Ош – Казарман – пос. Джиргиталь Нарынской обл. – р. Кашкасу – р/в пик Чонташ Вост. (мр-т «Через ворота», 4553м, 2Б / III AI2 (50°), п/п) – р/в ледник Камасу – пер. НПТ (4038м, 1Б, п/п) – р. Сырткашкасу – р/в пик Кремень (4351м, по З гребню, 4А-Б / IV 5.9, п/в) – р. Турасу – р/в пик Ак-Джаман (4490м, по центру С лед. потока, 4А-Б / III AI2-3, п/в) – пер. Уйдешь-не-вернешься (4108м, 1Б*, п/п) – р. Коджогул – Арпинская котловина – р. Суек – р/в пик Хаокан Сев. (4848м, по В гребню, 1Б / II AI1, п/в) – пер. Старых Контрабандистов (3970, н/к) – пер. Кокбель (3885м, н/к) – р. Каракол – р/в лед. Очи-Коман – р/в пик Уч-Зеит (4905м, по СВ склону и В гребню, 4А / III AI2-3, п/в) – лед. Кичи-Каракоман – пер. Триплет (4300м, 1Б) – пер. Водников (3472м, н/к, п/п) – р. Каракульджа (навесная переправа) – пер. Качурабель (3614м, н/к) – оз. Верх. Кулун (вдоль берега на плоту, вплавь и по скалам до 5.6) – оз. Ниж. Кулун – р. Дунгыр – пос. Кондук – Ош

Продолжительность: 26 дней (3.07 – 29.07 2007)

Протяженность: 302 км

Состав: Дима Мартыненко, Катя Ананьева, Дима Шаповалов

ЮЧФХ = Южная часть Ферганского хребта, расположена к югу от перевала Читты.

Идея

Один человек как-то заметил за собой такую черту: он плохо собирает информацию о районе предстоящих походов. Сачкует, недорабатывает. Это оборачивается недооценкой препятствий, не до конца пройденным маршрутом. Можно ли обратить этот недостаток в достоинство? Пойти в такие горы, про которые не прочитать ни в каких книгах и отчетах? Где нет чувства безопасности, порожденного тем, что здесь кто-то был раньше? Где нельзя заранее узнать, куда и как идти, нельзя рассчитать силы, полагаясь на подсказки – прошлые описания, где надо рискнуть? А есть ли ещё такие горы? Оказывается, есть!

О южной части Ферганского хребта первым заговорил Олег Янчевский, эксперт по Кичик-Алаю. Особенно его интересовало озеро Кулун – результат доисторического обвала, по типу Сарезского на Памире. Ферганский хребет простирается на несколько сотен километров, разрезая по диагонали всю Киргизию. Глядя на пятикилометровую карту, Ферганский хребет казался нам слишком простым, и мы решили присоединить к маршруту отдельно стоящий хребет Джамантау. Такие небольшие хребты раскиданы по всей Киргизии, для примера возьмите соседний хребет Ат-Баши. Джамантау переводится как «плохие горы», и было интересно узнать, почему же там так плохо. “Километровые осыпи и ни одной вершины сложнее 1Б”, – едко заметил один из участников похода.

Руководителю не хватало даже плохих гор (и 50км перехода по абсолютно ровной Арпинской котловине), его неудержимо тянуло к спортивным достижениям. Было решено после Ферганского хребта выходить к Памирскому тракту, через отроги Алайского хребта. В итоге длина маршрута вышла под 500км, что породило звучный слоган «ЦЕЛЬ 500». При этом маршрут начинался в пос. Джиргиталь (Нарынской обл.), а заканчивался – в Джиригиталь (Ошской обл.). Эта петля в пространстве-времени обычной жизни только подчеркивала правильность избранного пути.

Информация о районе

Что такое информация? Самое общее определение - запомненный выбор одного из нескольких вариантов. В начале похода не было даже этих вариантов, только пачка распечатанных двухкилометровых карт. На картах отмечены вершины высотой под 5000м, ледники, вдоль рек местами проходят тропы – и это очень много!

Всем, что удалось найти по южной части Ферганского хребта, были отчеты о водных походах по рекам Арпа, Ой-тал и Каракульджа. Похоже, что водные туристы более склонны к первопроходческой деятельности. Наиболее полезными оказались отчет Светланы Цветковой, р.Арпа, 2005 (http://skitalets.ru/water/2006/arpa_tsvetkova/, фото: www.tkg.org.ua/node/9338 и skitalets.ru/photo/group_293.html) и Игоря Кординова, В. Говора, реки Ой-тал и Каракульджа, а также оз. Кулун и пер. Качурабель, 1979 (http://tlib.ru, отчет 3510, сканировал А. В. Лифанов). По Арпе до этого сплавлялись в 1987 и 1988 (http://skitalets.ru/books/veterstran/25/tyan_shan.htm), а по Ой-талу и Каракульдже – см. отчеты 4945 и 5088 в МГЦТК. В очередной раз Ой-Тал и низовья Каракульджи были пройдены в 2007: http://skitalets.ru/water/2007/tianshan_troykov07/. Водные отчеты оказались очень полезны для планирования движения вдоль рек, обходов прижимов и переправ.

Из сухопутных туристов в ЮЧФХ побывал Юра Братков. К сожалению, подробности нам неизвестны. Зимой 2007-08 был опубликован отчет о походе по хребтам окружающим Арпинскую котловину: Ат-Баши и Торугарт-Тоо (http://skitalets.ru/foot/2007/tyanshan_lipin/). Группа под рук. Сергея Липина прошла вдоль вост. склонов Ферганского хребта и через пер. Читты попала в долину р. Яссы. Хребты Ат-Баши и Торугарт-Тоо также привлекли внимание Pat Littlejohn, известного британского альпиниста (Непал, пик Тавоче по СВ стене, с Мick Fowler). Осенью 2007 группа Литлджона совершила первовосхождение на высшую точку хребта Торугарт-Тоо ( alpinist.com/doc/web07-08w/newswire-ism-tien-shan-littlejohn).

Отсутствие походов в ЮЧФХ в советское время можно объяснить близостью китайской границы и множеством легких перевалов в ту сторону. Через перевалы Суек и Кыгарт, по ущелью реки Ой-Тал в средние века проходила одна из ветвей Шелкового Пути.

С другой стороны, северная часть Ферганского хребта довольно освоена, в советское время был издан туристский путеводитель по ней. Центральная часть раньше не представляла интереса, ввиду гладкости и простоты её рельефа. Возможно, это не так.

По хребту Джамантау информации не было никакой, разве что километровая карта и обычные (не hi-res) спутниковые снимки с google. В тех местах не ходил никто, кроме пастухов-киргизов из окрестных сел.

Подъезды

Ночной рейс Москва-Ош очень удобен. Не надо искать ночлег в Москве, прибытие в Ош ранним утром. Впереди весь день, чтобы докупить необходимое и успеть уехать в горы. В Ошском аэропорту на погранконтроле было открыто всего лишь одно окно, весь рейс боролся за доступ к нему. Несколько немецких туристов ждали конца очереди, оберегая свой personal space. У обитателей спальника-сшивки проблем с личным пространством не было, и мы быстро вырвались на свободу. Зиед из www.pamir-expeditions.com не ожидал столь раннего выхода, спал в машине неподалеку, пришлось разбудить его. Забрали пропуска в погранзону, они же оказались и регистрацией. Оставили баул с ненужными вещами. Зиед не стал бросать нас в аэропорту, отвез в город искать машину в горы.

Найти машину до Казармана не удалось. Поехали в Джалалабад – крупный город по пути. Это было просто (3 часа, 500сом за 3-х, 1$=38сом, лето 2007). Ближе к обеду были в Джалалабаде. Там есть специальный двор, где собираются водители в сторону Казармана и соседние направления. Быстро нашли черную Волгу за 3250сом за машину: Казарман – Кош-Дюбе – Джиргиталь и там еще 20км по грунтовке. Ближе к концу поездки, у некоторой части киргизских водителей принято найти поводы не везти вас до оговоренной точки, а в начале – принято вытянуть всю сумму оплаты. На бензин, заплатить гаишнику – трудно отказаться. При этом надо проявить твердость и не отдать больше, чем реально требуется. Иначе не будет средств воздействовать на водителя в конце. Киргизы привыкли к слабости «русских гринго», и даже при проявлении твердости в переговорах они закономерно ожидают, что «даже если сейчас я с ним соглашусь, то потом слабый характер гринго точно поможет мне».

Центральная часть Ферганского хребта в районе автомобильного перевала Калдамо (3060м) представляет собой зеленые холмы с редкими осыпями и еще более редкими снежниками. Хорошие места для пеших походов. Дорога по большей части грунтовка. Зимой перевал закрыт, из-за очевидной лавинной опасности прилегающих к дороге склонов. В одном из кошей ниже перевала мы первый раз попробовали кумыс, и сразу поняли к чему надо стремиться в горах Киргизии.

От Казармана до Джиргиталья – отличная асфальтовая дорога. Навстречу идут самосвалы с породой для золотодобывающего комбината в Казармане. Ферганский хребет становится более скалистым, появляются снежники и ледники. Джалалабад –Казарман: 6 часов в расслабленном темпе. Сулайман хоть и был хорошим человеком, но последние 10-20км по грунтовке ехать расхотел. Сложная дорога, пора домой, пустой бак и т. д. и т. п. Возможно он был прав, но мы не отпускали его до разрешения проблемы с транспортом. Вместе пошли искать машину. Через полтора часа хождений по селу и переговоров нашли дядю на Волге “скорой помощи” и договорились за 500 сом. Машины в Джиргиталье есть, но многие водители к вечеру были сильно пьяны, и ехать не хотели. С Сулайманом разговор был твердый: сколько мы платим “дяде”, столько же вычитаем из твоей оплаты. Было очень интересно смотреть на двух ожесточенно торгующихся киргизов.

Час по грунтовке – и мы на берегу реки Кашкасу, на противоположном берегу встает хребет Джамантау. Сразу видно, что приехали сюда мы совсем не зря.

***

Заехать в Джамантау можно и с востока, с трассы Нарын – пер. Торугарт (китайская граница). Грунтовая дорога, доступная для Нивы и др. 4х4 машин, идет через перевал Турасу до слияния рек Турасу и Джамандаван. С трассы Нарын – пер. Торугарт можно попасть и в долину Арпы, причем как минимум до впадения Коджогула в Арпу можно проехать и на Жигулях. Чтобы попасть в южную часть Арпинской котловины, например к рекам Каракол или Суек при их выходе из гор, необходим полноприводный грузовик. К реке Суек ехать не рекомендуется, там живет вредный сторож, который не хочет никого пускать вверх по долине. Для общения со сторожем необходимы терпение и настойчивость.

***

В конце похода мы вышли в пос. Кондук (пос. “Кундак” согласно одной из карт – это очень смешило местных жителей). На 100-200 человек в поселке есть целых 25 уазиков, хотя в базарный день все 25 могут отсутствовать. Кроме того, в поселке живут примерно 10 егерей недавно образованного (2005) Кулунского заповедника. Главная контора заповедника находится в Каракульдже. Мы случайно встретились с одним из егерей, когда спускались по тропе вдоль р. Дунгыр. Разговорились, он пригласил к себе пообедать, потом нашел машину до Каракульджи, а в конце достал свою камеру и сфотографировал нас на память. Туристы в здешних краях – большая редкость! Заповедник посещают не так много людей – к З части озера Кулун люди поднимаются примерно один раз в месяц. Режим в 2007 был нестрогий, нас всего лишь записали в тетрадку, не требуя платить никаких сборов. Возможно, уважаемый егерь просто стеснялся требовать денег с гостей своего дома. В свою очередь мы поделились с ним километровыми картами местности.

По пути вниз никаких шлагбаумов и кордонов мы не проезжали. Все желающие попасть на оз. Кулун могут смело ехать в Кондук, а там пешком или на лошадях идти дальше. При маловероятной встрече с егерями, скорей всего, все проблемы можно решить на месте.

Кондук – Каракульджа: 2.5-3ч (1000сом). Дорога спускается в долину Ой-Тала (только уазик или другой 4х4), и идет дальше вниз по долине. Здесь в средние века проходила одна из ветвей Шелкового пути (Кашгар-Узген-Ош), пересекая горы через несложные перевалы в верховьях Ой-Тала. Примерно с Токбай-Талаа начинается цивилизация: асфальт, заправки, автобусы. Из Каракульджи в Ош уехали на маршрутке (1.5ч, 100сом/чел). В Оше попросили водителя высадить нас на улице Джим, 4. В 2003 автор отчета ночевал по этому адресу в гостинице для альпинистов. Горячий душ, просторное помещение для перебирания рюкзаков и просушки палаток, 150 сом в день (Ольга Владимировна, +996 3222 3 84 64, olga-andrey at mail.ru).

Русско-киргизский разговорник для распечатки: http://www.tkg.org.ua/node/4594

Климат и геология

Климат района определяется ориентацией хребтов и преимущественным направлением движения воздушных масс. Влажный воздух Ферганской долины движется с запада на восток, задерживается горами Ферганского хребта и выпадает обильными осадками на его западных склонах. Это способствует буйному росту растительности, зеленый – это цвет ферганских гор: сидящего человека почти не видно в траве, а самые набитые тропы полностью зарастают буквально за несколько лет.

Не меньше осадков достается и восточным склонам, но ввиду северной ориентации, их цвет – белый. Оледенение очень обширно: несмотря на небольшую высоту, восточные склоны ЮЧФХ похожи на Заалайский хребет. Висячие ледники и ледопады различной степени сложности. Из 14 дней в ближайшей окрестности ЮЧФХ, 9 дней были дождливыми, из них половина - дождь на весь день с небольшими перерывами. Наша обувь практически не просыхала, и даже гортексовые костюмы промокали насквозь после пары часов хорошего ливня. Для движения в таких условиях необходимо энергетическое питание. Летом дождь может идти даже на 4000м, а снег – на 3000м. С другой стороны, температура во время похода не опускалась ниже -5С, а жара ни разу не была невыносимой.

Как оказалось, ЮЧФХ сложена из очень разрушенной породы, малопригодной для скалолазания (метаморфические сланцы). В то же время оледенение создает неограниченные возможности для прохождения коротких, но технически насыщенных снежно-ледовых маршрутов на вершины (до 4 к.т. вкл.) и перевалов (до 3А вкл., а может и больше). Эти перевалы находятся не только в главном хребте, но и его отрогах. Маршруты на вершины обычно начинаются выше 3500м, в то время как наивысшая точка ЮЧФХ (и всего Ферганского хребта) – пик Уч-Сеит, 4905м.

Арпинской котловине осадков не достается, её климат очень сухой. Это типичная высокогорная пустыня. Воздушные массы пролетают над ней без остановки, группируясь на подлетах к склонам хребтов Джамантау и Ат-Баши. Зимой температура иногда достигает -50С. Ночами даже в июле температура может падать до нулевой. В начале лета, пока в котловине ещё не высохла зеленая трава, киргизы из поселка Ат-Баши и соседних с ним сел пригоняют сюда свои стада, добавляя разнообразия её суровым просторам.

Хребет Джамантау имеет наиболее приятный климат, из 10-ти дней нашего там пребывания только 4 были с дождем, из них дождь на весь день наблюдался только один раз. Горы сложены прочными осадочными породами с очень шершавой поверхностью. С непривычки легко разодрать руки до крови. По той же причине совершенно не тянет в камины, и чтобы не изорвать одежду в лохмотья, приходится вылезать на поверхность стен. Джамантау имеет большой потенциал для скального альпинизма. Маршруты обычно начинаются выше 3600м, а самые высокие вершины достигают 4700м.

Северные склоны Джамантау имеют заметное оледенение, и ледовые склоны крутизной до 75? позволяют быстро достичь вершин с северной стороны. С юга ледников практически нет, только скалы и бесконечные осыпи, переметающие долины с берега до берега.

Название Джамантау (“Плохие Горы”) происходит от фактической невозможности пересечь хребет при видимой легкости этого. Широкие в устье долины ведут к широким седловинам перевалов. Но в середине, долины, как правило, сужаются, становятся узкими каньонами, обходы которых на лошадях зачастую просто невозможны. Так происходит с обеих сторон хребта. На сей день существует только один н/к перевал через хребет – Джамандаван.

Краткий дневник похода

Меньше чем через 50 часов после прилета в Ош, полные энтузиазма, мы стояли на вершине г. Чонташ, 4553м. Голова не болела ни у кого. Ключом к вершине были “Ворота” – узкий, но пологий снежник, зажатый между двумя вертикальными стенами. Со стен периодически сыпались камни, но их не было видно – все вокруг покрывал туман. Время от времени мы пересекали следы камней, но надеялись, что очередная передача сверху не выкатится из тумана прямо на нас. После снежника был берг, 6 веревок льда и вершина. Напротив, через Арпинскую впадину, простирался Ферганский хребет. Прямо перед нами ледник вел к широкой седловине перевала. Мы ещё не знали, что через 3 недели пройдем её.

На следующий день мы подошли к основанию г. Камасу. Выглядела она гораздо серьезнее Чонташа, это только распаляло нас. Было 2 варианта подъема: вверх по скальному ребру и далее по гребню или по снежно-ледовым склонам в обход мощного висячего ледника. Интересно, что на карте не было даже намека на этот ледник. Начавшийся дождь помог сделать выбор в пользу ледового маршрута. Обойти висячий ледник на спуске было бы непросто, а пока мы ждали просветов в тумане, чтобы лучше рассмотреть его. С дождем пришли облака, плотной стеной они стояли ниже 4000м. К утру изменений в погоде не произошло. Прождав до последней возможности для старта, пришлось уйти вниз. Впереди ещё весь поход, успокаивали мы Мартыненко, надо оставить хоть одну красивую вершину для будущих поколений. Смирись.

Залив горе кумысом в дружественном коше у реки, мы двинулись искать перевал в долину Сырткашкасу, чтобы продолжить изучение Джамантау. Несильный, но постоянный дождь не был поводом ставить лагерь, и через полдня блужданий в тумане мы согласились с тем, что заблудились. Долины и ущелья, которые должны были идти на восток, почему-то все сворачивали на юг. Одежда и обувь промокли, а верхние склоны покрылись свежим снегом.

К вечеру дождь прекратился, и стало понятно, где находится перевал. За ночь развешенные вокруг палатки вещи совершенно замерзли. Собираем лагерь, переодеваемся и движением под рюкзаками размораживаем одежду. Никаких привалов, а то дадим дуба.

Подъем шел по бесконечной осыпи, а в верхней части – по смерзшейся грязи. Торопились, чтобы успеть до того, как её растопит солнцем. День ожидался ясным и солнечным. Мартыненко заметил, что если бы мы посидели вчера в палатке под Камасу, то сейчас бы уже были на полпути к вершине. Название перевала соответствовало нашему настроению – Ненавижу Пеший Туризм, 1Б, 4038м. Славный первопроход.

Спустившись на другую сторону перевала, мы шли по долине, глядя себе под ноги и думая о том, сколько минут осталось до очередного привала, какой же все-таки ещё тяжелый рюкзак, как много в нем ещё мокрых вещей и как давно уже пора обедать. Потом кто-то случайно взглянул направо и вдруг остановился, замерев с вытянутой рукой. Он увидел её.

Долго не могли подобрать название, вербализовать свои мысли. “Маяк”, “Замок”, “Мечта” (скального альпинизма)... Позже узнали от киргизов, что этот пик называется Кремень. Абсолютно очевидно, что он был никем не пройден. Оторвать взгляд было просто невозможно, и, подходя к горе, мы постоянно спотыкались.

Потом Дима заметил какое-то движение на гребне. Не поверив ему, сделали фотографию. После увеличения до максимума разглядели, что это козлы. Как они туда попали? “Первые после козлов”, – только не это...

Вышли на восхождение еще в темноте. Поднимались �