При вводе Логина и Пароля,обратите внимание
на используемый Вами
регистр клавиатуры!
|
|
|
|
|
Подсказка
|
||
|
При вводе Логина и Пароля, обратите внимание на используемый Вами регистр клавиатуры! |
||
|
|
|
|
| Добро пожаловать ! | Войти в Клуб Mountain.RU |
|
|
|
|
|
Читайте отчеты и технические описания походов в Библиотеке
МКК
|
| МКК горный туризм > Библиотека |
Автор: Зеленцов Д.Ю., Москва
Часть 3
Первоначально планировалось, что дальнейшая часть маршрута будет проходить через северные отроги хребта Кокшаал-тау и включать в себя два перевала: один - с ледника Комсомолец на ледник Пролетарский Турист (ориентировочно - перевал Пролетарский Турист), и второй - классический перевал Дикий с ледника Дикий на ледник Звездочка. Однако, хотя с места дневки мы вышли точно по графику, этим планам не суждено было сбыться: погода и отсутствие достоверной информации по перевалу Пролетарский Турист (реально весь путь через него был пройден в режиме первопрохождения) привели к тому, что вместо запланированных на его прохождение трёх дней, мы потратили почти пять. Поэтому от прохождения перевала Дикий пришлось отказаться и выходить в МАЛ просто поднимаясь по леднику Южный Иныльчек. Таким образом мы надеялись выкроить побольше времени на попытку восхождения на пик Хан-Тенгри, но увы, и этим планам также не суждено было сбыться L. Тем не менее, прохождение перевала Пролетарский Турист неожиданно оказалось настоящей «изюминкой» похода - был найден и реально перовопройден (или открыт заново - что по сути одно и тоже :)) очень интересный перевал (ориентировочно 3А-3А+ к.т.), ведущий с центральной части ледника Комсомолец на ледник Пролетарский Турист и требующий при своем прохождении помимо большой технической и физической работы также вдумчивых тактических решений. Сначала немного истории. В отроге Кокшаал-тау между ледниками Комсомолец и Пролетарский Турист известно всего 3 перевала . Первый - это перевал Четырех (2Б, 4800 м), расположенный недалеко от окончания отрога. Самостоятельно значения он не имеет, так как не очень логичен (проходя его, ясно видно, что этот отрог можно вот тут же рядом гораздо быстрее и удобнее обойти по леднику Южный Иныльчек :)), и, поэтому, обычно используется во вспомогательных целях в основном для акклиматизации и/или набора необходимого количества препятствий. Его неоднократно ходили в обоих направлениях и по нему имеется довольно много подробного материала в отчетах (см. 7.5). Второй перевал - Плато Шмидта (3Б, 5300 м) по сути ведет с верховьев юго-восточной ветви ледника Комсомолец сразу на ледник Дикий, поскольку спуск с верхнего плато на основное тело ледника Пролетарский Турист заперт таким ледопадом (см. фото 5.34), прохождение которого если и не невозможно, то в любом случае имеет неоправданно высокий риск возникновения несчастного случая. Этот перевал проходился дважды - последний раз в 1997 году новосибирскими туристами под руководством Георгия Сальникова. Информация о его первопрохождении весьма туманна - подробнее см. в их отчете в Интернете: Технический ОТЧЕТ о горном походе 6 к.с. по Центральному Тянь-Шаню. Что касается третьего перевала, то здесь ситуация наиболее запутанная. В отчете об экспедиции горной комиссии в восточной части Центрального Тянь-Шаня в 1987 году (библиотека МГЦТК, №5404, Директор Л.Б., Цой Е.И,, Посниченко А.В.) написано что «Был пройден перевал Пролетарский Турист (3Б), расположенный в отроге, разделяющем ледники Пролетарский Турист и Комсомолец. Прохождение совершено из второго по счету с юга правого цирка ледника Комсомолец экспедицией РСТиЭ» (Российского совета по туризму и экскурсиям), руководитель Е.Веретенников. В Перечне перевалов издания 1990 года перевал с таким названием уже присутствует, но его категория трудности обозначена как 3А. Тем не менее ни в библиотеке МГЦТК, ни в ТССР, ни в Интернете мы не нашли ни одного описания его прохождения! Более того, не очень понятно, что могло бы могло означать понятие «второго по счету с юга правого цирка ледника Комсомолец» - если посмотреть на карту, то видно, что Комсомолец - сложный дендритовый ледник со множеством разнонаправленных истоков и притоков - откуда начинать считать и где в таком контексте «юг» - совершенно неочевидно :). Поэтому мы решили попытаться пройти этот перевал заново, чтобы внести ясность в ситуацию и предоставить его описание и фотографии. Причем искать путь подходов к нему мы собирались по второму крупному правому притоку ледника Комсомолец, впадающему в него практически напротив слияния Западной и Центральной ветвей, как это следует из логики при анализе 500-метровой топокарты . Кроме того, у нас закралось подозрение, что в отчете №5404 была опечатка, и имелся в виду второй крупный правый приток с севера, то есть от устья ледника Комсомолец. Тогда все сразу вставало на свои места - первый большой приток вел к перевалу Четырех, а второй должен был привести нас к искомому перевалу. Уже после защиты маршрута Анатолий Джулий любезно предоставил нам из своих личных архивов ксерокс описания прохождения перевала с названием опять-таки «Пролетарский Турист», но без каких-то внешних данных (так что мы так до сих пор и не знаем чье оно и когда было сделано :)). Вначале мы очень обрадовались, что такой перевал все-таки действительно есть и нам не придется идти «вслепую», но при более внимательном изучении отчета выяснилось следующее: - Описанный перевал скорее всего не является тем перевалом, который мы намеревались пройти, так как по описанию он расположен «южнее вершины 5235 м », тогда как мы планировали пройти седловину в южном плече вершины 5185 м, находящуюся значительно ближе к основному хребту Кокшаал-тау (см. путь на карте). - Фотографии на ксероксе были очень плохого качества (как по изображению, так и по перспективе), так что по ним никак невозможно было определить реальное место съемки. По крайней мере, мы, как не старались, так и не смогли соотнести их с тем, что было видно в действительности. - Само описание также не давало однозначной картины, поскольку было весьма лаконичным, и соответственно, при некоторой доле фантазии, могло быть применимо к любой мало-мальски проходимой «дырке» в этом районе :). (1) - По крайней мере, если верить классификатору. (2) - Правда, справедливости ради надо заметить, что эта карта далеко не всегда соответствует действительности, так что планирование и оценка маршрутов прохождения перевалов по ней - вещь весьма и весьма рискованная и неоднозначная. (3) - Наиболее вероятно, что это седловина между вершинами 5235 м и 5142 м. Поэтому, к сожалению, мы так и не смогли воспользоваться этим описанием и прошли наш перевал, который, как мы считаем, и следует называть настоящим перевалом «Пролетарский Турист» :), в режиме полного первопрохождения. Если же это не так, и настоящий перевал Пролетарский Турист, пройденный первопроходцами действительно находится между вершинами 5235 м и 5142 м и ведет не с мощного правого притока ледника Комсомолец, а с небольшого, практически висячего ледника, стекающего с отрога в районе вершины 5235 м, то тогда предлагаем назвать этот совершенно новый пройденный нами перевал перевалом Комсомолец - по имени второго из связываемых им ледников. Теперь, после этой преамбулы, приступим к описанию самого перевала и путей подхода к нему. 5.6.1. Ледник КОМСОМОЛЕЦ Ледник Комсомолец является, пожалуй, самым крупным притоком ледника Южный Иныльчек. Его основное тело образуется после слияния двух мощных ветвей - Западной и Центральной, последняя из которых, в свою очередь, также образована двумя равнозначными истоками (юго-западным и юго-восточным) берущими свое начало на склонах Кокшаал-тау и Иныльческого хребта. Структура ледника весьма забавна - он довольно легко проходим вдоль (поскольку здесь нет ни утомительных гряд ледовых или моренных холмов, ни крупных ледопадов, ни даже зоны мощных разломов в месте впадения в Южный Иныльчек), но он очень плохо проходим поперек, поскольку прорезан многочисленными и весьма крупными ледниковыми реками, текущими, как правило, в глубоких и крутых ледовых каньонах. Найти удобную (и даже просто проходимую) переправу через них порой бывает весьма нелегко, особенно в нижней части ледника. Пожалуй, нигде более нам не встречалось такой плотности потока рек на единицу длины пути - при пересечении ледника в средней части от места заброски на центральной морене к правому борта ледника мы преодолели 5 или 6 мощных рек (не считая мелких ручейков) и еще две были пройдены ранее при подходе к этой морене с левого борта (возле места слияния ветвей). Если бы мы были первопроходцами, то мы непременно назвали бы это ледник не иначе как «речной» или что-нибудь в этом роде :). Характер пути по Западной ветви описан при спуске с перевала Каинды, здесь же дадим краткое описание пути по леднику от места дневки чуть выше устья ледника до его второго снизу крупного правого притока. 16.08.2005 Встаем в 500 дежурные, 530 но выходим не слишком быстро - только в 850, поскольку накануне только вечером распределили заброску и все пока не очень знают как правильно теперь запихивать всё в рюкзак :). От места ночевки в небольшой котловине среди моренных валов вылезаем на центральную морену и начинаем подъем по ней к месту оставленного снаряжения. Моренка здесь мелкая, мягкая и довольно слежавшаяся так что идти очень удобно. Конечно, вал идет небольшими пологими «волнами» и холмы чередуются со впадинами, но по сравнению с тем, как «штормит», скажем, на Южном Иныльчеке, да или даже на соседнем леднике Пролетарский Турист, можно считать, что здесь у нас «полный штиль». За одну ходку (35 минут) доходим до места впадения первого снизу крупного правого (ор.) притока, ведущего к перевалу Четырех (фото 5.2). Прямо напротив, с левого борта ледника красивым ледопадом также впадает боковой приток (см. фото 5.3), но по его виду очень мало вероятно чтобы он мог вести к какому-нибудь перевалу (топокарта показывает то же самое). Еще через переход (характер движения, в целом, остается прежним) подходим к месту, напротив которого на правом борту ледника (слева по ходу) находится начало подъема на висячий ледник, по-видимому, ведущий к перевалу, описанному в отчете. Однако, еще раз внимательно на него посмотрев и убедившись, что этот путь никак нельзя назвать «естественным», окончательно утверждаемся в решении идти по выбранному пути с крупного правого притока и продолжаем подниматься вверх к нашей заброске. Здесь моренка становится совсем тощей (см. фото 5.4), на ней появляются отдельные крупные камни, неудобные при ходьбе, поэтому оказывается проще сойти с нее влево на ледник и дальше идти по открытому льду. Лёд мягкий, ноздреватый и хорошо держит ботинки даже без кошек. В 1045 доходим до оставленного снаряжения и разбираем его по рюкзакам. Многие предусмотрительно надевают кошки, предчувствуя, что предстоящий путь поперек ледника будет «веселее», те же кто поленился это сделать, всё равно будут вынуждены сделать это потом, но порой в гораздо более неудобных условиях. Затем наискосок влево-вверх начинаем пересекать ледник Комсомолец, держа общее направление на верхний край впадающего в него притока (фото 5.5). Почти сразу же, метров через 50 утыкаемся в первый крупный ручей, но, к счастью, здесь оказывается мост, по которому легко его переходим. После этой «разминки» по пути к правому борта ледника приходится пересекать еще 4 ручья - их уже перепрыгиваем в узких местах. Для этого иногда приходилось довольно продолжительное время идти вверх (или вниз) вдоль течения, чтобы найти возможное место переправы. Поскольку берега ледяные и скользкие, кошки необходимы - лучше сразу надевать их при попытке пересечения ледника. В самом конце пути, между основным телом ледника и окончанием впадающего в него притока течет очередная мощная река, которую вряд ли удастся перепрыгнуть. Однако, поскольку приток впадает вздыбленными ледяными валами, наползающими на основной ледник, мы, после некоторых поисков, находим место, где река уходит под один из таких валов и там переправляемся по ледовому мосту. Еще немного полазив по ледовым стенкам и гребням языка притока, выходим на его левый борт, где и останавливаемся на отдых. Всего от места заброски досюда путь по пересечению ледника длиной 700 метров занял 45 минут.
5.6.2. Перевал ПРОЛЕТАРСКИЙ ТУРИСТ - II (КОМСОМОЛЕЦ) Категория трудности: 3А-3А+ Высота: 5130 м Характер: снежно-ледовый Ориентация: З - В Расположен в центральной части северного отрога хребта Кокшаал-тау, отходящего от вершины 6205 м. Ведет со второго крупного правого притока ледника Комсомолец (впадающего в него практически напротив места слияния Западной и Центральной ветвей) на центральную часть ледника Пролетарский Турист, ниже ледопада, стекающего с плато Шмидта. Координаты: 42°05㽊.4² с.ш., 79°58㽶.4² в.д. Прохождение: 16 - 20 августа 2005 г. с запада на восток, от места дневки на леднике Комсомолец до центральной части ледника Пролетарский Турист. Тура и записки на перевале не обнаружено. Необходимое снаряжение: каски, ледорубы, кошки, системы, жюмары, спусковые устройства, основные и вспомогательные веревки, ледобуры (в т.ч. «самосброс»), снежный якорь, снегоступы. 16.08.2005 В нижней части левый борт ледника - правого притока ледника Комсомолец, по которому начинается путь подъема на наш перевал, покрыт довольно мощным моренным чехлом, поэтому снимаем кошки и идем по нему, забирая широкой дугой вправо по ходу, чтобы обогнуть разломы ледопада, стекающего сюда с центральной части ледника. Трещин здесь почти нет, зато много ручьев, промоин, мульд и ледовых холмов - поэтому путь получается совсем не ровный. Ледник плавно набирает высоту, поднимаясь пологими волнами, и через 2 ходки по 30 минут, пройдя около полутора километров пути и набрав 150 метров высоты, мы подходим к скальным воротам, запирающим проход в среднее течение ледника и заставляющим его низвергаться через них серьезным ледопадом. Здесь останавливаемся на обед (время 1320) и смотрим варианты дальнейшего движения. Путь по левой боковой морене здесь кончается, поскольку упирается в скалы бокового отрога, врезающегося прямо в ледник. Само тело ледника сильно разорвано, но в этой части он идет довольно полого, поэтому прямо с места нашего обеда имеется не очень сложный выход на ледник и на какое-то время даже просматривается вполне проходимый дальнейший путь (фото 5.6). Однако, также очевидно (и, когда мы смотрели с перевала Каинды, это было особенно хорошо заметно), что дальше ледник становится круче, превращаясь в протяженный и весьма сложный ледопад, путь по которому хотя и возможен и даже не очень опасен (ледник в этой части открыт, а на ледопаде не видно больших нависающих сераков), тем не менее потребует изрядного времени на лавирование, лазание, а также неизбежную техническую работу по организации страховки и/или перил. Другой возможный путь идёт под самыми скалами отрога, где находятся рантклюфт и косая мореннная полка (фото 5.6), позволяющие «срезать» довольно большую часть пути по ледопаду (а возможно, и вовсе обойти его, если они в том же духе продолжаются и за поворотом отрога). Однако, и этот вариант не вызывает особого оптимизма: хорошо видно какая там «помойка» (весь лед черный от камней и пыли), а поскольку во время обеда мы неоднократно наблюдали камнепады со скал отрога, также хорошо понятно, откуда все эти камни там взялись. Конечно, можно попытаться пройти по внешнему гребню полки, куда камни кажется не долетают, но в целом, при всей своей сравнительной простоте, этот путь однозначно повышенной опасности. К тому же (и что весьма немаловажно!), он не просматривается целиком - а вдруг там за поворотом полка кончается, упираясь в скалы, а нормального выхода на ледник нет, и придется либо «корячиться», теряя время, либо, что еще хуже, возвращаться назад. К счастью, есть еще третий путь! Прямо к месту нашего обеда от самого гребня отрога идет скально-осыпной кулуар (фото 5.7). Внизу он широкий и имеет мощный конус выноса, в верхней части сильно сужается, но все равно остается с виду вполне проходимым. Кулуар кажется не камнеопасным - самопроизвольного схода камней с его бортов мы не наблюдали, правда, как всегда, остается вероятность сброса камней при движении участниками. Снежный надув в верхней части левого борта кулуара тоже выглядит вполне надежным, следов его обвалов не видно и их вероятность исчезающе мала. Хорошо просматривается весь путь подъема до гребня, и единственная возможная проблема заключается в самой верхней его части при выходе на гребень - там возможен небольшой, но крутой скальный участок, который, в худшем случае, потребует провешивания 1-2 веревок перил для страховки . Еще одна возможная проблема - спуск на другую сторону отрога, который не известен и также может потребовать технической работы, однако, очевидно, что игра всё равно стоит свеч, так как в этом случае мы практически полностью обходим весь нижний ледопад, поэтому, после продолжительных раздумий и обсуждений (тянувшихся практически все время обеда), решаем остановиться на этом варианте. После обеда, в 1505 выходим с привала и начинаем подъем по кулуару, двигаясь плотной группой широким серпантином практически по центру конуса выноса. Средняя крутизна здесь 20°, осыпь некрупная и умеренно подвижная, поэтому эта часть пути дается нам сравнительно легко. Через полчаса подходим к месту сужения кулуара (или точнее, именно отсюда и начинается непосредственно сам кулуар в скалах гребня отрога - то, по чему (1) - Ну разумеется, самые худшие предположения реализовались! :) - вверху оказались неприятные разрушенные и крутые скалы, прав-да, небольшой протяженности и нам хватило 1 веревки перил. мы шли ниже, было огромным конусом выноса разрушенных пород, сошедших по этому кулуару). Здесь крутизна резко увеличивается до 40-45°, осыпь превращается в мелкую щебенку (местами, практически в конгломерат), лежащую на разрушенных скалах, в которую вкраплены отдельные большие камни. Все это очень «живое» и норовит съехать вниз при любой попытке нагрузить склон. Поэтому очередные 100-150 метров пути даются нам очень тяжело - медленно продвигаемся вверх, буквально формуя ступени в этой осыпи и поминутно вспоминая незабвенный завет вождя: «Шаг вперед, два шага назад!» :) В поисках лучшей доли двое уходят на скалы на правый по ходу борт кулуара, однако и там не намного лучше. Затем крутизна склона уменьшается до 30° и идти становится несколько легче. Отсюда уже хорошо видно место выхода на гребень, до которого остается еще метров 120-150 пути, 50 последних из которых - разрушенные скалы средней крутизны. Всё это время из-за перевала Каинды потихоньку натягивало тучи, и теперь они уже заполнили все небо, нависая над нами и давя мрачными тяжелыми черными клубами. Солнце скрылось, сильно похолодало и резкий порывистый ветер (к счастью, дующий здесь нам в основном в спину) напоминает, что скоро начнется очередная непогода, а быть застигнутыми ей в этом месте очень не хочется. Если все «это» еще и намокнет, движение станет в принципе проблематичным. Времени же для выхода на гребень нам требуется еще довольно много, так как последний участок однозначно надо проходить по одному. Поэтому делаем так - выпускаем вперед одну связку на обработку маршрута (лидер налегке без рюкзака), с целью максимально быстро подняться до гребня отрога и провесить перильную страховку по скалам в верхней части (пока они еще сухие). Остальная группа тем временем выходит на левый (ор.) борт кулуара как можно выше и укрывается там от камней, идущих из-под забойщиков. Правда, это не очень удается - орография данного места устроена так, что камни не идут сразу вертикально вниз по дну кулуара, а сначала разгоняются по дуге, выскакивая на его левый борт и, иногда, долетая и до нас. Поэтому все время приходится быть начеку, порой уворачиваясь от пролетающих «приветов». К счастью, камни здесь были не очень большими. Выбранная тактика себя полностью оправдала - ровно в тот момент, когда лидер вылез на гребень отрога (реально понадобилась одна веревка перил 50 м) из туч резко посыпался густой пушистый снег. Видимость пропала, а камни сразу намокли и стали очень скользкие, но нам это уже не страшно - к 1800 по провешенным перилам по одному вся группа безопасно поднялась на перемычку отрога. Сама перемычка очень узкая в обоих направления - заснеженные разрушенные скалы. Направо вверх уходит довольно крутой снежно-ледовый гребень с мощными разломами на его левом (по ходу) склоне. Влево же вниз, метров через 50 некрутого спуска, под скальной стеной отрога находится вполне походящая для лагеря (фото 5.8) небольшая, но уютная мульда, защищенная от западного ветра скалами отрога. Камней в ней нет - видимо немного нависающая скальная стенка (у основания она имеет отрицательную крутизну) защищает ее от падающих сверху камней, которые уходят дальше на склон, либо просто скалы здесь боле прочные (монолит) и самопроизвольно не разрушаются. Поскольку к этому времени падающий снег из хлопьев превратился в мелкий колючий сухой порошок, видимости нет совершенно (метров 50-100 максимум), и дальнейший спуск на ледник не просматривается, а времени уже довольно много, решаем становится здесь лагерем и быстро вытаптываем и отрываем места на 2 палатки. Воду топим из снега.
17.08.2005 Всю ночь по палаткам шуршал снег, лишь иногда ненадолго затихая. С утра такая же погода продолжалась. В общем-то, сам по себе он не сильно мешал и не представлял большой опасности, поскольку был очень-очень мелкий (порошок) и насыпало его немного, причем почти сразу сдувало (реально за ночь выпало 5-7 см в закрытых от ветра местах), но эта порошковая взвесь в воздухе практически полностью блокировала всякую видимость, тем самым парализуя возможность дальнейшего движения. И хотя встали мы довольно рано (общий подъем в 530), затем долгое время не решались собраться и выйти и даже начинали подумывать о вынужденной отсидке в этом месте L, чего, разумеется не особо хотелось. Тем не менее, в какой-то момент снег на короткое время прекратился, видимость прояснилась и стало понятно наше местоположение, характер и траектория дальнейшего пути (см. фото 5.9). Мы действительно очень удачно обошли весь нижний ледопад и с места лагеря могли спуститься на пологую центральную часть ледника, выше начала зоны нижних разломов. Спуск от места стоянки не представляет собой особой сложности - снежно-фирновый склон крутизной 20-25° и протяженностью около 200 метров, единственные возможные препятствия - это закрытые под снегом трещины. К счастью, большинство из них легко читалось и так же легко обходилось. Дальнейший путь к перевалу идет по широкому желобу в центральной части ледника, который заканчивается большой котловиной, упираясь во вторую ступень ледопада. Зона разломов смотрится очень внушительно, но видно, что в ней всё же имеются возможные пути прохода по полкам, гребнях и мостам образованным после обвала сераков (см. фото 5.10). За зоной разломов на леднике находится большой «подвешенный» верхний боковой цирк, после пересечения которого можно подойти непосредственно к началу перевального взлета нашего перевала. Решив, что даже если погода опять испортится и просветов не будет, видимости в 100 метров нам будет вполне достаточно для лавирования в ледопаде, а общее направление движения и возможности организации мест для лагеря мы уже оценили отсюда, быстро сворачиваем лагерь и в 840 начинаем движение. В связках по снежному склону крутизной около 20° спускаемся из мульды на ледник (общее направление наискосок вправо-вниз), а затем начинаем подниматься по его центральной части, лавируя между трещинами и приближаясь к менее разорванному желобу, идущему орографически справа от оси (центрального «горба») ледника. За одну ходку в 35 минут выходим в желоб и останавливаемся на привал. Здесь идти уже существенно легче: ледник открытый, трещин практически нет, по дну желоба течет ручей (сейчас правда почти совсем замерзший) - поэтому еще за одну получасовую ходку поднимаемся в котловину и подходим к началу верхней ступени ледопада. Отсюда начинаем вешать перила. Первая веревка идёт в обход гигантского ледового блока (слева по ходу), в основном по льду (в одном месте приходится преодолеть стеночку 5 м 60-70°), и выходит на склон выше этого блока. Затем провешиваем еще 2 веревки перил по фирну крутизной до 45° по полкам, желобам и мостам, лавируя между разломами. Стараемся все время забирать немного влево по ходу, чтобы выйти в верхний боковой цирк под взлет нашего перевала, но это не особо получается, поскольку путь туда преграждают гигантские разломы. Так что движемся в основном вверх. Затем какую-то часть пути идем в связках, пока не утыкаемся в большой разлом с нависающим над ним отколом, перегораживающий большую часть склона. Здесь провешиваем еще 2 веревки перил -первую к внешнему углу откола, обходя разлом слева по ходу (лёд, затем фирн до 40°), и вторую по внешнему углу откола на его верх и далее на большую снежную полку идущую по верхнему краю откола. Чувствуется, что мы уже выше основной зоны разломов ледопада, и примерно на уровне начала подъема на наш перевал, однако точно сориентироваться мы не можем - погода так и не улучшилась (даже наоборот - к этому моменту снег пошел еще сильнее, задул сильный ветер, и началась настоящая метель) и видимости нет. Поэтому, хотя время еще только для обеда, решаем становиться здесь лагерем и ждать прояснения погоды. Это место вполне безопасно - полка хотя и неширокая, но пологая и без трещин. Сверху она ограничена гигантским «котлом» с разломами (см. фото 5.14), так что всё, что падает со склонов выше, попадает в него и до сюда не доходит. Под свист поземки быстро выкапываем площадки для лагеря, ставим палатки и залезаем в них. Там хорошо... :) Вечером отмечаем День Рождения руководителя.
18.08.2005 Ночью с переменным успехом дуло и шел снег, но с утра - вполне хорошая погода (фото 5.11), поэтому собираемся, связываем и в 720 выходим. Сначала идем по наклонной полке вдоль разлома, остающегося справа по ходу (крутизна 15-20°, тропим снег чуть ниже колена), а затем, метров через 300, плавно выходим на склон отрога, в котором находится наш перевал, и начинаем траверсировать его над верхним цирком, держа направление на нижний край ближнего из двух скальных контрфорсов, ограничивающих перевальный взлет (см. фото 5.12). При данной обстановке, этот траверс оказался, пожалуй, самым неприятным участком пути при подъеме на перевал. Склон там крутизной 30-35° (местами до 40°) и на нём лежит довольно глубокий снег: тропление, в основном, выше колена. Хотя свежевыпавший вчера снег в основном весь уже съехал (это было видно и слышно :)), и видно, что снег, по которому мы идём, лежит здесь достаточно давно, вполне слежался и имеет однородную структуру, идти по нему не очень приятно, так как склон всё же ощущается достаточно лавиноопасным. Самое плохое, что в нем встречаются неширокие желоба (не заметные издалека и на фотографии) заполненные более глубоким и рыхлым снегом, которые являются естественными лавиносборниками и могут представлять реальную опасность. И хотя еще раннее утро, солнца нет даже на гребне (этот склон западной экспозиции) и в нашем цирке очень холодно (так что вроде бы ехать ничего не должно), все равно стараемся идти как можно быстрее, чтобы поскорее миновать этот неприятный участок. Тропим без остановок «каруселью» с частой сменой лидера и, наконец, минут через 20 подходим к нижней части контрфорса, где под защитой скал уже чувствуем себя вполне безопасно. Затем огибаем его снизу, какое то время идем по снегу вдоль скал и, так как крутизна увеличивается, примерно от уровня правого края скал начинаем вешать перила. Первые две веревки идут по снегу, наискосок влево вверх к скалам следующего контрфорса (фото 5.12, фото 5.13), затем под прикрытием скал провешиваем 5 веревок по льду сначала вверх по ЛПВ вдоль контрфорса, а затем огибая его сверху и выходя на неявно выраженный снежный гребень, ведущий непосредственно к перевальной седловине (см. фото 5.12). Это наиболее технически сложный участок пути - лёд средней крутизной 45°. После выхода на снежный гребень движение становится технически проще (крутизна уменьшается сначала до 40°, а затем и до 35-30° в верхней части), но физически тяжелее - приходится тропить по колено в снегу, плюс начинает сказываться высота. Провесив еще 3 веревки перил по снегу (см. фото 5.12, фото 5.14), доходим до явного выполаживания склона (крутизна 20-25°), где перестаем вешать перила, и через 100-150 м выходим на гребень отрога - седловину перевала (фото 5.15). В этом месте это довольно широкое и ровное снежное плато, без трещин. В центре даже есть небольшая мульда, немного защищающая от ветра. На север, к вершине 5185 м, идет не крутой, но узкий снежный гребень с мощными карнизами, нависающими на восточную сторону (фото 5.15). На юг, к вершине 5631 м, идёт гребень, вначале более широкий, однако, вскоре он начинает резко подниматься и становится весьма крутым. Прямо под нами с седловины на восток в основном нависают снежные карнизы (фото 5.18), тем не менее, можно найти места, где они минимальны или даже исчезают совсем, превращаясь, по сути, просто в фирновый надув - стенку (см. фото 5.19). Времени уже 1500 и погода опять портится: поднимается ветер, с запада небо постепенно затягивает тучами и даже начинает сыпаться небольшой снежок. Поскольку характер, сложность и продолжительность пути спуска не очевидны (точнее, понятно, что там есть где поработать) и имея негативный опыт неудачной попытки прохождения предыдущего перевала в начинающуюся непогоду, решаем не начинать спуск сегодня, а встать лагерем прямо на седловине - благо место во всех отношениях подходящее. Кроме того, имея в виду предстоящую попытку восхождения на Хан-Тенгри и понимая, что на перевал Дикий мы все равно уже не успеем, так что время у нас есть, решаем, что еще одна ночевка на высоте 5130 метров будет полезной для улучшения нашей акклиматизации. В этот раз решение оказалось абсолютно правильным - едва мы поставили лагерь, как нас накрыло облако и видимость упала до менее 50 метров. Ветра и снега почти не было, но такой туман и какая-то морось так и стояли практически до самой темноты. Движение в такую погоду на технически сложном участке было бы явно нецелесообразным.
19.08.2005 На следующий день встаем рано - дежурный в 415, все остальные в 445. Погода с утра опять великолепная и с седловины перевала открывается изумительный вид на долину Южного Иныльчека, хребет Тенгри-таг и пирамиду самого Хан-Тенгри в утренней дымке (фото 5.16, фото 5.18), а также на припорошенный свежим снегом скальный массив Победы в очень необычном ракурсе (фото 5.17). Если при её обычном классическом виде в фас с Южного Иныльчека вдоль ледника Звездочка она представляется такой большой, мощной, но несколько плоской и неуклюжей «лопатой» (см. фото 5.42), то отсюда же, в профиль, она смотрится как огромная пирамида с довольно острыми и крутыми скальными ребрами. И классический маршрут восхождения на неё через вершину Важа Пшавелы также выглядит весьма и весьма впечатляющим. Поскольку с утра очень холодно, собираемся довольно медленно - даже в толстых рукавицах руки мерзнут и плохо слушаются (ноги, кстати тоже), а стойки палаток удается сложить только разогрев места соединения трубок на горелках - так они смерзлись. То же касается и телескопических лыжных палок. Наконец в 700 выходим. Спуск с седловины перевала начинаем недалеко от лагеря в разведанном накануне месте, где от гребня отходит вниз небольшое снежно-ледовое ребро (или надув?), так как тут практически нет карниза (фото 5.19, фото 5.24). Провешиваем по этому ребру вниз 3 веревки перил (снег 35-40°, точки на ледорубах, фото 5.20) и спускаемся на большую и относительно ровную полку в верхней трети перевального взлета. Здесь делаем разведку пути спуска - выпускаем первого налегке без рюкзака посмотреть, где удобней продолжить спуск (фото 5.21). Выясняется, что дальнейший спуск прямо вниз или чуть вправо крайне проблематичен, так как ведет через целый каскад чрезвычайно мощных разломов и сбросов (см. фото 5.24), однако с крайней левой части полки возможен спуск в ледовый кулуар-желоб, идущий вдоль скального контрфорса с вершины 5185 м и огибающий слева по ходу основные сбросы центральной части перевального взлета. Спуск туда, правда, тоже представляет собой довольно крутой сброс (55-60°, глубокий снег), но это всё же всего около 1 веревки перил (см. фото 5.24, фото 5.25), а дальше путь смотрится значительно более удобным. Поэтому закрепляем веревку на ледорубе на самом краю сброса и уходим вниз. Первый пробивает в снежном склоне траншею почти по пояс глубиной и метров через 40 спускается в желоб. Там лёд. Делает промежуточную точку и уходит ещё метров на 10 ближе к противоположному краю желоба, так как он смотрится несколько более безопасным в случае схода камней или обвалов льда с гребня. Затем провешиваем еще две веревки перил по ледовому желобу (фото 5.22), придерживаясь его левого борта (лёд, 45-50°). После этого жёлоб расширяется, и мы выходим на склон левее сбросов с седловины перевала (см. фото 5.24). Под ногами по-прежнему лёд, крутизна уменьшается до 40°, а затем до 35° в нижней части спуска. Вешаем еще 2 веревки перил, последней (8-ой по счету от седловины) как раз хватает, чтобы преодолеть бергшрунд (фото 5.23), после которого по лавинному конусу выноса уже без перил быстро спускаемся на пологое плато верхнего цирка. Время 1050. Здесь собираемся, дожидаясь всех, и пока смотрим на наш перевал (фото 5.24, фото 5.26). Выглядит он, что и говорить, очень внушительно. По данным GPS получается, что средняя крутизна перевального взлета (от седловины до ровного места в верхнем цирке) 43°, тогда как средняя крутизна наиболее крутой верхней части (первые 6 веревок перил) - аж 49°! Тем не менее, это пока всё еще «цветочки», так как опыт подсказывает (да и с седловины перевала это было вполне очевидно), что настоящие «ягодки» ещё впереди: ровное спокойствие верхнего цирка весьма обманчиво, так как снизу он подрезан мощнейшим ледопадом, преодолеть который «в лоб» может оказаться гораздо более трудной задачей, чем спуск с перевального взлёта, а может даже и совсем невыполнимой. Поэтому связываемся, надеваем снегоступы и уходим по верхнему цирку вниз, ища возможный путь обхода ледопада сначала справа по ходу (см. фото 5.18). Перед первым большим разломом начинающегося ледопада поворачиваем вправо и идем вдоль него, местами преодолевая по снежным мостам более мелкие трещины. Метров через 200 наконец огибаем окончание разлома, практически выходя на склон бокового отрога, и, пройдя еще метров 100, подходим к перегибу и смотрим, что там внизу. Да уж... Как говорил герой известного мультфильма «Душераздирающее зрелище» :) (см. фото 5.35). Слева от нас хорошо просматривается ледопад, который не выглядит особо проходимым. Прямо под нами по склону идет довольно пологая ровная и длинная снежная полка, но спуск с нее непосредственно на сам склон - через сброс с нависанием, а дальше по крутому склону идут неприятные снежные «органные трубы» (такие часто встречаются в конгломератных склонах морен и бортов долин - характерные следы эрозии). В общем, если и пытаться здесь пройти - то только от полной безысходности. Сама полка тянется по склону ещё довольно далеко и метров через 500 образует очередной перегиб, что за которым отсюда не видно, но, судя по общему характеру склона - вряд ли что-то особо хорошее . Поэтому разворачиваемся, снова выходим на середину верхнего цирка и идем теперь влево по ходу, пытаясь найти обход ледопада по левому рантклюфту или скалам бокового гребня (см. фото 5.18, фото 5.26, фото 5.27). Преодолев зону трещин, начинаем спускаться сначала по снежному склону, а потом, метров через 100, выходим в крутой рантклюфт между скалами слева и ледопадом справа, однако, очень скоро понимаем, что он непроходим, и надо вылезать на скалы. Скалы в этом месте средней крутизны градусов 40 и сильно разрушены. Весь склон прорезан системой неглубоких но широких кулуаров, разделенных пологими контрфорсами. Идти по ним в принципе можно, но с рюкзаком довольно тяжело и неудобно. К тому же путь просматривается очень недалеко - метров через 300 очередной контрфорс полностью загораживает видимость. Памятуя опыт предыдущего перевала, понимаем, что это все не к добру. Поэтому останавливаемся прямо на границе скал и льда, и пока устраиваем перекус (время уже 1240), проводим глубокую разведку налегке. Так оно и есть - за очередным перегибом весь гребень «срезан» отвесными скальными сбросами метров 250-300 высотой (см. фото 5.31, фото 5.35). Спуститься по ним конечно можно, но опять же только от полной безысходности - у нас просто нет с собой достаточного количества снаряжения для быстрой и эффективной работы на таких продолжительных и сложных скальных участках. Поэтому остается последний вариант, который нам удалось наиболее полно просмотреть с седловины перевала (фото 5.18) и который прорабатывался по топокарте ещё в Москве - попробовать найти спуск по гребню левого бокового отрога. Чтобы выйти на него, опять поднимаемся на уровень верхнего цирка L и уходим дальше вверх направо по ходу, двигаясь по снегу вдоль границы осыпи (фото 5.27). С пути подъема открывается хороший вид вниз на ледопад (фото 5.28) и вбок на перевальный взлет (фото 5.25). Здесь не круто 30-35°, трещин нет, поэтому идём пока без связок. Однако снег постепенно уплотняется и метров через 150 начинается плотный фирн, переходящий вскоре в открытый лед, поэтому уходим направо на осыпь и дальнейший путь до выхода на гребень идем по ней и только в самой верхней части подъёма (практически уже на самом гребне) снова выходим на снег. Видимо, действительно недаром говорят, что Бог троицу любит - на этот раз наши старания были сполна вознаграждены и мы, кажется, наконец-то нашли верный путь, хотя и с третьей попытки. Первые метров 100 пути по гребню вполне нормальные - широкий (5-7 м) и некрутой снежно-ледовый гребень - идём в основном «ногами», иногда с гимнастической страховкой спускаясь с небольших ледовых стеночек. В одном месте провешиваем веревку перил для страховки на более крутом участке гребня. Затем гребень резко обрывается вниз, однако проведя небольшую разведку по скалам правого борта, выясняем, что это не сужение гребня и не скальные сбросы, а «всего лишь» :) крутые (до 50°) ледовые ступени, протяженностью примерно на одну веревку каждая, спускаться по которым очень даже удобно (фото 5.30). Делаем точки закрепления перил на ледобурах и провешиваем 2 веревки подряд через две ступени (фото 5.29), а затем, метров через 50 ровного гребня еще одну - через последний сброс (фото 5.30). В это время, как обычно, начинается непогода, однако мы на неё не в обиде - сегодня она и так припозднилась на пару часов и дала нам побольше времени поработать - в общем ровно столько, чтобы пройти все технические сложные участки спуска и выйти на ровный снежно осыпной гребень. Время уже 1700, поэтому после спуска с последней ступени начинаем разбивать лагерь на первых же ровных осыпных площадках гребня (фото 5.30, фото 5.31). Ставим палатки и снимаем последнюю перильную верёвку уже под идущим снегом, но это нам теперь не страшно - устанавливаем тент, забираемся под него и отмечаем успешное прохождение перевала.
(1) - Как потом оказалось снизу (см. фото 5.35), полка всё же выводит на довольно ровный и гладкий снежный склон бокового отрога, в принципе, вполне проходимый. Однако, из-за общей лавинной опасности и невозможности установки промежуточного лагеря на этом пути, мы считаем, что вариант пройденный и описанный здесь нами, все же является более предпочтительным. 20.08.2005 Выходим в 715 и сначала обходим скальный жандарм в гребне по скалам и осыпи правого борта. Затем снова возвращаемся на гребень и дальше уже без помех сбегаем по нему до места наибольшего понижения в гребне (фото 5.31), откуда по мелкой осыпи спускаемся на ледник уже значительно ниже ледопада (фото 5.32). Между гребнем и телом ледника есть небольшой грязный рантклюфт, который, впрочем, преодолевается без особых усилий. Ледник здесь пологий, ровный, закрытый и практически без трещин. Пересекаем его вниз наискосок к правому борту, так как видно, что слева на повороте он более крутой, и там есть небольшой ледопад (см фото 5.33). Вскоре ледник становится открытым и более крутым, появляются неширокие трещины. Идем по неявно выраженному карману в леднике под склонами правого отрога, и, обогнув устьевой ледопад, за одну ходку спускаемся на ледник Пролетарский Турист (фото 5.33) и продолжаем движение его левым бортом. Ледник здесь практически открытый (толщина снега 2-3 см), довольно ровный, трещин нет, зато есть много небольших ручьев, которые легко перешагиваются (фото 5.37). Через одну ходку оказываемся напротив устьевого ледопада следующего левого притока ледника Пролетарский Турист, по видимому ведущему к альтернативному перевалу (фото 5.36). Здесь переходим ледниковую реку и выходим на левую боковую морену ледника, где делаем привал. Пока отдыхаем, наслаждаемся видом на мощный ледопад, стекающий с плато Шмидта (фото 5.34). Затем продолжаем спускаться по морене, которая становится все более бугристой и постепенно переходит просто в гряду крутых ледовых холмов, идти по которым, становится не очень удобно. Пройдя поворот к перевалу Четырех (фото 5.38) начинаем пересекать ледник к центру, держа направление на верхнюю точку впадения ледника Пролетарский Турист в Южный Иныльчек (см. фото 5.40). Здесь, как обычно, попадаем в очередную «помойку» - на стрелке ледников всё вздыблено, переломано, гряды холмов хаотически идут в произвольных направлениях, а, главное, из-за этого ничего толком не видно и выбрать оптимальный путь более чем на 50-100 метров вперед не представляется возможным. Тем не менее, преодолев часа за полтора это нагромождение ледовых холмов и впадин, и перейдя по дороге пару довольно крупных ручьев, а в самом конце (уже на леднике Южный Иныльчек) форсировав настоящую ледовую реку, в 1330 мы всё же выходим на долгожданную левую морену ледника Южный Иныльчек, по которой в этом месте проходит дорога в МАЛ. Здесь останавливаемся на обед, отдыхаем, греемся, сушимся и вообще - наслаждаемся жизнью. Оглядываясь назад, кажется, что более оптимальным путем было бы сразу в верховьях уходить на правобережную морену ледника Пролетарский Турист (см. фото 5.39) и дальше спускаться по ней до самого впадения в Южный Иныльчек, однако, утверждать это с категоричностью нельзя: сами мы так не ходили, а со стороны всегда кажется лучше там, где тебя нет - например, наш путь по фотографии 5.40 тоже смотрится вполне нормальным :). Сегодня с утра стоит хорошая погода и днём внизу очень жарко, поэтому обедаем долго - часа 3, и только в 1630 выходим с привала и начинаем путь вверх по левобережной морене ледника Южный Иныльчек. Тропы тут, разумеется, нет, однако в этом месте идти пока вполне удобно - сама морена не крупная, а гребень её не очень холмистый. Делаем ходку 50 минут, подойдя к нижнему краю места впадения ледник Дикий. Тут становится видно, что после впадения ледника наша морена заканчивается, упираясь в отрог левого борта долины. Проходим по ней еще около часа (практически до конца) и разбиваем лагерь. С места ночевки открывается отличный вид на ледник и перевал Дикий, а также гребень Кокшаал-тау с пиками Неру и Важа Пшавела (фото 5.41).
21.08.2005 Идти осталось уже немного, и вообще, сегодня у нас все равно полудневка, поэтому прямо с утра начинаем расслабляться и выходим только в 0825. Поскольку наша морена практически заканчивается (по крайней мере, идти по ней становится неудобно), сразу переходим влево по ходу на соседнюю мраморную морену и идем одну ходку вверх по ней. Впрочем, эта морена также скоро истончается и теряется, поэтому начинаем пересекать ледник влево по ходу к его центральной морене. За два перехода пересекаем широкий участок чистого льда, текущего с ледника Звездочка, и выходим на центральную морену Южного Иныльчека. По дороге любуемся на массив пика Победы в фас (фото 5.42). Здесь в левом кармане морены уже находим некое подобие тропы, по которой за одну ходку выходим к нижнему (ближнему к леднику Звездочка) МАЛу (фото 5.43). Отсюда тропы разветвляются - нам надо выбрать ту, что ведет к самому верхнему лагерю (Михайлова). Идем еще примерно одну ходку, по пути обходя большое ледниковое озеро в котловине морены и преодолевая несколько разломов приличной ширины (это на тропе то! :)).
По дороге встречаем группу туристов МАИ под руководством Пети Рыкалова. В непогоду, бывшую несколько дней назад, они смогли таки взойти на Хан-Тенгри, а сейчас, отдохнув в МАЛе, собираются на Победу. Немного поболтав за жизнь, расходимся, пожелав друг другу удачи и счастливого пути. Мы вскоре приходим в нужный нам лагерь (фото 6.1), где нас уже ждет еще один участник - Саша Зотов, прилетевший сюда вертолетом для попытки восхождения на Хан-Тенгри. Забираем свою заброску, «шакалим» еще продуктов в лагерях и весь оставшийся день отъедаемся, как говорится, «от пуза». Вдоволь любуемся видами Хан-Тенгри (фото 6.3, фото 6.4). Также делаем «экскурсию» к лежащим невдалеке останкам вертолета, упавшего и сгоревшего буквально неделей ранее (фото 6.2). К счастью, в этот раз обошлось без жертв - все успели спастись. Но в целом зрелище, конечно, несколько удручает...
► Пройденный перевал оказался просто чрезвычайно интересным и красивым в тактическом и техническом планах: обходы нижних ледопадов с обеих сторон, преодоление верхнего ледопада западной стороны и перевальные взлеты с обеих сторон перевала - каждый из этих участков по-своему интересен и занимателен, а их сочетание дает очень необычную картину от ощущения преодоления перевала. Перевал действительно очень длинный, однако разнообразие рельефа и техники не делает его нудным, он просто не успевает надоесть. В общем, нам он очень понравился. Его категорийность при прохождении с запада на восток (как у нас) соответствует хорошей 3А+ (если теперь иметь описание и знать как и куда идти). Подъем с восточной стороны содержит более короткие технические участки, однако преодоление перевального взлета может оказаться несколько сложнее - поэтому наша оценка к.т. перевала при прохождении с запада на восток также 3А+ - 3А++. Полное время прохождения от и до ледника Южный Иныльчек в идеале по минимуму может составлять три - три с половиной дня, реально же скорее надо закладывать четыре. Перевал может быть рекомендован всем группам идущим в этом районе походы 6 к.с. (или усиленной 5 к.с.) в качестве красивого и интересного технического элемента маршрута, а также как хорошая обзорная точка (виды на Победу и Хан-Тенгри с него просто замечательные :)). При его прохождении рабочее название этого перевала было у нас «Пролетарский Турист», однако, судя по всему, это оказался все же не тот перевал, который упомянут в классификаторе и был пройден ранее. Поэтому на правах первопроходцев предлагаем назвать его перевалом Комсомолец - по имени другого из связываемых им ледников. ◄ (1) - Увы, этим пожеланиям не суждено было сбыться. Также как и мы, из-за непогоды они были вынуждены прекратить попытку восхождения. Правда все благополучно вернулись обратно - что в общем-то главное. 5.7. Радиальный выход на Западное седло Хан-Тенгри При планировании восхождения на Хан-Тенгри мы закладывали на него 6 дней, надеясь, что этого будет достаточно даже в случае непогоды. Увы, надежды не оправдались - расклад вышел таким неудачным, что погода начала портиться ровно аккурат вечером в первый день подхода, затем еще пару дней она держалась в разумных пределах, завлекая нас выше, а потом испортилась совсем. И наладилась снова только уже когда прошли все сроки, и нам позарез было необходимо вылетать, чтобы успеть на самолет в Москву. Поэтому все, что нам удалось сделать, это подняться радиально на Западное седло Хан-Тенгри, переночевать и передневать там, и, убедившись что дальше будет только еще хуже, успешно свалить вниз (что оказалось тоже очень немаловажно при той ситуации!). Тем не менее, попытка не была напрасной - мы посмотрели на Хан-Тенгри вблизи, пожили в пещерах, а половина участников получила необходимый высотный опыт, так как они прежде еще не бывали на такой высоте. Категория трудности: 2Б- Высота: 5790 м Характер: снежно-ледовый Ориентация: Ю - С Расположен в восточной части хребта Тенгри-таг, западнее пика Хан-Тенгри. Ведет ледника Южный Иныльчек на ледник Северный Иныльчек. Координаты: 42°12㾃.7² с.ш., 80°09㽔.0² в.д. Радиальный выход: 22 - 26 августа 2005 г. с ледника Южный Иныльчек. Необходимое снаряжение: каски, ледорубы, кошки, системы, основные веревки, ледобуры. 22.08.2005 Сегодня у нас с утра полудневка, а вечером подход до морены ледника Семеновского. Погода с утра стояла хорошая, но нам сказали, что по радиосвязи получен штормовой прогноз на ближайшую неделю. Надвигается фронт, причем еще более мощный чем тот, что проходил неделю назад. Это конечно не радует, тем не менее, мы все же надеемся попытать счастья - вдруг синоптики ошибутся, или фронт задержится, и мы успеем проскочить до начала непогоды. После обеда начинаем собираться и одновременно с нами начинают наползать облачка снизу по долине Иныльчека, превращаясь по мере наших сборов в тяжелые тучи. Ко времени нашего выхода из лагеря в 1530 вся долина внизу уже затянута низкими плотными чёрными грозовыми тучами, которые ветер стремительно нагоняет вверх. Тем не менее у нас пока еще светит солнце и мы надеемся успеть пройти до непогоды хотя бы сегодня. От МАЛа тропа почти сразу спускается на ледник Южный Иныльчек и дальше пересекает зону разломов и выходит на его гладкую и ровную центральную часть. В ледовом лабиринте встречаются иногда маркирующие турики, но в целом тропа быстро теряется, поэтому все здесь ходят обычно как Бог на душу положит. За 40 минут проходим ледовый лабиринт и выходим на центральную часть Южного Иныльчека. Отсюда хорошо виден пик Хан-Тенгри, выглядывающий из-за склонов пика Чапаева, и морена в месте впадения ледника Семеновского - конечная цель нашего сегодняшнего пути. Идем, целясь прямо на неё, сначала по центру ледника (фото 6.5), затем понемногу забирая влево к его орографически правому краю. Здесь также встречаются довольно мощные ледовые реки в глубоких желобах, переправу через которые надо поискать. Идти легко, и еще за 2 ходки (по 30-40 минут) доходим до морены на повороте к леднику Семеновского, где встаем лагерем. Такой подход необходимо делать накануне, поскольку выходить на перевал надо очень рано (камне- и лавиноопасную горловину следует проходить до 8-9(!) часов) и лучше это делать со свежими силами, поэтому идти прямо от МАЛа нецелесообразно. Все время пока мы шли, тучи стремительно нас нагоняли и ровно в тот момент, когда мы нашли площадки для лагеря и бросили рюкзаки, задул шквальный ветер и посыпался град, так что палатки пришлось ставить всем вмести и с немалыми усилиями. В общем мы почти успели - не хватило каких-то 10 минут для комфортной установки палатки, но и вымочить нас по дороге непогоде не удалось. Так что пока счет ничейный - 1 : 1.
23.08.2005 Ночью непогода - метет снег, поэтому рано утром выйти не удалось. Три, четыре, пять часов утра - за стенками палаток метель. Шесть, семь - тоже самое... L Наконец ,часам к 8 снег прекратился, мы вылезли из палаток, неспешно позавтракали и стали смотреть на небо, думая, что делать дальше. По-видимому это прошел первый участок фронта, его «авангард», потому что облака рассеялись, над нами открылось чистое небо и даже выглянуло солнце. Стал хорошо виден весь нижний участок подъема по леднику Семеновского до «горловины» (фото 6.6). Подумав, что может это вся непогода уже прошла и дальше будет хорошая погода хотя бы на пару дней, мы решили в этот день выйти наверх, подняться под «горловину» и встать там лагерем в каком-нибудь безопасном месте, чтобы на следующий день проскочить ее как можно раньше. Сразу скажем, не очень удачное решение - как оказалось, большого смысла в подходах по жаре нет (то что мы месили почти три часа, с утра по замерзшему насту мы бы проскочили за полтора), а места для стоянок под горловиной нельзя назвать очень безопасными. Тем не менее в 1110 мы вышли и за 6 переходов по 20-30 минут по остаткам тропы промаркированной вешками подошли под «горловину» (см. фото 6.7, фото 6.8). Здесь сворачиваем с тропы вправо и ставим лагерь на склоне Хан-Тенгри, максимально далеко от гребня пика Чапаева, с которого обычно и идут лавины и ледовые обвалы. Вид вниз отсюда, конечно, замечательный (см. фото 6.9), но, судя по следам вокруг, никакое место не может здесь считаться безопасным в любое время суток и ставить тут лагерь - абсолютно противопоказано. Но на этот раз нам повезло...
24.08.2005 В 300 подъем дежурного, в 330 - всех остальных. Еще пока темно и не особо что видно, но чувствуется, что за ночь погода опять испортилась: потеплело, звезд нет, и дует влажный порывистый ветер с запада. В 500 начинаются сумерки, становится хоть что-то немного видно и мы выходим вверх по тропе, обходя нижнюю часть ледопада слева по ходу и заходя в горловину под склонами пика Чапаева. Почти одновременно с нами начинает сыпаться мелкий колючий снежок. Войдя в зону трещин, по мосту с перильной страховкой пересекая большой разлом, затем еще один - держа направление на вешки в центре ледника и, наконец, выходим в главное «корыто» - узкий крутой желоб, идущий между ледопадом справа и склонами пика Чапаева слева (по ходу). Всё, что падает сверху, валится сюда, а увернуться некуда - ширина его не более 50 метров и справа встают крутые стены ледовых сбросов. Жутковатое местечко, нечего сказать. Да еще по такой погоде... Дно «корыта» засыпано глубоким свежим снегом (видимо от позавчерашней метели), от тропы нет даже и следа - поэтому приходится тропить довольно круто вверх по рыхлому снегу выше колена. Идти очень тяжело, тем не менее, собрав все силы, пытаемся двигаться как можно быстрее, частой каруселью сменяя лидера - очень уж хочется поскорее выбраться из этого места, тем более, что по склонам пика Чапаева уже зазмеились вниз небольшие лавинки из свежего снега. Наконец финальное усилие - вылезаем на большой ледовый откол, преграждающий путь в верховья «корыта» и, преодолев еще пару разломов в ледопаде, уходим вправо и чуть вниз на центральную часть ледника Семеновского. От момента выхода из лагеря - полтора часа непрерывной работы. Теперь основной ледопад остается слева от нас и туда съезжает весь мусор с пика Чапаева. Здесь в безопасности можно расслабиться, почувствовать себя более комфортно и даже посмотреть на гребень пика Хан-Тенгри, по которому идет путь подъема на вершину (фото 6.10, фото 6.11). Дальше поднимаемся вверх примерно по центру ледника Семеновского следуя всем его изгибам по присыпанной снегом тропе. Начинает сказываться высота, да и погода портится прямо на глазах, поэтому ползем достаточно медленно. К 1130 поднимаемся в верхний цирк, где уже видны пещеры в перевальном взлете и остатки тропы, ведущей к ним (фото 6.12). Еще за час доходим до пещер, откапываем их и принимаемся в них жить :) (фото 6.14) - судя по погоде наверху все это всерьез и надолго.
25.08.2005 С утра непогода продолжается. Вылезаем на гребень - седловину перевала (фото 6.13) - на другую сторону тоже ничего не видно. В принципе, у нас еще есть пара дней запаса, так что можно было бы посидеть, подождать погоды, но что-то подсказывает, что лучше уже не будет, зато может быть сильно хуже. Поэтому после обеда, когда погода немного улучшилась и чуть развиднелась, вместо того, чтобы «ждать и надеяться», мы без колебаний решаем спускаться вниз и чем быстрее, тем лучше. Выходим из пещер в 1609. Сразу связываемся и вплоть до выхода из горловины идем в связках. Вначале идем плотной группой, так как видимость не более 50 метров и очень легко заблудиться и уйти куда-нибудь «не туда». Задние как-то пытаются створить передних. Начиная примерно с высоты 5500 м идти становится лучше, так как находим следы нашего подъема еще не до конца переметенные снегом и дальше в основном идем по ним. Останавливаемся на небольшой привал перед горловиной, затем на максимальной скорости проскакиваем её (вниз это делать, конечно, существенно легче и заняло около 30 минут), затем на месте бывшего лагеря развязываемся и дальше идем по тропе вниз. В 2000 приходим на морену Семеновского, где ставим лагерь.
26.08.2005 Здесь внизу на морене погода переменная, идти можно нормально, однако видно, что наверху она такая же как и вчера - вершина Хан-Тенгри примерно выше уровня 5000 - 5500 м вся закрыта облаками, которые с большой скоростью гонит резкий западный ветер. В 1109 выходим вниз и через 2 часа приходим в МАЛ. Договариваемся насчет вертолета на следующий день, обедаем, ужинаем и ложимся спать.
27.08.2005 Вертолёт конечно не прилетел. Вместо этого за ночь даже здесь в МАЛе выпало около 30 сантиметров свежего снега (см фото 6.15) и весь день он продолжал идти. Поэтому оставалось коротать время за «пулей» и надеяться, что назавтра погода будет лучше. Все-таки удачно мы успели спуститься вниз, потому что спуск через горловину после такого снегопада был бы чистой воды самоубийством. 28.08.2005 С утра отличная погода - видимость «миллион на миллион»! Однако - вот незадача! - в турбину вертолета попала птица, поэтому вылететь сейчас наверх он не может, а полетит вниз чиниться. Может быть, будет после обеда. Ждём на собранных рюкзаках. Наконец нам говорят, что вертолет летит и предлагают пройти на ледник, чтобы он забрал нас с ледовой площадки, где ему легче взлетать с грузом (вместе с нами увозят еще вещи лагеря Михайлова - последнего оставшегося здесь на морене - остальные снялись еще до наступления основной непогоды). Идем на ледник и пока ждем вертолета лепим Снежную Бабу и фотографируемся с ней на фоне Победы (фото 6.16) и Хана. Наконец вертолет прилетает (фото 6.17), быстро грузимся в него и летим вниз. По дороге смотрим на ледники - левые притоки Южного Иныльчека мимо которых мы так или иначе проходили на маршруте: Дикий (фото 6.18), Пролетарский Турист (фото 6.19), Комсомолец (фото 6.20), Шокальского (фото 6.21), Путеводный (фото 6.22) и заход к леднику Канджайляу (фото 6.23). Наконец вертолет благополучно прилетает и садится в Майда-Адыре. ВСЁ! ПОХОД ЗАВЕРШЕН!! ТЕПЕРЬ ДОМОЙ!!! :) 6. Итоги, выводы, рекомендации - Пройден спортивный маршрут 5 к.с. на Центральном Тянь-Шане в районе ледников Южный Иныльчек и Каинды. - Совершено возможное первовосхождение по северному (или северо-западному?) гребню на вершину 5055 м в хребте Иныльчек-тау, расположенную между перевалами Адмирала Макарова и Челнинский. В продолжение «водной» тематики :) её предлагается назвать вершиной Российского Флота. - Совершено альтернативное прохождение перевала Челнинский (с ледника № 1 - верхнего левого притока ледника Канждайляу на ледник Каинды) через вершину Российского Флота. Правда, поскольку, как путь подъема (по северо-западному гребню вершины Российского Флота), так и путь спуска (по южной стене вершины) существенно отличаются от пути первопроходцев (хотя и идут в самой непосредственной близости от него) наверное, можно считать это первопрохождением нового перевала (3А++ к.т.) и, в таком случае, также назвать его перевалом Российского Флота по одноименной вершине. - Пройден и описан перевал Пролетарский Турист (3А+ к.т.), описания которого отсутствуют в библиотеке МГТК. Очень большая вероятность, что это было первопрохождение нового перевала, не совпадающего с тем, упоминания о котором имеются в классификаторе. В этом случае предлагается назвать его перевалом Комсомолец (по имени одного из связываемого им ледников). - Предложен и пройден альтернативный вариант прохождения перевала Каинды, несколько отличающийся от классического и, на наш взгляд, более адекватный и безопасный при текущем состоянии снежно-ледового покрова на перевале и окружающих вершинах. - Пройден и описан от средней до верхней части ледник Каинды, имеются фотографии текущего состояния всех его основных правых и левых боковых притоков. - Пройден, описан и сфотографирован ледник Пролетарский Турист - от ледопада из под плато Шмидта до впадения в ледник Южный Иныльчек. - Погода на Центральном Тянь-Шане всегда бывает неустойчивой, если не сказать откровеннее - в основном, плохой L, поэтому следует закладывать больше дополнительных дней на ее пережидание. Это, правда, с одной стороны. С другой же стороны, получается, что сколько дней не заложишь - все равно может не хватить: мы закладывали неделю на восхождение на Хан-Тенгри, и всю эту неделю как раз была непогода. Так что больше, пожалуй, стоит рассчитывать на удачу :). - За 28 ходовых дней было пройдено 6 препятствий (а если подходит совсем формально, то даже и 5). Формально это получается как-то маловато, однако характер и протяженность препятствий в этом районе не позволяют рассматривать их абсолютно также, как препятствия аналогичной к.т. в любом другом горном районе (включая и Памир). Практически любой из пройденных перевалов это на самом деле комбинация нескольких длительных участков технической работы, реально растягивающейся на несколько дней. Даже просто по формальным признакам технической работы, например, на перевале Пролетарский Турист хватило бы не то что на две, а на целых три стандартных кавказских «3А»: 16 веревок на подъём и чуть меньше вниз. Поэтому сложность всего маршрута следует оценивать не только по формальным признаком, но и учитывая конкретный характер каждого пройденного препятствия. - Маршруту в данном районе не стоит планировать меньше 28-30 ходовых дней, очень много времени уходит на отсидки из-за непогоды и тяжелые «прогоны» по ледникам. - Для сокращения подходов и увеличения продолжительности активной технической части маршрута лучше использовать вертолетные заброски. При хорошей погоде арендовать вертолет прямо на месте в Майда-Адыре в любую точку гор совершенно нет проблем. Были бы деньги. - «Билеты» на вертолет до МАЛа на леднике Южный Иныльчек под пиками Победы и Хан-Тенгри лучше покупать прямо в Майда-Адыре у начальника лагеря. Получается, как минимум, не дороже, чем у любых других фирм, поскольку без накрутки. В этом году везли всех, не спрашивая, куда, зачем и, что мы там будем делать. Ни про какие «пакетные» услуги речи также не было. - В районе возможно построение маршрутов высших категорий сложности (5 и 6). Маршруты 4 к.с. наверное, в принципе, возможны, однако они сильно детерминированы по нитке и даже, скорее, по охвату района из-за ограниченного набора подходящих препятствий. - В маршруты походов можно пытаться включать восхождения на вершины - в данном районе имеется огромное множество красивейших и никем еще не покоренных вершин, тем не менее, доступные маршруты на них достаточно редки и неочевидны. Найти и пройти их - это отдельная интересная задача при планировании маршрута в данном районе. Также можно гораздо активнее включать в маршрут похода элементы траверсов - на наш взгляд именно за этим направлением будущее в развитии спортивного туризма. - Снежно-ледовая обстановка за последние 20 лет изменилась в данном районе довольно существенно и многие перевалы и особенно ледники могут не соответствовать старым описаниям. Причем изменения могли произойти как в ту, так и в другую сторону: где-то ледники и снежники отступают, где-то - наоборот. Поэтому по возможности следует пользоваться наиболее последними данными, и все равно быть готовым при этом к разнообразным неожиданностям - изменения могут быть как в сторону увеличения так и уменьшения актуальной сложности маршрута. - Документы на нахождение в пограничной зоне и разрешение на путешествие обязательно следует оформить в Бишкеке. Лучше это делать через какую-нибудь местную туристическую фирму - Своеобразие данного района состоит в том, что наряду с памирскими высотами здесь присутствует техническая сложность кавказских перевалов, а местами даже и более. Это приводит к необходимости выполнения большого объема достаточно сложной технической работы на большой высоте, что требует немалой физической и технической подготовки. Просто пройти маршрут 5 к.с. «ногами» (как это можно, например, сделать на Памире) здесь явно не получится. - Психологическая нагрузка, также возрастает из-за постоянного нахождения на большой высоте: холодно, ветрено (опыт зимних походов здесь очень полезен), все начинают притормаживать, «копаться», необходимо контролировать и себя и других. Кроме того, «и белые горы, и дикие стены» :) тоже очень давят в психологическом плане. - К достоинству района следует отнести, то, что при всей своей удаленности и безлюдности, он всё же позволяет обеспечить приемлемый уровень безопасности в автономной группе, даже в случае очень сложного маршрута. В Майда-Адыре есть вертолет, который меньше чем за час может долететь до любой точки района, поэтому основной вопрос при организации спасработ - это попасть в долину Иныльчека или Каинды, по которым довольно быстро можно спуститься к людям. Последнее тоже не так сложно - все маломальские крупные ледники так или иначе впадают туда :).
7. Дополнения Скачать хронометраж, документ Ворд.
7.2. Координаты для GPS-навигатора Скачать таблицу с координатами, документ Ворд.
7.3. О живучести бензиновых и мультитопливных горелок MSR и PRIMUS в горных походах
|
| Поделиться ссылкой |
|
 |
| Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора! |
|
| © 1999-2024 Mountain.RU Пишите нам: info@mountain.ru |
