Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Руководитель: М.Назаров, Москва

Горный Турклуб МГУ

Схема B2

То, что планировали, практически это и прошли. На схеме В2 жёлтые треугольники – вершины, чёрные кружки – места и номер планируемых ночёвок, которые все получились не там, жёлтые кресты – перевалы. Красные пунктирные кружки – «большие» населённые пункты с транспортом. Ниже в тексте приведены карты сложных участков, масштаба 1см/250м, в них размер не соблюдён, но сторона квадрата сетки 500 м.

Схема В3 – обзорная карта маршрута, масштаба 2 "км" Таблица соответствующих ЖПС точек в приложении

График В4

Короткие отпуска определили выбор района с быстрым заездом. Неспокойная обстановка на Кавказе и дорогие билеты в нашу Азию сделали мысль об Альпах более оправданной. Целью похода было познакомиться с новым типом походов в цивилизованных горах, попробовать перенести туда наш формат горного многодневного автономного путешествия, посмотреть на легендарные и красивые места, разведать что-то совсем новое. Происшествий и несчастных случаев, к счастью, не было. В суммарном результате получилась примерно горная тройка, по количеству препятствий небольшая, по интенсивности непростая.

Возможности подъезда и выезда очень разнообразны благодаря развитой инфраструктуре. Мы выбрали район Церматта и Монблана, поскольку об этих местах было наибольшее количество информации. Из равнозначных вариантов прилёта в Женеву и в Цюрих выбрали последний вследствие более дешёвых/доступных авиабилетов. Подробности местных передвижений ниже в тексте.

Собственно по походу аналогий с нашими горами провести сложно. Это более остро и гористо, чем центральный Кавказ. Да и по широте Альпы севернее всех привычных нам гор. Очень много ледников и очень много трещин. Погода неустойчивая, но затяжные осадки здесь бывают не так часто.

Особенности климата в нашем походе: снега было много, в первую неделю добавился ещё и свежевыпавший, погода в первую неделю была холодная ("минус" на траве по ночам), потом тёплая ("плюс" на ледниках по ночам), всегда достаточно сырая. Сильного ветра или мороза не застали, дожди и солнце бывали практически каждый день, жгучее пекло тоже было.

Нормальная в среднем погода разложилась так, что не было отсидок и маршрут пройден по максимальной программе. Наш поход был не совсем стандартный по привычным меркам, была бы возможность провести в горах не две, а три недели, такой беготни и усталости удалось бы избежать. Другая странность в том, что мы всячески старались не пользоваться благами европейского сервиса: ни разу не ночевали в хижинах, практически не пользовались канатными дорогами. Подготовка группы была неоднородная: наименее опытные участники шли во второй в своей жизни спортивный поход, для большинства это был третий, включая лыжные, поход, большинство людей ходили в общие походы. Проблем с индивидуальной техникой не было, за одним исключением, а вот чрезмерная усталость к концу похода накопилась практически у каждого. Ощущение от похода очень неоднозначное. Всё слишком насыщенно, концентрированно и неожиданно. И психологические конфликты, и перегрузки, и дожди, и трещины, и острота гор, и множество действующих горнолыжных трасс, и качество троп.

Крутизна склонов оценивалась "на глаз", обычно у автора крутизна оказывается больше, чем реальная процентов на 20.

В отчёте используется несколько чужих, взятых из Интернета, фотографий. У нас в этих местах не было видимости для своих фото. Это летние фотографии. На них наложены наш путь и подписи. Чужие фотографии отмечены в подписи на них.

В хронометраже указываются интервалы «грязного» времени с учётом привалов на данном участке. При этом привалы между указанными событиями не включены. По умолчанию мы ходили 40/10 (идём/отдыхаем, мин.) Однако часто растягивались и получалось 60/10 по последнему. Характерное время на обед – 1.5 часа. Характерные часы: подъём -6, выход -8, обед -13, остановка на ночлег - 19, отбой – 22. Подробный хронометраж в приложении к отчёту.

Их градация сложностей не привычна для нас. По перевалам нет понятия категория или сложность, есть описания трекинговых маршрутов, проходящих, в том числе, через этот перевал. В них есть разные характеристики, типа трудности, техничности, сложности. Для прохождения на лыжах свои, для прохождения пешком – свои. Например пер. Авелонс в пешем маршруте сложности F/I, T4 и в лыжном маршруте сложности PD/S2. На сайтах можно найти расшифровку обозначений.

По вершинам проще, у них есть градация сложности. Наши 1Б это примерно F или PD-, 2А это PD- или PD, 2Б примерно PD+ или AD- . AD- или AD примерно 3A. Местный русский знакомый пишет, что «PD=2A (т.е. может быть от 1Б до 3А, потому что классификации точно друг другу не соответствуют). Есть такие PD, которые можно пройти в одиночку без проблем и рисков, а есть такие F, где нужно через 2м трещины прыгать….Они обычно описаны как лыжные, а это в среднем +2 под-категории, т.е. пешеходная PD превращается в лыжную AD-, пешеходная F в лыжную PD»

То, что на картах подписано как …pass, pasa del…., col de, ….joch. - перевал ..такой-то, это не всегда перевал в нашем понимании, как место, где удобно пройти из одной долины в другую. Это понижение в гребне, куда можно пройти с одной из сторон и совершенно не факт, что в другую сторону он проходим. Пример непроходимых «перевалов» - Feijoch к северу от Алаллинхорна, Цвиллингжох между Кастором и Поллуксом. Кроме того многие названия основаны на разных языках. Карты и схемы также встречаются на разных языках – французском, немецком, итальянском. Наиболее часто встречающиеся термины:

….horn – вершина…

hütte – хижина в немецкоговорящих местах (например, Britannicahütte)

cabane – хижина во франкоговорящих местах (например, Cabane des Dix)

refuge – "прибежище", –хижина без "кабанщика" — постоянно присутствующего там человека.

Встречаются на самой большой высоте. Можно переночевать, брать продукты. Там стоит ящик для денег и таблица что и сколько стоит.

CAI, SAC, CAS – принадлежность хижины к какому-то ведомству

….gratt – станция канатки

Термины меняются во французской, немецкой и итальянской частях (кантонах) Швейцарии. Местные альпинисты и отдыхающие в тексте называются "иностранцы", поскольку они говорят на иностранном для нас языке, хотя на самом деле здесь иностранцы мы.

Это неотъемлемая часть путешествия в Альпах, все нормальные люди ночуют там и только там. Это может быть дорого, тесно, необходимо бронировать заранее, но зато нет необходимости таскать тяжёлый лагерь на себе. Здесь можно набраться сил, рано утром комфортно одеться, вкусно поесть чужой еды и побежать на подвиги. Мы не испытали эту сторону жизни.

Бывают хижины, принадлежащие Швейцарскому союзу альпинистов (на картах обозначаются CAS), а также частные. С человеком внутри и без (например, Refuge des Bouquetines, который находится практически на высоте перевала). Частные хижины дороже (до 80 евро за ночь), но, говорят, там кормят лучше. Хижины располагаются выше, чем шале и предназначены для альпинистов и туристов, не для горнолыжников. Непросто проложить маршрут похода по Альпам мимо всех хижин. Часто недалеко от хижины можно поставить палатки, это не возбраняется, и ходить в хижину просто общаться с людьми. Иногда бывает так, что хижина стоит на такой круче, что рядом места для палаток просто нет, поэтому надо либо платить за ночлег (в середине лета все места в хижине могут быть забронированы – рекомендуют заранее списываться по интернету), либо идти через перевал довольно далеко. Один раз нам около хижины замахали руками и сказали, что палатками здесь стоять нельзя, — национальный заповедник.

Кроме того, хижины это стандартное обозначения места или района в горах по аналогии с районами в мегаполисах, указывающих станции метро. От хижины к хижине идут набитые тропы, и их много разных. Хижина - это очень удобный и главный для них ориентир на местности. Любой путь вам объяснят как идти от сюда до конкретной хижины и от неё до следующей хижины. На указателях тоже только вершины, перевалы и хижины. В отчёте мы любую постройку похожую на домик называем хижиной.

Это удел автовладельцев, путешественников с кучей вещей или альтернатива дешёвой гостиницы в районе города. Выше лесной зоны кэмпингов нет. В кемпингах люди живут неделями, спокойно оставляют палатки на день без присмотра, никто никого не беспокоит.

На многих тропах, выделенных красным на карте, неудобные, опасные места оборудованы лесенками. Таким образом, что там пройдут даже бабушки и дедушки. Часто параллельно лестнице натянут стальной трос – перила для придержания руками.

Туннелей в Альпах много. Для воды, для пешеходов, автомобилей, поездов. Которые для пешеходов – невысокие и неширокие, с гладким дном, корявыми стенами, вентиляционными отверстиями, обычно без освещения. Ещё встречается много штолен, но они закрыты

На схемах и картах трекинговые маршруты красят либо в красный, либо в синий цвет. Красный цвет обозначает доступность простым смертным, без специального снаряжения. По такой тропе можно пройти в кроссовках при хорошей погоде, но здесь запросто встретятся и узкие полки над обрывами и элементы несложного лазанья. На развилках будут указатели.

Синие маршруты обычно более сложные, они требуют ледового снаряжения или связок как минимум. Хотя даже через гладкий ледник без трещин тоже маршрут будет синим. С нашей техникой они по определению также проходимы.

Фото В5

В горах много старых дорог для вездеходов или грузовиков. Ведут эти «дороги» к заброшенным «дырам в горе» = «пещерам»=штольням, обычно закрытым на замок, с бетонированным входом. На гугл мапс и фото эти дороги хорошо видны, но непонятно, почему они обрываются в никуда на крутом склоне. Пример – дорога от дамбы Мовуазьена вверх на восток: ведёт в тупиковую штольню в кулуаре, а выше надо перила вешать…

В горах эти же или аналогичные используются для направления горных ручьёв в водохранилища-плотины ГЭС с контролируемым потоком воды. Когда воду спускают, потоком воды может снести с тропы/брода, затопить палатки у реки. Об этом во многих местах стоят предупреждающие знаки, вот такие (Фото В5).

Три больших озера в Валлийских Альпах - Мовуазьен, Дикс, Штаусе Матмарк - не озёра, а запруды ГЭС, берегов как таковых там нет – обрывы скал/осыпей в воду, спуститься к воде там если и можно, то только в верхней части.

Около каждого гидросооружения стоит подробная его схема на плакате, включая подземные потоки воды и технические секреты, везде можно пройти по мостам и дамбам.

За редким исключением связь везде есть. Нестабильная связь в закрытых цирках перевалов, под гребнями. Например, на траверсе от Брайнхорнпасса до Кастора связи практически нет. Мы в основном пользовались гудлайновскими СМИ картами, но и обычных российских, подключив роуминг заранее, смс-ки отправляли и принимали.

В силу поздней и неорганизованной покупки билетов мы летели тремя разными партиями в Цюрих. Четверо ребят прилетели на сутки раньше и закупили все необходимые продукты к прилёту оставшейся части группы. Средняя группа прилетела утром и, оставив рюкзаки в автоматической камере хранения за 8 франков, в городе встретилась с первой группой. В конце концов мы всё купили, встретились с заказанной машиной и заехали в аэропорт за третьей, только что прилетевшей из Москвы группой. Из аэропорта часа в 4 дня уже без остановок поехали в горы. Под вечер проехали под Вербье, не заворачивая на этот г/л курорт, проехали ещё около 7 км вверх по основной долине. Выше деревни Lourtier, на развилке дорог выгрузились из машины. Как потом оказалось, сегодняшний переход со значительным набором высоты, можно было бы проехать и на машине, но нам нужна плавная акклиматизация. Договорившись с воителем о возможности нас вывезти обратно через 2 недели из Саас-Фе, где по счастливой случайности водитель живёт и владеет отелем, мы переложили снаряжение и еду «по походному» и вышли на маршрут.

Фото B6

Идём по асфальтовой дороге серпантином среди красивого елового леса. Правый по ходу склон круто обрывается в долину, без прорубленной дороги тут был бы непроход. Не похоже, чтобы тут было легко найти места под ночёвку: слишком крутой склон. Когда вышли на открытую, более пологую часть склона, оказалось, что все мало-мальски пригодные места заняты под пастбища, домики, дороги и везде кто-то есть в пределах видимости – наверное, это следствие выходного дня.

Надеемся найти что-то выше или по крайне мере выйти в безлюдную область. Начинается вечерний дождь с очень холодным ветром. Попытки найти пологие площадки между пастбищами не удались – идём выше в сумерках и под дождём. Находим отворотку дороги вправо. Здесь движение не должно быть интенсивным и можно приткнуться на обочине. После разведок выбираем пятачок 3*15 метров на развороте серпантина между дорогой и крутым склоном – здесь и встаём. Температура около нуля, осадки, ветер, сумерки, неудобное место, недосып, суета первого лагеря - всё наложилось крайне неудачно. В результате опрокинули горящий джетбойл внутри палатки, но успели его вышвырнуть на улицу, да и промокшая палатка не захотела гореть. Когда поставили палатки, тент, переоделись в сухое – жизнь наладилась, и глубоко внизу проступили сквозь тучи огни фонарей горнолыжного курорта.

Утром собираем лагерь и возвращаемся на «основную» дорогу, она по-прежнему проходима для легковых автомобилей, хотя на карте это всё тропа. Мимо нас иногда пробегают бодрые пенсионеры налегке, мы же привыкаем к другому климату, рюкзакам, «высоте» - идём не быстро. Срезаем несколько изгибов автомобильного серпантина по тропам, находим кедровые шишки под одноимёнными деревьями, выходим на торец гребня или плато. Выше склон опять пологий, здесь заканчивается лесная зона и наезженная дорога. Здесь же стоит кафешка-хижина Брюнет в которой, а также и на улице, висят карты окрестностей с отмеченными полезными маршрутами. Толпа иностранцев в хижине что-то бодро жуёт и пьёт, мы же уходим в сторону перевала, это для местных - маршрут с детьми, на день, без ночёвки.

Расположен в долине V. De Bagnes. Ведет из верховий ручья Sery на ледник de Corbassiere.
Прохождение: 24.07.2011. Описание даётся от хижины Брюнет до хижины Паносьере.
Необходимое снаряжение: каски, палки.
Погода во время прохождения: переменная облачность

Поднявшись от хижины Брюнет, проходим мимо фермы, родная естественная грязь по щиколотку. У фермы слабозаметная отворотка с грунтовой дороги вниз – там наиболее логичный путь на наш перевал. Тропа становиться интересной, траверсирует скальные выходы.

Спускается к мостику через речку, сразу выше каньона. Переходим на правый берег и на широком лугу обедаем, тут может встать лагерем хоть горная школа. На противоположном склоне видим ещё ферму, в верхней части луга – брошенный грузовик. Вверху сквозь туман проступают настоящие горы с мощным оледенением, на траве быстро тает снег, выпавший ночью. Мимо нас, к перевалу проходит папа с двумя уставшими детьми лет по 10-15. Куда они потом на леднике делись для меня загадка.

От луга тропа круто поворачивает налево, вверх на склон. Здесь неочевидно куда идти, стоит подумать и свериться с картой. По пути проходит мимо озерца и домика без окон. Дальше подъём по осыпному, травянистому местами, кулуару. Тропа набитая, камнеопасность формальная. С этой стороны перевал некатегорийный.

Фото A1

Фото A2

Достаточно узкий гребень, разрушенные скалы и трава, ни воды, ни мест под палатки нет. Туры у них тут вообще не приняты. Указатели с яркими табличками – стандартно стоят на маркированных маршрутах, на этом же указателе – название и высота перевала, время пути до ближайших хижин, вершин. В нашем случае видимость закрыта туманом.

Северный склон перевала потехничней – по крайне мере он достаточно крутой, до 30 градусов на 300 метров вниз, покрыт травой. Без тропы здесь было бы очень некомфортно. А по тропе серпантином мы спокойно спускаемся ногами. Здесь могут пригодиться каски. На полпути спуска появляются просветы в тумане и видны мощные ледники на далёкой горе Combin de Corbassiere - фотографы в экстазе. Спускаемся на боковую морену, к озерцу. Для дальнейшего пути надо ещё где-то спуститься по крутому конгломерату на тело ледника, но это всё завтра. У озерца не очень пригодные места под палатки. В 300 метрах ниже, вдоль по гребню боковой морены, есть более ровные площадки с травкой – здесь и ставим лагерь. Вода в ручейке.

Фото A3

Фото A4

Фото A5

Перевал проходной, несложный, благодаря тропе. Возможное затруднение при плохой погоде может быть на спуске в сторону ледника. На седловине нет удобного места ни для чего. Спуск с осыпи на тело ледника - нужно находить пологий участок конгломерата, наиболее техничный участок, если дальше идти на юг.

Фото Т1

По гребню боковой морены идёт слабая тропа, которая есть на карте, эта тропа где-то выше спускается на тело ледника. В месте указанном на карте мы адекватного спуска не нашли, без тропы там может быть и легче спуститься было, чем, пройдя выше. Идём по широкому пологому гребню. Скоро карман заканчивается, и тропка идёт траверсом конгломератного склона. Внизу на леднике, на узкой отдельной полоске морены, видим большие вешки-треноги. Там же навстречу нам идёт человек. Здесь же тропа круто спускается на ледник, каски и движение плотной группой желательно. По леднику идём вдоль вешек вдоль левого борта. Здесь ледник открытый и трещин немного. Глобально вешки по дуге обходят верхом зону трещин, пересекают ледник и спускаются к хижине Panossiere. Мы же планируем стоять лагерем выше хижины, на уровне начала тропы на следующий перевал. От средины ледника по прямой идём к нужной нам точке. На левом борту ледника мелкая осыпь и грязевая жижа, несколько боковых холмов и рвов. Зигзагом через право поднимаемся на верхнюю тропу и по ней возвращаемся к месту лагеря. Это широкая поляна в кармане, здесь есть ручей, следы регулярных стоянок, начало тропы наверх и какое-то сооружение типа колодца наверху на склоне. До хижины 15 минут хода.

Поставив лагерь, пообедали и собираемся в радиальный выход на ледник для тренировки и акклиматизации. Сначала идём по верхней тропе по гребню. Постепенно тропа становиться менее широкой и заметной на осыпи. Гребень местами обваливается, карман заканчивается. В произвольный момент можно/нужно спуститься по крутому осыпному склону на тело ледника. Здесь уже пора использовать связки, ледник постепенно закрывается. Надеваем заодно и кошки и двигаемся к ледопаду вверху, тренируясь перепрыгивать через трещинки, залезать на ледовые холмики. На краю ледопада поднимаемся на несколько ледовых полок и траверсом уходим к правому борту ледника, где положе. Попутно отрабатываем дюльфер и подъём по перилам, хождение на передних зубьях, сдергивание перил с ледового столбика.

Выйдя из ледопада по пологой части набираем высоту до 3000 м, она уже начинает чувствоваться. Заворачиваем на снежник приходящий (орогр.) справа, здесь крутизна склона интересна для тренировки. Находим короткий толстый берг и провешиваем П-образную трассу вокруг него. После этого, по мере готовности связками возвращаемся в лагерь по простейшему пути, сначала вдоль правого борта ледника, потом поднявшись на верхнюю тропу. Нехарактерно для предыдущих походов мы вернулись в лагерь засветло. Вечером ещё приходил хозяин хижины и намекал на оплату еды, которую он нам якобы приготовил, поскольку мы бронировали эту ночёвку у него. На самом деле мы отменили бронь после получения виз. Пока мы ходили в радиалку несколько иностранцев поставили палатки рядом на «нашей» поляне. Это были единственные палатки которые мы видели в горах, не считая кемпингов.

Расположен в долине V. de Bagnes. Ведет от ледника Корбасьере к озеру Мовуазьен.
Прохождение: 26 июля 2011 года. Описание даётся от хиж. Паносьере до оз. Мовуазьен.
Необходимое снаряжение: каски, палки.
Погода во время прохождения: ясно

Поскольку всё пока хорошо, в этот день мы планируем пройти полуторную норму московского плана и принести недостающее время на третье кольцо. Утром относим мусор в хижину и выходим из лагеря. Параллельно нам с хижины поднимается туда же толпа отдыхающих «пенсионеров и школьников». Тропа мелким зигзагом круто набирает высоту по осыпи и разрушенным скалам. Кроме тяжёлых рюкзаков ничего сложного нет. На подходе к седловине пологое плато, появляются снежники, тропа остаётся натоптанной.

Совсем не выражена, некая точка на плато, где стоит столбик с указателями. Перевал похож на трёх вариантный. Спуститься с плато можно направо к оз. Мовуазьен, для этого надо сначала пройти траверсом на другую осыпную перемычку и ещё есть тропа левее. Вокруг очень интересные скалы не то из лавы, не то из какого-то сыпучего кристаллического жёлтого камня. Немного не доходя до перевала – указатель и тропинка на вершинку Гранд Таве. По виду – там подъем по осыпи средней крутизны на час, потом длинный пологий траверс и обратно, всего часа 2-3 для нас, не акклиматизированных. Предложение и сбегать на вершину и вечером пройти подольше поддержки большинства не получило – проходим эту вершинку мимо, ради больших гор в конце похода.

Почти сразу после седла тропа выходит на траверс склона под которым относительно крутой снежник. Всё бы ничего, но свежевыпавший снег не тропе и на камнях способствует к соскальзыванию с тропы куда не надо. Это единственное место, где не очень комфортно пройти ногами и категория перевала, когда много снега может быть 1А, вместо н/к. После траверса тропа выводит на пологий осыпной гребень/перемычку и от туда начинает круто сбрасывать высоту - сброс порядка километра- в долину оз. Мовуазьен. При этом слева по ходу сначала скалы. Местами тропа идёт по скальным полкам, в двух местах алюминиевые лестницы, 45 градусные, метров 10. Пройдя пояс скал попадаем на обзорный пятачок, откуда хорошо виден ледник де Жуетро, верхняя часть подъёма от дамбы и часть водохранилища. Постепенно разрушенные скалы сменяются травой. На одном из перегибов склона тропа поворачивает направо и долго идёт практически траверсом склона. Проходим «кош», по крайне мере тут пасутся овцы и это их загон. Пересекаем 3-4 ручья в верхней части, пока они не ушли в глубокие каньоны. Над дамбой развилка, верхняя тропа продолжает идти траверсом, левая «падает» вниз. Начинаются кусты, справа остается тупик и закрытая штольня. Склон достаточно крутой, но тропа удобная, широкая. В конце концов спускаемся в долину. Здесь, перед асфальтовой дорогой есть широкая поляна с травой, где собираются и ждут друг друга трекинговые отдыхающие. Здесь же не работящая колонка или труба с краном с надписью о воде.

Фото О1

Фото О2

Фото О3

Перевал проходной, популярный, особой сложности не представляет. Сверху открываются красивые, зелёные виды предгорий. На спуске к оз. Мовуазьен в верхней части местами надо проходить по скальным полкам и кулуарчикам. Мы оцениваем категорию как 1А. Ни стадо баранов, ни конный пастух здесь не пройдут просто так. Для спортивных пенсионеров и обывателей без груза он вполне проходим благодаря оборудованной тропе.

Фото Ш1 – карта окрестностей оз. Мавуазин и пер. Шейлон

Под озером Мовуазьен особо населёнки нет, в лучшем случае парковка. На стыке нашей спусковой тропы и асфальтовой дороги большая плоская поляна удобная для палаток, но далеко ходить за водой. По асфальту, серпантинами подходим к туннелю. По туннелю выходим на дамбу. Под землёй развилка, основная дорога идёт дальше вдоль западного берега озера.

В средине дня выходим на дамбу. Издалека не очевидно, что на неё пускают, но заграждений никаких нет и быть не должно. С обеих сторон между дамбой и склоном долины есть туннели. С западной стороны в туннеле автомобильная дорога действующая, с восточной – бывшая. На самой дамбе широкая автомобильная дорога и много плакатов с красивыми фотографиями, хорошие виды на озеро, на окрестные горы, на искусственные водопады падающие в озеро. По тоннелю можно выйти на широкую тропу идущую вдоль восточного берега озера. Выход же на тропу ведущую вверх, к леднику де Жуетро неочевиден. Как оказалось при ближайшем рассмотрении надо сначала оказаться на крыше тоннеля, для этого нужно пройти тоннель насквозь, проходя 2 локальных окна, сразу на выходе, слева по ходу будет металлическая лестница наверх, по ней можно забраться на крышу. Со средины крыши будет более длинная лестница на начало тропы, вырубленной в практически отвесной скале. Далее, не доходя немного до пересечения с ручьём, на тропе есть два удобных для отдыха/обеда/ночёвки грота, второй из них лучше. После пересечения с ручьём скалы сменяются крутым травянистым склоном.

Расположен в северном плече горы Мон Блан де Шейлон. Ведет от озера Мовуазьен к леднику де Шейлон и озеру Дикс.
Прохождение: 26-27 июля 2011 года. Описание даётся от озера Мовуазьен до хиж. Дикс.
Необходимое снаряжение: каски, кошки, ледорубы, системы, веревка основная для связок и для перил.
Погода во время прохождения: облачность, дождь, туман.

Прохождение дамбы, высота здесь 2000 м, описано выше. Первую лестницу на выходе из туннеля проходим как есть, под рюкзаками, она небольшая, метров 5, градусов 70. Выше 3 метра простых скал и выход на крышу. По крыше, широкой и ровной, возвращаемся на средину туннеля под вторую лестницу. Фото Ш2. Эта лестница практически отвесная, длиной метров 15. Фото Ш3

Большие рюкзаки откидывают, для нескольких участников рюкзаки вытаскивали параллельно своей верёвкой, с оттяжой снизу. Выше лестницы на тропе есть металлический трос и железные прутья, предотвращающие падение в «пропасть». Фото Ш3. Идти по этой тропе не сложно, спец. снаряжение не требуется, но новичкам будет жутковато.

Метров через 300 после лестницы устраиваем обед в уютном гроте, вырубленном вглубь скалы, примерно 5*5 м в сечении и 10 метров длинной. Вода чуть дальше по тропе, в ручейке. Это потенциально хорошее место для ночёвки. Дальше тропа серпантином поднимается вертикально вверх между ручейком и ручьём Cascade de Gietro - основной слив с ледника. Под ногами крутой травянистый склон и хорошая тропа - этот участок тропы есть на всех картах 200 м и виден на космоснимках. Фото Ш4. Но это действительно тропа в никуда, простого пути наверх дальше нет!

Фото Ш2

Фото Ш3

Фото Ш4

При подъёме встречаем парня, говорящего только по-французски и бодро налегке бегущего вниз, языком жестов выясняем, что на ледник подняться можно и выше надо будет идти левее по скалам. Под поясом бараньих лбов есть небольшое выполаживание, высота здесь 2340 и в нём искусственная горизонтальная площадка под несколько палаток вода, теоретически, в водопаде справа или в ручейке слева. Фото Ш6. На площадке мы оставляем рюкзаки и уходим разведывать путь дальше по скалам, путь в сторону водопада, остальные в это время надевают обвязки, начинается дождь. Здесь развилка: широкая тропа уходит направо под водопад к закрытой штольне. Фото Ш4. Вот почему тут такая широкая, заметная дорога в никуда! Налево уходит слабая тропка в кулуар ручейка. Повернув налево, подходим вплотную к скалам, здесь видны слабые тропки к скальным полкам и страховочный трос. Первый трос видимый в стороне, это электрический провод, следующий, через метров 50 - это уже страховочный тросс. Поскольку на металлическом тросе, покрытом пластмассой, жумар не держит – провешиваем свои перила (Фото Ш5) по точкам крепления троса к скале.

По ним понимаемся на полную верёвку, местами на скользящем усе самостраховки, местами с жумаром, точек перестёжки штук 5. Фактически это косой траверс по скальной полке с элементами свободного лазанья. Фото Ш3 и Ш6. Выше – широкая осыпная полка – по ней вверх и направо до следующего троса. Здесь по заглаженным скалам «верёвка» вверх, крутизна градусов 40, сложность в дожде и гладким плитам, есть точка на 1 промежуток. Крепим перила на точке для троса. Дальше ещё 7 метров некомфортного пути по плите и более простой кулуар верх вправо, где есть зацепки. Тут проходим без перил, свободным лазаньем. Чуть выше осыпная полка и третий трос вверх влево по зализанным гладким плитам, градусов 30-40, аналогичный предыдущему, но метров на 70. Трос местами битый, с заусенцами. Когда 45 метров перил закончились, закрепили их схватывающим узлом на тросе и ушли «ногами» направо на осыпные полки. Фото Ш6

На фотографиях зелёным цветом отмечены участки, где мы провешивали перила, красным – наш путь "ногами".

По полкам, в обход, вышли на совсем пологий участок, сюда же поднимается трос по прямой. Здесь есть места на 3-6 палаток, условно ровные. Здесь же стоит будка-домик, вероятно метеорологический, действующий и закрытый. Блестящую крышу этого домика было видно при спуске к оз. Мовуазьен с северо-запада. Фото Ш6. Высота здесь порядка 2500. Над ним лифт и висячая лесенка наверх, но рядом можно обойти скалу ногами, для этого придётся 5 метров пройти лазаньем по кулуарчику. Вода в больших лужах или маленьких озерцах в 50 м от домика. Условно набитая тропа здесь и заканчивается. Здесь же мы ночуем. Разведка на 500 метров вверх пользы не принесла, холмы боковой морены закрывают вид на ледник. Выйти на ледник на уровне чуть выше домика теоретически можно, но он здесь слишком крутой и рваный даже по альпийским меркам. Фото Ш7,8

Фото Ш5

Фото Ш6

Фото Ш7

День 5. 27.07.2011

Утром начинаем подниматься по гребню правобережной морены. Встречаются намёки на тропу, но и без неё идти несложно. Слежавшиеся покатые камни, гребень широкий крутизной градусов 20-30. Фото Ш6,Ш8. В какой-то момент тропа выходит на травянистый склон и пропадает под пятнами свежего снега. Остаётся два варианта – подняться левее по ходу сквозь пояс скал на более пологую осыпь или спустится на ледник, то есть пройти траверсом. Сделав разведки этих вариантов, выбираем второй. Траверс крутизной 25-40 градусов состоящий из травы и снежников вызвал некоторые сложности в плане личной техники. За 10-20 минут вышли к краю ледника, это оказался один из немногих вариантов выхода на ледник, без верёвок. В других местах скальные обрывы. Высота порядка 2700. На краю ледника надеваем обвязки, кошки, вяжемся в связки. Виден старый человеческий след идущий на ледник в нашем направлении.

Ледник весь закрытый, с множеством трещин и зонами ледопадов. Фото Ш7. Лавируем между трещин стараясь обходить области, где их слишком много. Эти зоны трещин на топокарте достаточно точно отображены. По возможности прижимаемся к правому (орогр.) борту ледника де Жьетро (de Gietro). Фото Ш8. Высота порядка 2900, снежные мосты давно раскисли, сейчас 10 утра. Регулярно, то один, то другой участник проваливаются по колено в мелкие трещинки. Один раз первый участник провалил мост над большой дырой и упал на 3 метра вниз, до снежной пробки и до натяжения связочной верёвки. Убедившись, что всё в порядке, закрепив связочную верёвку на ледобурах, помогли дополнительной верёвкой вытащить рюкзак и связочной верёвкой помогли вылезти участнику, который поднимался с помощью жумара по дополнительным перилам. Область провала остальные две связки проходили на двух скользящих ледобурах, но умудрились в эту же дыру упустить один коврик. Пытаться доставать его не стали.

Вскоре после этого эпизода концентрация трещин стала меньше, ледник стал положе, но пришёл густой туман, ограничив видимость до 30 метров. Прижались к правому борту. Держа в поле зрения камни бокового склона, идём по леднику вдоль его правого (орогр.) края. Тропёжка по щиколотку, Высота 3100, трещин значительно меньше. Перевала де Шейлон не видно из-за тумана, ориентируемся на склон горы Монтблан де Шейлон, перед которой наш перевал должен быть. Фото Ш8.

Когда слева по ходу закончился осыпной гребень, то есть склон превратился в снежный, за небольшим поворотом гребня, ногами выходим на седловину перевала. Фото Ш9. Здесь только встречаем основную тропу через этот перевал в сторону пер. Кол дю Монт Руже, с этой же тропы простейший путь на вершину М. Блан де Шейлон через северное плечо, тропа идёт в верховья ледника де Жуетро на юг-юг-запад. Через перевал Кол дю Монт Руже прохождение пер. де Шейлон будет дольше, дальше, но проще, оценочно 1Б, чем наш вариант через нижнюю часть ледника - оценочно 2А. Собственно, ни перевальный взлёт 20 метров пологого снежника, ни спуск на северо-восток с перевала де Шейлон технической сложности не представляют в нашем случае, когда много свежего и старого снега. Особенность нашего прохождения была в том, что мы подошли к седловине пройдя последние 500 метров практически траверсом, вдоль гребня. Каких-либо признаков, что с перевала есть еще и тропа на северо-запад мы не обнаружили. Однако мы шли в тумане и возможности оглядеть окрестности были ограничены.

Седловина перевала широкая, обычно осыпная, в нашем случае заснеженная, ночевать, наверно, здесь можно.

Фото Ш8

Фото Ш9

Спуск с перевала по тропе в снегу – закрытый ледник. Продолжаем идти в связках. Когда прошли метров 50 после седловины, забирая влево, (Фото Ш10) склон стал покруче, до 30 градусов и тонкий слой снега стал проскальзывать по льду и забивать кошки. Если бы не было антиподлипа у всех в группе, тут была бы актуальна верёвка перил. Мы же прошли с попеременной страховкой в связках. Ниже слой снега стал толще, крутизна склона меньше – никаких проблем. Вскоре после перевального склона тропа уходит налево, на пологие осыпи. Фото Ш11

Здесь снимаем кошки, обвязки. Чуть ниже, по осыпям вдоль ледника, есть площадки для палаток и хорошая маркированная тропа к хижине, высота примерно 3100. По широкой тропе быстро, после снежного месива в предыдущие 7 часов, добегаем за один переход к хижине Cabane des Dix CAS. Путь по леднику был бы сильно сложнее, поскольку ледник здесь зачехлённый. Фото Ш11. Высота 2900

Хижина стоит на скале, возвышаясь над осыпями и ледником, к ней ведёт безумная ЛЭП над ледником, хозяева оказались на удивление недружелюбными, ещё издалека начав кричать, что около хижины стоять запрещено, как оказалось – заповедник тут, а кроме как около хижины стоять совершенно негде. Единственная хижина, где не удалось оставить мусор.

От хижины надо найти тропу для спуска на ледник и дальше к Ароле, (Фото Ш11) она вплоть до взлёта пер. де Шеврез отмечена камнями, покрашенными в красный цвет. Тропа практически по прямой пересекает зачехлённый ледник и срединную морену – высокую осыпную гряду.

Фото Ш10

Фото Ш11

Выводы

Очень интересный перевал, самый техничный в нашем маршруте, самый экзотический – туннели, лестницы, тропа в скальной стене. Но, всё это при варианте прохождения через нижнюю часть ледника де Жуетро, то есть через северный край озера Мовуазьен. Этот вариант прохождения перевала мы оцениваем как 2А. Есть более простой вариант попасть из долины Дикс в долину Мовуазьена – пройти связку перевалов де Шейлон и Кол дю Монт Руже, при этом вы спуститесь к южному краю озера Мовуазьен, на ту же дорогу, идущую вдоль восточного края озера. На местных схемах и картах – спуск с пер. Кол дю Монт Руже – это, в основном красная тропа по осыпям, по крайне мере тропа там есть, а поясов скал нет. Мы этот вариант прорабатывали, на случай если бы была закрыта дамба или выход на верхнюю тропу. Этот вариант на 1 день длиннее и обходит всё самое интересное и сложное. Прохождение перевала де Шейлон в связке с пер. Кол дю Монт Руже мы оцениваем как 1Б. Радиально, со стороны ледника Дикс, перевал не сложнее 1Б.

Часть 2 >>>>>>>>