Добро пожаловать !
Войти в Клуб Mountain.RU
Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

"Горы в фотографиях" - это любительские и профессиональные фотографии гор, восхождений, походов. Регулярное обновление.
Горы мира > Африка >


Всего отзывов: 3 (оставить отзыв)
Рейтинг статьи: 5.00


Автор: Алексей Трубачёв, Москва

Килиманджаро

Читайте на Mountain.RU статьи Алексей Трубачева:
В сванской связке
Интервью с начальником Эльбрусской ПСС Борисом Османовичем Тиловым
Эльбрус – живая легенда
Краткий отчет о попытке соло-восхождения на Маттерхорн
Зимнее скалолазание в Крыму
Куба далеко… Крыму
Эльбрус. Вчера. Сегодня. Завтра?

Когда преемник Бисмарка Кайзер Вильгельм попросил Килиманджаро у Королевы Виктории, эта просьба выглядела скорее как ультиматум... Политическая обстановка в Европе не позволяла даже задуматься об  отказе в такой прихоти лидеру самой сильной европейской державы...
В результате этого незначительного исторического факта, современная довольно прямая граница между Кенией и Танзанией делает замысловатую петлю, огибая самую высокую гору Африки для того, чтобы включить её в состав Танзании - бывшей германской колонии.

Эта историческая деталь коренным образом повлияла на современную экономическую ситуацию в этих восточно-африканских странах: доход от туристического бума на Килиманджаро составляет ощутимую долю национального бюджета Танзании. А Кении осталось довольствоваться второй по высоте горой Африки, рекой Тана, красивыми водопадами и небольшим кусочком озера Виктория...

Впервые нога белого человека ступила на тогда ещё полностью покрытую ледниками, плоскую вершину Килиманджаро 5 октября 1889 года. Первовосходителями были известный австрийский путешественник и географ Ганс Мейер из Лейпцига  и опытный альпинист Людвиг Пуртшеллер.
Трижды Мейер пытался подняться на вершину Килиманджаро, но лишь третья попытка увенчалась успехом, и восходителям удалось достичь высшей точки "Крыши Африки" - потухшего вулкана, на сегодняшний день носящего имя Кибо. Но на старых картах Танзании вы не найдёте такого названия - самый высокий пик Килиманджаро на них называется пик Кайзера Вильгельма - название, данное Мейером в честь императора Германии, племянника английской Королевы Виктории.

Название Килиманджаро - нетронутое политическими перипетиями колониальных времён историческое имя, данное аборигенами священной сияющей горе в переводе с суахили Килима Нджаро означает "Сияющая Гора".
-----------------------------

В городке Моши у подножия самой высокой вершины Африки пыльную вечернюю жару дополняла страшная суета: обилие туристов породило шквал всевозможных предложений со стороны местного населения - от откровенного мошенничества до вполне честных, хотя и по-африкански навязчивых попыток продать что-то добытое собственным, так сказать, трудом.

От нападок уличных проходимцев немного помогал довольно тёмный кенийский загар - на белокожих европейцев набрасывались особенно ожесточённо. Кроме того, несколько фраз на суахили, которые я выучил за последние несколько дней, обладали буквально магическим эффектом - уличный торговец, обычно прилипающий к иностранцам как минимум на полчаса, услышав знакомые слова, испарялся в ту же секунду.

Определённого плана действий у нас не было , планируя восхождение на Килиманджаро, мы решили действовать по ситуации - подход , не лишённый некоторой доли авантюризма, но интересный своей непредсказуемостью.

К сожалению, у Килиманджаро есть определённая специфика: полностью самостоятельно организовать восхождение нельзя - для получения пермита (лицензии на восхождение) требуется посредничество танзанского туроператора, это правило Национального парка Килиманджаро. Этот самый оператор у нас имелся в лице некоего господина по имени Радостный Камень, с которым в течение яростного двухчасового торга мы пришли к некоему финансовому консенсусу.

 

Мы переночевали в местном постоялом дворе - дешёвой гостинице, услугами которой пользуются, в основном, местные коммивояжёры.  Приземистый обветшалый одноэтажный дом, комната с пятью кроватями, над каждой из которых белым облаком нависает завязанная узлом москитная сетка, - неизменный атрибут всех африканских гостиниц, как дорогих, так и самых дешёвых.  Чернокожее население гостиницы разглядывало необычных гостей с дружелюбным любопытством: белые люди не часто пользуются этим ночлегом.

 

Кстати, здесь я бы немного отвлёкся и сказал несколько слов о характерном как для Кении, так и для Танзании отношении к приезжим в частности и вообще между людьми. Жизнерадостная дружелюбность - наверно, это наиболее точное определение. За всё время, проведённое в Африке, я ни разу не заметил хотя бы признаков проявления агрессивности - ни в больших городах, ни в малюсеньких деревушках. Люди улыбаются, глядя в глаза друг другу и вам.  Другой вопрос, что вас тысячу раз попытаются обмануть, впарить что-то ненужное или просто обокрасть, но всё это будет сделано без малейшего намёка на злобу, с радостной улыбкой до ушей. Вышесказанное работает и в заведомо конфликтных ситуациях - например, когда водитель маршрутки вырулил с обочины прямо под колёса огромного грузовика и две машины избежали столкновения буквально чудом – африканцы обменялись (лишь) парой слов и разъехались, улыбаясь (у нас драка завязалась бы в течение нескольких секунд). Н-да... Для российского туриста это явление особенно заметно и непривычно :)

На улице ещё ничто не предвещало рассвет, только низко над горизонтом бледно-жёлтая луна просвечивала сквозь лёгкую дымку облаков. Шансов проспать будильник не было никаких - за полчаса до установленного времени дикие крики муэдзинов, многократно усиленные репродукторами, раздались с разных концов города. Арабские проповедники поработали здесь явно с большим успехом, нежели их европейские коллеги. Не знаю, насколько эффективно весь этот вой действует на правоверных, но нашу группу он поднял получше любого набата - через 10 минут все уже были на ногах.

Машина, обещанная Радостным Камнем, опоздала всего минут на 40 - удивительная для Африки пунктуальность, и вскоре мы уже тряслись в огромном джипе, с интересом разглядывая хорошо видимую с дороги, огромную, покрытую розовым от рассвета снегом гору с плоской вершиной. Со стороны Килиманджаро не казалась сколько-нибудь высокой либо далёкой горой. Наоборот, приземистая, сильно усечённая сверху пирамида выглядела компактной, и было совершенно непонятно, почему на это восхождение закладывается целых пять дней…

Через полтора часа мы выгрузились на площадке перед довольно приличным комплексом административных построек, расположенном на краю огромной эвкалиптовой рощи. Ворота Марангу - здесь начинается классический и, наверное, самый популярный маршрут восхождения на Килиманджаро.
Национальный парк Килиманджаро - одно из самых доходных предприятий Танзании, приносящее миллионы долларов ежегодно и обеспечивающее заработком большинство местного населения. При достаточно высоком уровне организации существует ряд особенностей или даже странностей, присущих исключительно этому Национальному парку. Здесь скажу несколько слов о них.

Национальный парк Килиманджаро - один из самых богатых и наиболее организованных национальных парков Танзании и Кении. Парк накладывает на своих посетителей ряд жёстких требований, но вряд ли вы сможете найти их в официальных источниках. Ни в интернете, ни в офисе нацпарка вам не дадут полной информации о правилах и расценках.
Первое и самое главное правило, с которым приходится считаться - вы обязаны оформить посещение Национального парка Килиманджаро только через гражданина Танзании, имеющего специальную лицензию Нацпарка. Информацию о расценках вы получаете от оператора, во всех других источниках этот вопрос деликатно обходится стороной.
Следующее правило - на маршруте вы обязаны пользоваться услугами местного гида, предоставленного оператором. В плане сложности маршрута какой-либо необходимости в этом нет, танзанский гид - это человек, который будет тащиться за вами всю дорогу, выклянчивая чаевые, и за ваши же деньги настучит на вас, если (не дай бог) вы нарушите какое- либо из правил поведения в Нацпарке. Но без этого "гида" вы не имеете права даже шагу ступить за ворота парка. Существует некоторое смутное ограничение на количество человек на одного гида, но точная информация покрыта пеленой таинственности.

Далее идёт правило, согласно которому вы обязаны нанимать носильщиков. Даже если планируете сами нести свои вещи (что, кстати, имеет смысл для лучшей акклиматизации). Количество обязательных носильщиков и их стоимость так же выясняется эмпирическим путём. В нашем случае на группу из четырёх человек у нас был один гид и один портер, причём многие из встреченных групп удивлялись, как нам удалось отделаться такой малой кровью - вроде бы, по правилам, дармоедов должно быть больше...

Короче, если резюмировать вышесказанное, стоимость посещения Национального парка Килиманджаро колеблется в широких пределах и зависит от вашей способности и готовности к ожесточённым торгам, без которых, вообще приобретать что-либо в Африке значит переплачивать реальную стоимость в десятки раз. Впрочем, если покупать целиком весь тур у цивилизованного туроператора, то проблема решения всех нюансов ложится на оператора, который вам этот тур продаёт, и необходимости со всеми договариваться у вас не возникает. Так поступает большинство посетителей Национального Парка Килиманджаро.

 

Итак, мой рассказ приостановился на моменте, когда мы выкинули из джипа рюкзаки на парковке у ворот Марангу. Пошатавшись некоторое время вокруг и убедившись в том, что персонал парка не расположен давать какую-либо полезную информацию, а так же познакомившись с несколькими группами соотечественников, направлявшихся, как и мы, наверх, я присоединился к своей группе. К этому моменту Радостный Камень уже нашел для нас обязательного гида и носильщика, пожелал доброго пути и пообещал встретить нас через пять дней на том же месте. Восхождение началось.

 

Надо отдать должное, что при всей неразберихе с правилами национального парка, организация и оборудование маршрута близки к идеальным. Дело в том, что маршрут Марангу исключительно популярен, сотни людей проходят по нему ежедневно. Как при этом сохранить в чистоте окружающую природу, не нарушить хрупкое равновесие высокогорной экосистемы? Надо сказать, что на Килиманджаро (по крайней мере, на маршруте Марангу) с этим пока успешно справляются. Конечно, маршрут начисто лишён какой-либо экстремальности. Он разглажен, причёсан и утрамбован, чтобы вы, не дай бог, не споткнулись.. Вся дорога практически до самой вершины ухожена, выложена камушками по краям, через каждый ручеёк или канавку перекинут надёжный мостик, через каждые два-три километра на краю дороги оборудованы места для отдыха - несколько вкопанных в землю столов, добротно сбитые скамьи, туалет - всё сделано на совесть, обито железом…

 

Маршрут разбит на несколько участков по 10- 15 километров, каждый из которых оборудован вполне комфортными хижинами. Ночёвки в палатках допускаются только в специально отведённых местах, но особенного смысла отказываться от хижины нет, её стоимость включена в стоимость пермита.

Первые два часа пути нас развлекала шайка ребятишек, семенивших вдоль дороги и выпрашивавших доллар. Они нараспев на ломаном английском наперебой жаловались на отсутствие родителей, средств на покупку учебников, обуви и одежды и прочие бедствия. Но после того как Володя, рассердившись, дурным голосом спел гимн Советского Союза, детишки, насмерть перепугавшись, брызнули в кусты и более не появлялись. Пару раз навстречу попадались несущиеся галопом негры, катящие перед собой двухколёсные тачки, на которых ремнями были закреплены полумёртвые тела горе-альпинистов, заболевших на маршруте либо просто переоценивших свои силы.. 

Широкая, присыпанная мелким гравием дорога полого вела вверх, почти не петляя под кронами огромных, увитых лианами деревьев. Я шёл, развлекаясь тем, что высматривал в плотной зелени кустов хамелеона - по словам плетущегося в хвосте гида, этих тварей в кустах живёт целая туча. Но на глаза ни один не попался. В кронах изредка мелькали длинные хвосты мохнатых обезьян. Дорога до первого лагеря - хижины Мандара, находящейся на высоте 2700 м заняла не больше двух с половиной часов. Уже на подходе к лагерю нас догнал молодой портер, по местному обычаю несущий на голове большую корзину с поклажей.
-      Почему корзина, а не рюкзак или сумка, например? - поинтересовался я.
-      Национальный парк запрещает нам носить продукты в рюкзаках, они могут помяться, - ответил портер.
-      А шея не болит?
-      Нет, я с детства так корзины ношу.
И действительно, парень нёс корзинку на голове с такой непринуждённостью, как будто это было естественное продолжение его позвоночника. Заинтересовавшись, я попросил корзину, чтобы попробовать этот альтернативный способ переноски грузов. Носильщик радостно заулыбался и снял с головы свою ношу. Корзина оказалась раз в пять тяжелее, чем я ожидал, килограмм этак 25.. С помощью портера я водрузил её себе на макушку и сделал несколько неуверенных шагов. Потом скосил глаза и, не поворачивая головы, глянул на щуплого паренька, который несколько минут назад вприпрыжку скакал рядом, даже не придерживая эту дуру руками! Обливаясь потом, я доковылял оставшиеся двести метров до лагеря, после чего вернул корзину хозяину, про себя поблагодарив прогресс за изобретение такого полезного приспособления как анатомический рюкзак.
 

На следующий день, выйдя с рассветом, к полудню мы были уже в следующем лагере - Хоромбо, на высоте 3720м. Понемногу появлялось ощущение высоты, подъём, хотя и очень пологий (километр набора высоты приходился примерно на 12- 14 км.), уже не казался таким лёгким, как накануне. Стало холоднее. Пейзаж тоже изменился: предыдущий лагерь находился в густом влажном лесу, который по мере подъёма поредел, потом превратился в заросли кустов, поросших длинными бородами лишайника. Неожиданно лес кончился совсем и открылся довольно мрачный пейзаж высокогорной пустыни, увенчанный вдали белоснежным куполом Килиманджаро. После полудня погода испортилась, и те группы, которые поленились, как мы, выйти пораньше, пришли в лагерь под дождём.

Ещё одна ночёвка в стандартном деревянном треугольном домике, и на третий день, за полчаса до рассвета мы снова на тропе. Ясное небо постепенно приобретает сначала фиолетовый, потом розоватый оттенок, облака на горизонте всё ярче окрашиваются в красный цвет. Поднявшись на небольшой пригорок, я замираю от красоты открывшейся передо мной картины. Как на ладони показалась впереди вся вершина Великой Сияющей Горы. Она и вправду сияла! Солнце, ещё прячущееся за горизонтом, уже коснулось вершины и окрасило снежную шапку в ярко алый цвет, контрастно выделявшийся на фоне темно-синего неба. Зрелище необыкновенное... гипнотическое. Увидишь такое на фотографии - подумаешь: красиво.. Но когда стоишь с этой красотой лицом к лицу, такое определение почему-то не приходит в голову. Невозможно объяснить, но, однажды испытав, потом понимаешь, все описания бесполезны, достаточно один раз пережить этот момент…

Но вот солнце поднялось выше, и волшебство пропало. Вершина постепенно приобрела свой нормальный белый цвет, игра красок исчезла,  потеплело.
Как ни странно, основная масса восходителей не жаловала эти невероятные минуты восхода солнца. Придавленные горной болезнью и ленивыми портерами, они вставали поздно и выходили на маршрут, когда солнце уже забиралось высоко и ощутимо припекало... А так как у нашей команды не было ни того, ни другого - акклиматизация на Кении уберегла от горной болезни, а из сопровождающего персонала были только навязанный нацпарком гид и один портер, не обременённый тяжёлой поклажей, то ничего не мешало вставать рано и к моменту восхода быть уже на маршруте.
Как и днём раньше, к полудню мы добрались до лагеря - последней на этом маршруте хижины - Кибо, вжавшейся в скалу на высоте 4700м. В отличие от предыдущих лагерей, хижина Кибо построена из камня. В комнатках с двухъярусными кроватями, даже расположенных на солнечной стороне, холодно и промозгло, как в погребе. Народу много, но настроение уже не такое оптимистичное, как в нижних лагерях - многие именно здесь понимают, что сил на последний рывок уже нет…

Снег, который так и не выпал на этот новый год в Москве, на Килиманджаро имелся в избытке - даже не верилось, что это та самая гора, о которой во всём мире только и слышно: ох, растаяла снежная шапочка, нету больше снега на Килиманджаро.. Снежные островки начинались немного ниже хижины Кибо, а в 100- 150 метрах выше снежный покров был уже непрерывным - хоть на лыжах катайся.
Остаток дня мы провели в достаточно расслабленном состоянии - собирали силы для восхождения.
В среднем, от хижины Кибо до официальной вершины Килиманджаро - пика Ухуру поднимаются за 7-8 часов. Стандартное время выхода на маршрут - 0.00.
Идея выходить на маршрут в полночь мне сразу не понравилась. Перепад высот между лагерем и вершиной 1300 метров, относительно немного, даже на Эльбрус в такую рань не стартуют, хотя там идти больше. Но пообщавшись с народом я выяснил, что в 12 ночи практически всё население хижины - около 30 человек - собирается выходить на маршрут. Скрипя сердцем, я принял решение тоже начинать в это время - всё равно все начнут бродить и спать не дадут.

Луна успела взойти, прогуляться по небу и почти скрыться за горой, когда мы вышли из хижины, и двинулись вслед за цепочкой пятнышек белого света, пляшущих на снегу - идущие впереди альпинисты светили себе под ноги диодными фонариками. Медленно и печально, длинными петлями серпантина мы набирали высоту по совершенно ровному, покрытому снегом склону крутизной около 20 градусов. Вскоре догнали одну группу, потом другую. Часа через три плавно покачивающиеся фонарики маячили уже далеко внизу, а над головой сияло только усыпанное крупными звёздами небо. Они были такие яркие, что не было возможности даже разобрать, где находятся знакомые созвездия - всё сливалось в ослепительном сиянии.

Неожиданно наш бедолага-гид, всю дорогу ковылявший последним, начал проявлять признаки беспокойства. Выяснилось, что он совершенно не ожидал от нас такой прыти и, взяв общий темп, быстренько спёкся.
Через полчаса мы вышли на явно выраженную седловину на краю кратера - Гилманс Поинт, высота 5700. До вершины отсюда самое большее - час траверсом вдоль края кратера. Гид совсем расклеился, чуть не плача заявил, что дальше не пойдёт. Причина болезни оказалась банальной - решив, что, как и большинство восходителей, мы бодро доберёмся до хижины Кибо, переночуем, помучаемся от головной боли и пойдём вниз, наш сопровождающий накануне вечером хватил лишку и всю дорогу мучался похмельем..

Но тут беспокойство стало овладевать и мной, но совершенно по другому поводу. Ещё не было и четырёх часов утра, и становилось понятно, в чём ошибка такого раннего выхода: у нас были все шансы оказаться на вершине задолго до рассвета! Хотелось встретить рассвет на самой вершине - тем более что ясное звёздное небо обещало невероятный по красоте спектакль через пару часов... Но оказаться там за полтора часа до восхода означало остаться ни с чем - крайне сомнительно, что кому-то придёт в голову ждать рассвет на открытой всем ветрам высшей точке Килиманджаро. Уже на Гилманс Поинт температура воздуха упала до - 10, в сочетании со свежим ветерком выходило довольно зябко.

Немного посовещавшись, мы отправили гида вниз, а сами, сбавив темп до предела, отправились по протоптанной в глубоком снегу плотной тропе.  Особенно медленно идти тоже не получилось, и, несмотря на все старания, через 40 минут на ближайшем бугорке показался столб с прикреплёнными к нему деревянными табличками - известный всему миру знак, установленный на вершине Килиманджаро 80 лет назад..
Странное восхождение.. Встали посреди ночи, пять часов топали в кромешной темноте вверх по тропе, затемно добрались до какого-то холма, ёжась на пронизывающем ветру, формально сфотографировались на фоне знака и в той же темноте отправились вниз. Небо только слегка начинало светлеть на востоке. Ощущение какой-то несуразности преследовало меня в этот момент. Вроде бы всё сделали, восхождение удалось, а с другой стороны как-то странно - всё равно, что сходить в музей, где все картины забрали на реставрацию или посетить театр, когда там нет актёров..

Солнце показалось над горизонтом, когда мы спустились до Гилманс Поинт. За спиной полыхала багровым огнём вершина, и можно было позавидовать тем, кто оказался там вовремя! Но лучшее - враг хорошего, и вместо того чтобы сетовать о том, что не получилось, следовало радоваться тому, что было в наличии: рассвет выдался фантастическим!
Всё началось со всё ярче разгоравшегося зарева на востоке, потом на западе по небу прошла тёмно синяя полоса, опустилась к горизонту, оставив в небе лёгкий фиолетовый оттенок, воздух побледнел и сделался прозрачным. Затем, прямо на глазах, начали менять свой цвет причудливой формы ледники на вершине - серый цвет сменился на тёмно фиолетовый, который, посветлев, приблизился к синему, но неожиданно начал быстро набирать розовый оттенок, и вскоре по всей вершине пылал ярко алый пожар рассвета: узким краем солнце выглянуло из-за горизонта, немного помедлило, словно стряхивая остатки сонного оцепенения, и уверенно начало свой длинный дневной путь по небу.

Снег быстро утратил ночную твёрдость, стал вязким и податливым - идеальное состояние для спуска, когда при каждом шаге проскальзываешь вперёд на метр-полтора и вместо петляния по серпантину быстро двигаешься вниз по прямой... Через два часа мы уже пили чай в хижине Кибо, собираясь с силами перед продолжением спуска - ночевать ещё раз на высоте 4700 не имело никакого смысла, нужно было спускаться до лагеря Хоромбо, для того чтобы на следующий день добраться до ворот Марангу.     

Для начинающего альпиниста, не искушённого в превратностях высотных восхождений, с виду Килиманджаро может показаться легкодоступной, простой горой... Вроде бы никаких трудностей, тропа... Иди себе да иди. Чего тут может быть не так?! Подобный подход достаточно характерен для большинства посетителей Нацпарка Килиманджаро. Однако, процент успешных восхождений даже по самому простому маршруту - Марангу, не превышает 25% от общего количества восходителей...
Несмотря на свою кажущуюся простоту, Килиманджаро всё же достаточно высокая и серьёзная вершина, требующая серьёзного отношения и соблюдения всех правил относительно акклиматизации и графика восхождения. Поспешность и легкомыслие ведут к поражению. Всё, что я могу посоветовать - внимательно отнеситесь к построению программы - укороченные варианты подходят только для спортсменов, имеющих достаточный высотный опыт. А для того чтобы действительно получить удовольствие от восхождения на Килиманджаро, необходимо уделить как можно больше внимания акклиматизационной части программы,  подняться на Кению или Меру перед Килиманджаро, хорошо отдохнуть перед восхождением - всё это даст вам возможность получить максимум положительных впечатлений, а шансы на успех мероприятия существенно возрастут.

Кто-то наверняка скажет, что такое восхождение это неспортивно и не интересно. Действительно, даже самые "сложные" маршруты на Килиманджаро, такие как "Брешь" или "Западный лавовый поток", не имеют ничего общего с техническим спортивным альпинизмом. Но, рассматривать Килиманджаро со спортивно-альпинистской точки зрения вообще не имеет никакого смысла - восхождение на эту гору интересно исключительно в ознакомительно-эстетическом плане, как достаточно длинная и не лишённая определённых физических трудностей, в то же время вполне комфортная прогулка в условиях экваториального высокогорья, дающая полноценную возможность оценить свои ощущения от знакомства с высотой, насладиться потрясающими, уникальными пейзажами, при этом не подвергая себя каким-либо рискам, как правило, присущим занятиям спортивным альпинизмом.

Килиманджаро это вершина, доступная для людей, не имеющих никакого альпинистского опыта, единственная в своём роде, уникальная по красоте гора, восхождение на которую может стать удивительным приключением, впечатления от которого не потускнеют в течение многих лет...   
Что до меня - я искренне надеюсь, что ещё не раз мне представится возможность подняться на вершину Килиманджаро - Сияющей Горы, Крыши Африки, заслуженно считающейся одним из красивейших уголков земного шара...

Восхождение на Килиманджаро было организовано московской Школой альпинизма и скалолазания AlexClimb при поддержке итальянской компании C . A . M . P ., производителя снаряжения для горных видов спорта.


Отзывы (оставить отзыв)
Рейтинг статьи: 5.00
Сортировать по: дате рейтингу

Хочу на Килиманджаро.

Спасибо за рассказ, прочитал с удовольствием. Расскажите плз по какой цене в итоге можно нанять 1 портера и 1 гида, и если остались то контакты той конторы с которой вы ругались 2 часа и всё же их запобедили. Алексей.
 
Прочитала рассказ о подъёме на Килиманджаро взахлёб, не отрываясь!

Прочитала рассказ о подъёме на Килиманджаро взахлёб, не отрываясь! Настолько увлекательно, сочно, с юмором, описали Вы своё путешествие! А когда прочла как Вы пели гимн детишкам, и представила себе это, смеялась так светло и весело... До сих пор улыбаюсь! Прекрасно описали меняющиеся цвета г. Килиманджаро, да и хорошо отснятые фото помогли увидеть всю красоту этой горы! Спасибо Вам, за возможность увидеть, невозможное! Удачи, успеха и много новых прекрасных фото из новых путешествий! Алиса.
 
Otlichno

Otlichnije foto, horoshaja, interesnaja i poleznaja statja!
 

Поделиться ссылкой

Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999-2017 Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100