Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Автор: Шкилев Виталий, г. Санкт-Петербург

Содержание Техническое описание перевалов пер. Урал 2Б, 3950 пер. Спортивная Дружба 2Б*, 4100 пер. Бодорку 2Б, 4050 пер. Голубева 2А, 3765 пер. Койавганауш 1А, 3530 пер. Ирикчат 1Б*, 3667 в. Эльбрус Вост. 2А, 5621 Июль, 1998 год (очень бесснежный)

Маршрутная книжка N 33/98
Руководитель группы: Шкилев В.В.

terskol@km.ru

Перевал рекомендуем как разминочный, акклиматизационный, для походов 4-6 к/сл. - проходить в указанном направлении. Перевал расположен в коротком западном отроге гoры Уллуауз между пиком Архимед на западе и пиком Урал на востоке (район Бокового Хребта - "Теплый угол") ведет с ледника Малый Укю и короткой висячей долины - на ледник Северный Уллуауз, грандиозными ледопадами стекающий с северных склонов г. Уллуауз-баши. Потоки с этих обоих ледников стекают в карман правобережной морены ледника Мижирги, при этом поток с Северного Уллуауза промыл тело морены и течет непосредственно под язык ледника Мижирги.

Подъем на перевал начинается от а/л "Безенги" (2200м). Перейдя по висячему мосту на правый берег р. Мижирги, движемся по хорошо набитой тропе, маркированной турами. Тропа ощутимо набирает высоту по безлесной долине. Примерно через час (ф 1) движения пересекаем по большому плоскому камню поток, вытекающий из кармана правобережной морены-на его левый берег тропа выходит на гребень начинающейся здесь правобережной морены ледника Мижирги. Через 15'-20' движения по морене - стрелка на камне с указателем влево "<-Укю". Поворачиваем влево и траверсом(тропа) задернованного склона морены, выходим в ее карман, к ручью (еще 20'-25'), Здесь разлив ручья, ровные травянистые площадки (2600м) немного дальше на противоположном (правом) берегу на камне видим стрелку - указатель к перевалу Укю. Тропа начинается от указателя, (2 часа от а/л "Безенги") крутыми короткими серпантинами набирает высоту по травянистым склонам. В верхней трети подъема тропа пересекает небольшую осыпь, приближаясь к скалам (слева п/х).Через 2 часа движения круто вверх, показывается хижина-приют "Укю-кош", расположенная практически на ригеле висячей долины Малый Укю (3200м). Хижина довольно вместительна (есть 2й этаж), могут поместиться 2 большие группы. У хижины всегда много туров, которые практически не боятся человека. Воду удалось найти в 100м к югу от хижины, в камнях морены, где сохранятся мертвый лед бывшего здесь когда-то ледника. От хижины виден вал старой конечной морены ледника Малый Укю, перегораживающей все ущелье. Поднявшись по тропе на верх морены (30'), выходим еще через 5'-10' к ровным песчаным площадкам у окончания языка ледника Малый Укю. Это - т.н. "ночевки Архимеда" (3400м) справа высится башня пика Архимед. Тропа далее выходит правый борт ущелья и еще через 10'-15' приводит к хижине КСП (3450м), что слева п/х. В хижине могут разместится не более 4х человек, она очень маленькая и практически всегда занята альпинистами. От хижины тропа еще какое-то время видна, но вскоре теряется среди камней. Далее движемся по крутой крупной неустойчивой правобережной морене, стараясь набрать высоту (так обходится крутой лоб языка ледника). Выше, там где ледник становится положе, выходим на его тело. Необходимо (ф 2) отметить, что движение "в лоб" по языку ледника не только трудноосуществимо без кошек (лед до 30гр), но и чрезвычайно опасно на льду лежит много разнокалиберных камней, которые периодически летят вниз, вытаивая. Выбравшись на открытый лед (25'-30' от хижины КСП), движемся по нему к серединной морене. Справа, на склонах пика Архимед остается причудливый выпуклый ледничок на "ножке" - Арбуз.

От серединной морены уже просматривается перевал Урал: справа-впереди за пиком Архимед виден длинный крутой ледово-снежный склон. Отсюда удается просмотреть практически весь путь подъема (от хижины "Укю-кош" 2 - 2,5 часа движения). Подъем на перевал начинаем в центральной части широкого ледового склона (сюда не достают камнепады с пиков Урал и Архимед), куда подходим по снежнику (3700м). Подниматься следует справа п/х от слабо выраженного ледового контрфорса, (ф 6) который защищает от камней, летящих с пика Урал. Крутизна склона переменная от 35° до 45° (перила - ф 7). Семь перильных веревок_ выводят нас на снег. Здесь - закрытые большие трещины (2-3 бергшрунда), сильно раскисший после обеда снег. Поэтому провешиваем еще 2 веревки в обход трещин по снежным мостам. Короткий крутой (50°) взлет - и мы на широкой снежной седловине перевала Урал (3950м) В снегу - небольшое озерцо, имеющее сток под снегом в каменисто-осыпной спусковой кулуар. Вид с перевала на север (ф 8) ограничен скально-осыпными отрогами в. Укю. На юге (ф 9) - поражает зрелищем ледово-снежная стена массива Уллуауз, поднимающегося до отметок 4680м.

Группа из 9 человек поднималась на свою первую "двойку Б" б часов. Использовались жюмары. "Лидер" шел с рюкзаком на кошках - "платформах". Никто из группы ранее не поднимался на подобную высоту (3950м). Шел 4 день похода, но благодаря ступенчатой активной акклиматизации и витамину В-15, горной болезни удалось избежать.

Спуск начинаем в правой (западной) части седловины, у скал пика Архимед, где начинается крутой среднеосыпной кулуар (40°). Осыпь рыжего цвета чрезвычайно подвижна (каски обязательны), спуск возможен группами по 2-3 человек (ф 11). Через 200-300м кулуар поворачивает влево и заканчивается обрывами на нижележащий ледник. В этом месте следует принять вправо, на широкий осыпной гребень (ф 10), от него вправо начинается осыпной склон серого цвета( ф 12), спустившись по которому (600м, 35°) вдоль скал пика Архимед, попадаем на правобережную морену ледника Северный Уллуауз. Здесь есть пара площадок для палаток , вода - на леднике. От седловины перевала спуск сюда компактными группами по очереди занял около 2,5 часов. Далее вниз, в долину Мижирги - значительный сброс высоты. Язык ледника кажется пологим, но это обманчиво. Ниже, за перегибом, крутизна возрастает с 5°-10° до 30°-35° по льду летят камни. Для спуска в долину проще всего от места ночевки принять вправо, по пологим моренным холмам обходя справа характерную острую скалу, которая разделяет крутой язык ледника Северный Уллуауз и правобережную морену. Гребень ее начинается немного ниже. Спускаемся направо по моренно-осыпным склонам и выходим на гребень морены, появляется трава (1 час от ночевки). Справа-внизу - поток, вытекающий из-под ледника Северный Уллуауз, ниже, в долине Мижирги, этот поток промыл правобережную морену ледника Мижирги и стекает непосредственно под ледник. Спуск сюда по гребню морены занимает еще 40'. Далее, в кармане правобережной морены ледника Мижирги появляется тропа, и через 5'-20' - поток из-под ледника Малый Укю. Здесь кольцо замыкается, спуск до а/л "Безенги" аналогичен подъему (см. выше) и занимает около часа по тропе - сначала траверсом морены с выходом на ее гребень и далее - по хорошей тропе до альплагеря, на левый берег реки Мижирги.

Перевал Спортивная Дружба (2Б*, 4100)

Перевал расположен в Каргашильском хребте, являющимся северным отрогом ГКХ, непосредственно под вершиной пик МВТУ (Южная Тютюргу) и северней вершины Шаурту. Ведет из долины Безенги (ледник Восточный Шаурту) в долину Чегема (северо-восточный исток ледника Шаурту). Рекомендуется проходить в указанном направлении.

От а/л "Безенги"(2200м) по хорошей набитой тропе движемся правым бортом ущелья Безенги в сторону одноименного ледника. Крутой язык ледника обходим по правобережной морене (тропа теряется). Подножием морены движемся к Миссескошу, не доходя до которого примерно 1 км, ночуем на песчаных площадках, у кромки ледника (2500м 2-2,5 часа от а/л "Безенги") (ф 13). В этом месте выходим на уже ровный ледник (открытый, без трещин), пересекаем его наискосок в направлении большой промоины-кулуара в теле левобережной морены (ф 14). Это - ручей, стекающий из-под перевала Спортивная Дружба, с ледника Восточный Шаурту. От серединной морены ледника Безенги хорошо видно, что промоина-кулуар находится как раз напротив Миссескоша и узкого длинного ледника из-под перевала Миссес. Отсюда также видна скальная ступень, перегораживающая узкое круто падающее ущелье Восточный Шаурту в бинокль видна тропа, ведущая в обход скал по травянистым склонам правого борта. За 40' пересекшем ледник Безенги и подходим к осыпному кулуару. Чтобы войти в кулуар, надо подняться 100м по конгломератному 40° склону левобережной морены (камнеопасно, каски) орографически ниже (правее п/х) кулуара, с выходом на небольшой травянистый уступ (1/3 по высоте морены), а затем страверсировать влево в кулуар (1 час от ледника). Склоны морены и кулуара камнепадоопасны в дождь. Поднявшись по кулуару (неустойчивая средняя конгломератная осыпь) до его окончания, под самым водопадом переходим ручей и уходом влево на травянистый 35° склон по нему - до скал вверх. Под скальной ступенью (~ 2 часа от ледника) начинается тропа, найти ее необходимо, т.к. выше крутизна травяных склонов достигает 50°. В дождливую погоду этот участок проходить не рекомендуется из-за большой вероятности срывов, страховку организовать невозможно, по-видимому следует пользоваться кошками. Выше скальной ступени, тропа теряется (крутизна 35°-40°). Здесь длинным косым траверсом травянистого склона выходим к ручью и поднимаемся вдоль него до выходов скал (в удобном месте - переправа на левый берег). Подъем по левому берегу (ф 15) (трава, осыпь) приводит на гребень старой морены. В месте, где гребень немного выполаживается (у нечеткого языка ледника Восточный Шаурту - осыпи, снежники) -находятся нижние ночевки (3200м). Есть 3 небольших площадки для палаток, воды нет (снег далеко). От ледника Безенги 3,5-4 часа подъема. Необходимо отметить, что на всем пути подъема со дна ущелья Безенги до этого места, - площадок, пригодных для ночевки нет подъем крут, а набор высоты значителен.

Двигаясь по подвижной среднеблочной и крупноблочной левобережной морене, за 1,5 часа достигаем нижнего плато ледника Восточный Шаурту. Таким образом обходится крутой взлет языка ледника, к тому же камнепадоопасный. Здесь левобережная морена переходит в срединную. По ней подходим под ледопад, отделяющий нижнее плато от верхнего (ф 16). Площадки для ночевки выкладываем плоскими камнями . Вода рядом - ручьи, текущие по открытой поверхности ледника (3500м), Виден перевальный гребень со снежными карнизами, сам перевал не виден - он скрыт скальным отрогом вершины Тютюргу. Это рекомендуемое исходное место для взятия перевала (от ледника Безенги 5-5,5 часов).

Поднимаемся слева п/'х от ледопада по бараньим лбам, прикрытым осыпушкой примерно на 1/2 взлета ледника (камнеопасно, каски). Там, где подъем по скалам становится невозможным без страховки, выходим на лед. На льду провешиваем 2 веревки перил до выполаживания (ф 17). Вытаивающие на крутом (40°-45°) льду камни иногда перерезают путь (склон камнепадоопасен, рекомендуется прохождение рано утром). Особенно сильно идут камни вдоль границы "скалы - лед" Поэтому подъем проходит не по прямой, а с уклонением вправо п/х, с тем чтобы удалиться от скал. Все находящиеся внизу люди должны быть в укрытии. На 1/2 подъема рекомендуется выставить наблюдателя. Впереди уже стал виден перевал (широкая седловина с карниза.ми (на СВ). Поднявшись за 2 часа на верхнее плато ледника (ледник закрытый с трещинами), в связках следуем в северо-северо-восточном направлении, к склонам пика МВТУ, (ф 18), гуда, где виден небольшой снежно-ледовый кулуар, имеющий форму латинской буквы "Y". Кулуар наверху раздваивается и переходит в скальный, подрезан снизу бергшрундом (2,5 часа от ночевки). Обход трещины нашли справа п/х по границе "снег-скалы". Ввиду хорошего состояния снежного склона и оптимальной структуры ступеней (снег еще не раскис), перила не навешивали. Крутизна снега выше "берга" ~35°. Через 100м подъема уходим вправо на скалы по скально-осыпной наклонной полочке поднимаемся на большую осыпную полку-остров, где может собраться вся группа (можно повесить 1 веревку перил от снега). От ночевок 3,5-4 часа. Далее - подъем по скалам 45°-50° (2 веревки) до небольшого выполаживания (40°-45°), здесь скальный склон разрушен и расчленен множеством гребешков и кулуаров, по которым возможно одновременное движение (камнеопасно) (ф 19). При дальнейшем подъеме склон становится снежно-осыпным (35°-40°) с островками разрушенных скал. Осыпь чрезвычайно подвижная, лежит на ледовом основании при подъеме следует двигаться от островка к островку скал. Общее направление движения - к перевалу, который уже виден на стыке длинного снежного гребня с карнизами (слева п/х) и контрфорса пика МВТУ (справа п/х). Для подъема рекомендуется использовать вышеупомянутый разрушенный скальный контрфорс. Поднимаемся имея снежный склон слева п/х крутизна ~45° -80м. возможно движение без использования перил. От осыпной полки до перевала от 2 до 3 часов работы от ночевок 6-7 часов. Перевал - широкая снежно-ледовая седловина с карнизами в сторону Безенги .

Тур в северной части седловины, на осыпном склоне пика МВТУ. С перевала видим: на юго-востоке - массивный треугольник высочайшей вершины Безенги - Дыхтау (5204м) , стоящий в Боковом хребте на юге - Безенгийская стена , откуда можно наблюдать сход гигантских лавин на нижележащий ледник Безенги на западе - верховья ледника Шаурту и далеко на горизонте - Эльбрус. на юго-западе видим двуглавую вершину Шаурту и пологий снежный гребень, ведущий к ней на северо-западе - осыпной склон пика МВТУ (Южная Тютюргу), куда можно за 1 час подняться для получения отличной панорамы района (ф 20-23).

Группа решила заночевать на перевале, так как позднее время (15:00) и погода не сулили безопасного спуска. А также для получения наилучшей высотной акклиматизации к Эльбрусу. Площадки выкладывали на льду плоскими камнями и мелкой сыпушкой, оттяжки палаток крепили на ледобуры, опасаясь сильного ветра на седловине. Опасения наши оправдались - ночью и утром бушевала гроза со шквалистым ветром.

Спуск начали почти сразу от палаток по льду крутизной 35°-40° (перила). Последний спускался по сдвоенной веревке, продергивая затем через петлю на ледовой проушине. На спуске путь часто преграждали поперечные и продольные трещины спускались в 10-15 метрах от скал. На 4й веревке ушли вправо, на скальную полочку, так как слева начался ледопад спуск дюльфером с обходом множества трещин посчитали нецелесообразным (ф 25). С середины спуска следует просмотреть ориентиры и направление хода по ровному верхнему снежному плато ледника Шаурту на западе, на перегибе плато едва виден горбик морены, где расположены Верхние Шауртинские ночевки (у окончания СЗ гребня в. Шаурту. Очень важно запомнить путь - внизу морены не видно. Пятую веревку крепили за скальный крюк здесь спускались в 3-5 метрах от скал (по льду). По ледяному желобу у скал иногда идут камни, а небольшой "маятник" тянет именно туда. 7я веревка самая сложная: маятник значительный, здесь целесообразна промежуточная точка (ледобур). Крутизна льда на бй-7й веревке до 50°-55°. В конце 7й следует уйти вправо ''маятником" на снег, под скалы, пересекая вышеупомянутый желоб. Далее спуск проще: снежно-осыпной склон крутизной ~35° (ведущий, очевидно из-под перевала Восточный Шаурту) через 120м подводит к бергшрунду (есть мосты), за которым начинается верхнее снежное плато (4-5 часов от седловины) (ф 24). По снежному плато движемся в связках (закрытые трещины) через заранее намеченные ориентиры - к Верхним Шауртинским ночевкам, находящимся за перегибом ледника, на гребне левобережной морены северо-восточного истока ледника (3700м, 1 час). Важно не уйти вправо, где начинаются ледопады многочисленных рукавов ледника, разделенные нунатаками. Длительная гроза с сильным снегопадом, заставшая группу еще на леднике, вынудила нас встать лагерем на Верхних ночевках (5-6 часов от седловины). Утром 40' занял спуск по крутой морене, присыпанной свежим снегом, на нижнее плато ледника (ф 26). В нижней части морены - еще несколько более комфортабельных площадок (3400м). Морена далее переходит в срединную, выполаживается. Через 10'-15' движения по ней - переходим открытый пологий ледник к правому борту. Идем вдоль скал нунатака, еще через 10'-15' основное течение ледника принимает справа боковой приток и далее начинается ледопад. Для дальнейшего спуска в долину необходимо траверсировать боковой приток ледника выше бараньих лбов с подъемом на правобережную морену, по гребню которой начинается тропа (1,5 -2 часа от Верхних ночевок, 3100м) (ф 28). На всем пути спуска от Верхних ночевок слева п/х отличный вид на ГКХ с висячими притоками ледника Шаурту и перевалами в их верховьях (с востока на запад: Салынан, Восточный и Западный Ортокара, Шаурту-Цаннер). Долгий (1,5 часа) спуск по боковой морене (тропа затем входит в карман морены, по которому течет чистый ручей) приводит к реке Тютюргу, текущей справа от реки Шаурту и ее правобережной морены. Здесь, у границы криволесья, следует переправиться вброд через реку Тютюргу на правый берег к месту бывшего коша (2350м), хорошая тропа отсюда за 40', обходя поверху прижим , спускается в широкую долину реки Гара-Ауз (ф 29) с сосновым лесом, ниже места слияния рек Шаурту и Тютюргу (2180м). Примерно еще в 1,5 километрах ниже по течению, на правом берегу реки Гара-Ауз находится погранзастава с собственной хлебопекарней. Машинная колея уходит вверх вдоль берега рек Шаурту и Тютюргу и через 0,5 км выводит к переправе и далее - к минеральным источникам на правом берегу реки Кулак (~20' движения). От перевала до Верхних ночевок Шаурту - 4-5 часов. От Верхних Шауртинских ночевок до долины Гара-Ауз 4-4.5 часа спуска.

Расположен в северо-восточном отроге ГКХ - хребет Бодорку, между вершинами пик Баумана и Западная Бодорку, в 500-х метрах западнее первой. Соединяет долину реки Кулак (ледник Южный Чат) и долину реки Башиль-Ауз (Восточный исток ледника Башиль).

От нарзанных источников в устье реки Кулак (2280м) подымаемся по тропе (ф 29) правого берега, быстро набирая высоту, до верхней границы леса (1 час). Тропа пересекает каменные завалы (остатки маркировки на камнях). Затем - еще 40 минут движемся по плохо заметной тропе, набирая высоту, до Восточного ледника Кулак (смотреть остатки маркировки на камнях). Траверсом с небольшим подъемом (ф 30) пересекаем пологий (10°-15°) зачехленный восточный язык, а затем поднимаемся по морене к Северному Приюту перевала Твибер (еще 1 час). Приют расположен на старой морене, покрытой травой, между Восточным языком ледника Кулак и потоком, вытекающим из его западной части (2900 м от нарзанных источников - около 3-х часов подъема). От приюта видны оба языка ледника Южный Чат нам предстоит подниматься по северному (ф 31).

Через поток (к северо-западу от Приюта) можно переправиться только в одном месте - по завалу из 2х больших каменных глыб (перильная страховка).(ф 32) Организация переправы группы из 9 человек заняла 1 час. Рюкзаки переправляли отдельно. Далее до северного языка ледника Южный Чат возможно два пути. Первый, классический, пройденный всеми группами (см. отчет VI-430 или VI-471 в библиотеке ЛКТ), мы рекомендуем для спуска. Второй впервые пройден нашей группой и рекомендуется нами для подъема на перевалы Чат (ЗА), Бодорку (2Б) (ф 31). От переправы поднимаемся на север. По травянистому, в верхней части - по конгломератному (45°) склону выходим на гребень левобережной морены ледника Южный Чат. Влево, по гребню морены, движемся до ее поворота на север, затем - еще через 10'-15', траверсируем в карман морены, ориентируясь на шум водопадика ручья, впадающего в моренный карман из скального кулуара. Здесь есть вода (выше и ниже в моренном кармане воды нет). Стекаемся в моренный карман (трава) напротив водопадика, здесь нашей группой оборудованы 3 хороших площадки для палаток (3200м). Ночевки отделены мореной от холодных ветров с ледников. Здесь всегда тихо, тепло и уютно, а солнце бывает весь день вследствие значительной высоты над дном долины и южной экспозиции склонов. От переправы - 1,5 часа подъема. От нарзанов - 5 часов (включая час на переправу). Утром выходим с рассветом. Поднимаемся по морене и, не доходя примерно 300м до скал, траверсом (45°, конгломерат) со спуском выходим под бараньи лбы у левого берега северного языка ледника Южный Чат (1 час) (ф 33). На бараньих лбах средней (40°) крутизны провесили 1 веревку перил (первый шел с рюкзаком). Здесь и далее движемся в касках. Выше "лбов" лежит сыпушка, двигаться нужно осторожно, чтобы не спустить камни на ниже идущих. Подъем выводит к скалам, вынуждающим выходить на ледник (около 2 час. от ночевки). На льду (35°-40°) вдоль границы "скалы-лед" 50-метровой полосой лежат камни, вмороженные в лед. Поэтому траверсируем ледник (кошки) до чистого льда (1 веревка). Этот участок лучше всего пройти рано утром. В Начале десятого утра, когда сюда доберется солнце, пойдут камнепады. Вторая веревка (ф 34) 40м, 50°-55°, (перволаз идет с рюкзаком, используя ледоруб и ледовый молоток) - и мы оказываемся на относительно пологой части ледника (35°-30°). В начале третьей веревки преодолеваем трещину со спуском в нее. Нужны жюмары. 4 часа от ночлега. Дальше проход между ледопадом слева и скалами справа расширяется, крутизна постепенно уменьшается до 20°-15°. Примерно 40' движения (справа - разорванный 35° ледовый склон, слева -ледопад) - и мы выходим к большому нунатаку (ф 35). У его основания возможна ночевка (3600м). Поднимаемся справа от нунатака по снежному 30° ребру, огибая мульду, и выходим на среднее снежное плато (1 час, 3750м). Небольшую скальную гряду обходим слева. Много закрытых трещин. Видны седловина перевала Бодорку и крутой снежно-ледовый кулуар, подрезанный снизу бергшрундом, выводящий на этот перевал (2Б*, 3970м) (ф 38). Мы же поднимаемся вправо по широкому снежному склону 15°-20° и вскоре достигаем верхнего снежного плато (еще 1 час, 3920м). На севере видна седловина перевала Чат (ЗА), на западе - длинный гребень, являющийся южным плечом вершины пик Баумана (ф 36). Перевал находится в том месте, где скальный гребень переходит в снежно-ледовый (если смотреть справа налево). Под перевалом - бергшрунд. Снег очень раскис, поиск проходов между закрытыми трещинами отнимал много времени (мосты довольно хлипкие), поэтому было решено заночевать на широкой седловине перевала Чат с тем, чтобы перевал Бодорку (через плечо пика Баумана - 2Б, 4050м) проходить с утра. Ночевали в центральной части седловины перевала Чат (3920м), где на осыпном островке выложили 3 площадки для палаток. Вода - рядом. Выше, в скалах северной части седловины находится тур с запиской и еще 2-3 маленьких площадки, но там более ветрено, и до воды далеко. От предыдущего ночлега - около 7 ч. движения.

С утра за 25'-30' поднялись под бергшрунд (кошки, связки). Берг (лед до 75°) преодолели в лоб, провесив до седловины 1 веревку перил. Первый лез без рюкзака на нижней страховке (айсфифы). Перевал представляет собой неширокий гребень, со стороны подъема ледовый, в сторону спуска - скальный, (от ночлега - 2 часа) (ф 37).Тур нашли не без труда, в южной части седловины, на скальном гребешке. С перевала хороший круговой обзор, виден следующий перевал - Голубева, а также перевалы Чегемский Кичкидар в хребте Адырсу, видна пологая часть ледника Башиль, куда предстоит спускаться (ф 39). На части спуска просматриваются 2 больших скальноосыпных острова-нунатака, про которые говорится в описании (VI-471, VI-430). После предварительной разведки удалось наметить более простой путь спуска. От тура - вниз (ф 40) серпантинами по крупно- и среднеблочной осыпи (каски), забирая левее, т.к. внизу далее обрывы. Затем - вдоль границы лед-скалы по скалам и осыпи 40°, уходя постепенно вправо, под скальную стенку, где на осыпном островке может собраться группа, чтобы одеть кошки (вниз до скально-осыпного острова ведет 35 ледовый склон). Закрепление 1й веревки за большой камень (оставили петлю). Для продергивания 2й и 3й веревки использовали петлю на ледовой проушине. Последнюю веревку сняли на нижней страховке. На верхнем скально-осыпном острове имеются 3 площадки (в середине спуска). Предыдущие группы ЛКТ спускались с верхнего на нижний остров по крутому камнеопасному ледовому склону 150м (3 веревки). Мы же обнаружили другой, более простой и быстрый путь (ф 41). От площадок по неустойчивой среднеблочной и крупноблочной осыпи (каски) - сначала вниз, а затем правее направление - на второй (нижний) остров. "Ключ" - небольшой скальный кулуар 40м, 50° (1 веревка), после которого спускаемся по мелкой осыпи на нижний остров. Кулуар можно обойти по скалам свободным лазанием слева п/х скалы - прочные, хорошо "держат". Последний участник спускался там нижняя страховка, веревку закладывали за скальные выступы. На осыпном перешейке между двумя островами - хорошие площадки для бивака, есть вода (чуть повыше). От перевала - 3-4 часа спуска Н - 3700м. От перешейка по живой мелкой осыпи спускаемся влево (на юг) и выходим на закрытый ледник Башиль. Через 50м спуска по снежному 35° склону - небольшой бергшрунд, преодолеваемый по мостикам с попеременной страховкой. Далее - еще 100-150м вправо вдоль скал. Ниже начинается ледопад. Проход на верхнее снежное плато затруднен многочисленными разрывами, открытыми и закрытыми трещинами, прямо и направо - невозможен (ф 42). Единственный путь (в бесснежное лето 1998 г.) - влево п/х в направлении перевала Лычат, по широкой дуге слева-направо, обходя зону значительных разрывов слева, но не приближаясь к ледосбросам. Путь лежит по следам от снежных и ледовых обвалов, где часть трещин забита плотным лавинным снегом н кусками льда. На снежных мостах - попеременная страховка. Этот участок старались пройти максимально быстро. После зоны разрывов уклоняемся вправо и по 30° снежному склону спускаемся на обширное плато Восточного истока ледника Башиль. Далее - к скалам правого борта (появляется открытый лед). От нижнего скального острова - 2 часа. От перевала - 5-6 часов спуска. Н - 3400м. К Лычатским (или верхним Башильским) ночевкам идем правым бортом пологого ледника около часа. Ночевки расположены напротив крутого поворота языка ледника Башиль на север и мощного нижнего ледопада, за горбом правобережной морены (ф 43). По пути к ночевкам обходим верхний ледопад справа по кромке льда и по снежникам, затем, траверсируя крутой снежник, выходим на гребень морены, где начинается тропа, приводящая к ночевкам (2900м). От седловины перевала 6-7 часов спуска. Слева остается грандиозный ледопад юго-западного истока ледника Башиль, в верховьях которого - перевал Каракая Лекзырский (2Б). Вода - в своеобразном "колодце" в кармане морены. Хорошо просматривается перевал Голубева (ф 39), а также путь подъема к нему, начинающийся со спуска на язык ледника Башиль.

Расположен в хребте Адырсу. Кратчайшим путем выводит из долины реки Башиль-Ауз в долину реки Адырсу (к а/л "Старый Джайлык"). Популярен. От Лычатских ночевок у поворота ледника Башиль идем по тропе (ф 43), маркированной турами, вниз. Тропа ведет правым бортом ущелья Башиль-Ауз высоко над ледником. Около 40' спускаемся до ручья с ледников Чат. Ниже ручей образует промоину в теле правобережной морены. Спускаемся по промоине, или слева от нее на ледник (конгломератная осыпь до 45°, камнеопасно, ~40'). (Н-2600). Пересекаем открытый ледник. Направление - на запад, к потоку, стекающему из-под перевала Голубева и ледника Северный Башиль (40'). Поток течет непосредственно под ледник Башиль, по которому мы идем. У ручья - переход на конгломератную осыпь левобережной морены. Тропа (плохо заметная) поднимается по левому берегу потока (камнеопасно, в дождь - камнепадоопасно) по ней ~1 час движения круто вверх до травы и небольшого выполаживания. От этого места, чтобы продолжить путь к перевалам Грановского и Башиль-Ауз, необходимо переправиться вброд на правый берег. А нам надо уйти вправо, и по травянистому (35°) склону выйти на гребень старой левобережной морены, по ней_вверх_и в конце ее - спуск по 45° конгломератному склону на ледник (2ч) (ф 43). Далее движение в связках: проходим зону разломов и открытого льда у левого береги (20°-25°), трещины либо обходим, либо преодолеваем по снежным мостам с попеременной страховкой, выходя на снежное ровное плато (смещаемся к центру ледника). Видна седловина перевала, к которой подводит неширокий снежный, а верхней (ф 44) части - осыпной кулуар крутизной не более 35°. Левее и чуть выше - ложная седловина. По леднику до кулуара - около часа движения н еще 25'-30' по кулуару.

Перевал представляет собой неширокую щель в скалах хребта. Седловина каменистая со стороны подъема и ледовая - в сторону спуска. В мульде - маленькое озерцо, подпруженное ледником. Есть 2 площадки слева п/х, в скалах. Тур там же. В скальной "трубе" перевала почти постоянно сильно дует. Вид на восток: ледник Башиль, пик Баумана и перевал Бодорку, пройденный нами, левее - крутой разорванный ледник Северный Чат с перевалом Чат в его верховьях. На западе: внизу снежное плато ледника Юном, а вдалеке - конечная цель нашего путешествия - вершина Эльбрус. 3 веревки по 50м перил на льду 45° (продергивание через петлю на ледовой проушине) в конце 3" -по снежному мосту через бергшрунд выходим на снежное плато (ф 45). Группа из 9 человек спускалась около часа. По плато движение обязательно в связках (закрытые трещины и плохо держащие "мосты"). Требуется попеременная страховка. Общее направление движения - к Средним Кичкидарским ночевкам, находящимся у правого края нижней части ледника (здесь уже открытого), на моренах, у ручья, стекающего из-под перевала Кичкидар (ледник Северный Юном). От перевала - около 2 часов. Много удобных площадок, есть вода (Н - 3300 ).

С утра продолжаем спускаться в долину Адырсу - сначала по нечеткой, затем по явно выраженной тропе по моренным холмам правого борта ущелья Куллумкол (ф 48). Через 1.5 часа спуска - в месте, где тропа подходит вплотную к потоку с ледника Юном - примыкание справа п/х тропы и ручьев из-под перевалов Джайлык и Куллумкол (ф 53) (ледники Южный и Западный Джайлык). Немного ниже - обширная терраса с разливом реки. Продолжаем спускаться по отличной тропе за 1 час выходим в зону леса в долине р. Адырсу по бревну переходим реку Куллумкол па левый берег. Старый а/л "Джайлык (2300м) здесь разрушен сошедшим лет 10 назад мощным селем из ущелья Куллумкол, следы которого хорошо видны. В одном из оставшихся целым зданий - погранзастава. Дорога по ущелью Адырсу в этом месте проходит по правому берегу. В 1 км выше - действующий а/л "Уллу-Тау", где можно приобрести продукты и хлеб (на складе). Ниже по долине, примерно в 2х км -а/л "Новый Джайлык", который действует как база отдыха для чеченских детей здесь есть мост, дорога переходит на левый берег. Д

ведет из Д.Р. Адырсу в долину реки Адылсу. Простейший перевал в хребте Адылсу. Расположен в 600 метрах к северо-западу от г. Виатау. Непосредственно под вершиной Виатау (в 300 метрах к северо-западу) находится ложная седловина перевала, имеющая сложность около 1Б из-за крутого снежного склона (45°) на северо-восток и большого карниза на юго-запад снежно-осыпного (45°) склона. От ложной седловины начинается простой (1Б) альпинистский маршрут на г. Виатау. Ложная и настоящая седловины разделены непроходимым гребнем. Посещается почти каждый день.

От старого Джайлыка (Н-2300М) - по грунтовой дороге спускаемся до лагеря Джайлык, у которого мост дорога переходит с правого на левый берег (25 минут). Поднимаемся по тропе левого берега около 50 минут, пока не оказываемся напротив старого Джайлыка, но уже на левом берегу. Отсюда начинается крутой подъем по хорошо набитой тропе в висячее ущелье Койавганауш слева (орогр.) от ручья. До ригеля (Н-2600м) (тропа входит в завал из крупных камней) около 60 минут хода. Подъем по тропе далее положе, и еще через 40 минут приводит к площадкам у начала левобережной морены (Н-2800м) (ф 50). Тропа выходит на гребень морены, до конца которой еще около 50 минут движения. Далее морена упирается в склон (Н-3000м), а мы уходим влево (тропа плохо заметна), траверсируя осыпной, а затем снежный склон, выходим на открытый ледник Койавган у его левого борта эдесь крутизна около 20°, но наличие поверхностной морены позволяет двигаться без кошек. Вскоре становится немного положе (10-15°), ледник поворачивает на запад (направо, появляются трещины, в том числе закрытые, и еще через 1,5 часа (от окончания морены), тщательно зондируя путь, мы выходим на верхнее фирновое поле (Н-3200м). Становится видна вершина г. Виатау и справа от нее (к северу)- обе седловины перевала Койавганауш: ложная- (с карнизом и снежником) с рыжей мелкой осыпью (ф 51) и еще правее - настоящая, с серо-черной мелкой осыпью (ф 52) . Подъем по мелкоосыпному 35° склону (в конце снежник) технически прост, но физически тяжел: осыпь при каждом шаге съезжает под каждым из участников вниз. Полтора часа такого вот велосипеда - и мы оказываемся на седловине перевала.

Перевал ориентирован по линии СЗ-ЮВ, а смежные долины рек Адылсу и Адырсу - В-З и С-Ю соответственно. Поэтому он не виден почти до самого конца подъема с обоих сторон. С перевала вид на юго-восток (ф 54) - верховья Адырсу: ледники Уллу Тау, Адырсу и перевал Грановского в его верховьях. Ледники венчает вершина Уллу-Тау. На СВ верховья р._Куллумкол_(путь спуска с пер. Голубева) (ф 53). К северо-западу вид ограничен отрогами в. Койавган-баши. Весь подъем со дна долины Адырсу занимает около 6 часов. Спуск по мелкоосыпному склону приводит в обширный каменистый цирк с моренными холмами и остатками снежников. Слева меленький ледничок, куда нам, забирая левее, и следует идти. Ниже ледничка выходим на морены (Н-3200 метров, около 50 минут от седловины). По моренам спускаемся (остатки троп), забирая левее. Общее направление спуска на ЮЗ, где уже виден язык ледника Джанкуат, отделенный от склона правобережной мореной. Появляется ручей. Спускаемся левым берегом (появляется трава), выходя в моренный карман. Затем переходим по камням ручей, текущий в кармане морены, и по тропе траверсом выходим не ее гребень (еще около часа спуска). Н-2800м.

У окончания языка ледника тропа по конгломератному склону морены круто спускается к ее подножию здесь пересекаем язык ледника, таким образом попадаем на левый берег реки Адылсу. Немного ниже, на травянистом плато, отделенном от языка ледника Башкара его правобережной мореной, находится 'Зеленая гостиница" - традиционная стоянка альпинистов, где всегда много палаток (Н-2600м). Спуск сюда от перевальной седловины занимает около 3 часов. Дальше вниз в долину ведет хорошо набитая тропа - сначала левым берегом реки у теснины - мостик на правый берег. На опасных местах (у прижима) на скалах укреплены перила. Пройдя прижим, входим в зону леса, где (у поляны кошей) начинается тропа-дорога, по которой за 1,5 часа от "Зеленой гостиницы" попадаем к альплагерю "Джантуган" (Н-2200м). На подходе к альплагерю - многочисленные палаточные лагеря альпинистов. По грунтовой дороге менее чем за час спускаемся до альплагеря Эльбрус (перед ним дорога по мосту переходит на левый берег р. Адылсу), и еще через 10 минут, перейдя по мосту р. Шхельда, левый приток р. Адылсу, выходим к альплагерю "Шхельда" (Н-1800м). На весь спуск от седловины - около 5 часов. Здесь расположен контрольно-спасательный пункт МЧС России, который рекомендуем посетить. Группа ночевала на территории альплагеря (платно). На складе можно приобрести овощи, фрукты и др. продукты.

Перевал Ирикчат является простейшим вариантом выхода из баксанской долины на ледовые поля Эльбруса. Расположен в моренной гряде рыжего цвета, являющейся левым берегом ледника Ирикчат, Хорошо виден из долины реки Ирикчат (левый приток реки Ирик). Проходится группами очень часто.

Начало серпантина широкой тропы хорошо видно с Баксанского шоссе, от поселка Эльбрус (1760м). Тропа идет по левому безлесному склону долины реки Баксан, затем входит в висячие ущелье реки Ирик, текущей на этом участке в глубоком каньоне. У входа в ущелье, через ~30'-40' движения от поселка, слева от тропы - минеральный источник (2000м), хорошо известный местным жителям. От источника продолжаем крутой подъем по левому борту ущелья Ирик, в направлении останцов из конгломерата причудливой формы с вмурованными в породу большими круглыми валунами. Этот природный объект издалека напоминает замок. Через 40' подъема от источника, входим в висячую долину Ирика (2200м). В створе долины видна восточная вершина Эльбруса и Ачкерьякольский лавовый поток, вертикальной темной полосой хорошо выделяющийся на белом фоне горы. Примерно 1,5 часа движения без ощутимого набора высоты - по тропе, идущей левым лесистым берегом реки Ирик (ф 55) (встречается кош) - и мы выходим к границе хвойного леса. Здесь много травяных площадок, чистый ручей пересекает тропу' (2400м). За небольшим бугром - кош, расположенный у слияния рек Ирик и Ирикчат. Отсюда хорошо видны верховья реки Ирик, ледник Ирик с ледопадом, перевалы Трескол н Тресколак.

Висячее ущелье Ирикчата имеет устьевую ступень, на преодоление которой по серпантину тропы,начинающейся от коша, нужно немногим более часа (2700м). Идем далее по тропе левого берега. Недалеко от входа в висячее ущелье, на ровном травянистом левом берегу имеются хорошие места для ночлега (есть чистый ручей). Ущелье далее поворачивает на северо-запад. Напротив поворота справа п/х - гора Ирик (4040м), к востоку от которой -осыпная седловина перевала Ирик Восточный. Проходим две большие травянистые террасы, разделенные небольшим уступом (места для ночевки) и через 1,5 часа движения тропа подходит к реке и упирается в завал из больших камней, перегораживающий все ущелье (3000м, есть площадки). Завал преодолеваем по нечеткой тропе, не удаляясь от реки (еще ~30'). Выше завала - последняя (песчаная) большая ледниковая терраса травы почти нет. Ночевка здесь менее комфортабельна - с видимого ледника Ирикчат и вершины Эльбруса дует холодный ветер.

Стал виден перевит Ирикчат - прямо по ходу, в моренной рыжей гряде, (ф 56) являющейся западным плечом вершины Чаткара и левобережной мореной ледника Ирикчат. Крутой взлет языка ледника обходим ло песчаным моренам у его левого борта, изрезанным небольшими промоинами (нечеткая тропа, маркировка турами). Ледник отделен от морен островом бараньих лбов. Выше - длинным траверсом (тропа) выходим на тело ледника (открытый лед 10°-15°). По льду подходим под перевальный взлет (~2 часа движения от каменного завала, 3450м). По тропе, идущей крутыми короткими серпантинами, по осыпному склону, за 40' выходим на широкую осыпную седловину перевала Ирикчат. Тур - большая груда камней. Есть оборудованные площадки, зато нет воды.

В сторону спуска на плато Джикаугенкез- снежно-ледовый склон с широкими трещинами. Седловина открыта всем ветрам. Хорошо виден Ачкерьякольский лавовый поток (АЛП), ведущий на восточную (ф 57) вершину' Эльбруса - осыпная черная гряда на белоснежном фоне горы. За 30' поднимаемся на осыпной холм (к западу от перевала) и спускаемся к хорошим площадкам у границы ледового поля (по льду течет вода). Выложены большие ветрозащитные стенки. Здесь одеваем кошки (впрочем они оказались не нужны, подъем практически не ощущается) и связываемся. Движемся по направлению к нижней южной оконечности АЛП, (ф 58)_ заходя на осыпь слева п/х (40'). По пути открытый лед сменяется закрытым участком ледового-фирнового поля со скрытыми трещинами, которых здесь большое количество - самого разного размера. Выйдя на осыпи, снимаем кошки и убираем веревки и обвязки. По неустойчивой средней и крупной осыпи (35°) за 30' поднимаемся к большому осыпному плато, находящемуся в нижней части АЛП. Приятно удивляет озеро, довольно больших размеров, находящееся в этом безжизненном поясе. Обойдя озеро справа п/х, выходим на площадки с ветрозащитными стенками.

Однако это место нам показалось слишком низкой точной для базового лагеря (3900м). Поднимаемся по осыпи АЛП, перемежающейся иногда снежными и ледовыми участками, до отметки 4320м. Здесь - небольшое ровное осыпное плато (~1,5 часа движения от озера), и последние сравнительно комфортные площадки для ночевки по пути к восточной вершине (ф 59). Чуть ниже по участку льда течет ручеек (последняя вода). Ветрозащитные стенки, если они разрушены, рекомендуется восстановить - здесь ветры могут достигать ураганной силы. Плато к югу обрывается скалами (как и весь АЛП). Выйти рано (в 3 часа) нам помешала низкая облачность, накрывшая нас.

С рассветом сильный ветер согнал облака в долину и мы увидели практически весь путь подъема, за исключением последнего участка. Тропа, хорошо набитая по снегу, идет справа п/х от осыпной грады АЛП, от места его большого разрыва. До "разрыва" (4550м) ~30' подъема по осыпи (25°). На "разрыве" одеваем кошки и обвязки. Пересекаем по снегу выполаживание и выходим к верхней, крутой части АЛП (ф 60). Здесь целесообразней подниматься не по осыпи, а рядом с ней (справа п/х). В этом году снега очень мало и меньше сил поэтому уходит при движении по льду, покрытому снежно-фирновой массой, смерзшейся и хорошо держащей (Через неделю подъем по льду стал возможен только с использованием. перил ,т.к. растаял весь снег до высоты ~5300м, поэтому быстрее подниматься по осыпи АЛП,а в местах ее разрыва - организация страховки). Крутизна подъема на этом участке -30°, в верхней части АЛП - до 35°.

При выходе на самую верхнюю, пологую часть АЛП (предвершина), начинаем забирать правее, затем по широкой дуге справа налево обходим осыпи, частично покрытые здесь глубоким "зимним" снегом, по границе с осыпью выходим на пологий гребень кратера Восточного Эльбруса. Слева остаются "Рыжие скалы", которые мы обошли при подъеме (ф 61). У их подножия, в кратере, возможна аварийная ночевка на снегу. Путь сюда от б/л занял ~5 часов. На противоположной части кратера - высшая точка горы Восточный Эльбрус (5621м), куда движемся направо по пологому гребню кратера, снежно-осыпному (ф 62). С небольшим подъемом. Эти метры - самые "тяжелые" - вершина близко, но высота не дает быстро идти (всего по длине - ~500м).

На вершине небольшая четырехгранная металлическая пирамидка - памятник (ф 63). На западе видим -Западную вершину Эльбруса, которая всего на 21 метр выше восточной (5642м). Кругом - лишь море облаков, гор не видно. По мере подъема поднималась и облачность - теперь она периодически накрывает нас. Ветер несильный, солнце, зимний "хибинский снег" и вполне "хибинский" пейзаж - вот таким нам запомнился Эльбрус, за исключением, конечно, высоты, из-за которой каждый шаг дается нелегко.

На вершине провели ~30',перекусили и начали спуск, который занял ~1,5 часа. На всем пути от б/л до вершины трещин нет.

На спуске следует соблюдать осторожность - снег размягчается, им забиваются кошки, а под снегом твердый лед.

Спуск по пути подъема до поселка Эльбрус от б/л занял 7 часов, без учета обеденного привала.