На наших соревнованиях разряды не присваиваются, но спонсоры нас любят, и потому Правила соревнований Федерации скалолазания России не для нас писаны. Это Правила для "залолазания", а мы что хотим, то и будем устраивать на скале
И так легко вспоминается 1970 год… на окраине Челябинска лазили взрослые альпинисты – кто быстрей по новому маршруту, - и в этом же стартовом протоколе были подростки. Они, конечно, проигрывали «мужикам». Я выписывал грамоты взрослым за 1 - 2 – 3 места и «лучшим подросткам» - за 12 – 17 – 20 места в личном зачёте – вот тогда и решил: а проведу-ка я соревнования «без взрослых»!
фотоальбом
Квалификация проходила по интересной схеме: были предложены трассы от 4а до 8а. Лишь сделав ТОП на выбранной вами трассе, вы могли претендовать на прохождение более сложной категории.
Потом мне объяснили, что первый Чемпионат СССР по скалолазанию (1955г., скала Алим, северней Крестовой) вызвал неудовольствие "наверху", 10 лет ушло на "разруливание". Честь и слава ответственному секретарю Федерации альпинизма СССР М.И.Ануфрикову! Мы понимали, что и от нас зависит "дальнейшее улучшение климата"
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…» - под таким девизом, уже в который раз, прошёл фестиваль по боулдерингу на Ушах. Это уже 7-ой по счёту фестиваль (в рамках 3-его открытого фестиваля «Кубок Будды»), который впитал в себя радости весеннего настроения и яркие контрастные краски осени
В итоге, впервые в истории конкурса, в обеих номинациях равное количество голосов разделили по два номинанта. В категории «скалы» - Крис Шарма и Адам Ондра, в категории «соревнования» - Йоханна Эрнст и Акио Ногучи
Фотоальбом. По крайней мере бритты выиграли соревнования в висе на пассиве - рекорд 39 секунд!