Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Автор: Анна Помазова, Москва

Часть 1.

Справочные сведения о маршруте

• Проводящая организация: на маршрут выпустила МКК турклуба «Вестра», г. Москва, ул. Азовская. 37 к.1 www.westra.ru
• Место проведения: Восточный Саян, республика Бурятия, Россия.
• Общие справочные сведения о маршруте:

  Вид туризма: Горный
  Категория сложности похода: I
  Общая протяженность маршрута: 119 (ходовая часть - 143 - с уч.коэфф.) км
  Продолжительность, дней: 9
  Сроки проведения: 10.07.06-19.07.06

• г. Москва - г. Слюдянка (поезд, самолет+поезд) – пос.Монды (авт.) – устье р.Б.Иркут (авт.) – устье р.С.Иркут – пер.Нуху (н/к)– пер.Бажир (н/к) – пер.Контрастов (н/к) – пер.Архаров (н/к) – р.Жохой – оз.Солярис – пер.Солярис (н/к, рад.) – р.Жохой – устье правого притока р.Жохой – долина правого притока р.Жохой – пер.26 партсъезда (1А) – долина р.Белый Иркут – устье р.Мугувек – долина р.Мугувек – оз.Эхой – в.Мунку-Сардык (1Б) – пер.Седло Мунку (1А) – оз.Эхой – долина р.Мугувек – устье р.Мугувек – долина р.Белый Иркут – пер.Прямой (н/к)– устье р.Б.Иркут – пос.Монды (авт.)– г. Слюдянка (авт.) – г.Москва (поезд, поезд+самолет).

• Пройденные перевалы:

  Пер.Контрастов (н/к) 2598 м
  Пер.Архаров (н/к) 2620 м
  Пер.Солярис (н/к, рад.) 2890 м
  Пер.26 партсъезда (1А) 2720 м
  В.Мунку-Сардык (1Б) 3500 м
  Пер.Седло Мунку (1А) 2950 м
  Пер.Прямой (н/к) 1860 м

• Состав группы:
  

№	ФИО	г. р.	Опыт	Обязанности
1	Помазова Анна Витальевна	1982	4 ГУ, 1 ЛР, 2 ЛУ	руководитель
2	Грязнов Александр Анатольевич	1979	ПВД	Реммастер
3	Журавлев Евгений Владимирович	1981	ПВД	Медик
4	Карпова Нина Александровна	1982	ПВД	Завпит
5	Лукашевич Дмитрий Тадеушевич	1984	ПВД	Хронометрист
6	Панков Владислав Геннадьевич	1987	ПВД	Зав.Снаряжением
7	Прусс Иван Владимирович	1984	ПВД	Зав.газом
8	Соколова Наталья Александровна	1988	ПВД	Летописец
9	Сутормина Анастасия Евгеньевна	1983	ПВД	Финансист
10	Тильман Юрий Александрович	1985	ПВД	Костровой
11	Хворикова Евгения Николаевна	1981	ПВД	Эколог
12	Худяков Сергей Викторович	1983	ПВД	Фотограф

В связи с изменением природными обстоятельствами наших планов по заброске наш маршрут был также откорректирован в соответствии с представленной выше таблицей. Не пройденные перевалы: Пер.Жохойский (1А), Пер.Мугувек (1А). Пройденные незаявленные перевалы: Пер. Контрастов (н/к), Пер.Архаров (н/к), Пер.Прямой (н/к, был заявлен в запасном варианте маршрута). Также не была произведена предполагаемая разведка вверх по 1-му левому притоку р.Жохой и с встречной стороны из долины р.Б.Буту-Гол, что немного огорчает. Маршрут получился не такой логичный и красивый, как задумывалось. Итоги похода и рекомендации для будущих групп приведены в соответствующем разделе после технического описания.

Высотный график похода:

Географическое положение района похода, рельеф

Протяженность горной системы Восточного Саяна более 800 км от южной оконечности оз.Байкал на северо-запад до Енисея. В туристской классификации эта огромная территория делится на два района - Центральный и Восточный Саян, условная граница между которыми проходит по долине р.Ока (левый приток Ангары).

В систему Восточного Саяна входят несколько основных хребтов: Тункинские, Китойские и Бельские гольцы, Удинский хребет, хребты Окинский, Кропоткина, Крыжина, Большой Саян (с наибольшей абсолютной высотой) и их отроги. Большинство вершин расположено выше границы леса. Предвершинные участки, представляющие собой выходы коренных пород, подвержены разрушению ветром, солнцем и морозным выветриванием. Это вызывает частые камнепады. Для Саян в целом характерны невысокие седлообразные перевалы.

В целом Саяны отлично подходят для тренировочных пеших (до 5 к.с.) и горных (до 3 к.с.) походов, поскольку имеют перевалы различных категорий трудности: от н/к до 2Б. Также интересен (и особенно популярен среди иркутян) район для альпинистских восхождений (летом присутствует в основном скальный рельеф, зимой – снежно-ледовый), а высокие замерзшие ледопады предоставляют возможность заниматься в районе ледолазанием. С точки зрения горного туризма, наибольший интерес представляет хребет Большой Саян, а именно его часть – хребет Мунку-Сардык, абсолютные вершины которого колеблются в пределах от 2800 до 3500 м. Высшей точкой Восточного Саяна является высшая точка хребта Мунку-Сардык – вершина Мунку-Сардык (по классификатору 3491 м, по GPS 3502 м).

Южной границей Восточного Саяна является приграничная Монгольская территория, нагорье Сангилен (Монголия) и более мелкие нагорья. На северо-западе за долиной Оки начинаются отроги Западного Саяна. На север от Китойских гольцов притоки Ангары стекают в Иркутско-Черемховскую равнину. С юга и юго-востока склоны Тункинских гольцов двухкилометровой стеной обрываются в Тункинскую котловину, за которой начинаются отроги Хамар-Дабана.

Современный облик Восточного Саяна сформировался в результате процессов водной, ветровой и ледниковой эрозии древнего лавового покрова, неравномерно поднятого мощными тектоническими процессами. Характерными формами рельефа являются корытообразные троговые долины, высокие устьевые ригели, обширные цирки в верховьях рек и ручьев, моренные озера и глубокие каньоны с каскадами водопадов.

Вершины и хребты в этой части Саян становятся круче и выше к юго-востоку. В Бельских гольцах преобладают сглаженные формы рельефа, редкие вершины превышают 2700 м. В Китойских гольцах отдельные вершины превышают 3100 м, склоны становятся круче, долины уже. Очень живописны Тункинские гольцы, неприступной стеной поднимающиеся над Тункинской впадиной. Отдельные вершины здесь превышают 3200 м, гребни хребтов местами превосходят 3000 м, отличаются разнообразием чисто скальных форм: массивы, блоки, столбы, острые «пилы».

Хребет Мунку-Сардык

Хребет Большой Саян — очень протяжённый хребет. В разных местах части хребта имеют отдельные названия. Самая западная часть — хребет Пограничный, восточная — хребет Мунку-Сардык. Даже летом хребет отличается от близлежащих хребтов наличием снежного покрова, вершины его явно доминируют в окружающем рельефе. Присутствуют такие формы рельефа как каньоны, плато, скальные столбы и «пилы», ледники. Это уже «настоящие» горы.

Ледники. Области оледенения в Саянах занимают небольшую площадь – 32 кв.км, их составляют не менее 107 каровых и коротких долинных ледников. Большинство ледников и фирновых полей находится выше снеговой границы: 2800 м на востоке и 2400 м на западе. Питание современных ледников происходит за счет выпадающего зимой снега. Короткое лето не успевает сильно уменьшить снеговой покров в высокогорье, а альпийский рельеф способствует сохранению ледяных полей. Почти все ледники Саян имеют явно выраженную тенденцию к сокращению. Основная область оледенения – в районе в.Мунку-Сардык, также несколько небольших ледников находится в горном узле пика Топографов.

Вулканы. Многочисленные следы активной в прошлом вулканической деятельности – лавовые поля, щитовые вулканы и шлаковые конусы – встречаются в междуречьях Оки, Сенцы, Тиссы, на горном плато Иртыган, в долинах рек Хикушки и Жом-Болок, в Тункинской долине. Вулкан Перетолчина расположен в долине р. Хикушки, основание вулкана лежит на уровне 1970 м, а высота его над лавовым полем – около 100 м, диаметр кратера 140 м, глубина 30 м (на дне его небольшое озеро с туром спуститься к озеру можно по внутреннему склону кратера крутизной до 45 градусов). Основание вулкана Кропоткина лежит на уровне 2020 м, диаметр кратера около 210 м, глубина 60 м стенки вулкана состоят из мелких кусочков шлака и вулканических бомб.

Водные ресурсы

Все реки, берущие начало в этом районе Саян, несут свои воды в Ангару. На севере самые крупные из них: Ока, Большая и Малая Белая, Урик, Онот, Китой. На юге только р.Иркут и ее короткие притоки. Питание рек снежно-дождевое. Многие реки берут начало в озерах ледникового происхождения, расположенных в глубоких долинах и карах на высотах 1800-2100м. Самое значительное из них - оз.Ильчир, дающее начало Иркуту, длина его - около 7 км. В районе хребта Мунку-Сардык в верховьях рек озер довольно много, наиболее крупные из них – озеро Эхой у вершины Мунку-Сардык, оз.Солярис у перевалов Солярис и Жохойский, безымянные озера в долине левого притока р. Жохой и в долине Б.Буту-Гол.

Реки замерзают в нижнем течении во второй половине ноября, а в среднем и в верхнем - в декабре. В верховьях реки на перекатах и в каньонах промерзают до дна, образуя обширные наледи, по которым часто идет поверхностная вода. В малоснежных долинах, таких как Китой, русло представляет сплошную наледь на всем протяжении реки. Вскрытие рек на горных и предгорных участках начинается в первой половине мая, но уже в конце марта на реках в большом количестве появляются промоины, что делает некоторые участки их непроходимыми, как например каньон Билюты.

С точки зрения совершения в районе водных походов район один из самых лучших в СНГ, достоин отдельного описания.

Растительный и животный мир

Очень богат растительный мир Восточного Саяна, насчитывающий около 3000 видов растений. Как и везде в горах, растительность имеет ярко выраженную вертикальную зональность. До 1100 м располагается лесостепной пояс, горно-таежный простирается от 1100 до 1800 м, выше располагается высокогорный тундрово-луговой пояс, выше 2600 м растительность весьма скудная, преобладает скально-осыпной и снежно-ледовый рельеф. В горных лесах растут лиственница, сосна, ель, сибирский кедр, пихта, реже лиственные – береза и осина – с густым подлеском. В тайге много ягод.

Из-за малой населенности горных районов животный мир Восточного Саяна хорошо сохранил свой видовой состав до настоящего времени (водятся заяц, лиса, росомаха, бурый медведь, горностай, волк, белка, бурундук, соболь лось, кабарга, косуля, марал и другие животные). Тем не менее, зимой реально рассчитывать на встречу только с зайцем, лосем, белкой и горностаем, да и то – большая редкость. На территории Восточного Саяна насчитывается около 20 видов рыб и более 150 видов птиц (наиболее типичны синицы, трясогузки, дрозды, дятлы, клесты, снегири, кукушки, поползни)!

Климат

Климат Восточного Саяна резко континентальный, в холодное время года определяется азиатским антициклоном, центр которого находится над территорией МНР. Зима с отрицательными среднесуточными температурами начинается в середине ноября и длится около семи месяцев. Уже в сентябре горы начинают покрываться снегом, а сходить он начинает только в июне. Весной снежный покров вполне устойчив в горах до конца марта. В марте резко возрастает лавинная опасность. Лето в горах прохладное. В районе преобладают юго-западные и западные ветра.

Восточный Саян отличается меньшим количеством осадков, по сравнению с Западным. Исключением является район пика Топографов, где среднегодовое количество осадков достигает 1200 мм, а на остальной части оно не превышает 400- 450 мм. Среднегодовая норма осадков в Тункинских и Китойских гольцах минимальная по всему Восточному и Центральному Саяну и составляет 350-400мм. При этом основная масса осадков выпадает летом, а на зимние месяцы остается 30-35мм. Это существенный положительный фактор для проведения лыжных походов.

Распределение снежного покрова очень неравномерно: от 2-3м в зоне леса северо-западных долин до нуля в долинах Китоя и Иркута. На высоту и плотность снежного покрова сильное влияние оказывают пересеченность рельефа и перенос снега сильными западными и северо-западными ветрами. Глубоко в долинах, как правило, снега не бывает более 0,5м. Ближе к границе леса, особенно на крутых устьевых ригелях, толщина покрова 1-1,5м. Снег здесь рыхлый, на склонах северной экспозиции его больше, чем на южных. Выше зоны леса под действием ветра снег уплотняется, образуя твердые заструги, наддувы, тропежка обычно отсутствует. В верховьях цирков, на моренных валах в результате сдувания снега открываются камни, что затрудняет движение на лыжах.

Лавинная опасность возрастает в конце марта после вторжения теплых слоев воздуха и продолжительных снегопадов. В начале второй декады мая начинается активное разрушение снежного покрова. Это время комбинированных лавин, которые образуются и сходят в одних и тех же местах. Глубина снега в лавинных завалах часто достигает 20- 30 м. Склоны лавин зарегистрированы во всех ущельях района, но наиболее лавиноопасные склоны северо-восточной, северной и восточной экспозиции.

Самое холодное время года - январь и первая половина февраля. Среднесуточная температура -26…-32 °С, минимальная - может опускаться до минус 45°С. К концу февраля средняя температура поднимается до -15…-20 °С. Самое благоприятное время для проведения лыжных походов - конец февраля, начало марта. В марте средняя температура -16°С, днем воздух прогревается до -1…-5 °С, ночью морозы не ниже -20…-23 °С. Значительно возрастает солнечная радиация, происходит уплотнения снежного покрова, а в долинах, где высота его была мала, концу месяца он исчезает.

Сведения о туристских возможностях района

Достаточно удобные подъезды, разнообразие естественных препятствий, наличие троп и удивительная красота обусловили ту популярность, которой заслуженно пользуются Восточные Саяны у туристских групп из самых разных регионов страны и зарубежья.

Возможные путешествия в районе:
пешеходные - до 5 к/сл
горные - до 4 к/сл
водные до 5-6 к/сл
лыжные - до 5 к/сл
альпинистские - до 4 к/тр
перевалы - до 2Б* к/тр
траверсы до 2А к/тр

Перевалы, как правило, скально-осыпные, находятся выше зоны леса. Перепад между седлом и соседними вершинами относительно небольшой (до 300 м). Большинство перевалов 1А-1Б к.с. имеют протяженный взлет 30° - 40° крутизны. При прохождении кулуаров и скальных участков везде следует учитывать опасность камнепадов.

Оледенение в районе присутствует только у в. Мунку-Сардык, снежный покров в июле-августе на большинстве перевалов, как правило, отсутствует, однако с северной стороны вблизи гребня могут сохраняться снежники, а по долинам рек и притоков встречаются наледи.

Сезон пешеходных путешествий продолжается с конца мая по вторую половину сентября - т.е. достаточно продолжителен.

В числе характерных естественных препятствий можно выделить:

• осыпные склоны, вследствие постоянного интенсивного разрушения горных пород осыпи подвижны и для движения неудобны, участки слежавшихся осыпей встречаются крайне редко,
• скальные участки, требующие применения веревок,
• каньоны в среднем и нижнем течении рек со значительной крутизной склонов, часто имеют большую протяженность, тропы идут с большими перепадами высот,
• переправы, сложность их сильно зависит от уровня воды (особенно после ливней), который колеблется в больших пределах, в большинстве случаев возможна переправа вброд, по камням, по кладям и бревнам, с навешиванием перил при необходимости,
• движение по тайге без троп с преодолением завалов (особенно значительные завалы образуются при сходе весенних лавин),
• некоторые отмечают определенную сложность в ориентировании на маршрутах, особенно при заходах на нетрадиционные перевалы.

К сожалению, по району на сегодняшний момент имеется достаточно мало описаний. Большинство из них ограничивается описанием восхождения на в.Мунку-Сардык, в то время как район имеет множество несложных перевалов, вершин разной степени сложности, есть много интересных рек и озер. Хотелось бы, чтобы руководители, водящие походы 1-2 к.с., тоже задумывались о написании отчетов по Восточному Саяну, иначе сведения по маршрутам никогда не дойдут до туристов в массе. Поскольку Забайкалье находится далеко от Москвы и других центральных регионов, также полезно было бы не просто писать отчеты, а выкладывать их в сети Internet, чтобы большее количество людей могло иметь к ним доступ.

Район путешествия во время похода

В 2006 году внутренняя обстановка в республике Бурятия и Иркутской области благоприятная. Проблемы с местным населением отсутствовали, наоборот, встреченные нами жители проявляли доброту и радушие. Проблем с органами правопорядка не было.

Район Восточного Саяны, а именно хребта Мунку-Сардык, был выбран как наиболее интересный район с точки зрения походов невысоких категорий сложности: красивая местность, несложные заброски, достаточно небольшая посещаемость туристами, незаселенность горных районов, приятная климатическая ситуация наряду с высотами в среднем около 3000 м. Все это показалось достаточно удачным набором факторов для первого похода с новичками.

В наш период проведения похода, к сожалению, фактор погоды сыграл, скорее, отрицательную роль. Несколько дней до начала похода шли непрерывные дожди, что обусловило поднятие уровня рек во всей Восточной Сибири и Забайкалье. Это выразилось в следующих неприятных факторах на маршруте:

• Р.Иркут вышла из своих берегов и разрушила мост по дороге из Слюдянки в Монды (основная транспортная магистраль региона на Монголию) в районе пос.Туран, размыла большую часть грейдерной дороги от Монд на Орлик. В связи с этим заброска на маршрут ухудшилась: времени на ожидание ремонта моста и дороги (нам обещали, что мост отремонтируют в течение 2-3 рабочих дней) у нас не было, а потому стартовать пришлось вовсе не от устья р.Жохой, как планировалось в Москве, а от устья р.Б.Иркут, где по плану мы должны были финишировать. Половина маршрута (до выхода к верховьям Жохоя в районе озер) была изменена на месте, кроме того, пришлось «пожертвовать» прохождением перевала Жохойский и разведкой в долину Б.Буту-Гол от перевала Солярис, т.к. лишние дни были «съедены» излишне долгой заброской на маршрут.
• Также из-за излишних осадков большая часть хребтов была покрыта снегом (даже там, где его уже не должно было быть в этот период времени), травянистые склоны и склоны, покрытые мхом, пропитались водой и стали представлять собой практически болото, что доставляло дополнительные неудобства при передвижении группы.
• Поднятие уровня воды в Б.Иркуте затрудняло перемещение по его каньону в районе устья, а потому мы были вынуждены обходить этот участок чуть более длинным маршрутом через пер.Прямой (который оказался сильно заросшим).
• Постоянные дожди в первые дни похода также доставляли дискомфорт.

В связи с минимальным количеством отчетов о путешествиях по Саянам (и в частности по Восточному Саяну), хранящихся в библиотеке МГЦТК и в сети Интернет, отсутствию описания многих перевалов и малого количества фотографий по району данный отчет был задуман, чтобы исправить информационную недостаточность и привлечь в район новые туристические коллективы.

Транспортные и административные вопросы

Отправными и конечными точками большинства маршрутов по Восточному Саяну служат населенные пункты Тункинской впадины: пос.Кырен, Монды, курорты Аршан, Нилова Пустынь, улус Хойто-Гол. Все они, кроме (Хойто-Гола) связаны автобусным сообщением со станцией Слюдянка, а Кырен и Аршан имеют прямое автобусное сообщение с Иркутском. В Слюдянку просто попасть электричкой из Иркутска, но не так просто затем сесть в автобусы, даже зимой заполненные курортниками и местными жителями.

Ближайший населенный пункт на западе района - пос. Орлик связан зимником (летом это грейдер) с пос. Монды и авиалинией с Кыреном и Улан-Уде. На севере населенные пункты находятся значительно дальше от высокогорья и очень редкие группы заканчивают там маршруты. Ближайший к Китойским гольцам пос. Онот, связан автодорогой со станцией Черемхово (139км от Иркутска).

Отправной точкой нашего маршрута по плану является устье р.Жохой (примерно 55 км по грейдерной дороге от Монд в сторону Орлика – добраться, соответственно, можно на автобусе этого маршрута). В реалии до этой точки мы не доехали, т.к. разлившийся Иркут отрезал большую часть дороги. Стартовали на месте финиша – в устье р.Б.Иркут (финишировать по плану также должны были здесь). До устья Б.Иркута также можно добраться рейсовым автобусом Слюдянка-Орлик (расписание приводится в приложении 5, стоимость 300 руб. – по состоянию на август 2005 г. обычно автобусы битком набиваются местными жителями) или на наемном транспорте.

Заранее (из Москвы) можно заказать транспорт на требуемое время, но в Слюдянке всегда можно найти машину прямо на вокзале, поэтому договариваться заранее ни с какими фирмами мы не стали (к тому же в одном из отчетов прочли, что фирма, с которой была договоренность, по факту взяла денег больше, чем обещала). Стоимость машины от Слюдянки до Монд составляет в среднем около 3000 рублей (типа «Газели», в которую мы влезли вдвенадцатером с рюкзаками и запасным водителем), легковушка немного дешевле (но и менее вместительна), от Слюдянки до устья Жохоя (куда нам было надо) – около 4000 рублей. Часть пути мы прошли пешком по дорогам, но только из-за превратностей судьбы, при нормальных обстоятельствах заброска не представляет сложности. Дорога Слюдянка-Монды является достаточно оживленной (это трасса на Монголию), в случае чего можно найти попутку. Дорога Монды-Орлик, конечно, не такая загруженная, но и по ней несколько раз в час проезжают грузовики.

Наши транспортные перипетии отражаются следующей схемой:

Дорога «туда»: Москва - Слюдянка (ж/д, авиа) a Монды (наемный грузовик, пешком, попутные машины) a устье р.Б.Иркут (наемный грузовик)

Дорога «обратно»: устье р.Б.Иркут (пешком, наемный грузовик) a Монды (наемный грузовик, зафрахтовали прямо по дороге) a Слюдянка (тот же наемный грузовик) a Москва (ж/д, авиа).

В приложениях 4 и 5 приведены соответственно стоимость проезда и расписания поездов, самолетов, а также местного транспорта по состоянию на лето 2006 г.

О регистрации в Иркутской области и республике мы не заморачивались. Как объяснили в Иркутской администрации (по эл.почте), у нас вряд ли могут возникнуть проблемы из-за ее отсутствия, тем более что наше пребывание на территории этих субъектов было непродолжительно. На всякий случай контакты иркутской администрации: Пресс-служба администрации г. Иркутска [ deu@gora dm.irkutsk.ru], с нами переписывалась Елена Демешкова.

Посещение приграничных с Монголией территорий по идее должно требовать наличие соответствующих пропусков в погранзону, но последние 2-3 года пограничники их не проверяют, по достоверным рассказам, даже у чехов-поляков, поэтому мы их и не пытались оформить. Возле будки пограничников шлагбаум был все время поднят, никто даже не вышел к нам, хотя мы два раза ночевали в 200 м от их домика.

Прокладка маршрута по территории Монголии, возможно потребует оформления монгольской визы (на момент похода виза стоила около 500 рублей), однако нахождение на территории МНР непродолжительное время возможно, что доказал поход одной из Московских групп в 2004 году (они провели «за границей» сутки, включая ночевку). В нашем походе мы тоже некоторое время пребывали на монгольской земле, но не более часа :). Если не спускаться вниз к поселкам вполне можно избежать встречи с монгольскими пограничниками (в одном из отчетов о восхождении на Мунку-Сардык был описан случай, когда один из восходителей, потерявшись, спустился к какому-то поселку на территории МНР, был задержан пограничными службами и переправлен в Монды).

Расходы

В приложении 4 приведены наши суммарные затраты на продовольствие, аптечку и т.п. в Москве и на месте. В целом наш поход без учета стоимости билетов до Слюдянки (что в самом дешевом варианте плацкартного проезда Москва-Слюдянка составляет 4 200 рублей в обе стороны) обошелся группе в 22 300 рублей, иначе говоря, чуть менее 1 860 рублей на каждого участника (по курсу на лето 2006 года это примерно 68 долларов США или 55 евро).

Взято из отчета о горном походе 3 к.с. группы под руководством А.В.Щербины т/к «Гадкий утенок» ЦДЮТД «Хорошево» Северо-Западного учебного округа

4-9 июля (Предыстория)

Начнем с того, каким образом все 12 человек попали на маршрут. Вся группа добиралась до Слюдянки самыми разнообразными способами. Поскольку большая часть группы решила заодно (по дороге, так сказать) посмотреть Красноярские столбы, то заброска наша первоначально была в Красноярск. Итак, 5 участников выезжают 4 июля на одном поезде (и едут до Красноярска), еще один – на другом поезде почти в то же время (билетов на этот уже не было, он поехал сразу в Слюдянку), еще один участник – на поезде на следующий день до Слюдянки (нам лишь в последний день удалось «отвоевать» его у родителей), далее двое на самолете до Красноярска и трое на самолете до Иркутска. :-) Вот такой расклад! В общем, вся та последняя рабочая неделя была связана с отъездами участников на маршрут, постоянно кого-то провожали…

Все подробности по поводу расписания поездов-самолетов и стоимости билетов на них приведены в приложениях 4 и 5.

9 июля (1 день похода)
Тем не менее, все стыковки прошли успешно, по плану.

Как можно было бы предположить, за 2,5 ч ожидания мы уже могли закончить все положенные формальности (отправить телеграмму, позвонить домой, договориться с машиной) и сразу по приезду последнего участника отбыть в сторону гор, но… (этот союз будет повторяться по тексту еще много раз)… но в этот год в Саянах все было не так.

Встреча в Слюдянке

Ж/д станция в Слюдянке

Разрушенный мост на Иркуте

как его величают в народном эпосе) разлился, как уже не бывало давно, свернув на своем пути один из многочисленных мостов на трассе Слюдянка - Монды. Это нам сказали сразу же, как только увидели на вокзале туристов. Причем, какой именно мост (за 70 км до поселка или за 7) никто не знал. Еще водители уверяли нас, что дорога, по которой мы собирались ехать от Монд до начала маршрута (грейдер), и вовсе исчезла с лица земли. :( Отличное начало!!! Поход к МЧСовцем не дал результатов – сложилось ощущение, что эти люди вряд ли смогут помочь нам в тяжелой ситуации, если они даже не знают, где такие Монды (а это достаточно крупный перевалочный пункт в Монголию и известная точка, через которую постоянно забрасываются на Мунку-Сардык) и как позвонить своим же в Кырен!!! В общем, про поломку моста они не знали…

Перелаз моста

Кадр дня

Пришлось действовать наугад – брать машину «до моста» и там уже, на месте, разбираться по километражу о стоимости (выехали в 15 ч). Всю дорогу преследовали нерадостные мысли – что нас ждет??? (Вопрос на размышление руководителям: возможно будет полезно проработать как запасной вариант маршрут по Тункинским гольцам, добираться до которых проще и ближе по той же трассе?) Заезд к МЧС в Кырене (16 30 ч) только расстроил – нам предложили сидеть и «ждать у моря погоды». Эх, азиатский менталитет!

Но вот и мост (17 30 ч) – 40 км не доехали до Монд…

Между двумя частями дороги, где раньше был мост, теперь зависшая машина… Да… Хорошенькое начало. До точки старта 90 км!!! По графику сегодня должны были заброситься, завтра с утра выйти. До вечера успели отойти пару километров по дороге в поисках сухого места (все это расстояние от моста лес вдоль дороги был тоже в воде). Утро вечера мудренее!

10 июля (2 день похода)

Подъем дежурных в 6 ч.

В 12 30 ч на нашем пути встречается палаточный детский православный лагерь. Вчера вечером их смыло в буквальном смысле! Теперь детей пытаются эвакуировать, а все вещи сушатся на сломанном заборе вдоль дороги – несколько сот метров одеял и спальников, как в цыганском таборе…

Идем по асфальту

Разлившийся Иркут

Посмотреть на развалины моста подъезжают периодически разные машины, мы просим у них помощи, и в конце концов по частям (в три захода) удается заброситься до Монд.

Православный лагерь на просушке

Там, где кончаются дороги...

Искусство укладки

Последняя попутная машина, забравшая половину группы («ЗИЛ» с пассажирской «коробкой»-кузовом), оказалась как раз тем, что нам было нужно на тот момент. Водитель – дорожный рабочий как раз этого участка (нам повезло с ним – он лихо несется по ухабам и отлично объезжает нападавшие на дорогу каменюки!). Говорит, что сам еще не знает, насколько там все плохо. Пытаемся прорваться. Несколько осыпающихся мест проезжаем, но в итоге, не доехав 20 км до устья Жохоя, оказываемся на краю дороги – она в буквальном смысле заканчивается. :(

Под вечер снова небо затянуло облаками, дождь идет равномерно, неприятно. Перед ужином вдвоем сходили на разведку – тропа вверх, вдоль бывших столбов к Орлику, есть. На стрелке Б.Иркута-Иркута есть домик – «балаган», как его назвал нам водитель. Ночуем в нем на полатях (уместилось 11 человек из 12! последний «на первом этаже»). Всю ночь льет дождь. Засыпаем под его барабанную дробь по крыше и звуки гитарных струн.

11 июля (3 день похода)

До обеда идем 3 перехода минут по 40, затем (стартуем в 1440) переходим небольшой приток С. Иркута, встречая стадо коров, пасущихся самостоятельно.

Вид на долину Иркута

Тропа

Соседние хребты

Почти сразу после этого ручья выходим на плато (уклон подъема около 5-7°). Здесь мы расходимся со старыми телеграфными столбами до Орлика (они уходят севернее) и тропой.

Привал под дождем

Выход на плато

Плато

Обходим вершину 2406 (неярко выраженную) и вскоре перед нашими взорами открывается перевал Бажир (н/к) – небольшая седловинка между двух озер на плато, почти незаметная. Хоть мы и идем по траве, под ногами скорее болото от длительных дождей все размокло, идти нелегко по такому рельефу. Дождь все не унимается, решаем вставать прямо здесь, между озер, т.к. дальше сухих мест не видно (а здесь относительно сухой мох), а времени уже около 19 ч. На улице дико холодно, как в настоящих горах – всего +5, наверное. Долго ужинаем (разносим еду по палаткам, босиком, т.к. ботинки у всех мокрые) и укладываемся. Пожалуй, в этот вечер была самая мерзкая погода за весь поход. Высота ночевки 2220 м.

12 июля (4 день похода)

Из-за дождей или холода никак не удается выйти рано. Вчера поздно легли – вышли сегодня опять чуть раньше 10 ч. С утра слегка потеплело (около 10 °С), т.к. вышло солнце.

Перевал Бажир утром

Подъем от озера (сзади телегр.столбы)

Ты туда не ходи!

Примерно через 2 перехода с небольшим набором высоты (уклон около 5-10°) доходим до вершины 2541 м. Разведываем наилучший вариант спуска к истокам С. Иркута. Решаем траверсировать склон и потихоньку спускаться по осыпи.

Долина р. С. Иркут

Вид С. Иркута в сторону подъема к пер. Контрастов

У истоков С.Иркута

Дальнейшая разведка (во время обеда, через 3,5 перехода от утреннего выхода) показала, что еще лучший вариант – пройти прямо по верху этого хребта и спуститься уже по его линии рельефа на западе. С места разведки и начала спуска открываются красивейшие виды на хребет правого берега С. Иркута, на плато в сторону Орлика (видны даже уходящие вдаль телеграфные столбы, по которым мы вначале шли), на безымянные озера. Почему-то похоже на Тянь-Шаньские сырты на высоте около 3500-3700 м. Выглянуло солнце – очень приятные минуты!

Спуск крутизной около 10°. Притоки С. Иркута обходим долго и мучительно, т.к. опять попали в «болото». Ноги вязнут в траве с лужами, один из притоков разлился, так что приходится поискать брод через него (поиски и переправа занимают минут 40) – переходим по камням.

Переправа через С.Иркут

Подъем по правому притоку С. Иркута

Ночевка перед пер. Контрастов

К броду подошли минут через 30 после начала спуска. После переправы сворачиваем в сторону перевала Контрастов, поднимаемся (крутизна около 10°) минут 30-40 вдоль С. Иркута по орографически левому берегу. Брать перевал сегодня уже поздно, поэтому ищем место для стоянки. Относительно ровные площадки есть, но очень небольшие и не совсем рядом друг с другом – вытягиваем лагерь вдоль С. Иркута. Погода сегодня нас немного побаловала: дождь шел уже не целый день, а перемежался с солнышком, вечером не так уж холодно (+12 °С), видны звезды. Устроили сегодня посиделки с гитарой.

13 июля (5 день похода)

Пер. Контрастов (н/к, 2615 м)

Перевал: Контрастов
Высота: 2615 м
Категория трудности: н/к
Характер: осыпной (осыпь под снегом)
Время прохождения: 13 июля 2006 г.
Соединяет: дол. р. С. Иркут и дол. р. Б. Иркут .
Прохождение: из дол. р. С. Иркут в дол. р. Б. Иркут.

К пер.Контрастов прямо и налево

Перевальный взлет пер.Контрастов

Последний участок подъема на пер.Контрастов

Вышли довольно рано для нас – в 9 ч. Сегодня предстоит взять два перевала. Хоть и некатегорийных, но все же они первые для большинства участников (Нуху и Бажир не в счет – эти даже перевалами смешно называть!). За один 45-минутный переход поднимаемся под перевал Контрастов (то по левому, то по правому берегу, по камням), крутизна подъема – около 10°. Далее крутизна склона увеличивается в среднем до 15-25°. Склон осыпной, но сейчас покрыт снежным покровом толщиной 5-15 см.

Вид с пер.Контрастов в долину р.С.Иркута

В. Обзорная с пер. Контрастов

Вид с пер.Контрастов в долину р.Б.Иркута

За полчаса вся группа поднимается на перевал. В 10 50 там. Находим тур, кладем записку, едим перевальную шоколадку, отдыхаем, фотографируемся. Ребята довольны – все-таки их первый относительно серьезный перевал. Светит солнце, ветра почти нет, тепло (+17 °С на солнце). Правда, и вершина Обзорная , и сам перевал, и соседний перевал Архаров , куда нам продолжать путь – все покрыто снегом. Совершенно не похоже на летние виды с фотографий из чужих отчетов. Как будто все еще весна.

Вид к истокам С.Иркута

Группа на пер. Контрастов

Спуск с пер.Контрастов в сторону пер.Архаров

В 11 30 начинаем спуск. Приспускаемся метров 100 (сбросили 35 м по высоте), далее траверсируем осыпной склон в сторону пер. Архаров .

Ходовое время:

Участок пути Чистое время

Подъем от резкого поворота долины С.Иркута на юг до перевального взлета, около 10°	1 15 ч
Подъем по снежно-осыпному склону перевального взлета до перевала, до 25°	0,5 ч
Спуск от пер. Контрастов по осыпному участку до 15°, 100 м	0,5 ч
ИТОГО:	2 15 ч

Спуск с пер. Контрастов в сторону пер. Архаров

Траверс к пер.Архаров

Пер. Архаров (н/к, 2650 м)

Перевал: Архаров
Высота: 2650 м
Категория трудности: н/к
Характер: осыпной (осыпь под снегом)
Время прохождения: 13 июля 2006 г.
Соединяет: дол. р. Б. Иркут и дол. р. Жохой .
Прохождение: из дол. р. Б. Иркут в дол. р. Жохой.

Виды с пер. Архаров на долину р. Жохой

Группа на пер.Архаров

Вид с пер. Архаров в долину Б. Иркута

Траверс с очень небольшим подъемом занимает около 30 минут чистого ходового времени. Осыпь вся покрыта снегом (толщина снежного покрова до 5- 7 см), немного скользко. Далее еще около 120 метров подъема (набрали высоты около 60 м) и в 13 15 мы на перевале. Традиционные формальности, посвящение в горные туристы, перевальный шоколад.

Вид с пер. Архаров на пер. Солярис

Вид с пер.Архаров на долину р.Жохой

Спуск с пер.Архаров в долину р.Жохой

В 14 ч начинаем спуск. Несмотря на некатегорийность перевала, спуск сверху не внушает доверия. Что под свежевыпавшим (давности нескольких дней) снегом – не ясно. Первые метров 100 высоты сбрасываем в кулуаре шириной около 30 м (крутизна спуска до 30°), а потому достаточно долго (группа большая, а стоять друг над другом не хочется) далее траверсы становятся шире и положе (до 20°).

За 40 минут вся группа спускается наконец-то до каменной «площадки», рядом течет ручей – тут и устраиваем обед в 14 40 . Окончательно и бесповоротно на сегодня к нам вышло солнце, пригревает. Прямо напротив нас – цирк перевала Солярис , куда мы собирались идти со стороны пер.Жохойский (по маршрутной книжке). Что ж? Туда мы сегодня и пойдем. Посмотрим, что успеем (первоначально была запланирована радиальная разведка за перевал, в долину р.Буту-Гол).

Спуск с пер. Архаров в долину р. Жохой

Путь спуска с пер. Архаров

Цветы в долине Жохоя

Через полтора часа обеда выдвигаемся дальше вниз. Еще 30 минут спуска до р. Жохой .

Ходовое время:

Участок пути Чистое время

Траверс хребта от пер. Контрастов крутизной до 20°, 1 км	0,5 ч
Подъем по снежно-осыпному склону перевального взлета до перевала, до 30°, 120 м	15 мин
Спуск от пер. Архаров по осыпному участку до 30° в достаточно узком кулуаре, 250 м (100 м по высоте)	15 мин
Спуск по снежно-осыпному склону до 20°, 500 м	15 мин
Спуск по осыпному склону до 20°, 2 км	0,5 ч
ИТОГО:	1 45 ч

Цветы в долине Жохоя

Водопад на Жохое

Путь подъема к пер.Солярис

Далее (оставив у Жохоя часть вещей: завтра сюда вернемся) выдвигаемся в 17 30 наверх, на противоположный берег Жохоя – 2 несложных брода через Жохой и его левый приток (совсем рядом виднеется водопад) и подъем к озеру Солярис .

Озера в верховьях Жохоя

Луга при подъеме к Солярису

Подъем к озеру Солярис

Путь подъема снизу угадывается. Подъем к Солярису идет ступенями: около 200-300 м подъем, около 300-500 ступень. При подъеме сначала миновали 2 других озера, виды очень симпатичные! Между озерами довольно большая площадка – луг с самыми разнообразными цветами! Очень красиво! Как будто в цветник попали!!! С нее виден небольшой водопад прямо по центру склона. Крутизна склона между ступенями от 15 до 30°, подъем несложный. Осыпь крупная, перемещаться по ней легко, хоть она и живая.

Подъем к озеру Солярис

Одно из озер на подходе к Солярису

Озеро Солярис и перевал Солярис

Неприятный участок спуска к оз.Солярис

Гряду, ограждающую озеро Солярис с востока, обходим справа по ходу, но вот спуск с нее доставляет ряд неудобств – крутизна до 35°, осыпь крупная и средних размеров, живая. Спуск к озеру с этой гряды относительно долгий – около 40 метров сбрасывали минут 10. До озера от Жохоя поднимались чуть более часа чистого ходового времени (прошли чуть менее 3 км).

По описаниям на северо-западном берегу озера есть отличные площадки для стоянок, но это не наш случай. Естественно, как и везде, здесь тоже много воды. «Берега» озера, если можно так назвать средних размеров камни, вылезающие немного на поверхность воды, плохо подходят для разбивки лагеря L. Долго осматривая местность, прыгая по камням и небольшим снежничкам, наконец находим несколько островков (хоть и бугристых), на которых удается разбить лагерь – каждая палатка на отдельном острове (каждый остров именной – остров Св.Анны, Большая Земля, Малая Земля), еще есть Остров-кухня, Остров немытой посуды и т.д. :-) Приходится попотеть, прежде чем остров приобретает ровную поверхность (ледоруб пригодился – выкорчевывать кочки). По закону сохранения выкорчеванные кочки вставляются в ямки на острове – объем земли один и тот же, но получаем почти идеальную поверхность под палатку :-). Да, ночевка на островах в горном походе – это что-то экзотическое!

Перед ужином просматриваем путь подъема к пер. Солярис на завтра (да, здесь тоже не обошлось без снега!) и спуск с пер. Жохойский , по которому мы по маршрутке должны были сюда попасть.

Жизнь на островах

Жизнь на островах

Жизнь на островах

Жизнь на островах

Перевал Жохойский (вид от оз.Солярис)

Перевал Жохойский (вид от оз.Солярис)

Продолжение следует...