Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Автор: Игорь Лесик, США

Рассказы

Wharepapa - Дом на Равнине

Содержание 1. Краткая информация для скалолазов. 2. Фотоальбом. 3. Рассказы.

Часть 1. Появилась идея поехать в Новую Зеландию

Мастер Ли примерился и воткнул иглу мне прямо в макушку. Затем две иголки обосновались на животе. Вскоре маленькие антенны иголок торчали отовсюду и излучали в диапазоне инь-янь.
- Мастер Ли, - говорю я, - вопрос есть.
- Давай, - доктор отложил какую-то склянку и сложил руки на животе.
- Хотелось бы услышать Ваше мнение вот по какому вопросу. Является ли теория каналов и меридианов результатом анализа долго накапливаемых экспериментальных данных, или, как пишут в некоторых книгах, кто-то там сидел, медитировал и хлоп - мгновенно прозрел?
- Ха-ха, - щуплое корейское тело доктора затряслось от смеха, - просветление ... ха-ха ... хлоп и все понял ... хе-хе ... это же просто красивый миф для Западного человека ... ха-ха ... властители приказывали медикам ... ха-хе ... и те тысячами людей изводили ... ха-хе ... для экспериментов ... ха-ха ...
- Действительно, очень смешно,- улыбнулся я,- впрочем, я так и думал.
- Ха-хе ... ты лучше скажи, помогает тебе отвар?
- Да вроде помогает...
- Там все компоненты очень-очень качественные!
- Я слышал, - решил я поддеть доктора, - в наши дни весь жень-шень исключительно на грядках растят.
- Ты что! - обиделся Мастер Ли, - у меня все травы настоящие, все в правильных местах собираются, вот смотри.

Сует мне жестяную банку и тычет пальцем в надписи.
- Да, класс! - восклицаю я, причмокивая губами, и при этом даже не пытаясь найти какой-либо смысл в корейских иероглифах, тараканами расползающихся в моих глазах.

Вообще-то, я не люблю долго готовиться. Рюкзак на спину и вперед - это по мне. Но в этот раз я решил привести себя в форму и попросил Мастера Ли подкрутить разваливающийся организм. Толчком для реинкарнации угасающего спортивного духа стала идея поехать полазать в Новой Зеландии.

По крайней мере два раза в день - по пути на работу и обратно - я проезжаю вдоль небольшого кукурузного поля. Загадка, как хозяину удается держать его прямо в центре Сан Хосе - упертый видать мужик. Уважаю. Обрабатывая поле он, наверное, видит вдалеке офисы Sun, Nortel и иже с ними, и кажет им грязную в копоти и машинном масле дулю. Уважаю. Хотя лично я сельское хозяйство глубоко и всерьез не люблю. Подумайте сами, 290 тысяч лет человек охотился и собирательствовал, и только последние 4 тысячи лет ковыряется в грязи, как земляной червяк. Человеческий мозг, тело и инстинкты приспособлены для охоты и собирательства, только они способны обеспечить человеческий мозг необходимым набором минералов. Скудная и монотонная диета земляного ковырятеля разрушает организм, а тупая, нудная работа в поле разрушает психику. Археологические раскопки, кстати, четко показывают, что проблемы с зубами, костями и т.п. наблюдаются при анализе останков людей живших только в агрокультурных обществах. Посмотрите, даже в наши дни, у буров, которые промышляют исключительно охотой, отсутствуют болезни зубов и сердечно-сосудистые заболевания (я слышал местных врачей приходится посылать в другие места на практику, чтобы они все-таки ознакомились с существованием таких заболеваний). Краткая история агрокультурного общества такова: появляется избыток зерна и становится возможным прокормить больше людей, стало быть, люди нарождаются. Из этого прироста в населении делают новых крестьян, те окучивают еще больше ботвы, появляется еще больше низкокачественных продуктов (пшеница, рис, картошка, кукуруза), и на новом витке появляется еще больше несчастных существ с плохими зубами и слабым здоровьем, что и демонстрируют раскопки 4 тысячелетней давности. Именно при сельском хозяйстве появилось разделение на бедных и богатых. В племенах охотников общественные структуры формируются просто: сильный, смелый и с головой - давай в вожди. Вождю, если что, приходится тяжелее всех. В агрокультурном обществе главное качество для продвижения наверх - отсутствие морали и любви к людям.

Впрочем, куда-то меня понесло в сторону. К Новой Зеландии все это никакого отношения не имеет. В Новой Зеландии должна быть чудная, нетронутая природа, уникальная флора и фауна. Звучит уж больно хорошо - настораживает. Исследуя этот вопрос, читаем записи некоего офицера Кросби - участника одной из первых французских экспедиций: "Я разбрасывал семена повсюду, где мы проходили ... то же делали другие офицеры ... Только через несколько десятилетий мы поняли, что внедрение чужеродных организмов в эко-систему было подобно попытке осветить свечой ночью путь в пороховом хранилище." В то время семена не были достаточно очищены, т.е. отделены от семян сорняков. Таким образом, разбрасывая зерно, Белый Прогрессивный Человек инициировал биологическую эпидемию. Уже в 1850 году майори, так себя называют местные жители, ужасались тем, что многие коренные виды животных полностью исчезли под натиском привезенных котов, собак, крыс и т.п. Забавная история случилась с новозеладскими мухами. Дело в том, что эти мухи могли откладывать яйца прямо на теле овцы. Непорядок. Пастухи ходили с банками, набитыми мухами из Старого Света, и разбрасывали мух повсюду. Успешно - новозеландская bluebottle fly исчезла как вид. Та же история случилась с новозеландскими крысами. Так что же видит турист, посещая Новую Зеландию? Может, эта земля выглядела совсем иначе каких-нибудь две сотни лет назад? А сейчас она разве что и годится как усредненная версия "восхитительной природы" для мутного, ничего не видящего взгляда туриста, которого целый день возят в автобусе по "интересным местам"? (Для справки. Интересное место - это место неподалеку от туристической достопримечательности, где очумелые туристы из автобусов носятся в поисках туалета. Найдя туалет и справив нужду турист может быстро сфотографироваться на фоне упомянутой выше достопримечательности и после этого со спокойным сердцем встать в конец длинной очереди за гамбургерами и расслабиться.)

Туристические справочники, между прочим, могут быть очень ценным источником житейской мудрости. Например история из моего путеводителя по Новой Зеландии про происхождение названия горы Тонгариро не потеряла свою поучительную составляющую даже для нашего времени. Пересказать? Название Тонгариро происходит от тонга (южный ветер) и риро (унесенный) и означает, соответственно, унесенный южным ветром. В кратце, дело было так. Один якобы неслабый крендель (тохунга) из шамано-религиозных пацанов, по имени Нгаторо-и-ранги медитировал на подходах и словил "холодную" на вершине. Почувствовав, что не до глупых амбиций сейчас, что все по взрослому и если дело так дальше пойдет, то склеит он ласты через пару часов, наш герой выходит на связь и просит своих сестер в Хавайки за огонь согревающий. В рацию вцепился и, стуча зубами, буквально так ноет: "дуло с юга такое, что сдувает на фиг, помогите, а то замерзну". Сестренки в лагере Хавайки к этому моменту уже не раз подняли грязные эмалированные кружки, наполненные божественным нектаром, за хорошую погоду, за тех, кто не с нами и просто так, чтобы горло смочить пересохшее, потому как они еще и песни под цимбалку орали. С жуткими мантрами на устах, сестры добрались до Вакаари, Таравера, Роторуа и Таупо, раздувая огонь этих вулканов. Горемыка был спасен. Какую же мораль может извлечь из этой истории современный вдумчивый читатель? Во-первых, нечего из себя одинокого героя строить - зашел в лагерь и спросил, какая погода ожидается. Во-вторых, силы надо уметь рассчитывать и на подходах лапками бодренько перебирать. В третьих, если бы наш герой прихватил пуховочку, то может и пересидел бы непогоду и затем потихоньку дошлепал вниз. Мораль: не будь дураком и спасы не понадобятся. К сожалению, самый конец этой поучительной истории в путеводителе не приводится, но, опять же, вдумчивый читатель понимает, что герой наш, дивный Нгаторо-и-ранги, услышал много познавательных мантр в свою честь от сестриц, и долго потом не ходил в горы, и еще его бросало в озноб каждый раз, когда дул южный ветер, даже если стояла жара.

Порывшись в описаниях, решил поехать на северный остров, место, называемое Варепапа (Wharepapa). Во-первых, звучит забавно, во-вторых, там якобы много спортивных маршрутов, и, наконец, в Варепапе есть кэмп, где можно стоять с палаткой, есть душ и кафешка. По описаниям, скалы вокруг Варепапы пробиты болтами, значит, не надо будет тащить кучу железа. На случай дождя имеется небольшой скалодром с нависанием. Всеми делами там заправляет мужик по имени Брюс. По слухам, Брюс мужик не простой и себе на уме, требует уважения к своей позиции управляющего. Я ему пишу: "Как до вас доехать из Окланда?" Он мне присылает послание в таком духе: "... доедешь до Гамильтона ... у каменного дома свернешь налево ... увидишь старое сухое дерево на холме ... на распутье большой камень, от него направо..." Интересно, а гоблины у того большого камня часто встречаются? Гоблины - это пол беды, оказывается у них движение левостороннее, вот это засада. В переводе с языка майори, whare - это дом, а papa - плоская земля. Получается, что Wharepapa - это Дом на Равнине. Подходящее название для скалолазного места, ничего не скажешь.

На мраморной полке стояло полное собрание сочинений Шекспира и в номере не было телевизора - природная аномалия? Онлайновая система регистрации гостиниц выкинула фокус в духе какой-нибудь глобальной компьютерной сети из фантастического рассказа, когда жизнь главного героя бесповоротно меняется от сбоя или хитроумного умысла таинственного электронного мозга. Я чувствовал себя как Нио в Матрице, когда ему предложили две пилюли на выбор. Здесь: перекошенные деревянные стены, скрипучие половицы, не менянные с 1851 года, когда построили эту гостинницу в центре бурно разрастающегося поселка золотоискателей потолки в три моих роста, Шекспир, затхлый запах ящиков, с трудом выползающих из чрева двухсотлетнего камода вид из окна на поросшую рыжим лишайником крышу, на лачуги, не изменившие вида с тех времен, когда сюда пришли первые золотоискатели салун на первом этаже с музыкальным автоматом и бильярдом, и с завсегдатаями расползающимися только в пять утра. Там: давящее спертое пространство рабочего места, пропитанное напряжением от громоздящихся каждый день новых проблем, требующих немедленного решения, а то случится что-то непоправимое, что-то страшное и ужасное, от чего все Мироздание содрагнется и рухнет. Но пока я еще здесь. На столе лежит скатерть ручной работы, такие скатерти раньше бабушки крючком вышивали, вот только не вспомнить, как этот вид рукоделия называется, н-да, "наши руки привыкли к пластмассе, наши руки отвыкли держать серебро". Кажется, останови человека на улице, выверни его душу и на оборотной стороне прочитаешь "Сделано в Китае".

Надо, надо держаться корней. У нас напротив живет семья африканцев-мусульман. Они явно живут на пособие - никто не работает, целыми днями они зависают в доме. Женщины все время закутаны в материю с ног до головы. Я сижу за компьютером в одних шортах, обливаюсь потом от жары, из окна вижу, как женщины в непрерывном режиме что-то готовят на кухне, постоянно сражаясь с одеждой, норовящей залезть в кастрюлю или того хуже - приоткрыть лицо. У них был ребенок, маленькая девочка, она часто играла на лестнице. Теперь ее не видно - либо ее съели, либо по каким-то афро-мусульманским законам она вошла в возраст, когда девушке нельзя появляться на улице. Разумно, сейчас ей допустим 3 года, через каких-то пять лет замуж выходить, нечего людей смущать и самой греховные соблазны видеть, всех под замок. Интересно, если за этими закутанными порождениями саванны погонится крокодил, они так же будут аккуратно придерживать многочисленные концы своего платья? К разговору о крокодилах, в Новой Зеландии их должны быть несметные табуны. И вообще, буйная растительность подразумевает наличие смертоносных насекомых, ядовитых змей и прочих агрессивных животных. Так, что нам говорит путеводитель: "Диких опасных животных нет. Новая Зеландия является одним из самых безопасных мест на планете для туристов". Вот те раз, в Австралии крокодилы, а в Новой Зеландии их нет. Климат не тот? Или просто не все на борт попали, когда Новая Зеландия откалывалась от Австралии и Антарктиды? Кстати, что нам говорит геологическая карта Новой Зеландии, какие породы ожидаются в плане полазать? Карта показывает вулканическую породу, песчаник в нескольких вариациях, и где-то местами известняк.

Хочется что-то скушать. Из соседней комнаты слышится, как группа Крематорий запевает: "...любил тебя я безмятежно, и ночь была так нежна...". Хм, как это понимать "любил безмятежно"? Заснул что ли в постели? Тогда понятно, почему ночь нежна. А про девушку ты подумал? Она, правда, тоже могла спать. Что же мне все-таки ужалить. Ага, остатки мороженого нашлись. Плюхнем их в плошку и добавим коньяку. А где же коньяк? Здесь нету, и здесь нет. Ах, ну да, мы же все продукты и открытые бутылки вывезли из дома из-за предстоящей травли термитов. Дернуло же нас пожаловаться хозяевам, что кто-то грызет стены. Теперь из дома всех выселят на пару дней, дом запечатают и накачают ядовитым газом. Мы то в это время будем в Новой Зеландии, но все равно приходиться совершать ненужные телодвижения из-за этой травли. Еще несколько недель назад мог ли я предположить, что моя судьба так тесно переплетется с судьбой термитов. Всех взаимопроникновений эко-системы нашего дома я, конечно, еще не осознал, но и осознанное потрясает. Начинаешь понимать, например, как захватывающе интересна должна была быть жизнь аборигенов Новой Зеландии. Вокруг копошатся мириады букашек, в ветвях порхают какие-нибудь пернатые долбоклювы, и ты все это ощущаешь и фильтруешь всеми порами немытого мускулистого тела. И лицо твое - суровое и спокойное, и на всю морду тату. (У всех майори раньше тату на лице было). Да, так вот завтра улетаем, за собой оставляя крематорий для термитов. Буддисты бы за такую массовую бойню меня ногами били. Но что же я мог сделать? Я всего лишь тростник, гнущийся на ветру тотальной стерилизации мест прозябания homo-как-бы-сапиенса.

Часть 2. На острове.

Раз на десятый начинает раздражать, когда вместо поворотных фонарей включаются очистители лобового стекла. Да и не все водители вокруг понимают, почему ты резко дергаешься в соседнюю линию с синхронным включением дворников. Впрочем, все это - ерунда, главное - это упорно держаться левой стороны - в Новой Зеландии левостороннее движение. Вопрос, значит ли это, что нагрузка на полушария головного мозга тоже распределяется по иному? Эх, недосмотрели макаронники, не объяснили они доходчиво британским дикарям, по какой стороне дороги надо ездить. Дешевенький автомобильчик, который мы взяли на прокат, стоил $25 в сутки, за дополнительные $10 в сутки мы приобрели полную страховку. Но чтобы найти такие расценки, надо проявить определенную выдержку и не бросаться к первому попавшемуся месту рента, где в сутки легко могут попросить $100. В Окландском аэропорту есть доска объявлений с информацией от разных фирм и расценками. Там же стоит телефон, по которому можно бесплатно позвонить в эти фирмы. Если вы договоритесь, то они подъедут и заберут вас, через 5-10 минут вы оформите бумаги и можете отправляться в путь. Наш конь был мал и неказист, на поворотах вел себя застенчиво и его каждый раз, как несмелую девушку, приходилось уговаривать, все-таки, повернуть туда, куда шла дорога. Зато нрава он был веселого и каждый раз радовался и подпрыгивал, как ребенок, когда скорость превышала 100 км/ч. Его искренняя радость и задорная игривость не оставляла нас равнодушными - мы тоже веселились.

Населенный пункт Варепапа потряс своими масштабами - буквально два жилых строения. Одно - школа, другое - магазин, кафе, приют и скалодром. За $4 с носа в ночь мы поставили палатку. Вечером пообщались с Брюсом, который на следующий день улетал в Штаты лазать. Полазили в окрестностях Варепапы. Познакомились с местными и разузнали, где народ лазает. Поехали в сторону озера Таупо, чтобы полазать на Whanganui Rock дорога терялась в полях, терялась-терялась и потерялась, а вместе с дорогой и мы потерялись конь споткнулся и застрял коню в помощь выделили толкателя, раскачались и выбрались плюнули и поехали обратно. Добрались до города Туранги, где нашелся дешевый ночлег в приюте "Extreme Backpackers", при приюте есть скалодром. Посидели в горячих источниках в городе Таупо и поехали в национальный парк Тонгариро.

Заморосил дождик, и скакать по камням стало труднее. Позади осталось идеально плоское глиняное дно кратера. Впереди виднелась горная долина и гора Ngauruhoe (она же гора Дуум в фильме Властелин Колец). На тропинке к нам спиной в странной позе сидел человек. Заслышав наши шаги, он встал и повернулся. Вся его голова и лицо были в крови, через весь лоб по диагонали проходила рана с разошедшейся кожей. На какое-то время все замерли, только падающие с его головы капли крови нарушали тишину, разбиваясь о камни. Потом привидение открыло рот и сказало, что оно поскользнулось и упало, и что не привидение оно вовсе, а пожилой немец, решивший погулять по горам. Мы ему тут же дали болеутоляющего и воды, перевязали ему голову его же майкой и повели вниз. Немец плохо говорил по-английски, если какие слова и помнил до сотрясения, то теперь они смешались и спутались. Удобоваримо у него получалось только OK, которое он говорил по любому поводу, кроме его головы, no good, когда разговор заходил о его голове, vodka, когда он хотел показать глубокое знание русской культуры. Идем мы, значит, впереди бодряком вышагивает старый немец весь в крови, и накатывают на меня думы. Это же надо, - думаю я , - русский в Новой Зеландии ведет старого немца с разбитой головой ... а вчера узнал, что форель в новозеландские озера завезена из Калифорнии, из реки Russian River. Старик, между прочим, оказался крепким, продвигался по пересеченной местности получше многих с не пробитой головой. Похоже, он всю жизнь ходил по Альпам. Эту мою гипотезу подкрепили слова его жены, на чье попечительство я и сдал клиента. Она говорила, что такое происшествие исключительно для их семьи, где каждый - эксперт в горах. Я уверил фройляйн, что такое может случиться с каждым, даже с бывалым человеком. Вот я, например, недавно поскользнулся в футбольных бутсах на асфальте и разбил бровь, что уж там говорить о горной тропе. Мы распрощались с немцами и тронулись в путь. Доехав до первого придорожного кафе, отмыли руки от немецкой крови и решили перекусить. Заказали суп, рыбу, домашний маффин (булочка) и кофе. Кафешка выглядела по-родному - потертые столовские столы. На раздаче разруливало дивное существо в шортах и с седой бородой до пуза. Сижу, кофеек потягиваю, читаю "Turangi Chronicals", в Туранги надо сказать население хорошо, если несколько сотен. И что же пишут? Пишут, что фермер Борис Немух взял и слил в канализацию все козье молоко, потому как молоковоз вовремя не подъехал. Это по-нашему - все на фиг слить, чтоб впредь знали. Н-да, странная это земля, Новая Зеландия, русские тут и баранов доят и покалеченных туристов спасают. Надо будет поехать в Национальный Центр резьбы по дереву и зайти на задний двор. Уверен, что сидит там русский паренек из Костромы и топориком вырезает шедевры индейской национальной культуры, напевая себе под нос: "раскинулось море широко..."

Ценю хорошее чувство юмора. Читаю в путеводителе: "... капитан Кук, в целом, тепло отзывался о местных жителях ..., не смотря на то, что они съели десять его матросов". Представляю характер его "теплых" высказываний, когда он услышал эту радостную весть. От его "теплых" слов стонали мачты и забивались в щели корабельные крысы. Оно, кстати, понятно, отчего сейчас столько много ожиревших аборитенов - радикальная смена диеты. Хлебушек, макарончики и прочие мучные и генетически измененные продукты, разве можно их сравнить со свежей человечинкой! А богатый питательными веществами теплый человеческий мозг!

В другой книжке читаем, что едут сюда учиться в огромном количестве китайские студенты. За два года поголовье увеличилось с 6 до 50 тысяч. И ведь, наверное, большинство остается здесь после учебы. Если бы новозеландское правительство пригласило меня в качестве консультанта, я бы им предложил следующую программу. Я бы напомнил, как не удавалось развести форель в новозеландских озерах, пока туда не попробовали завести еще и кильку, которая стала основным прокормом для форели. Так же, сказал бы я, надо поступить с китайцами и аборигенами. С одной стороны разрешить китайцам неограниченный въезд в НЗ, с другой - разрешить аборигенам есть китайцев. Китаю - помощь в демографической программе, а аборигены Новой Зеландии наконец-то вернуться к истокам, рацион их питания выправиться и у них в глазах появиться веселый огонек, а то ходят смурные. Это была шутка, каждый знает, что людей есть нехорошо. Вот только кого винить, когда есть хочется, а есть нечего? В истории того же Китая были периоды голодовок, когда люди обменивались детьми, потому, что своего ребенка было психологически тяжелее есть, чем чужого. Путь человеческой цивилизации кажется тупиковым, поскольку во всех аспектах основан на экспансии. Больше продуктов питания, значит, больше людей нарождается, повышенная плотность населения, вкупе со скученными домашними животными, дает почву для возникновения новых болезней и распространению эпидемий, затем прививки и фармакология, которые дают возможность населению разрастаться еще больше. Ну да Бог с ней, с человеческой цивилизацией, про рыбок оно интереснее. Интересная вещь случилась с эко-системами новозеландских озер. С одной стороны привезенная форель вытеснила исконные виды рыб, с другой стороны сельское хозяйство привело к повышению уровня нитридов в воде и как следствие, вода из кристально чистой стала зеленой из-за расплодившихся на этой почве водорослей и микро-организмов. Определенно, есть аналогия между биологическими и социальными системами. Например, власти Калифорнии сквозь пальцы смотрят на незаконных эмигрантов из Мексики. Потому, что мексиканцы выполняют всю грязную работу. Как побочный эффект - увеличение пассивного электората, падение образовательного уровня в школах, ускоренная деградация культуры (и без того ущербной).

Кругом - одни бандиты. Не новость, скажите вы. Не новость, подтвержу я. Но каждый раз, когда тебя не прикрыто грабят, чувствуешь злобу. На пути домой в аэропорту Окланда нас попросили заплатить деньги за то, что мы покидаем НЗ. Якобы, на поддержку аэропорта. На двоих вышло $50. Бандиты. Я спросил, почему аэропорт не договаривается с авиакомпаниями, те могли бы включить это в стоимость билета. В ответ услышал раздраженный ответ с мутными объяснениями - яснее не стало. Плевать на объяснения, нельзя, провожая гостя, лесть в его карман. Этот акт циничного вымогательства заставил меня проанализировать впечатления от НЗ, как от страны вообще. Впечатление можно было бы сформулировать, как ощущение дисгармонии между природой и всем остальным. Понимаю, что звучит глупо. Но это же ощущения, они не обязаны быть умными. Природа в Новой Зеландии великолепна. В противовес этому все остальное, особенно люди. Аборигены всегда ходят смурные, как пассажиры питерского метро зимой в 6 утра. Кроме хмурой смурности их лица еще выражают какую-то скрытую обиду. Молодежь майори, я слышал, сильно подсела на алкоголь и наркотики в последнее время. И еще они взяли в моду требовать деньги у новозеландского правительства, мотивируя свои притязания тем, что с их предками были заключены нечестные сделки. Например, пять 5 мушкетов с несколькими ящиками патронов на несколько сот гектаров земли. Соглашусь, сейчас такая сделка не выглядит слишком честной. Но так это сейчас, а тогда, может, это была вполне выгодная сделка. Сделка - есть сделка, не надо хлопать по рукам, если не согласен с условиями. Не будем вдаваться в подробности, как их предки сразу же бежали с этими мушкетами к соседнему племени и убивали всех до одного (было время, когда они почти полностью перебили друг друга и популяция упала до 70-ти тысяч бойня закончилась по двум причинам, с одной стороны одно племя почти полностью перебило все остальные племена, с другой стороны мушкеты равномерно распределились по всей территории и справедливость восторжествовала). Это то, что можно сказать о поленезийских аборигенах майори. Также Новую Зеландию населяют выходцы из Англии. Визуально я не нахожу сильных отличий между белыми новозеландцами и англичанами, разве что снобизма у первых сильно поменьше. Однажды, на общей кухне одного кэмпа, захватила нас в плен пожилая пара белых новозеландцев и мучила разговорами часа три. Мы узнали, что они оба достигли пенсионного возраста, но вынуждены работать, так как пособия не хватает, и что многие пенсионеры живут в передвижных домах-машинах. В более-менее приличном месте цены на дома начинаются с трехсот тысяч. Кстати, о ценах. В этой животноводческой стране, где 39 миллионов голов овец и коров тоже немеряно, молочные продукты весьма дорогие. Мясо тоже стоит, как будто его вначале горными перевалами везли из Тибета на буйволах, потом рикшами через Китай в Индию, и от туда грузили на каноэ, чтобы перевести через океан. В общем, белое население тоже напряжено через рыночные отношения капиталистического общества. Интересно, что расовых конфликтов нет, но белые с аборигенами не смешиваются. Среди рабочих, мне показалось, 80-90% составляют люди с не белой кожей. В тюрьмах, по слухам, такое же четыре к одному соотношение.

Часть 3. Опять дома.

В июньском номере журнала "Climbing" за 2005 год, в разделе письма от читателей, некий Том Хиггинс из Калифорнии делится своими соображениями по поводу добавления болтов на когда-то давно пробитые маршруты - соображения характерны для определенного круга ветеранов. Для начала, будучи ветераном, Том не может не упомянуть своего героического прошлого: "Я - реликтовый мамонт из тех времен, когда мы шарахались по скалам в жестких ботинках с подошвой Вибрам." Теперь читатель понимает, какой Том матерый скалолаз! Надо взять на заметку этот литературный прием с обувью. Следующий свой рассказ я начну с описания того, как мы зимой шарахались по Кавказу в "киевских" ботинках, с торчащими из дырок пальцами, только мечтая о подошве Вибрам. И вообще, скажу я, кто не лазал в калошах - не скалолаз. Но вернемся к нашему реликту: "с таянием льдов... стало трудно отслеживать, как пробиваются новые маршруты и старым мамонтам стало трудно влиять на настроения масс. Постепенно правила для пробивания маршрутов теряли свои первоначальные очертания, не без помощи появления автоматических пробойников. Но одно правило до поры до времени оставалось незыблемым: не добивать новых болтов на уже пробитые трассы. И что же вы думаете, недавно я узнаю, что кто-то добавил болтов на Hair Raiser Buttress (Клевенгер, Хиггинс, 5.10)..." И дальше брызгание слюной, раздирание рубашки на груди и удары головой о косяк, сопровождаемые глухим стуком окостенелых осколков мозга друг о друга. Стоп. Откуда у меня столько яда? Наверно, яд вырабатывался и накапливался в моменты тщетной злобы, когда стоял под маршрутом, на котором 3-4 болта на 60 метров. Я не хочу по-глупости ломать ноги или позвоночник, я просто хочу поработать над интересным маршрутом. Если кто хочет лезть так, чтобы от страха шоколад по ногам стекал, так ради Бога, встёгивайся через болт, или вообще не встёгивайся. По мне - это загрязнение скалы. Вот вам два болта на всю плиту, я же пролез, и все пускай так лезут, потому что мне, старому барану, хочется остаться в памяти последующих поколений идиотом, завещавшим иметь только два болта на всю веревку. Слава Будде, не во всех скалолазных районах обитают такие придурковатые окостенелости, как Том. В Новой Зеландии все маршруты были пробиты нормально - ног ломать не требовалось. И что интересно, никто не страдал по этому поводу. Если честно, никогда я еще не встречал человека под скалой жалующегося: "вот если бы на этом маршруте было втрое меньше болтов, я бы полез, а так маршрут не представляет для меня никакой технической ценности".

В том же номере журнала "Climbing" есть интересный комментарий по поводу восхождения нашей команды на Жанну в Непале. Комментарии даны в контексте обсуждения, кому присудить приз "Golden Piton" (Золотой Крюк). "Русская команда показала невероятную слаженность, настрой и здоровый прагматизм... Это нам нравиться. Неунывающие мазохисты, они засылали лидировать одного лазуна за другим..., чтобы продвинуться на несколько десятков метров и упасть в изнеможении... Хорошее, честное лазание. Какой дух товарищества! Но в конце, русская экспедиция упустила важный момент... они не почистили стену за собой. Детали точно не известны, но... русские оставили порядка 70-ти веревок на Жанну и целиком одну платформу. После 50 дней на стене, неужели нельзя было потратить еще пару, чтобы подчистить за собой? Если кто-то захочет пролезть "чисто", что им делать со всем этим барахлом на стене? ... И с точки зрения общей этики содержать горы чистыми, и с точки зрения эгоизма по отношению к другим восходителям, приговор один: приз не давать." Где-то, я согласен с этим мнением. Похоже, для наших главное, чтобы о них говорили: "Смотрите, какую эти сумашедшие русские задербенили стену!", все остальное для них - буржуазные предрассудки. Изредка бывает полезным послушать, что о тебе думают окружающие.

Андрюха уже успел в Крым съездить, вернуться и даже отчет на mountain.ru послать, а я еще фотки из НЗ не отсортировал. Хороший, кстати, отчет. Информативно и в то же время с душой написано. Но некоторые моменты настораживают. Вот, например, как ребята подытоживают свое впечатление от маршрута "Фактор Страха": "В качестве резюме хотим заметить - маршрут идеален для прохождения в паре с девушкой!" Это, простите, как понимать? Скальный рельеф настраивает на определенные мысли? Или, может, особенности скального рельефа оказывают стимулирующее воздействие на эрогенные зоны? Авторы, к сожалению, оставляют нас мучиться догадками. Но как бы играя с читателем, один намек они все же дают: "... и здесь сыграет роль как сама высота, так и ветер, который непрерывно и беспокойно дует с моря, а также не всегда удобные полувисячие станции...". Надо думать, что на этих-то полувисячих станциях что-то и происходит, когда приходится прикрывать девушку своим телом от этого коварного ветра, дующего, заметьте, с моря. В одном мы, безусловно, солидарны с авторами - одна симпатичная девушка лучше трех немытых парней. Так что "резюме" надо понимать скорее как крик души, и его можно было бы перефразировать так: "Три мужика на стене могут своими воплями испортить впечатление от солнца, моря и всяких там красивых видов. Совет: берите лучше девчонку". Другой тревожный звонок раздается вот в этом месте: "Под тобой бескрайнее море и толпа зевак – возможно, внизу тебя ждут поклонницы и любители автографов..." Это уже отдает галлюцинациями и навязчивыми идеями - поклонниц хочется и на стене и под стеной. Ну да Бог с ними, с поклонницами, зато как они скалолазам пыль с ушей стряхнули: "Ну, а что касается «фактора страха», мы, лично, не испытали на себе его действия, так как давно ходим в горы и являемся в большей мере альпинистами, чем скалолазами. А вот для тех, кто привык лазать только короткие спортивные маршруты, фактор страха может сказаться..." Молодцы! А что в горы то не поехали, а притащились в теплый Крым? Ах, ну да, конечно, в горах нет толпы поклонниц, в мучительной истоме страждущих автографа. В общем, повествование все время держит читателя в напряжении, интригуя смелыми откровениями и нестандартными ходами. В плане терминологии произведение тоже является знаковым, смотрите как об одном и том же можно сказать по-разному: "четырехпитчевая линия", "мультипитчевый маршрут", "8-веревочный маршрут". В общем, ребята обратно домой, в Питер, приехали, а поклонницы так и остались сидеть в безутешном горе под мультиверевочными многопитчевыми линиями. Не плачьте девчонки, я вот соберусь с силами и тоже в Крым приеду. Повисну на второй оттяжке какой-нибудь мультимногопитчевой линии и буду раздавать автографы...

Не надо на меня обижаться, я не со зла =)