При вводе Логина и Пароля,обратите внимание
на используемый Вами
регистр клавиатуры!
|
|
|
|
|
Подсказка
|
||
|
При вводе Логина и Пароля, обратите внимание на используемый Вами регистр клавиатуры! |
||
|
|
|
|
| Добро пожаловать ! | Войти в Клуб Mountain.RU |
|
|
|
|
|
Читайте отчеты и технические описания походов в Библиотеке
МКК
|
| МКК горный туризм > Библиотека |
Автор: Зеленцов Д.Ю., Москва
Часть 2
5.4.2. Перевал ЧЕЛНИНСКИЙ (вариант прохождения через вершину РОССИЙСКОГО ФЛОТА) Категория трудности: 3А++ Высота: 5055 м Характер: снежно-ледово-скальный Ориентация: С - Ю Расположен в центральной части хребта Иныльчек-тау, в верховьях ледника №1. Ведет с ледника №1 (первый левый приток ледника Канджайляу) на ледник №27 (правый приток ледника Каинды). Описываемый здесь вариант прохождения перевала через вершину Российского Флота позволяет использовать его и при движении с ледника №2 (в связке с перевалом СК КамАЗ). Координаты: 42°05㾀.1² с.ш., 79°34㽪.5² в.д. Прохождение: 08 - 11 августа 2005 с севера на юг (от седловины перевала СК КамАЗ на ледник Каинды). Тур и записка отсутствуют. Необходимое снаряжение: каски, ледорубы, кошки, системы, жюмары, спусковые устройства, основные веревки, ледобуры, снежный якорь, скальные крючья и закладки, скальный и ледовый молоток, расходная стропа, петли, кевларовый шнур для сдергивания веревок - в общем, всё, что есть J. Первоначально мы планировали выходить на седловину перевала Челнинский по маршруту первопроходцев - траверсом северо-восточных склонов верхнего цирка ледника №1, практически прямо от седловины перевала СК КамАЗ. Однако, похоже, что за прошедшие 16 лет количество снега в верховьях ледника №1 значительно увеличилось - если судить по фотографиям из отчета [5], то в том месте, где они спускались на восточную сторону с седловины перевала СК КамАЗ по нормальному снежному склону, сейчас находится двухметровый карниз. Дальнейший путь траверса также всё время проходит под мощными карнизами, висящими на всём протяжении основного гребня хребта Иныльчек-тау и разделительного отрога с вершины 5075 м. Сам склон, по которому проходит траверс, тоже не вызывает никаких положительных эмоций - глубокий рыхлый снег и много разломов и снежно-ледовых отколов, на которых также висят локальные шапки-карнизы (см. фото 3.1). Хорошо видны следы свежих лавин, пересекающие линию пути. В текущей обстановке более безопасным был бы спуск с перевала СК КамАЗ в верхний цирк ледника №1, пересечение его под взлёт перевала Челнинский и подъем на седловину «в лоб». Однако и здесь в верхней части перевального взлёта имеются мощные нависающие ледовые отколы, а характер взлёта таков, что не позволяет выбрать безопасный путь их обхода (крутые и узкие снежные кулуары между скальными контрфорсами, см. фото 3.2, фото 3.1) - в случае обвала карниза у группы, находящейся в этот момент в кулуаре, практически не остается шансов на благоприятный исход. Поэтому, после весьма продолжительных наблюдений и размышлений, мы останавливаемся на запасном варианте (также отмеченном первопроходцами в отчете [5]) - подниматься по гребню разделительного отрога (в котором находится перевал СК КамАЗ, на седловине которого мы сейчас стоим, см. фото 3.3, фото 3.4, фото 3.31) на вершину 5075 м (реально - 5055 м) и затем с нее уже выходить на седловину перевала Челнинский траверсом основного гребня хребта Иныльчек-тау. Или спускаться на южную сторону хребта прямо с вершины. Отсюда этот путь в части подъема выглядит наиболее логичным и безопасным, а его сложность кажется меньшей, чем при подъеме на перевал «в лоб». И действительно, оказалось, что путь подъема по гребню отрога на вершину 5055 м (на правах первопроходцев мы назвали ее вершиной Российского Флота - пусть будет рядом с перевалом Адмирала Макарова) вполне логичен, красив, интересен, достаточно безопасен и соответствует, примерно, 2Б к.т. Однако дальнейший траверс гребня на седловину перевала Челнинский был явно нецелесообразен - сложность такого пути (в совокупности с дальнейшим спуском с самой седловины перевала) вполне соизмерима со сложностью непосредственного спуска на юг прямо с вершины, тогда как трудоемкость и объективная опасность значительно выше (см. фото 3.12). Поэтому дальше мы стали спускаться на юг практически с самой вершины, пройдя, таким образом, совершенно новый маршрут через хребет Иныльчек-тау. Поскольку, однако, начальные и конечные точки у обоих маршрутов (нашего и через перевал Челнинский) совпадают, и на нашем маршруте нет какой-то характерной выраженной седловины, то непонятно, следует ли считать его за новый перевал (который тогда логично было бы также назвать перевалом Российского Флота) или рассматривать как альтернативно возможный вариант прохождения перевала Челнинский. 08.08.2005 С утра холодно и сумеречно. Хотя здесь, наверху, погода пока ещё нормальная, видно, что долины внизу уже затянуты облаками, и скоро непогода накроет и нас. Выходим из лагеря в 0704 и, пока снег еще не раскис и можно идти не проваливаясь (фото 3.32), за 20 минут по ровной и пологой части широкого гребня разделительного отрога, ведущего к вершине 5055 м подходим к первому крутому взлету на гребне, подрезанному снизу большим разломом. К счастью, через него есть надежный снежный мост, а в плотном фирне хорошо бьются ступени, поэтому этот первый взлёт преодолеваем без особого труда. Дальше опять идет участок несложного для прохождения гребня, после чего мы оказываемся у следующего взлёта - точнее, даже скорее ледового сброса, подрезанного снизу большим бергшрундом. Здесь надо вешать перила. После нескольких неудачных попыток (в верхней части сброса рыхлый фирн, в котором плохо держатся клювы инструментов), лидер налегке с двумя ледовыми инструментами всё же проходит это препятствие и вешает перила. Остальные участники жюмарят по ним с рюкзаками (фото 3.5). Выше гребень расширяется и некоторое время идет большим, практически ровным снежным плато (см. фото 3.6), которое затем переходит в широкий купол-склон вершины 5055 м (фото 3.7). Весь склон покрыт многочисленными большими и маленькими ледовыми сбросами и разломами - не то чтобы это был совсем ледопад, но что-то типа того... Поскольку снег здесь уже глубокий и проваливается под ногами, связываемся и начинаем подъём вверх по склону в связках, обходя большие разломы на левом п.х.д. краю купола справа по ходу. Здесь есть несколько хороших крутых полок, поднявшись по которым мы попадаем в самую гущу лабиринта разломов в центральной части склона (см. фото 3.8). Идем в основном одновременно (20-25°), хотя некоторые неприятные участки проходим с попеременной страховкой (взлеты до 40°). Тут наконец-таки нас накрывает непогода - начинается ветер, снег, видимость становится менее 30-ти метров, поэтому, выбравшись в первую же удобную мульду под большим отколом (стенкой засыпанного разлома) становимся на привал и пережидаем непогоду. Примерно полчаса отсиживаемся и проводим локальную разведку. Кажется, что справа по ходу вокруг откола есть проход по наклонной снежной полке (см. фото 3.9). Когда непогода немного утихает и видимость проясняется метров до 100-150, выпускаем первую связку на разведку. Лидер проходит по полке и по короткой и крутой фирновой стенке (3-4 м, 60°) в конце нее вылезает на верх откола. Проход есть! С попеременной страховкой вылезаем на верх откола и далее опять попадаем на широкие снежные поля-полки (20-25°) в верхней части вершинного купола и какое-то время идем по ним в связках одновременно. Наконец, упираемся в очередной ледовый откол, пересекающий, как кажется, весь вершинный купол справа налево, докуда хватает видимости. Вспоминаем, что мы действительно видели что-то подобное, когда просматривали путь подъёма снизу - тогда казалось, что это последний, самый верхний разрыв, практически перед вершиной. К сожалению, в это время нас снова накрывает снежный заряд, и видимость пропадает - опять минут 20 отсиживаемся в мульде под сбросом, ожидая просветления J. Появляется видимость, и мы, проведя короткую разведку, решаем что лезть через откол лучше всего метрах в 10 левее от места где мы стоим. Ледовая стенка там не самая низкая (5-6 м), зато разрыв под ней хорошо засыпан и есть удобный внутренний угол, по которому довольно высоко поднимается фирновый конус выноса. Лидер налегке с ледовыми инструментами проходит стенку (2 промежуточных бура для страховки, см. фото 3.10) и затем поднимается ещё вверх по крутому фирновому куполу, выходя на всю длину веревки. Её удачно хватает как раз до очередной снежной мульды, расположенной под прикрытием огромного ледового откола с нависающими сосульками, практически на самой вершине. Мульда довольно хорошо защищена от ветра, в ней можно безопасно поставить палатки - так, чтобы на них сверху ничего не падало. Пока мы все поднимаемся в мульду по перилам, погода неожиданно улучшается - тучи резко поднимаются, и открывается видимость до самого горизонта (местами даже с участками чистого неба). Стал хорошо виден только что пройденный путь по гребню (фото 3.11). Мы, конечно, обрадовались, решив, что это была обычная в этих местах локальная непогода, только сдвинутая со второй половины дня на первую, но увы- мы ошибались L. Это был лишь первый заряд - предвестник приближающейся бури... Пока мы располагаемся в мульде и готовим обед, одна связка налегке уходит вверх на разведку. Обойдя ледовый откол слева по ходу (полка 20 м), мы вылезаем из мульды на вершинный купол и еще метров через 50-т поднимаемся на высшую точку. Всё! Это вершина!!! Осматриваемся по сторонам и видим следующую картину (см., также, фото 3.12, фото 3.13 и фото 3.14): - Вершина 5055 м не имеет ярко выраженных характерных примет - это лишь очевидная наиболее высокая точка в пологом и широком в этом месте гребне хребта Иныльчек-тау. Все кругом закрыто снегом, никаких выходов скал в обозримой окрестности не просматривается, так что тур соорудить негде. Однако, поскольку, кажется, мы первые, кто сюда поднялся , предлагаем назвать ее вершиной Российского Флота. - Вершинный купол, это на самом деле всего лишь полукупол - вся южная сторона начисто «срезана» - в этом месте гребень основного хребта Иныльчек-тау обрывается на юг крутыми ледовыми и скальными сбросами, в некоторых местах это практически стенки (³ 70°). На этом «срезе» видно, что над скальным основанием гребня лежит покровный фирновый пласт толщиной от трёх до пяти метров. Под ним идет неширокий рантклюфт. К счастью карнизов на юг в этой части гребня практически нет. - На запад (в сторону перевала Адмирала Макарова) продолжает идти пологими волнами снежный гребень, узкий, но вполне проходимый дальше есть какой-то сброс (вероятно, с трещинами), а затем на юг - юго-запад от основного гребня отходит довольно широкий и, как кажется, не очень крутой снежно-ледовый гребень, по которому возможен спуск на юг, на ледник Каинды. При этом скорее всего даже не надо выходить на седловину перевала Адмирала Макарова. Этот путь кажется наиболее перспективным и проходимым в случае дальнейшего движения группы вниз по леднику Каинды, жаль вот только, что нам туда не надо... - На восток к перевалу Челнинский метров через 50 после вершинной точки гребень резко сужается и довольно круто «ныряет» вниз (фото 3.12), а затем идет такими зубчатыми волнами, оставаясь узким и крутым (30-35° на пологих местах и до 45-50° на перегибах) в обоих направлениях - т.е. как вдоль линии движения гребня, так и на левую по ходу свою сторону (т.е. на север на юг у него просто сброс, в средней части - с довольно большими карнизами). И такого пути идет метров 250 по высоте (метров 500 в длину) дальше к перевальной седловине гребень выполаживается и становится более-менее ровным (но таким же узким). Пройдя по гребню на восток около 70 м (до второго крутого перегиба), убеждаемся что путь по гребню очень неприятен - основная проблема здесь в невозможности организовать надежные точки страховки. Снег на гребне глубокий и очень неплотный, поэтому точки на ледорубе держаться почти не будут. Тромбованию и утаптыванию он тоже не особо поддается (сухой и сыпучий), а до льда не дорыться. Остается снежный якорь, но лопата у нас всего одна. К тому же, внизу на гребне есть трещины (некоторые довольно широкие), а чтобы попасть на седловину перевала Челнинский необходимо ещё как-то обойти большой скальный жандарм, расположенный уже внизу на ровной части гребня. - На юг прямо от вершины гребень уходит крутой (45° в среднем, местами до 55°) ледовый склон ограниченный с обеих сторон мощными скальными контрфорсами. С востока (слева по ходу) это практически скально-ледовое ребро пройдя по основному гребню восточнее него, видим, что дальше вниз опять уходит более пологий (40-45°) снежно-ледовый склон-желоб. Движение по нему вдоль ребра кажется вполне безопасным, к сожалению метров через 250-300 он сужается (слева подходит следующий контрфорс) и, заворачивая вправо-вниз, круто падает в горловину между двумя гребнями. Что там дальше не видно. Центральный склон также просматривается метров на 250-300, дальше идет крутой перегиб (очевидно что скальный сброс, но непонятно насколько крутой и продолжительный) а ниже него просматривается (как кажется сверху) не особо сложный гребень (лед, разрушенные скалы, с правой стороны пологая ледовая полка), выводящий на осыпь в нижней части склона и оттуда уже на ледник. Весь путь выглядит сравнительно безопасным - карнизов наверху нет, путь по склону можно проложить вдали от скальных выходов, а нижний гребень идет достаточно далеко от основной стенки хребта (к тому же между ним и стеной виден ледовый желоб, по которому и должен съезжать весь мусор). Т.е. верхняя и нижняя просматриваемые части вполне проходимы (особенно вниз) - оценочная сложность - 3А - 3А+, как всегда остается проблема с единственным невидимым участком. Внимательно и довольно долго посмотрев на всю эту не очень радостную ситуацию, возвращаемся в мульду, где обедаем и обсуждаем различные варианты спуска. Движение по гребню на запад сразу отпадает - это нам совсем не по пути. Первоначально планировавшийся вариант движения по гребню на восток к седловине перевала Челнинский после некоторых обсуждений и размышлений также отвергается - вероятность срыва, проваливания в трещину, обвала карниза или схода лавины на этом пути довольно велика, а вот возможность организовать мало-мальски приемлемую страховку очень ограничена. Остаются варианты непосредственного спуска на юг - либо по склону прямо от вершины, либо по следующей полке, расположенной за контрфорсом восточнее него. В конце концов, останавливаемся на первом варианте: пока есть возможность - спускаться прямо «в лоб» по ЛПВ, так оно будет короче. Дальнейшие события показали, что, в принципе, оба варианта практически равноценны, имея свои плюсы и минусы в зависимости от направления движения и текущей снежно-ледовой обстановки. В нашем случае мы угадали - при сложившихся затем обстоятельствах это было оптимальное решение. Времени было еще только около 15-ти часов и здесь мы допустили большую ошибку, в который раз недооценив высоту, законы перспективы и масштабы гор Центрального Тянь-Шаня и переоценив собственные силы. Казалось, что спускаться вниз относительно немного - 4-5 веревки по ледовому склону вверху 1, ну 2 веревки максимум, через перегиб, еще 2-3 в верхней части гребня, а дальше уже можно сбегать ногами - казалось, что там идётся пешком. Поэтому если начать движение сейчас, то к 20 часам (или к 21 в крайнем случае) мы успеем спуститься на ледник и может даже найти там моренку. Опять жить в снегу на такой высоте, да еще с перспективой надвигающейся непогоды никому не хотелось. Логично... Но как оказалось, более-менее правы в своих оценках мы были только касательно самой верхней видимой части спуска. К 1500 все поднимаемся на вершину, выходим на край гребня и начинаем спуск на юг (фото 3.15). Практически в самом центре склона (чуть ближе к западному краю) тянется ряд разрушенных скальных выходов, поэтому маршрут выбираем пересекая их в левой по ходу части, чтобы затем уйти на чистый склон между ними и восточным ограничивающим гребнем - подальше от пути возможного падения камней, вытаивающих с этих выступов. Как оказалось потом, это было очень не зря. Первую веревку закрепляем на ледорубном кресте, метрах в двух от края фирнового надува. Спускаемся сначала метра три по отвесу (стенка фирнового надува), затем попадаем в небольшой рантклюфт между скалами гребня и оледенением на склоне, из которого вылезаем на основной склон. Видимо сказываются высота и усталость, потому что со сдергиванием этой веревки мы «закапываемся»: сначала «крест» не вылетает, и приходится вылезать его поправлять, затем он вылетает, но по дороге теряется один ледоруб, и опять приходится подниматься его искать в итоге мы тратим на нее почти полтора часа времени. Правда, возможно, это и к счастью... Дальнейшие веревки кидаем вертикально вниз вдоль неявно выраженного желоба в центре склона (см. фото 3.16). Практически везде на склоне лед прикрыт небольшим (5-7 см) слоем фирна, лишь в отдельных местах встречаются полосы более глубокого (до 25 см) снега. Третья веревка в своей средней части метров 15-ть идет через скальные выходы, дальше опять начинается лёд. К концу пятой веревки в 1730 спускаемся практически к верхнему краю перегиба и понимаем, что что-то здесь не так L. Во-первых, это не крутой перегиб ледового склона, как нам хотелось надеяться, а практически отвесный скальный сброс, во-вторых, его протяженность существенно больше (в этом месте метров 250-300, а в-третьих, гребень внизу тоже не так прост и короток, как казалось сверху. Тем не менее вешаем еще одну веревку вниз, и один участник налегке спускается по ней за перегиб и уходит на разведку. Правила приличия не позволяют привести здесь все те выражения, которыми он охарактеризовал дальнейший путь, когда наконец вылез обратно и отдышался, но краткое резюме было таково: если проход и есть, то он существенно левее (минимум веревка перил траверсом над сбросами) и там все равно отсюда ничего не видно и не понятно, но зато короче - метров 150-200. Поскольку времени уже много, а погода опять конкретно портиться - все небо затянуто низкими черными тучами и начинает сыпаться мелкий пока еще снежок - приходится принимать непростое решение подниматься назад L. Конечно, вверх надо пройти 5 веревок перил по крутому ледовому склону на высоте около 5000 м, при этом уже конец дня и все изрядно умотались, но перспектива поймать холодную ночевку где-нибудь в непогоду на отвесной стене привлекает еще меньше. Поэтому в 1800 начинаем подъем наверх. Увы, прежде чем подняться по перилам их надо сначала провесить - к сожалению закрепленной осталась только 5-ая веревка, все предыдущие уже успели снять (вот иногда чем оборачивается быстрая техническая работа не веревках J). Это оказывается весьма тяжелой задачей, потому что даже жумарить по веревкам уже не хватает сил - все идут очень медленно и часто отдыхают. Темнеет... Снег усиливается и переходит в небольшую метель, прямо на глазах засыпая склон. Тут же откуда-то сбоку из темноты по нему начинают шуршать небольшие лавинки (это как раз хорошо: значит Бог даст - на большую не накопится). Медленно, но непрерывно вешаем веревки и идем по ним вверх... Наконец, часам к 22, подходим к последнему, но как оказалось основному препятствию - 3-х метровой вертикальной фирновой стенке надува на гребне вершины. Точнее, она даже немного отрицательная, как это водится в таких случаях, а характер фирна такой, что ледоруб ни клювом, ни рукояткой в нем не держится - т.е. невозможно как-то эффективно зацепиться руками чтобы добраться до его горизонтальной части. Реально нам надо пролезть даже меньше - с полметра мы «срыли» с него когда спускались, но даже эти 2,5 метра в таком состоянии грозят стать непреодолимым препятствием. В конце концов делаем пирамиду - один участник влезает на другого и таким образом умудряется надежно закрепить ледоруб с петлей на горизонтальном участке за перегибом. После этого, еще немного покорячившись, другой участник вылезает наверх и вешает нормальные перила, по которым вылезают остальные . Рюкзаки вытягиваем отдельно - вылезти вместе с ними ни у кого уже не хватит сил. Оставляем две последние веревки провешенными на склоне, и в 23-30 все спускаемся в мульду, вытаптываем места под палатки, ставим лагерь и без ужина валимся спать - денек оказался убойный! А по палаткам всю ночь шуршит снег...
(1) - Вот как описывает это в своем дневнике Митя Шабалин: «...Идем вверх с веревками, темнеет. Начинается снегопад, снег не удерживается на склоне и мелкими лавинками ссыпается на нас. При свете фонариков подходим под карниз. Мы с Ольгой, как сохранившие последние крохи энтузиазма, пытаемся его пролезть. Карниз имеет высоту около 2м, в нижней части переходит в 30 град. склон. Оля снимает кошки, долго и безуспешно пытаемся забраться друг другу на плечи. Комплекции она не хилой, высота 5000м, стоять на склоне неудобно. ... Наконец, получается встать в полный рост с Ольгой на плечах. Она пытается лезть вверх, у нее не выходит, на меня летят кучи снега. От напряжения тело начинает трястись. Костик рекомендует поднять ее за ноги руками. Ну-ну, сам бы попробовал. Секунд через 20, когда силы иссякают окончательно, Ольга сползает вниз. Плюхаемся на снег, отдышиваемся, думаю, все, попытка пройти таким способом карниз не удалась. Вдруг Ольга начинает вязать какие-то прусики. Молодец, она вогнала ледоруб выше перегиба. Ольга несколько раз пытается вылезти, на этом ледорубе, срывается. Ах, да у нее просто иссякли силы. Дай попробую, тем более я в кошках. Получилось. Долго ждем, пока народ вылезет через карниз, это же этап «самовылаз» в чистом виде, только после многочасового рабочего дня и на пяти штуках. Последние остатки сил кладем на вытягивание рюкзаков. Оставляем веревки, спускаемся в мульду. Ужин варить не стали, поужинали салом и шоколадом с чаем. Ну и приключение...» 09.08.2005 Весь день жуткая непогода - снег и ветер такой, что даже в мульде очень неуютно. Представляем, что сейчас творится на открытом месте - например, на вершине, 50-тью метрами выше. Все-таки хорошо что мы вчера повернули назад и сумели подняться сюда - в конце концов здесь ровно, относительно тихо, и есть знакомый путь для отступления. Отсиживаемся в палатках, временами вылезая, чтобы расчистить их от снега. Единственная проблема, что так как остался один примус, приготовление пищи с топкой снега на такой высоте занимает какое-то безумное количество времени. Пишем «пулю» и думаем, что делать дальше, если такая погода затянется на несколько дней. Всего за этот день выпало более 40 см снега... 10.08.2005 Просыпаемся в 600 и выглядываем из палаток. Погода великолепная - вокруг чистейший белый снег, нападавший вчера, а над ним такое же чистое голубое небо без единого облачка до самого горизонта. Правда жутко холодно. Не спеша собираемся, давая возможность солнцу выйти на наш спусковой склон (он южной ориентации), чтобы свежевыпавший снег сошел хотя бы в верхней его части, и к 930 вылезаем из мульды на вершину, к месту где оставалась закрепленной верхняя веревка. Понятно, что от неё не осталась и следа - везде идет ровный белый снежный гребень. По памяти определяем место точки закрепления и начинаем раскопки (фото 3.33). Довольно быстро натыкаемся на веревку, затем еще минут 15 прорываем снежную канаву в гребне для начала спуска. Спускаемся по первой веревке (она провешена примерно метров на 20) и на этот раз сдергиваем ледорубный «крест» без особых проблем J. Дальше провешиваем еще 3 веревки по 50 м вертикально вниз по склону к скальным выходам (см. фото 3.16). Свежий снег здесь не глубокий - сантиметров 20-25, тем не менее сейчас он уже раскис и начинает стекать вниз небольшими лавинками. К счастью, до гребня еще недалеко, поэтому набрать существенную силу они не успевают, хотя и в таком виде весьма неприятны. Памятуя, что прямо под нами 300от-метровый скальный сброс, от выходов скал начинаем забирать левее по ходу, где пояс скал ниже. Провешиваем еще 2 веревки перил и выходим к началу скального сброса. По пути в одном месте пересекаем неприятную лохань с глубоким (выше колена) снегом. Впрочем, до льда можно дорыться практически везде, поэтому веревки крепим на ледобурах (см. фото 3.17). Это немного успокаивает. Выйдя на край сбросов, убеждаемся, что в этом месте они все еще достаточно высоки и более удобный путь спуска надо искать еще левее. Поэтому провешиваем следующую веревку перил траверсом влево над скальными сбросами по крутому ледовому склону (фото 3.18) и уже оттуда начинаем провешивать путь спуска вниз (фото 3.19). Закрепляем перила на ледобуре в ледовом склоне над скалами и первый участник со всем необходимым скальным снаряжением «дюльферяет» вниз. Примерно через 30 метров практически отвесных скал находим небольшую полочку на 2ух-3ёх человек с рюкзаками и хороший скальный откол, на котором можно повесить петлю для спуска. Организуем здесь станцию и провешиваем следующую веревку на петле с откола. Она сначала идет по довольно ровному отвесному скальному «зеркалу», затем начинаются неглубокие и неширокие «камины» и «контрфорсы», и под конец приходится преодолеть небольшое нависание (метра на 3-4 свободного виса, см. фото 3.20), после чего приземляемся на сравнительно большую (3 на 2 м) покатую скальную полку, частично покрытую довольно толстым слоем фирна и натечного льда. Здесь на ледобурах закрепляем следующую веревку, по которой через очередной скальный сброс (около 20ти метров отвеса) попадаем сначала в довольно широкий и глубокий рантклюфт, из которого выкарабкиваемся на крутонаклонную ледово-фирновую полку (фото 3.21), широкой дугой огибающую слева и снизу весь пояс скальных сбросов. Реально, это продолжение желоба, спускающегося с вершинного гребня чуть восточнее нашего склона - мы просматривали его начало сверху. Сначала он идет резко вниз, затем, после скальной горловины, в виде косой наклонной полки тянется снизу скального пояса и, наконец, переходит в ледовый склон («корыто» с желобом-мусоросборником посередине) в нижней части спуска. В принципе, если начинать спускаться прямо по нему, мы вообще бы могли миновать скальные сбросы и, по-видимому, в другой ситуации это будет вполне оправданным. В данном же случае этот вариант был бы фатальным - все время, пока мы «болтались» на скалах, было видно, как внизу про этой полке проезжали лавины - порой весьма внушительные. Последняя крупная лавина, видимо окончательно прочистившая весь верхний склон, сошла в тот момент, когда первый участник уже выходил по перилам на центр полки, и едва его не зацепила, но, к счастью, прошла чуть ниже. Следует заметить, что и по самим скалам тоже все время ссыпались мелкие лавинки, приезжавшие откуда-то сверху, но, во-первых, их размеры были не сопоставим с теми, что «ходили» внизу по полке, а во-вторых, они в основном срывались в расщелины и камины на стене, тогда как мы старались идти преимущественно по выпуклым формам рельефа - плитам, «лбам», etc. - и, таким образом, наши пути не пересекались J. На самом деле, наиболее неприятный момент состоял в том, что после того, как солнце хорошо осветило наш склон (т.е. около 1000 - 1030), примерно в 150 метрах правее нашего пути практически по самому центру склона пошли большие камни, видимо вытаивающие из разрушенных скальных выходов в его верхней правой (ор.) части. Они разгонялись по склону, прикатывались к тому самому месту, куда мы спустились в первый раз вечером, и там «со всей дури» прыгали с этого 300от-метрового скального сброса прямо на нижнюю полку, в которой уже был пробит внушительных размеров желоб-«мусоросборник», по которому они и ссыпались дальше куда-то на ледник. Свист и грохот стоял как в кино при показе крупнейших сражений Второй Мировой Войны - временами становилось реально жутко. Мы же на нашей стеночке (фото 3.34), хотя и были зажаты между двух огней (лавинами внизу и камнями справа), находились в довольно комфортном и относительно безопасном положении, поэтому, честно говоря, не особо спешили с нее слезать. Тем не менее к 1430 первый участник вышел на наклонную полку, благополучно избежав последней лавины, и мы быстро провесили еще одну веревку косых перил направо-вниз через эту полку на ее противоположный край, где шли скальные выступы (реально это был сильно разрушенный скальный гребень, обрывающийся налево крутыми скально-осыпными кулуарами и сбросами, а справа между ним и склоном основного отрога стекал со стены узкий и крутой ледничок - наша полка). Здесь уже было вполне безопасно: поскольку этот край полки был несколько приподнят, лавины сверху до него не доходили, а стекали вниз чуть выше через большой прорыв в гребне камни же со стены сюда тоже не долетали, так как улавливались желобом в центре ледового склона. По гребню мы провесили еще одну веревку перил вниз (ледовые «лбы», разрушенные скалы) и вышли на узкую снежно-ледовую перемычку между двумя скальными «жандармами» в гребне. Лезть в лоб через нижний «жандарм» не было никакой охоты, поэтому мы были вынуждены спуститься по ледовому кулуару между «жандармами» почти до уровня ледовой полки (1 веревка), а затем, обогнув его снизу, траверсом с небольшим набором высоты опять выйти на гребень отрога (1630). В этом месте он был достаточно широким и состоял из крупной осыпи, по большей части присыпанной свежим снегом, поэтому мы наконец-то смогли собраться всей нашей небольшой группой и устроить перекус с горячим питьем. Дальнейшее движение начали в 1730. К этому времени солнце уже почти час как ушло с нашего склона и падение камней по нему прекратилось. Сразу же наступила такая упоительная тишина и полка внизу стала казаться такой милой, удобной и приветливой J. Даже ее центральный желоб, набитый всяким мусором, не выглядел столь устрашающе. Поскольку идти по крупной, крутой и сильно заснеженной осыпи гребня было совсем не удобно, мы решили опять спуститься до полки и дальше двигаться по ней вдоль ее левого края. Крутизна полки в этом месте была 30-35°, поэтому продолжаем вешать перила, крепя их на ледобурах. Здесь для ускорения движения последний снимал перила свободным лазанием с нижней страховкой. Через 2 веревки полка резко сузилась (гребень слева близко подошел к правому скально-осыпному склону), и её течение перегородили заглаженные скальные сбросы по типу «бараньих лбов» - гладкие крутые скальные стенки метров по 4-5, чередующиеся с длинными пологими наклонными полками, залитыми льдом и/или засыпанными снегом. Пройдя еще 2 веревки перил по такому рельефу, опять уходим на левый борт нашего желоба (здесь он снова расширяется) и, по инерции, провешиваем еще 2 веревки перил по заснеженному скально-осыпному склону гребня. В этом месте снег практически кончается и лежащий под ним рельеф (скалы и осыпь) становится вполне очевидным, крутизна также уменьшается градусов до 25, поэтому дальше уже идем пешком. Спустившись по левому борту желоба (2ух-метровой ширины желоб с текущей в нем рекой - это все что осталось в этом месте от некогда широкой ледовой полки) еще метров на 100, находим удобное место для его пересечения и выходим на правый борт - это уже по сути осыпной склон главного отрога, ограничивающего цирк ледника №27 с запада. Оглядываемся на путь назад (см. фото 3.22, фото 3.35) - в общем, впечатляет J. Затем по мелкой и средней осыпи (фото 3.23) буквально бежим вправо-вниз, и за 15 минут спускаемся на основное тело ледника №27 в средней его части. Ледник неровный - весь покрыт какими-то промоинами и холмами, местами присыпан моренным чехлом (см. фото 3.24). Трещин правда в этой части практически нет, поэтому быстро бежим к его середине, где на тощей моренке на безопасном ледниковом холме в самом центре цирка ставим лагерь. Время 1940. Едва поужинав, тут же без сил валимся спать - это был очень и очень хороший технический рабочий день.
11.08.2005 После вчерашней ударной работы с утра долго спим, поэтому выходим довольно поздно - только в 1005. Сегодня, впрочем, это не столь существенно - нам надо только спуститься на основное тело ледника Каинды (фото 3.37), а дальше будет долгий пешеходный «прогон» по леднику до одноименного перевала. Спускаемся по зачехлённому леднику №27, засыпанному свежим снегом. Упираемся в ледовый обрыв - ригель ледника (фото 3.25). Уходим с него на осыпь правого борта ущелья, и спускаемся по ней (до 35°, мелкая и средняя подвижная осыпь, местами конгломерат) до места, где река, вытекающая из-под языка ледника, уходит в скальный каньон, пропиленный в «бараньих лбах» (фото 3.26). Чуть выше каньона переходим на левый берег реки - здесь есть нормальное место для переправы по камням и на скальной полочке на борту каньона прямо над водопадом делаем привал. Место очень красивое. Дальше по скалам (плиты, полки, местами - небольшие элементы свободного лазания с гимнастической страховкой) переваливаем через гребень скального контрфорса (пропиливая который, река образует глубокий непроходимый каньон) и по проходам в «бараньих лбах» (а то и прямо через них) спускаемся на верхние травянистые террасы основного борта долины ледника Каинды (фото 3.27). Здесь уходим ещё немного левее и по широкой осыпной полке спускаемся сначала на нижние травянистые террасы, а затем выходим на моренно-конгломератный гребень-плато, тянущийся вдоль ручья, текущего, по-видимому, из ущелья соседнего ледника. По сути мы находимся на полке правого борта ледника Каинды, которая когда-то давно была дном троговой долины, а сейчас оказалась довольно высоко приподнятой над современным телом ледника (фото 3.38). Нормального спуска на ледник с нее в этом месте нет - везде крутые конгломератные и скальные сбросы (см. фото 3.28, фото 3.40), поэтому часть группы уходит довольно далеко направо-вниз, где полка обрывается не так круто и возможен спуск на ледник по конгломератному валу, а другая часть спускается по каньону, пропиленному ручьем в конгломерате. И тот и другой варианты тянут на твердую «два с плюсом» - удовольствие значительно ниже среднего, но «проскрябаться» без каких-то сверхусилий вполне возможно. Второй вариант намного короче, зато первый легче и относительно безопаснее. Впрочем, как говорят, «на вкус и цвет»... В результате попадаем в сильно замусоренный правобережный карман ледника Каинды и, наконец, к 1210 все выбираемся из него на основное тело ледника - его самую правую краевую морену. Все! Наконец-то! Перевал с Канджайляу на Каинды успешно пройден :).
► Пройденный новый вариант прохождения перевала Челнинский через вершину Российского Флота (5055 м) является наиболее кратчайшим путем с ледника №2 (левый приток Канджайляу) на ледник №27 (правый приток Каинды) при движении с ледника Канджайляу к верховьям ледника Каинды. Маршрут в целом соответствует 3А+ - 3А++ к.с. Подъем с севера с седловины перевала СК КамАЗ по гребню отрога вершины Российского Флота вполне логичен, безопасен и удобен и соответствует 2Б к.с. Спуск на юг по стене хребта Иныльчек-тау соответствует 3А+ - 3А++ к.с. и может быть пройден в таком варианте только в этом направлении - подъем через пояс отвесных скал в верхней трети маршрута наверное возможен, но вряд ли целесообразен (см. фото 3.29, фото 3.30). При нормальной погоде и отсутствии свежего снега на склонах возможен вариант подъема на вершину Российского Флота с юга по крутой снежно-ледовой полке в обход скал (этот же вариант можно использовать и для спуска) сложность такого маршрута можно предположительно оценить как 3А+ вниз и 3А++ - 3Б- наверх. По нашему мнению, прохождение гребня хребта Иныльчек-тау на восток от вершины Российского Флота до «классической» седловины перевала Челнинский нецелесообразно. Попытка же пройти траверс этого гребня на запад в сторону перевала Адмирала Макарова с последующим спуском с его седловины, либо выходом на южный отрог между ледниками №27 и №28 представляется вполне перспективной и такой вариант может быть использован при построении маршрута с ледника №1 в низовья ледника Каинды. ◄ 5.5. С ледника Каинды на ледник Комсомолец Теперь, попав на ледник Каинды, нам необходимо было вернуться с него в систему ледников Южного Иныльчека, чтобы взять заброску, оставленную в нижней части ледника Комсомолец и продолжить маршрут к МАЛу под пиками Победы и Хан-Тенгри. Первоначально планировалось провести разведку и возможный траверс перемычки между хребтами Кокшаал-Тау и Инылчек-тау от перевала Каинды до перевала Красной Армии, однако, после того как на предыдущей части маршрута мы потеряли почти полтора дня из-за непогоды, а также было видно, что погода по-прежнему остается крайне неустойчивой, от этой идеи практически сразу же было решено отказаться и просто идти, не спеша, через перевал Каинды на ледник Комсомолец и далее к заброске. Обстоятельства осложнялись еще тем, что после отсидки на вершине Российского Флота, один из участников немного приболел, и мы действительно шли «не спеша» и (хотя в начале была некоторая надежда отыграть еще один запасной день на следующую часть маршрута), в результате, пришли к заброске точно по графику. Что в общем-то тоже неплохо... :) Что касается возможного траверса с перевала Каинды в сторону вершины и перевала Красной Армии, то мы его довольно внимательно просмотрели со всех точек где была возможность, и, как и предполагалась, основная ожидаемая трудность этого маршрута заключается в выходе на гребень перемычки с перевала Каинды. Этот участок оказался даже сложнее чем ожидалось - снежный и фирновый склон-гребень с разрывами и мощными карнизами на восточную сторону, средней крутизной 40° (на взлетах есть участки и круче) и протяженностью до 500 метров - примерно соответствует 3А+ к.с. Дальнейший путь по гребню кажется проще - там практически везде снег и нет крутых сбросов - тем не менее мощные карнизы, а также отдельные выходы скал и крупные разломы тоже могут представлять значительные препятствия на этом пути, не просматриваемые (а поэтому и не могущие быть точно оцененными) снизу. В целом категория такого маршрута будет не ниже 3А++ - 3Б-, однако выглядит он вполне проходимым и, поэтому, довольно привлекательным со спортивной точки зрения.
12.08.2005 Погода с утра всё такая же неопределенная: прохладно, сыро, ветрено, и непонятно, то ли вот-вот начнется затяжной дождь, то ли наоборот все тучи раздует и выглянет солнце. Поэтому, хотя встаем довольно рано - в 500, долго собираемся, так как ждем куда склонится чаша погодных весов и выходим только в 730, убедившись, что по крайней мере в ближайшее время ливня не предвидится. Вначале продолжаем идти по центральной морене полностью зачехленного ледника. Рельеф все такой же как и вчера - широкие и пологие моренный валы, местами прорезаемые ручьями в ледовых промоинах. После первой ходки ледник местами становится открытым (фото 4.2). В его центральный части течет мощный ручей (скорее даже ледниковая река) в глубоком ледяном желобе, обрамленном с обеих сторон высокими валами. Вначале продолжаем движение по гребню левого (ор.) вала, но затем идти там становится неудобно, поэтому пересекаем ручей и выходим на более пологий гребень правобережного вала (см. фото 4.3), пересекая который наискосок влево по ходу, наконец попадаем на удобную полосу чистого льда, по которой идем еще две ходки верх - до места впадения крупного левого притока ледника Каинды - ледника Мощный (см. фото 4.4, фото 4.5 и фото 4.6). Еще через одну ходку (примерно на уровне верхнего края устья ледника Мощный) ледник Каинды становится практически полностью чистым - собственный моренный чехол исчезает и выше лишь кое-где идут узкие и тонкие моренные «языки» вытекающие из боковых притоков. В этом месте нас накрывает очередным зарядом дождя, поэтому ставим тент и минут 40 отсиживаемся. Обидно - обедать еще рано, да и хотелось немного погреться и посушиться перед тем как опять уйдем наверх, на снег - к нашему следующему перевалу. Поэтому просто сидим и ждем. И чудо - наше терпение оказалось вознаграждено: (1) - GPS, правда говорит другое. Оказалось, что даже на таком ровном участке мы все равно набрали метров 200 по высоте :). дождь неожиданно быстро кончается, более того, видно, что за этим фронтом облаков идет большой просвет чистого неба и скоро у нас будет Солнце! J Пока же делаем еще одну ходку до обеденного привала. Здесь на леднике Каинды находится зона мощных разломов (видимо образовавшихся на стрелке с ледником Мощный), поэтому, чтобы обойти ее, уходим довольно сильно вправо по ходу (практически под борт ледника), выходя на гребешок тощей моренки, текущий со следующего (более верхнего) левого притока ледника Каинды. По дороге приходится пересекать мощную реку по красивому ледовому мосту. На моренке останавливаемся на обед. В это время как раз выглядывает Солнышко (наверное, в первый раз за последние 2ое суток L), поэтому раскидываем вещи, сушимся, стираемся, греемся и, вообще, радуемся жизни. К сожалению, всё это продолжается не очень долго - снизу приходит следующий фронт облаков, солнце скрывается, опять начинает накрапывать дождь, а мы, спешно собрав разбросанные вещи, заканчиваем обед и продолжаем подход под перевал. Поскольку мы сильно сместились к левому борту, а проход в верховья ледника Каинды к одноименному перевалу идет под правым бортом, начинаем пересекать ледник наискосок влево по ходу, держа направление на нижнюю часть ледопада Каинды, запирающего путь в верхний цирк ледника. По дороге пересекаем моренный гребень, тянущийся с ледника Спокойный - самого верхнего большого левого притока ледника Каинды - фактически одного из его истоков (см. фото 4.11). Выйдя на центр ледника, идём по направлению к правобережному моренному карману перед ледопадом, по дороге любуясь красивыми ледопадами из боковых камер - правых притоков ледника Каинды - ледников №№13-8 (см. фото 4.7, фото 4.8, фото 4.10). Слева также довольно интересен ледник №44 (фото 4.9). Снизу потихоньку опять надвигается непогода. Переходим несколько ледниковых ручьёв, разделяющих ледник на длинные пологие валы - наподобие панциря какого-то доисторического чудовища - и делаем привал напротив места захода в цирк перевала Российской Экспедиции (ледник №9). Ледопад перевала Каинды выглядит очень впечатляюще! (фото 4.11, фото 4.12). Ледник Каинды в этом месте также очень сильно разорван. Это еще не ледопад, а просто сплошная мешанина разрывов и валов, видимо частично «стекшая» сюда с ледопада, а частично образовавшаяся на месте впадения ледников №9 и №8 (см. фото 4.10). И, хотя она находится на ровном течении ледника, пробираться через неё ничуть ни легче L. Хорошо еще, что ледник в этом месте пока в основном открытый. Мы пытаемся дойти до правого кармана ледника, надеясь найти там морену, подходящую для постановки лагеря, однако упираемся в большие разломы и некоторое время блуждаем в них. Непогода усиливается - начинает валить густой мокрый снег, видимость становится менее 50ти метров. Искать путь в разломах в такой ситуации бесполезно и бессмысленно, поэтому возвращаемся немного назад на более ровный ледник, и, поднявшись чуть вверх по направлению к ледопаду, доходим до ледникового озера (фото 4.13). На орографически левом берегу озера есть моренные площадки под палатки где становимся лагерем.
5.5.2. Перевал КАИНДЫ Категория трудности: 2Б+ Высота: 4990 м Характер: ледово-снежный Ориентация: З - В Расположен в хребте Иныльчек-тау, севернее узловой вершины 5523 м, где сходятся хребты Иныльчек-тау, Каинды-катта и перемычка, ведущая к хребту Кокшаал-тау. Соединяет верховья ледников Каинды и левой ветви ледника Комсомолец (левый приток ледника Южный Иныльчек). Координаты: 42°05㽣.5² с.ш., 79°50㽨.5² в.д. Прохождение: 13 - 14 августа 2005 г. с запада на восток, с ледника Каинды до центральной ветви ледника Комсомолец. Тура и записки на перевале не обнаружено. Необходимое снаряжение: каски, ледорубы, кошки, системы, жюмары, спусковые устройства, основные и вспомогательные веревки, ледобуры (в т.ч. «самосброс»), снежный якорь, снегоступы. 13.08.2005 Встаем в 430 и выходим довольно рано - в 625, надеясь успеть пройти ледопад и верхний цирк перевала пока снег еще не раскис, и мосты держат. Увы, нашим надеждам не суждено было оправдаться - ночь была очень теплая, и наст практически не образовался - проваливаться начинаем, едва отойдя от лагеря. Первые две ходки идём вверх по направлению к ледопаду вдоль правого края ледника, постоянно лавируя между большими разломами и мульдами. Затем по широкому ледовому гребню, рассечённому ледовыми трещинами, подходим к орографически правой части ледопада и начинаем подниматься, лавируя между разломами, в направлении правой стороны поворота ледопада, пытаясь выйти на снежную полку, обходящую ледопад слева п.х.д. и лежащую в кармане между ледником и скалами. Очень много довольно больших трещин (см. фото 4.14), и поскольку мосты держат плохо, регулярно проваливаемся по пояс и долго выбираемся, барахтаясь в плотном и липком снегу. Путь неочевиден, поэтому движемся довольно хаотично, часто возвращаясь назад и ища возможный проход в лабиринте мостов, разрывов и сераков. Наконец часа через полтора такой работы все же выходим на желанную полку, обходящую верхнюю часть первой ступени ледопада Каинды (высота около 4500 метров). Здесь надеваем снегоступы, так как дальнейший путь смотрится значительно положе, а снег очень рыхлый и глубокий, поэтому тропить его весьма тяжело. Да и снежные мосты над трещинами держат гораздо лучше, если идти по ним в снегоступах. Трещин здесь по-прежнему вполне достаточно, поэтому движемся вперед довольно медленно, постоянно зондируя путь лыжными палками (см. фото 4.15). Идем вверх наискосок слева направо, держа направление на центральную часть второй ступени ледопада, запирающей вход в верхний цирк перевала Каинды. На всем пути слева по ходу отлично просматривается пик Шокальского (5722 м) - господствующая вершина в этой части хребта Иныльчек-тау. Через час подходим к началу второй ступени ледопада. Она существенно проще первой - скорее это просто более крутой взлет ледника, рассеченный крупными продольными трещинами, без путаницы мостов и сераков. За 45 минут преодолеваем ее и поднимаемся в верхний цирк перевала (фото 4.16). Ледник здесь практически совсем плоский (уклон 5-7°), трещин становится меньше, а снега - еще больше L. Чистое небо, и солнце печет неимоверно. Жарко. Медленно бредем еще около километра по направлению к перевальному взлету, тропя снег по середину лодыжки даже в снегоступах. Наконец в 1325 подходим к началу перевального взлета и останавливаемся на обед, поставив тент от солнца. Перевал Каинды представляет собой наиболее значительное понижение в этой части хребта - гребень с седловины довольно круто уходит вверх в обе стороны - на юг к вершине Красной Армии (5736 м) и на северо-запад к пику Шокальского (5722 м), тогда как высота самого перевала всего 4990 м, что очень немного для данного района. Перевальный взлет с запада - это довольно широкий ледово-фирновый склон средней крутизной 45°, перепадом высот 240 и протяженностью около 340 метров (фото 4.18). Левая (северная) часть склона достаточно гладкая - имеется всего один небольшой бергшрунд, подрезающий весь взлет примерно в нижней трети склона, тогда как южная сторона (справа по ходу) вся изрезана громадными ледовыми сбросами и отколами - по сути это небольшой засыпанный снегом ледопад. В центральной части гребня имеется небольшая возвышенность, которая естественным образом разделяет перевальное понижение на две хорошо выраженные седловины - южную и северную, для которых характер пути подъема и спуска несколько различается. Подъем на северную седловину более крутой и тривиальный - подход по конусу лавинного выноса под бергшрунд (около 100 м), преодоление нешироко бергшрунда и крутой ледовой стенки над ним в его наиболее узкой и низкой части (ключевое место подъема) и затем 5 веревок перил вертикально вверх по ЛПВ до выхода на седловину - сначала 2-е по открытому льду в нижней части подъема и затем еще 3-и по фирну и глубокому снегу в верхней части. Путь на южную («классическую») седловину значительно более изощренный - сперва с центра ледника надо уйти направо почти на боковой склон гребня, по которому подняться (забирая сильно вправо по ходу) к краю гигантского откола, расположенного практически под всей южной седловиной затем преодолеть там бергшрунд и верхнюю стенку откола выйти на крутую наклонную снежную полку, идущую над отколом, и по ней, (1) - Поскольку в этом момент у нас был один участник без снегоступов, это утверждение мы досконально проверили экспериментально! J Хотя он и шёл последним по протоптанным следам, он регулярно проваливался примерно в каждую третью трещину, там, где другие до него проходили нормально косым траверсом влево-вверх, выйти на седловину. Этот путь кажется гораздо длиннее, тем не менее он смотрится существенно локально положе практически на всех сходных участках (кроме разве что «ключа» - места преодоления бергшрунда, которое выглядит примерно одинаково (по крутизне и протяженности) для обоих вариантов подъема. По имеющимся у нас описаниям, все группы обычно проходят южную седловину перевала, варьируя лишь тактику ее преодоления (так например одна из групп спускалась на западную сторону прямо по ЛПВ - «в лоб» через откол). Сведений о прохождении северной седловины у нас не имеется, тем не менее после долгого и пристального всматривания в них обеих (пока мы около часа шли по верхнему цирку ледника J) почти у всех возникла естественная мысль, что подъем на северную седловину более логичен и менее трудоемок, поскольку пройти южный путь совсем «ногами» (в связках) не получится - при преодолении края откола и на крутом участке полки очевидно понадобится перильная страховка, со всеми вытекающими трудо- и временизатратами - подъем же в лоб на северную седловину, хотя и потребуют провешивания всего склона, все же значительно короче и, что тоже немаловажно, гораздо менее лавиноопасен (видно что все склоны еще покрыты свежим снегом после недавней непогоды). Поэтому пока половина группы устанавливала тент и готовила обед, три человека, взяв все наши 3 веревки, в 1420 пошли налегке обрабатывать маршрут на северную седловину. Как оказалось позже - это было весьма разумное решение J. Быстро поднявшись по лавинному конусу к началу открытой ледовой части взлета (~100 м, 30°, глубокий снег, ступени, см. фото 4.19)), мы довольно легко преодолели бергшрунд, его верхнюю стенку (до 60°) и выступающий ледовый лоб над ним (до 50°, ~50 м). Еще одну веревка перил провесили по боле пологому (40°-45°) ледовому склону с небольшими «проплешинами» неглубокого рыхлого снега, и начали обрабатывать 3 веревку. Примерно, отсюда взлет начал закрываться сплошным снежным покровом, причем его глубина очень резко возрастала - если для промежуточной «точки» на середине веревки еще удалось докопаться до льда и вкрутить ледобур (глубина 80-100 см), то для верхней точки этого сделать уже не удалось и её пытались закрепить, вкапывая ледорубы (что, кстати, тоже не особо получалось L). Кроме того снег был очень неприятной фактуры - сверху слой мокрого рыхлого свежего белого снега, под ним слой уплотненного старого снега, но тоже наполовину пропитанного водой, и в самом низу перекристаллизованые ледяные шарики - т.е. как минимум две «хорошие» L плоскости скольжения. Разумеется, такая «конструкция» не держала и не позволяла формировать ступени - все что можно было делать это пробивать всем своим весом траншею (глубиной почти по пояс - то есть до метра!) и как-то барахтаясь потихоньку пробираться в ней выше. К концу 3-ей веревки после 25-30 метров такого пути, честно говоря, стало несколько страшновато, поэтому мы решили больше не «трогать» этот склон сегодня, а оставить провешенные перила, чтобы проходить его назавтра рано с утра, в надежде, что на такой высоте ночью будет холодно, поэтому верхний слой мокрого снега хорошо смерзнется, и мы сможем в «кошках» по насту быстро пробежать верхнюю часть подъема на перевал. Поэтому аккуратно спускаемся вниз, обедаем, немного отходим назад и ставим лагерь подальше от склона - увы, получается незапланированная полудневка на высоте. Вечером наслаждаемся замечательными видами окрестностей и играми света и тени на облаках (фото 4.17).
14.08.2005 Опять встаем рано (в 420), быстро завтракаем, обвязываемся, надеваем кошки и с 610 выходим на перила по мере готовности. Ночью действительно было холодно и всё, как и предполагалось, замерзло: дуги палаток, ботинки, веревки, карабины (см. фото 4.20)... Почему-то именно снег на склоне оказался наиболее устойчивым к замерзанию, тем не менее, даже он всё-таки подмерз до какого-то «разумного» состояния J. По возможности быстро (т.е. насколько это позволяют не отогревшиеся еще с утра ноги и руки) проходим первые две веревки (хуже всех было последним - им пришлось изрядно повозиться, выкручивая окоченевшими руками вмерзшие в лед ледобуры) и закрепляем верхний конец у третьей веревки - сейчас это получается намного лучше, чем вчера. Затем провешиваем еще 2 веревки перил вверх по ЛПВ по снегу. Идти по нему сейчас значительно легче - где-то держит наст, где-то формируются ступени (правда сказать, что склон замерз так, что аж звенит, нельзя - нет, корочка наста довольно тонкая и хрупкая). В верхней части склон выполаживается, и средняя крутизна уменьшается от ~35° на 3-ей веревке до ~25° на 5-ой веревке. Это сторона перевала все еще в тени, поэтому работать на склоне очень холодно, и приходится все время махать руками и ногами, отогревая их. Перила крепим на ледорубах. Наконец, за 2 часа 20 минут преодолеваем весь взлет и в 830 выходим на седловину перевала. Здесь уже есть солнце, поэтому сразу становится гораздо теплее, и мы начинаем активно отогревать конечности и осматриваться по сторонам. Седловина перевала - это большая широкая снежная мульда (фото 4.21) скальных выходов нет, поэтому нет и тура. С разделительной вершинки видно, что южная седловина имеет такой же характер. Что касается гребня хребта Иныльчек-тау в этом месте, то хорошо заметно, что на северо-запад к пику Шокальского идет узкий и крутой скальный гребень с острыми снежными надувами (фото 4.21, фото 4.22), поэтому траверс в эту сторону с перевала Каинды весьма проблематичен и для попытки восхождения на пик Шокальского, вероятно, надо выходить на гребень западнее, существенно ближе к вершине. Путь на юг, к вершине 5523 м и дальше пику Красной Армии, значительно более простой, но тоже далеко не сахар... Основную проблему здесь представляют мощные карнизы, нависающие на восточную сторону и большие поперечные разломы (фото 4.23). Если оглянуться назад, на запад (фото 4.24), то хорошо виден весь ледник Каинды практически до самого языка (отсюда он кажется таким милым и приятным для движения - ах, если бы... J) и обрамляющий его с севера частокол вершин хребта Иныльчек-тау. Хребет Каинды-катта просматривается хуже. Совсем вдалеке виднеются снежные шапки Куйлю и Терскея. На восток, вперед по ходу, открывается грандиозная панорама хребта Кокшаал-тау от пика Неру (6742 м) до массива Победы (фото 4.26). Внизу под нами хорошо просматривается западная ветвь ледника Комсомолец (фото 4.25), его центральная ветвь и верховья не видны, так как закрыты снежно-ледовой стеной мощного бокового отрога идущего от пика Красной Армии. Прямо по ходу видно место, где должен быть наш следующий перевал - Пролетарский Турист (фото 5.1). Вид у него отсюда, прямо скажем, впечатляющий - несколько ступеней мощного ледопада, крутой и длинный перевальный взлет с нависающими снежно-ледовыми сбросами - не очень пока понятно как там вообще можно идти, ну да ладно: поживём - увидим... Характер спуска с перевала Каинды на западную ветвь ледника Комсомолец также несколько различается для его северной и южной седловин (фото 4.29). На южной седловине лежит мощный снежный надув высотой метров 4-5 (местами даже с карнизом), затем идет ледовый склон крутизной 35-40°, постепенно закрывающийся снегом, так что бергшрунд в нижней части практически полностью закрыт. В правой части вдоль всего склона тянется снежно-ледовый желоб, под которым видны характерные следы лавинных выносов. Путь с северной седловины (см. фото 4.28) опять-таки представляется более «классическим» - сначала идет некрутой (20-25°) снежный выкат, затем ледовый «лоб» крутизной до 45°, переходящий в довольно протяженный ледово-фирновый склон (35-40°), подрезанный снизу нешироким открытым бергшрундом. Начинаем спускаться прямо по центру склона с северной седловины, вешая перила на дюльфер практически прямо вниз по ЛПВ. Первую веревку закрепляем в снегу на ледорубах (глубина снега здесь больше полутора метров!, см. фото 4.27), остальные семь - на ввинченных в лед ледобурах. Последняя веревка как раз проходит через бергшрунд, ниже которого находится полка перед большим ледовым отколом. С полки уже «ногами» уходим влево, обходя откол, и по некрутому (25-30°) снежному склону спускаемся на ровное плато в верхнем цирке западной ветви ледника Комсомолец, прямо под перевальным взлетом (фото 4.28). Всего протяженность восточного перевального взлета перевала Каинды составляет 390 метров при средней крутизне 36° (перепад высот 280 метров). Здесь надеваем снегоступы, связываемся и быстро уходим вниз по закрытому леднику, пока снег еще окончательно не раскис. На перегибе ледника встречаются крупные разломы, которые, правда, легко обходятся. Имеются также и многочисленные мелкие трещины, в которые наш единственный участник без снегоступов регулярно проваливается. Воистину, следует отдать должное этой незамысловатой конструкции - не будь его, остальные, скорее всего, просто бы их не заметили J. После поворота ледника снег неожиданно резко заканчивается, поэтому приваливаемся, снимаем снегоступы и кошки и дальше идем вниз уже по открытому леднику (см. фото 4.30), время от времени обходя крупные мульды (иногда даже с озерцами внутри). Смотрим на спуск с перевала Че Гевары по левому борту ледника (фото 4.31), ну и конечно на ждущий нас впереди перевал Пролетарский Турист (фото 4.32). С очередного взлета ледника замечаем, что прямо по ходу, на месте впадения западной ветви ледника Комсомолец в основной поток ледника расположена зона больших и неприятных разрывов, поэтому пересекаем ледник наискосок влево и выходим на его левобережную морену, надеясь по ней пройти это неприятное место. Нельзя сказать, что наши надежды были совсем тщетны - все же через полчаса интенсивного блуждания между разломами, лазания по ледовым лбам, покрытым камнями и грязью и перепрыгивания через трещины всевозможных размеров и направлений, мы таки проскрябались к основному потоку ледника Комсомолец - но нельзя и не отметить, что любой другой выбранный путь движения вряд ли был бы существенно хуже J. Еще через одну ходку (30 минут), преодолев по ледовому мосту большую ледниковую реку, выходим на срединную морену ледника Комсомолец, где останавливаемся на обед. Практически прямо напротив нас находится место впадение большого правого притока ледника Комсомолец, по которому идет заход на наш следующий перевал Пролетарский Турист. Поэтому решаем не таскать туда-сюда до заброски ненужное снаряжение и оставляем его прямо здесь на морене, рядом с большим камнем. Людей здесь конечно нет, так что опасаться, что кто-то его тронет не стоит, но на всякий случай («от птиц» J) заваливаем оставленное камнями по всем правилам. После обеда с легкой душой и почти такими же легкими рюкзаками буквально бежим вниз по центральной морене ледника к месту нашей заброски. Моренка здесь весьма тощая (см. фото 4.34, фото 4.35), состоит из мелкой и довольно мягкой сланцевой плитки, поэтому идти по ней очень удобно и даже, можно сказать, приятно J. Хорошая вещь GPS - умный прибор показывает, что расстояние до страстно желаемого нам места сокращается буквально на глазах, что, несомненно, придаем нам еще больше бодрости и оптимизма и мы начинаем сокращать это расстояние еще быстрей! За 3 перехода по 20-25 минут, доходим до нужного места, где, согласно GPS, уходим с моренного гребня влево и выходим к месту заброски. Сразу же начинаем разгребать завал камней над коробками. Слава Богу - все в целости и сохранности! Ура!! Завтра будет дневка!!!
15.08.2005 Дневка. Едим, моемся, разбираем и перепаковываем продукты. Пожалуй первый раз целый день стоит отличная погода - эх, если бы такую наверх! ► Перевал Каинды был одним из первых пройденных перевалов в этом районе и до сих пор остается наиболее посещаемым туристскими группами. Такое особенное место этого перевала объясняется его исключительно уникальным расположением в перемычке между хребтами Иныльчек-тау и Каинды-катта - по сути, это единственный перевал, ведущий с верховий ледника Каинды на ледник Комсомолец и дальше в верховья Южного Иныльчека. Любой другой выбранный маршрут будет существенно длиннее и/или сложнее, поскольку потребует прохождения минимум двух (а то и трех!) перевалов, либо продолжительного обхода понизу по ледникам. Поэтому включение в нитку маршрута данного перевала однозначно диктуется логикой самого маршрута, т.е. при желании поскорее попасть с ледника Каинды на ледник Южный Иныльчек (или обратно) этот выбор неизбежен J. Кроме того, поскольку этот перевал является также одним из наиболее низких и технически простых в данном районе, его всегда следует иметь в виду при планировании запасных либо аварийных вариантов маршрута и на всякий случай иметь с собой его описание. Перевал является существенно двусторонним, и, если совокупная техническая работа на его восточной стороне (см. фото 4.33) вполне соответствует нормальной иныльчекской 2Б категории трудности , то с западной стороны, при сходных параметрах самого перевального взлета, она ощутимо увеличивается за счет необходимости преодоления двух ступеней весьма нехилого ледопада ледника Каинды. Таким образом, в целом, категория трудности перевала Каинды соответствует хорошей 2Б+ - т.е. приближается к верхней границе означенной полукатегории. На наш взгляд перевал вполне приятный, интересный, красивый и является неплохой обзорной точкой для любителей высокогорных пейзажей, так как с него открывается отличная панорама наиболее высокой части хребта Кокшаал-тау (фото 4.26). Перевал может быть лавиноопасным, но в умеренной степени - в основном только при наличии большого количества свежевыпавшего снега. Рекомендуем его для прохождения всем группам, путешествующим в данном районе. ◄ (1) - Перевальный взлет - 8 веревок перил (400 м) на ледовом и фирновом склоне крутизной до 45° (средняя крутизна 36°).
|
| Поделиться ссылкой |
|
 |
| Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора! |
|
| © 1999-2024 Mountain.RU Пишите нам: info@mountain.ru |
