Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Автор: Дудашвили Алена, г. Бишкек

30.01.2005 – 27.02.2005

Участники приключений:
1. Дудашвили Алена
2. Богатырев Максим
3. Жарков Юрий

Есть такое место: Африка

Летя в самолете в Москву, наткнулась в бортовом журнале на статью про Африку. Начиналась она со строк: «Мне с детства хотелось побывать в Африке….» Вот и мне с детства хотелось побывать в Африке, и наставления Корнея Чуковского: «Не ходите, дети в Африку гулять!» - нисколько не пугали, а как раз наоборот, как и в каждом здоровом ребенке, только разжигали любопытство.

Не всем детским мечтам суждено забыться, и, по мере взросления, желание попасть в Африку, взрослело и укреплялось с каждым годом. Но находились всякие причины-отговорки и обстоятельства складывались не в пользу Черного континента, всякий раз предпочтение отдавалось более доступным для понимания путешествиям, а Африка так и оставалась мечтой.

Но ровно год назад письмо от Макса из Южной Америки с его красочными и яркими впечатлениями взбудоражило мое сознание, а фраза «В Африку в 2005, запиши и запомни», пробудила и укрепила мои детские мечты. С этого момента реальность начала трансформироваться и всячески подстраиваться под Африку, иногда даже казалось, что все в этом мире только и дышит понятием об этой далекой сказочной стране. Стали попадаться совершенно неожиданно книжки и картинки, статьи и всякие причудливые статуэтки, так или иначе напоминающие Африку. Радио, телевизор только и делали, что дразнили видами национальных африканских парков и устрашали дикими животными.

Планы сами собой стали строиться таким образом, что я уже совершенно точно знала, что февраль у меня будет жарким и солнечным. Но полная уверенность в происходящем появилась только в самолете Бишкек-Москва, хотя впереди еще были нерешенные вопросы с билетами, визами и прививками. До прилета в Москву, эта информация оставалась белым пятном, никто толком ничего не мог сказать. Знала только, что нас будет трое. С Юриком тоже только в Москве, по приезду познакомилась.

Вся Европа по вопросам виз в Африканские страны не парится, она их просто получает по прилету, мы же такой привилегии лишены. Так нас и проинформировали в посольствах Кении и Танзании, и более того требовались еще приглашения и наличие забронированных услуг, в связи с чем и была отписана целая куча писем африканским тур операторам с просьбой, выслать нам приглашение. Множество из этих писем словно исчезли в «Черной» дыре, так и остались без ответа, а остальные вернулись с неподдельным удивлением, мол, для чего это нам приглашения, если визу можно получать и так на границе. Так мы оказались между двух стен глубоко непонимания. С одной стороны нашего государства, которое тебя ни в какую не хочет выпускать без наличия штампиков в паспорте, которые называются визами. С другой стороны их ними заморскими тур-операторами, непонимающих чего от них хотят. В посольстве нам тоже отвечали однозначными фразами, хотя и расщедрились на визы после показания им хитрых бумаг со всякими полезными печатями и умными словами.

Полезности: Визы выдаются на границе при въезде в любую из стран Африки, но при вылете из России нужно иметь хотя бы одну визу, а то вас просто не выпустят. Страны: Танзания, Кения и Уганда – входят в некий союз. При выезде из одной страны в пределах этих трех государств, можно вернуться обратно по старой визе, ничего при этом не доплачивая. Поэтому многократную визу получать ни к чему. Хотя в посольстве в Москве вам будут всячески рекомендовать получить многократную визу.

При покупки билетов отдали предпочтение Арабским Эмиратам. Во-первых, они нам показались наиболее дешевыми. Ну и соблазн провести романтическую ночь под звездами Дубая и прогулка на Персидский залив вместо сидения в душном аэропорту в ожидании своей стыковки, сделали свое дело. Другие компании таких привилегий не давали.

Последний штрих – прививка от желтой лихорадки и таблетки от малярии.

Обсуждение и утверждение содержимого рюкзака, составление планов оказалось самым сложным моментом. В Москве зима. Всю свою сознательную жизнь мы ездили в горы, а там тоже холодно. Поэтому вопрос, что с собой взять даже не поднимался.

А тут Африка. При одном только этом понятии становится тепло, а то и жарко. Но из-за косности своих привычек хочется набрать теплого и побольше. Хотя мне было уже все равно. Мой рюкзачок уже стоял в углу, и ему тоже было все равно. Хотелось уже побыстрее оказаться там, окунуться в черный мир разноцветных красок и жить ими целый месяц. А все остальное пусть подождет.

И вот «Самолет на Африку отчалил…»

Дикая Африка

Есть два вида путешественников – Организованные туристы, знающие свои планы за три года до путешествия и обсасывающие каждую деталь тура с туристическими агентствами до основания. Они живут в шикарных отелях, их возят на транспорте с кондиционерами, минимизируют общение с местным населением и их карманы забиты зелеными купюрами. Вот под них то и подстроен весь туризм в странах Восточной Африки.

Второй вид – это так называемые «бекпекеры», по-русски, их, наверное, можно обозначить как «Рюкзачники». Они ничего заранее не планируют, лишь вооружившись гайдбуком, билетом на самолет и ограниченным количеством денег, «рюкзачники» погружаются в народную массу, дабы прочувствовать все трудности и прелести путешествия.

Конечно же, организованными туристами мы себя и не мыслили, хотелось чего-то – эх необычного. Хотели – Получите. И вот уже в первый день мы прочувствовали на себе все прелести бэкпекерства. Первый сюрприз нас ожидал в аэропорту города Найроби. Не прилетел рюкзак у Макса. Где он (рюкзак), когда прилетит, откуда не улетел или куда улетел, никто ничего сказать не мог. На наши настойчивые вопросы и возмущения все только пожимали плечами и улыбались при этом, даже не соизволив посмотреть по компьютеру, где может быть наш груз. Да и не удивительно, ком у них в офисе времен далеких, да и тот так, для красоты. Мы вдруг поняли, что вот она, великая «Акуна Матата». Все вокруг происходило, словно в замедленном темпе и мы суетные, вечно бегущие, думающие и одновременно делающие, резко отличались на фоне медленно плывущей по течению Африки.

Рюкзак нам был стратегически необходим. В нем все необходимое для восхождения на Килиманджаро: Чудная, новая палатка российской фирмы «Саросс и Ко», бензиновая горелка, сублимированные продукты, щедро выделенные нам компанией «Биоритм» (кстати, с высотными продуктами в Африке плохо) и много всяких других нужностей. Ничего не оставалось, как только расслабиться и поехать в гостиницу, которую мы все-таки предварительно забронировали. Гостиницей оказался частный домик за высоким забором не далеко от центра города. Там на зеленой лужайке расположились в палатках такие же, как и мы, белые путешественники. Можно было ночевать в доме, разделяя комнату еще с 10-ю любителями самостоятельного отдыха. Но мы выбрали палаточку, так уютно примостившуюся на травке, все-таки, какая – никакая, а автономия.

Следующие три дня мы провели в Найроби – столице Кении, культурной и экономической. Город находится на высоте примерно 2000 метров, и поэтому жара еще не так чувствовалась, но днем гораздо приятнее было сидеть в тени баобаба, чем гулять по каменным джунглям.

Найроби город контрастов, это и мегаполис с высотными зданиями, магазинами, деловыми центрами и широкими проспектами, и забытое богом место с маленькими домиками в один – три этажа, небольшими лавками и узкими улочками и с множеством нищих и больных СПИДом.

Европейцы, шутя, называют город «Nai Robbery»-«грабеж» и это жуткое название оправдывает себя, по данным ООН Найроби занимает первое место по преступности в Африке, нас в первый же день предупредили, что после наступления темноты в город лучше не высовываться. Мол, ничего конечно страшного, но лучше не рисковать. Заманчивая, однако, перспективка. Ну, мы и не высовывались, сидели себе за высоким заборчиком по вечерам и пивко попивали.

Радовало только то, что Найроби соседствует с природными парками, и первое знакомство с африканской живностью произошло не далеко от столицы, в одноименном парке.

Нам довелось увидеть всего лишь его маленькую часть, так называемый питомник, где выхаживают маленьких заблудившихся или оставшихся одних слоников и носорожков. А больше всего понравились кабанчики – бородавочники. Позже они нам встречались практически везде. Их очаровательный саблезубый оскал придавал оптимизма.

В центре Жирафов познакомились с этими долговязыми созданиями. Если взять немного отрубей, то можно получить заслуженный поцелуй от этих очаровашек и посмотреть в их чудные глаза с невероятно длинными ресницами. Впечатления переполняли и уже страшные улицы города не так пугали. Наверное, освоились.

Наш долгожданный багаж прибыл на четвертый день, выяснилось, что он благополучно прилетел с нами, только работники аэропорта из-за того, что на рюкзаке не было номерных бирок, не могли понять, что это тот багаж, который нам и нужен, они то искали сумку ну или чемодан, а тут рюкзак, да еще и не совсем красного цвета как им объясняли, а грязно красного.

Мы сразу же решили, что сначала поедем к морю, выбрали курортный городок Малинди севернее от Момбасы. Нам показалось, что пара дней на море не помешает нашим планам восхождения на Килиманджаро, тем более что уже поняли, что быстро в Африке ничего не делается. В Малинди основу населения составляют мусульмане и... итальянцы. Мы выбрали для себя отель у самого берега океана с бассейном и охранниками, сняли в нем апартаменты, размером с мою квартиру, за 25 международных тубриков. Правда пришлось немного рассказать местным «шустрым» неграм, что в номере должна вода течь из крана, а не из трубы, затапливая при этом не только нас, но еще и три нижних этажа, а так же наличие лампочек во всех комнатах, и застеленные постели. Но это их видимо так удивило, они даже не позаботились подняться и посмотреть, что же такое могло случиться с их ней канализацией. И только после того, как мы вынуждены были сделать несколько фотографий, со страшными перспективами показать их руководству поутру, как тут же нам было предложено переселиться в другой номер со всеми удобствами. В последствии этот город стал нашим пристанищем. Он нам показался одним из самых цивильных городков в восточной Африки. И после всех мытарств и приключений было принято решение провести заключительную неделю в Малинди в окружении пальм, итальянцев и палящего солнца.

По утрам на океан опускалась прохлада, она несла с собой легкий бриз, и дышать становилось легко, после душной ночи под рычащим вентилятором. Выходя на уже привычную утреннею прогулку, для того, что бы посмотреть, как вода отступает далеко - далеко от берега, оставляя за собой свои подводные дары: морских ежей прячущихся под разноцветными кораллами, лобстеров, которых никто почему-то не собирает (вот они богатые уловы, и совершенно никому не нужные). Негры дремлют, позавтракав своей банановой затиркой, они лениво ходят по берегу в поисках более жирной добычи - белого человека, а вдруг повезет, и какой - нибудь белый дурачок наймет негра гидом, погулять с ним по отливу, и попросит показать морских звезд, или поймать золотую рыбку. Бывает и такое.

Море удивительно, каждую секунду оно новое и дарит новые впечатления, так было и на Занзибаре. После долгой и утомительной прогулки по Каменному городу «Stone Town», по его узким улочками и рынкам, так уютно было сидеть в ресторанчике на террасе с видом на океан. Со стороны полей ветер приносил пряный запах специй. Зной потихоньку угасал и с моря дуло прохладой.

Парусные лодки возвращались к берегу, одни - с туристами с недалеких маленьких островов, другие - с уловом. Рыбаки мне напоминали хемингуэйевского старика. И воспоминание об этой истории уносили меня в бескрайние просторы океана. Хорошо на Занзибаре.

В предзакатный час по всему острову разносится вечерний намаз. Это говорит о том, что основное население на Занзибаре - арабы. Контраст между занзибарцами и жителями материка заметен сразу. Там, на большой земле, танзанийцы, которые ничем не отличаются от кенийцев и, так думается, и угандийцев. А вот их туземные племена масаев, конечно производят впечатление.

Масаи – гордое племя кочевников - скотоводов. Временами они ведут оседлый образ жизни, отстраивая небольшие хижины, состряпанные из красной глины вперемешку с навозом. Каждый уважающий себя масай должен иметь больше двух жен. Владеть навыками воина, и украшать себя разноцветными фенечками из бисера, а так же другой бижутерией. Все в гармонии с природой. Женщины у них невзрачные самки, а мужчины - расфуфыренные павлины. Большинство их племен кочует по национальным паркам Серенгети и Нгоронгоро, что очень беспокоит правительство, но масаи - «свободные» воины и не желают подчиняться законам государства. На сафари по паркам можно встретить масаев, пасущих свои стада, что не меньше привлекает туристов, нежели стада диких антилоп или зебр. И кажется это естественным, как например бабуины, прохаживающиеся по улицам деревень, и норовящие залезть в джип проезжающих мимо зевак и чего ни будь стащить, поэтому гиды обычно предупреждают, о том, что лучше закрывать все окна и следить, особенно за фотоаппаратами.

В этих фантастических местах все удивительным образом перемешивается. Кажется, что ты попал на миллион лет назад, когда животные ходили стадами, а царствовал на этой планете никто иной, как Король-Лев, да он и по сей день остается полноправным хозяином, по крайней мере, в своем прайде.

Нам довелось их увидеть в национальном парке Нгоронгоро. Этот уникальный заповедник раскинулся в огромной кальдере давным-давно потухшего вулкана. Эта богатая растительностью высокогорная долина занимает площадь 260 кв.км. И не смотря на то, что человек внес свои коррективы, оградив границы, и запустил сюда новый вид животных - джипы, дикий мир продолжает жить по своим законам. На туристов животные не обращают никакого внимания, это спокойствие расслабляет, и хочется выпрыгнуть из машины и пойти побродить по окрестностям в поисках более редких зверей, но, увы, нельзя – таковы правила. Да и вообще, лучше не нарушать привычный и размеренный образ жизни местных обитателей. И не приближаться, например, к слонам, и помалкивать, а то мамаше - слонихе может не понравиться, что на пути у ее чада нарисовалось странного вида существо, и если она разозлится, то может и подвинуть вашу машинку с дороги, даже не спросив, как звали. Местные обитатели хоть и привыкли к человекам, но хорошим манерам не обучены, может дойти и до «лапаприкладства».

А бегемотам лучше всех. Они погрузились в грязную жижу, высунув лишь маленькие глазки, как два перископа, и наблюдают за жизнью саванны со всем своим безразличием. А на их уютных спинах – островках обосновались птички-невелички.

Восхождение по-танзанийски

Путь далек и не легок к снегам Килиманджаро, которые подобно эфемерному призраку парят над прозрачной равниной Юго-Восточной Африки. «Колотушка» с красующейся на фронтальной ее части разноцветной надписью «Килинанджаро», поджидала нас в Момбасе, обещая домчать до заветной мечты. «Колотушками» мы шуточно прозвали автобусы местных линий, ибо пока они тебя домчат до места назначения, из тебя выколотится все, что, только может.

Автобусы - это отдельный экстремальный вид путешествия по Африке. Сначала он под завязку загружается баулами, которые медленно перекочевывают на крышу и прорастают там вторым этажом, по высоте, наверное, превышающим сам автобус, так же под завязку он загружается снизу, в боковые багажные отсеки, после чего в него устремляется нескончаемый поток пассажиров. И, наконец, после долгого ожидания, автобус трогается с места, но радость от передвижения длится не долго. Нужно еще заехать на заправку, подкачать колеса, да так, чтобы отскакивали от дорог, как баскетбольный мяч, заехать за дядей, потом за тетей, сказать «До свидания!» еще паре родственников, и только потом можно отправляться в путь. Но все эти задержки они нисколько не повлияют на общую продолжительность в пути. Водитель потом все нагонит. Его не страшит ни плохое состояние дорог, ни то, что на дворе ночь и есть только дальний свет, а уж то, что ехать нужно не по встречной полосе, он, наверное, даже и не подозревает, его транспорт больше и поэтому все остальные просто-напросто выезжают на обочину. По принципу «Тормоза и руль придумали трусы» ездит, наверное, вся Африка.

Ночь очередного испытания - и мы в небольшом городке Моши. Начало начал. Отсюда начинаются восхождения на Кили.

Несмотря на ранний час, на автобусной станции полно народу. Негры не дремлют. Не успели мы ступить на землю, как тут же на нас окружили местные тур - операторы. Нашим же желанием в тот момент было прийти в себя после ночи сплошного напряжения и позавтракать. Но мы все же забежали в одну из контор, с целью хотя бы оставить там рюкзаки и, уже потом, перемещаться в новом для нас и еще не изученном пространстве. Обсудив детали и сориентировавшись по ценам, мы ушли на поиски местной забегаловки. При первом появлении нас на улице нас опять окружили все местные тур-операторы, показывая нам книги отзывов, в некоторых из них были даже русские надписи. После завтрака мы осчастливили своим визитом несколько контор. Везде нам предлагали и говорили одно и тоже, расхождение лишь было в ценах. Нами волшебные бумажки с печатями были всем до фени. Никто даже не хотел их читать. Какое неграм дело, что твоя экспедиция проводится в рамках двух федеральных программ: «Мир без наркотиков» и «Оздоровление нации».

Тут же мы узнали, что восхождение не может длиться менее чем 6 дней, что таков закон, и никто не может его нарушать. И все-таки в одной из контор нам пообещали договориться и устроить восхождение за 5 дней и по приемлемой для нас стоимости. Сверкающая белоснежная улыбка на молодом черном лице и запись хохлов в книге отзывов сделали свое дело. Подписание контракта, предоплата и на следующий день мы уже на пути к «Свободе», так переводится «Ухуру Пик» с суахили.

Маршрут, выбранный нами, начинался в деревне Мачами, и носит название Мачами-Мвека. Привлек он нас тем, что среди туристических маршрутов на Кили он считается наименее посещаемым, хотя и самым красивым.

Возле гейта толпились портеры в ожидании работы. У гидов было больше привилегий, и поэтому они гордо ходил взад и вперед. То, что необходимо брать с собой гида - известный факт и поэтому нас это не очень удивило. Но нам, правда, удалось отказаться, после долгих объяснений, от услуг портеров, даже от тех которые якобы нужны для гида и от их навязчивого сервиса. Питание и проживание мы себе обеспечивали самостоятельно.

Теперь, когда перечитываю отчеты русских, побывавших там, понимаю, что у нас все повторяется в точности. И опять не понимаю, почему местные еще не привыкли.

Часа три Джоб, так звали директора компании «Джоб Сафари», уговаривал рейнджеров разрешить нам совершить восхождение за пять дней, размахивая все теми же волшебными бумажками с печатями, но и им это было до фени. А в это время каждую минуту группы европейских туристов отправлялись вверх по тропе, в сопровождении множества гидов и портеров, упакованные так словно это, как минимум, экспедиция на Эверест. Жара уже опустилась на джунгли и не щадила никого. А мы все сидели и сидели. Через какое то время подошел Джоб и сказал, что ему нужны деньги для того, что бы оплатить входные взносы, хотя по контракту мы должны были заплатить ему по окончанию нашего восхождения. Но жара сделала свое дело и мы отдали ему еще часть денег, что в последствии оказалось нашей большой ошибкой.

Полезности: Путешествия по Африке самостоятельно, никогда не расставайтесь со своими деньгами до того, как окажитесь в нужном месте или перед вами не выполнят обещанные обязательства. Иначе потом вы своих денег не увидите и никому ничего не докажите.

И все-таки случилось чудо. И мы понеслись вверх по джунглям, обгоняя всех тех, кто ушел еще утром, улыбаясь нам на прощание. Теперь они все улыбались нам, когда уступали дорогу, но их улыбки становились недоуменными, когда они видели за нашими спинами немаленькие рюкзаки при отсутствии экзотического эскорта. И мы слышали позади себя: «Поле Поле!», - это кричал нам вдогонку наш гид, что означало на суахили «Помедленнее», да где уж тут помедленнее, когда мы вырвались из, сначала, российского холода и московской суеты, а после уже из африканского зноя и их африканской толерантности. А тут раздолье, а впереди «Свобода». На вопрос: «Как далеко лагерь», наш «гид» отвечал, что 6-7 часов ходу, каково же было наше удивление, когда уже через два часа мы пришли в лагерь, где должны были ночевать.

Только скинули рюкзаки, как на нас обрушился тропический дождь. В пять секунд промокло все, и за каких то несколько минут котелок наполнился чистой дождевой водой. С каким же наслаждением мы ее пили, так как всю остальную воду, не смотря на то, что она течет с ледников, мы пить не решались.

Дождь продолжался недолго. Тучи так же быстро улетучились, как и образовались. И нам открылся завораживающий вид африканской саванны. Вдали красовался одинокий Меру. Мир после дождя был чист, и дышалось легко, Казалось, вот она Мечта, стоит только протянуть руку, и ты сможешь дотронуться до нее.

Режим восхождения был, как никогда щадящим, только не для нашего «гида». К вечеру, когда пришло время кушать и укладываться спасть, мы поняли, что нам придется «усыновить» нашего новоиспеченного друга. У него не оказалось ни палатки, ни еды, лишь мятные леденцы, которыми он пытался угостить нас всю дорогу. А у нас богатый рацион из местных макарон, сублимированного масла и разноцветных таблеточек от фирмы «Биоритм», хочешь красненькие - свекольные, хочешь беленькие – капустные и еще зелененькие – крапивные. А когда он увидел ограниченное пространство в нашей маленькой палатке, то умчался к своим чернокожим коллегам, не забыв поинтересоваться, во сколько стартуем утром. Сказали ему, что в 8 подъем, он только пожал плечами и ушел. Правда сообщил, что придет завтракать нашим кальцелактом от того же «Биоритма».

Следующий день начался с яркого солнца и хорошего настроения. Проснувшись, поняли, что лагерь опустел, все давно уже продолжили свой путь к заветной вершине. Тропа до следующего лагеря пролегала частично через джунгли, а потом плавно перешла в африканские альпийские луга, не менее удивительные и красивые, иногда нам встречались по пути водопады. Туман здесь был почти всегда, лишь не надолго открывая фантастические виды на окружающий мир. Тайна окутывала все вокруг. Через несколько часов, так же неожиданно, из тумана выплыл следующий лагерь, но был еще полдень, и поэтому нами было принято решение идти дальше. Конечно же, и это решение вызвало бурный протест со стороны Джаокина (так звали нашего гида), он как «опытный гид» стал нам объяснять, что это очень опасно, что идти еще очень далеко, что следующий лагерь Ару находится на высоте 4800м и спать без акклиматизации там опасно. Но после того как мы попросили у него свои пермиты на случай, если он вдруг решит свалить от нас, ему ничего не оставалось, как просто идти вслед за нами. Растительность закончилась, уступая место окаменевшей причудливыми фигурками лаве. В тумане они будили воображение, и изменяли свои формы по мере приближения к ним, так совершенно неожиданно, присев отдохнуть, увидели перед собой в метрах двадцати Лава Тоуэр – башню высотой метров 50. Это означало, что лагерь уже не далеко.

И, правда, через час были уже в лагере, который расположился под скалами, поднимавшимися под самую вершину. Называются они “Western Breach”. Палаток там было не много, и это радовало. Гора не переставала нас удивлять обилием красок. Вдали утопал в закатных лучах солнца все тот же Меру, а над нами красовались ледники, первый и последний снег, в Африке.

"Western Breach" оказался на удивление непростым маршрутом, логичная тропа затерялась где-то между россыпных скал, и иногда даже наш опытный гид терялся и не знал куда идти. Он уже ничего не говорил, просто смиренно шел позади.

Скалы закончились, как только мы вышли на плато. И перед нами открылся удивительно новый мир: просторное широкое плато, на котором приютился маленький ледничок, больше похожий на большой айсберг. Жить этому леднику осталось не долго, лет 40-50. Кратер вулкана «Кибо», так собственно и назывался всегда вулкан на массиве Килиманджаро. И сама красавица, вершина «Ухуру пик», до которой оставалось каких-нибудь сто метров набора высоты.

Наша, на этот раз одинокая, палатка расположилась под предвершинным взлетом. Времени до сна было, как всегда, море. И поэтому мы решили прогуляться вокруг кратера. Правда, Юрик наше желание не разделил, на него вдруг неожиданно нагрянула горняшка, и уговоры двигаться, а не лежать были бездейственны.

Зато наш гид не мог допустить, что бы прогулка прошла без него. Потом, выпрашивая чаевые, он вспомнит нам и эту прогулку, акцентируя внимание на том, что без него мы бы просто не нашли дороги вокруг кратера и не знали бы, что дышать его воздухом с привкусом серы долго нельзя. Вредно.

С кратера открывался вид во все четыре стороны. Со стороны Кении виднелась вершина красавицы Кении. Мавенза, вторая вершина Килиманджаро, гордо возвышалась над ледниками. Саваны и джунгли временами окрашивались в красный цвет от выступающего на поверхности краснозема. Угадывались контуры деревушек. Уходить не хотелось, казалось, что находишься не только на «Крыше Африки», но и впрямь здесь «Обитель Богов» - «Нгайэ-Нгайя». Именно так называют масаи эту гору. Но настойчивое ворчание Джуакина, что высота 5800, и что по всем законам здесь должна болеть голова и присутствовать вялость, опускали на грешную землю и напоминали о том, что надо возвращаться.

В лагере Юрик спал. А Макс, как только Джаокин отвлекся, помчался к вершине. И через сорок минут уже вернулся обратно и показал нам фотки, сделанные на цифровик. Мы посмеялись, мол, есть традиция встречать на Кили рассвет, а Максу вот довелось посмотреть на закат. Гид был в ударе. И даже не стал нам предлагать выходить на гору в 2 часа ночи, как это обычно все и делают.

Вышли часов в 8. Через 40 минут уже бегали вокруг стелы с флагами и фотоаппаратами.

Кроме нас на горе была еще группа японцев, почему-то не разделявшая наше веселое настроение, не понимавшая, почему мы с рюкзаками и почему мы такие бодрые. А с рюкзаками потому, что спускались по другому пути.

Насладившись прекрасными видами саванн с высоты птичьего полета, наделав кучу фотографий во всех ракурсах, дождавшись, когда Юрик докурит, мы начали долгий спуск вниз. И, с одним промежуточным лагерем, переполненные чувством исполненного долга спустились вниз, к выходу из национального парка, где нам выдали сертификат, удостоверяющий , что мы побывали на Килиманджаро.

Так закончилось наше восхождение, но приключения только начинались.

Не детский экстрим или африканский «Лохотрон»

Если вы в Африке и у вас есть целый месяц, и вы не знаете, куда девать время, могу предложить несколько вариантов:

1. Драгоценное время можно провести на Сафари, заплатив хорошие деньги, хорошей надежной компании и получить максимум впечатлений и положительных эмоций от общения со слониками, жирафами и крокодилами.

2. Поехать самостоятельно в банановую деревню на местном «матату», и сидеть где-нибудь у водопада после утомительного общения с банановыми дельцами и дегустации бананового пива, наслаждаясь природой и рассуждая о смысле жизни.

3. Слоняться по одному из городишек, которые мало чем отличаются друг от друга, и отмахиваться от надоевших местных жителей.

4. Поехать в масайскую деревню, приобщиться к, пожалуй, единственной аутентичной туземной культуре в восточной Африке.

5. Заплатить чуть-чуть поменьше денег не очень «хорошей» компании за сафари-тур, ждать на зеленой травке в тени под пальмами, когда за тобой соизволят приехать, и, наконец, осуществят твою мечту побывать в самом знаменитом национальном парке «Нгоро-Нгоро». Но вместо этого кормят вас обещаниями и завтраками, что вот наступит завтра и случится чудо. И вы вновь верите их честным большим глазам, и вновь ждете. А потом ваше терпение заканчивается, и вы идете в полицию и объясняете «понятливому» полицейскому на смеси англо-суахили-русского и плохого русского, что вас обманули. Потом то же самое объясняете уже другому, не менее «понятливому» полицейскому, подключая уже плохой английский. В ход, кстати, могут идти квитанции, контракты, фотографии, подтверждающие вашу правоту, бейджики журналистов, ксивы от различных федераций - все это лишь развлечет их, а может и вас, но не поможет. Можете даже сколько угодно грозить международным скандалом и в лучшем случае вы получите ответ, что это ваши проблемы. Зато у вас уже не будет проблемы, как потратить время. Она решится сама собой. Да и потом не каждому доведется побывать в Танзанийской тюрьме Ловить самостоятельно преступника, не зная, что за это можно получить неодобрение всей деревни и поплатится за это избиением со стороны их же. (чего мы, чудесным образом, избежали, чем не мало удивили российского консула).

Денег нам так и не вернули, а нашего дорогого Джоба, скорее всего, выпустили, как только мы уехали из города.

Теперь, когда, сидя в теплой уютной комнате, наблюдаешь бушующую за окном стихию, становится немного жаль, что путешествие закончилось. Африка так и осталась для меня загадкой, еще много вопросов, на которые не нашлось ответа в этой поездке, множество новых идей. Например - озеро Виктория, водопады Замбии, Уганда с ее Лунными горами и парком Горилл. Сколько же всего неизведанного и удивительного на этой планете. Есть с чего продолжить!

Огромная благодарность нашим спонсорам и тем, кто поддержал нас: МЦТ «Горы Азии» компании «Баск» ЗАО «Сарос и К» ООО «БиоРитм» «Фуджи фильм России».