Про кубок Луча
Традиционно ко всем соревнованиям мы чего-то строим – то сосульку пришпилим, то террасу откроем, в этот раз высыпали во дворе 35 кубов асфальтовой крошки и привинтили к стене огромный кусок боулдеринга, увековечив на нем имя своего молодого брэнда – видимо сказывается страсть к строительству, да и лишние деньги постоянно жгут карман :)
Красноярск. Чемпионат России Интервью с серебряными призёрами в болдеринге. Рустам Гельманов и Евгения Лапшина
Рустам Гельманов: Чтобы победить, надо создать победу задолго до старта, а приехав, только проиграть заведомо готовый сценарий
Арапендула на шее слона
Взгляд, снова с надеждой, пытается разглядеть вокруг зацепки, за которые можно хотя бы придержаться…..
Красноярск. Чемпионат России по скалолазанию Интервью с чемпионами России в болдеринге Ольгой Яковлевой и Виктором Козловым
Виктор Козлов: Получилось так, что мои не самые длинные руки и ноги чудом облезли чужие руки и ноги. По мне, так вышла очень плотная и очень неуверенная спровоцированная кучей ошибок победа, но мне понравилось
Красноярск. Чемпионат России по скалолазанию Трудность Фотоальбом
Дима Факирьянов, Костя Савельев, Вася Козлов, Арман Тер-Минасян, Саша Гержа, Серёжа Терентьев, Дима Шарафутдинов, Яна Черешнева, Женя Лапшина, Динара Фахритдинова и др. Полуфиналы и финалы трудности
Красноярск. Чемпионат России по скалолазанию Часть 1. Трудность.
Динара Фахритдинова: Когда я зашла в зал, то ужасно расстроилась, когда увидела скалодром на трудность. Я его сразу не полюбила. Много прямой плоскости, а это значит длинные перехваты. Но после полуфинала я поменяла свое мнение
Rock Marathon 2012
От главной идеи двух предыдущих стартов, когда все команды лезут одновременно под напором количества участников пришлось отказаться и разбить команды на три группы, и тут пострадала объективность
Все маршруты Георгиевских скал и Часового камня за день
Через подход подошел к ключу и понял, что приплыл. Движения не шли. Спасла поддержка друзей. Потихоньку сложные маршруты сдались, но забрали все силы
Пашечка
Он был лучшим скалолазом России начала 90-х. То есть он был первым лучшим скалолазом России. Понимаю, что это звучит крайне самоуверенно, но я считаю, что мы, наше поколение (рожденных в начале 70-х), создало этот вид спорта заново.
Кубок Украины по скалолазанию среди ветеранов
Женских связок всего две, но ажиотаж не меньше. Золотые призеры Нєдосєкова – Тимофєєва практически делят 4-5 места у мужчин, серебряные Дзоня – Мощенская –8-е у мужчин
Новый маршрут на Аскер — Мокрая щель (100м 70˚ 6a)
В горах, там где пониже, растаял снег. В качестве «открывашки» сходили новый маршрут на пик Аскер