыми установлены ролики, охватываемые веревкой. Усилия трения регулируются установкой роликов (изменяется угол охвата). Веревка попеременно охватывает корпус и поясной карабин и ее участки между корпусом и карабином образуют расходный конец. При силовом рывке корпус протягивается по веревке по направлению к поясному карабину с выбором длины рабочих витков. Испытания показывают, что амортизатор работает более стабильно, если между поясным карабином и перегибом веревки установлена промежуточная пластина (рис.26г) - она исключает трение выступов концевого узла о подвижную часть веревки и обеспечивает постоянство коэффициента трения между амортизатором и веревкой, независимо от материала 141 поясного карабина. Стабильность работы также обеспечивается хорошим прилеганием веревки по радиусам скруглений роликов и дополнительной пластины. Амортизатор прикрыт снаружи защитным чехлом из влагостойкой ткани. Веревки с разной жесткостью требуют установки несколько различных углов охвата. Конструкция экспериментальная, требующая отработки, пока не нашла широкого применения.

Рис. 27. Полиспастный амортизатор Буянова.

Использование операций сцепления и протяжки веревок на подъеме и спуске

СЛУЧАЙ НА ОРТО-КАРЕ (Центральный Кавказ, 23 июля 1985 г.)
При спуске от вершины Орто-Кара на ледник Шаурту один из участников неправильно забил скальный крюк, но при этом пристегнул нижний конец предыдущей (верхней) веревки к карабину на этом крюке. Идущая за ним участница резким рывком короткого конца веревки в динамическом режиме нагрузки вырвала ненадежный крюк и провалилась на величину слабины верхней веревки, расположенной выше вырванного крюка. Далее эта верхняя веревка всей своей длиной погасила рывок и участница повисла на сцепленных веревках, отделавшись легким испугом. Срыв без самозадержания на этом участке был бы опасен.

Спасительными здесь явились блокировка верхнего конца спусковой веревки и высокая способность длинного конца синтетической веревки по амортизации динамических рывков при падении на небольшую глубину. Усилие в веревке при срыве участницы ненамного превзошли ее удвоенный вес, и надежный верхний крюк это усилие выдержал. Даже если этот крюк был нагружен дополнительно весом еще одного участника, спускающегося по верхней веревке, общее усилие на верхний крюк было относительно небольшим (до 300 кгс) и вполне допустимым.

В тот раз благополучный исход был делом случая, но этот случай может стать закономерным при определенном изменении техники применения веревок. Очевидно, что для повышения надежности перил надо закреплять нижние концы веревок (перильных, дюльферных) в карабины, на которых закреплены верхние концы веревок, расположенных ниже. При этом веревка, закрепленная обоими концами (рис. 27) должна иметь небольшую слабину, иначе технический прием будет неэффективен (падение на значительную глубину, допускаемое слабиной, опасно и для участника и для целостности веревки). Итак, для правильного исполнения технического приема сцепления веревок необходимо выполнить два условия: - надежно сблокировать через карабин нижний и верхний концы последовательно расположенных веревок - обеспечить небольшое значение (до 1,5 м) слабины каждой веревки, закрепленной обоими концами. И, если оставшийся конец длинный, надо завязать промежуточный узел и закрепить нижний конец за него.

Можно заметить, что подобное сцепление веревок повышает надежность перильной цепочки и при разрушении верхнего крюка: участник, спускающийся по веревке (на тормозе) имеет шанс удержаться на нижнем крюке, правда, после падения на значительную глубину. Этот шанс при достаточно надежной нижней ИТО очень велик на снежно-ледовых склонах. На скальных склонах цепочка тоже должна работать, но здесь при большой крутизне склона падение на значительную глубину связано с травмами от ударов о скалы. Кроме того, такой срыв вызовет мощный рывок на нижний крюк с динамическим фактором порядка 2. Этот рывок может быть очень опасен, если не принять меры по его амортизации. Поэтому верхнюю страховочную веревку следует блокировать с нижней цепью только для протяжки (и как перильную, но не для страховки).

На рис. 28 изображена цепочка сблокированных веревок с оборудованными пунктами (станциями) для страховки и самостраховки (на каждом пункте может быть и большее количество ИТО). Блокировка может осуществляться за любой из карабинов ИТО пункта страховки (при условии, что он связан через петлю ИТО с веревкой, расположенной ниже), но лучше осуществлять связь напрямую (как на рисунке), т.к. исключается дополнительная слабина от петель ИТО.

Цепь из соединенных веревок может рассматриваться как цельный элемент снаряжения, имеющий самостоятельное применение. На спуске и, особенно, на подъеме, у группы возникают потери времени из-за недостатка основного снаряжения: веревок, крючьев, карабинов у ведущих участников. Пока одна из веревок не освободится, не будет уложена в бухту (смотана) и поднята или опущена по обработанным участкам, 143 дальнейшая обработка склона прекращается: ведущие участники вынуждены ждать прибытия необходимого снаряжения. Технический прием протяжки веревочной цепи может быть использован с целью ускоренного освобождения одной из веревок для последующей работы на техническом участке. Т.е. для ускорения движения группы, а также для уменьшения веса, поднимаемого участниками на себе.

Рис. 28. Сцепление и протяжка веревок.

Операцию протяжки удобно использовать совместно с операцией сцепления, описанной выше. Протягивать веревки можно на склонах, где отсутствует опасность искусственных камнепадов и риск заклинивания узлов веревок в расщелинах (прежде всего, на снежно-ледовых склонах). Протягивать можно всю веревочную цепь, либо ее участки, свободные от использования.

На участке протягиваемых веревок группа останавливается на самостраховках за ИТО. При этом нижний участок цепи на подъеме или верхний участок на спуске должен быть уже пройден всеми участниками (при протягивании только части цепи на промежуточных участках выполнение этого требования не обязательно). Вся цепь веревок, соединенных карабинами, или ее часть освобождается от фиксации на всех ИТО, кроме верхней точки закрепления при подъеме или нижней на спуске. Освободить цепь легче всего с помощью дополнительных карабинов, которыми соединяют концы веревок и освобождают их затем от карабинов на ИТО,- в этом случае закрепленные на ИТО петли само страховки не отсоединяются, - см. рис. 28. Во избежание увода цепи в сторону от пункта страховки (под действием собственного веса на наклонных участках), веревки должны также свободно проходить через промежуточные карабины, как показано на рис. 28 (фрагмент справа). Для этого также всю цепь можно расположить над пунктами страховки. К веревочной цепи за карабины для подъема вверх могут быть подсоединены некоторые элементы снаряжения, прежде всего, крючья и карабины, необходимые для работы на последующих участках. На спусках по ровному снежному склону осторожно через тормоз можно спускать и рюкзаки, поднимать рюкзаки на отвесах.

После освобождения вся веревочная цепь протягивается на длину одной веревки и закрепляется концевыми узлами за ИТО. Освободившаяся веревка (внизу или наверху) отсоединяется от цепи и используется для движения ведущих участников. Операцию протяжки веревок вниз (на спуске) можно совместить с операцией продергивания верхней спаренной веревки. Нижнюю веревку при протяжке вниз удобно оставлять неподвижной, а вторую снизу веревку одновременно с протяжкой использовать для верхней страховки спускающегося по нижней веревке участника, который вытягивает всю верхнюю веревочную цепь. После спуска этого участника внизу образуются две параллельные веревки, одну из которых легко вытянуть вниз на новом участке спуска, освободив ее верхнюю точку закрепления.

Применение приема протяжки веревочной цепи облегчено, когда используются веревки равной длины. При разной длине веревок могут возникнуть затруднения при закреплении цепи после протяжки. При разной длине веревок можно рекомендовать на верхнем участке подъема или на нижнем участке спуска постоянно использовать веревку наименьшей длины: хотя проходимые отрезки немного уменьшаются, но особых затруднений при закреплении цепи не возникает.

Итак, последовательность операций при применении приема протяжки веревочной цепи следующая:

— решение о протяжке на основе отсутствия возможности искусственного камнепада и заклинивания узлов протягиваемой цепи и передача команды о протяжке между пунктами страховки

— остановка всей группы (или части группы на протягиваемом участке) на ИТО пунктов страховки и закрепление на веревочной цепи перемещаемых вместе с ней предметов снаряжения

— освобождение протягиваемой цепи от креплений на ИТО, кроме верхней точки крепления на подъеме или нижней при спуске, без разрывов петель и цепей самостраховки на ИТО, например, с помощью дополнительных карабинов и с дополнительными свободными охватами веревок цепи промежуточными карабинами

— протягивание всей цепи на длину одной веревки

— закрепление веревочной цепи на ИТО

— возобновление движения группы.

Как и все остальные технические приемы, операции сцепления и протяжки требуют определенного навыка, отрабатываемого на тренировках. На специальной тренировке приемы должны быть разучены, а затем использоваться иногда при обычных технических прохождениях участков рельефа. При использовании операций без отработки на тренировках, затраты времени в походе могут быть неоправданными. Изучение приемов возможно на любом рельефе (на снежном, скальном, травянистом склоне), с веревками

сначала равной длины (упрощенный вариант протяжки), а затем и различной длины. При уверенном выполнении операция протяжки допускает дальнейшие усложнения (с соблюдением мер безопасности), в частности, выполнение совместно с подъемом или спуском участников. А также подъемом перемещением снаряжения, например, подъем одновременно нескольких рюкзаков, каждый из которых закреплен на одной из протягиваемых веревок. При силовом вытаскивании цепи веревок вверх удобно использовать зажим-ручку (типа "жумар", «тиблок» и т.п.)).

Как указывалось выше, некачественное исполнение точки закрепления верхней веревки цепи и нагрузка этой точки закрепления с большим фактором рывка очень опасны:
срыв верхнего участника может привести к последовательному разрушению
всех ИТО, на которых закреплена цепь. В результате происходит срыв и
падение всей группы. В практике альпинизма такие тяжелые аварии имели
место, что привело даже к введению правила-запрета (табу) на сцепление всех
перильных веревок так называемым «паровозом». Причина таких аварий все-
таки не в использовании приема сцепления, а в неправильном использовании
верхней веревки, в результате которого происходит перегрузка цепи страховки.
Очевидно, что страховка и перила должны быть рассчитаны на удержание
ВСЕХ участников группы. Нельзя рассудить так, что "вы, ребята, летите, а мы
останемся". Надо, чтобы не сорвался никто. Верхнюю веревку, на которую
может воздействовать рывок максимальной интенсивности, вовсе не
обязательно замыкать в общую цепь. Особенно на подъеме, когда возможны
наиболее опасные рывки. Кроме того, крепление верхней веревки должно быть
выполнено усиленным за счет блокировки петлей за 2-3 ИТО, за счет
применения амортизатора или путем применения специального технического
приема, например, путем искусственного удлинения веревки (приемы были
описаны выше). Возможно комбинированное применение указанных приемов.
Точка закрепления, на которую может "обрушиться" нагрузка максимальной
интенсивности, должна быть соответственно подготовлена. И причина аварий -
обычно в неправильной организации ИТО. Да, при неправильной организации
ИТО и перегрузке цепи страховки всякие дополнительные факторы могут или
смягчить или усилить последствия срыва. К этим дополнительным факторам
относится и наличие сцепления с другими веревками группы. Эффект
неоднозначен: сцепление может спасти, но может и подвести, если остальные
ИТО выполнены некачественно. Если же все ИТО выполнены некачественно и
происходят разрушения не отдельных ИТО, а целых пунктов страховки (со
сдвоенными, строенными ИТО), - в этом вина всей группы.

К предыдущей части ______ К следующей части


Отзывы (оставить отзыв)
Рейтинг статьи: 1.00
Сортировать по: дате рейтингу

Да, уж

Евгений, поверте, оценка Молодожена вполне корректна и, я бы сказал, даже сдержанная. На Ваши многочисленные публикации как правило нет откликов. Ну, не хочется вступать в бесполезную полемику. Вас всё-равно не переубедишь. Но вообщето это не правильно, если нам не безразличны вопросы безопасности. Вот, например, сейчас на сайте глава Вашей книги, где описан рычаг-самосброс. Просто страшное устройство. Мало того, что шансы застревания веревки многократно увеличиваются, но и по башке им можно получить. Это изобретательство ради самого изобретательства. Извините, кроме Вас это никому не интересно, но может быть опасно для тех, кто по неопытности заинтересуется и захочет применить на практике. ___________________________________________________________________________________________ Ответ Буянову. Стыдно (мягко говоря) предлагать людям опасные устройства, стыдно не понимать этого в вашем возрасте. Я на Вас "пустую породу" не спускаю, а вполне конкретно говорю, что от этого самосброса кроме вреда ничего не получишь. Возможно он пригодится в какой-нибудь другой сфере деятельности, но не в альпинизме. Это я говорю не для Вас (т.к. бесполезно), а для других читателей. Можете мне не отвечать, не обижусь.
 
Молодожену

Ответ Анисимову: замечания Молодожена - это скорее ругательства, чем замечания. Они слишком неконкретны, чтобы принимать их всерьез. Истина всегда конкретна, - эта философская истина известна. А техника и тактика меняются, - поэтому абсолютных истин нет. А вот Ваши замечания насчет самосброса - более конкретны. И я Вам отвечу. Я вижу, что, например, моя конструкция - более надежная во всех отношениях, чем известный самосброс Абалакова. А почему - у меня описано. И я ее использовал практически. А Вы не хотите или "страшно" - не используйте. Я никому ничего не навязываю. А вот замечания в категорической форме - это как раз навязывание мнения. Которое вовсе не бесспорно... А "по каске" этим самосбросом, - не больше , чем от обычного карабина получится. Вам не стыдно такие "аргументы" вытаскивать? Тем более, что никакой "опытности" по части этого устройства у Вас нет. И понимания. я вижу, пока нет... До этого было (для Молодожена): Спасибо, Володя, что Вы «снизошли» до меня с высоты своего положения. Но у меня своя вершина, и вид с нее не такой, как с Вашей. А терминология, методы и взгляды могут отличаться (в том числе и непонятнной кое-кому новизной - тоже). Тем более, что мы разные и по возрасту, и по дисциплинам. Альпинизм и горный туризм – не совсем одно и то же. Но все это, да и сами восхождения – еще не причина, по которой надо спускать друг на друга «пустую породу»… А данная книга - вовсе не учебник и не методическое пособие. И в этом одна из ее особенностей. Меня, знаете, тогда, вскоре после нашего разговора лет 8 назад (на Фонтанке, 38), Б.Л.Кашевник (известный альпинист-мастер и конструктор снаряжения) спросил: «Ну, как с изданием твоей книги?». Я ответил, что вот, мол: «Молодожен прочел и сказал, что книга не нужна… Что только «кое что», да и то – только для «новичков». В ответ Борис Лазаревич улыбнулся и говорит: «Надо сказать этому Молодожену, что не нужен его «экипировочный центр»… Кашевник еще раньше Вас изучил книгу. И у него было немало дельных замечаний. Но такого отношения, как у Вас – не было. Ничего похожего ни по форме, а главное – по содержанию…
 
Это уже за гранью добра и зла.

Евгений, прошу прощения - но тут вы превзошли себя. Настолько причудливая смесь банальностей и нелепостей, да еще с жуткой терминологией, придуманной вами самими, не имеющей ничего общего с общепринятыми терминами. Статья просто опасна, особенно для новичков, которые могут и впрямь воспользоваться такими советами. Могу только порекомендовать автору пройти обучение в любой современной школе туризма и альпинизма - он узнает много нового, что значит на самом деле термин ИТО, что такое динамические веревки и как безопасно делать станции и вешать перила. Общее резюме - тихий ужас. ______________________________________________________________________________________ Re-Евгению (сорри, к сожалению, формат отзывов это не форум, поэтому просто добавляю к своему первому сообщению) Евгений, видите ли, я не говорю о том, что у нас с вами разный взгляд на экипировку. Поверьте, я довольно много ходил в горах и как горный турист, до шестерок на Кавказе и в Азии - и в целом неплохо представляю разницу в технике и тактике. Но безопасность, что в туризме, что в альпинизме - все равно стоит на первом месте. Мы с вами так или иначе знакомы довольно давно, и я не очень склонен к максимализму - чем больше мнений и взглядов, тем лучше. НО - в этой статье вы даете ряд откровенно опасных советов и методов, начиная от рекомендаций по построению станций и навеске перил, кончая советами для хождения соло. Вы можете мне поверить, что я не голословен, и это обоснованное мнение, подкрепленное некоторым опытом? Ничуть не умаляя святое право на личное мнение у каждого, если вы пишите на открытом ресурсе нечто, по формулировкам, построению и тезисам претендующее на методические указания - вам нужно быть готовым к оценкам окружающих. Еще раз повторюсь - не имеет смысл обсуждать предпочтения каждого на конструкцию палок или ледорубов. Но вопросы связанные с прямой безопасностью обсуждаться будут всегда гораздо внимательнее.
 

Поделиться ссылкой

Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999-2018 Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100