Последняя осень. Эверест трек. Сентябрь 2008г / Люди и Горы. Очерки / Mountain.RU


Подсказка
При вводе Логина и Пароля, обратите внимание на используемый Вами регистр клавиатуры!

Добро пожаловать !

Войти в Клуб Mountain.RU

Чтобы быть в курсе последних событий в мире альпинизма и горного туризма, читайте Новостную ленту на Mountain.RU

Люди и горы > Очерки, дневники >

Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Автор: Григорий Богданов

Последняя осень. Эверест трек. Сентябрь 2008г

Читайте на Mountain.RU
Последняя осень. Эверест трек. Сентябрь 2008г (часть третья)
Последняя осень. Эверест трек. Сентябрь 2008г (часть вторая)
Последняя осень. Часть первая

День десятый. 24.09.08
Лобуче(4930) – Горак Шеп (5170)

Встали рано. Самочувствие было уже нормальное. Погода опять не радует. Всё затянуто облаками. Но настроение бодрое. Мы идём к Эвересту! Постучали Сане с Ирой и вперёд.

Около восьми мы были уже в Горак Шепе. Несколько лодж. Видно, что построены недавно. Мы остановились в Будда лодже. В дайнинг рум много народа. Встречаются знакомые лица, раскланиваемся как с давними знакомыми с группой индийцев, которых мы видели в Тенгпоче.
Они только что спустились с Кала Паттара. Не повезло. Ничего не увидели в облаках.

Пришлось немного подождать пока освободится комната. За это время мы попили чай и познакомились с Игорем из Новосибирска.
-Наслышаны, говорит, что русские идут.
-Ничего себе! Дурная слава впереди бежит?
-Да нет, хорошая.
Оказалось, что намедни англичане рассказывали, как мы с Саней в Тенгбоче запевали.

Игорь путешествует в одиночку. После Кала-Паттара будет делать восхождение на Ама Даблам с украинцами, с которыми списался по интернету.
Мы заняли комнаты себе и Сане с Ирой , и в 9 часов вышли к базовому лагерю.
И вновь на камнях вдоль тропы таблички с именами не вернувшихся с Эвереста, и памятники, памятники…

На коричневом валуне рядом с табличкой двум индийским альпинистам, погибшим 2 мая 1992г, ещё одна таблица на русском и английском памяти В. Башкирова.

Тропа к базовому лагерю идёт по морене ледника Кхумбу. Тропой это назвать уже трудно. Если до верховий ущелья тропы натаптывались веками, то большую часть этой каждый год прокладывают заново.
Зато ледник уже выглядит как ему и подобает - белый вздыбленный лёд.

В базовый лагерь мы пришли к 12 часам. Горы камней и разбросанные между ними жёлтые и синие палатки. Пятачка ровного нет.
Молоденькая итальянка , шедшая впереди нас, уже весело болтала с альпинистами у палаток.

Подошли, поздоровались, немного поговорили. В лагере сейчас две экспедиции-итальянская и южнокорейская. В итальянской 50 человек.
Лагерь корейской экспедиции находился немного поодаль и был значительно меньше.
Я сначала собирался пройти до ледопада, но Лена не захотела. Видимо устала по камням скакать. Впрочем и так было хорошо. Мы пришли к Эвересту! Надо было это прочувствовать.
Здесь, как в намоленном месте должна быть особая энергетика. Вся история Эвереста здесь писалась. Отсюда уходили на первый победный штурм Хиллари и Тенцинг. Здесь в 82 был и наш триумф.

Мы сидели на пригорке и просто смотрели по сторонам. Низкие облака скрывали всё , что было выше начала ледопада.
Лагерь жил своей жизнью - шерпы перетаскивали и сортировали тюки и бочки, альпинисты бурно что-то обсуждали.
Знакомые китайцы (-Намастээ!), с которыми на Чхукунг Ри пересеклись, запускали воздушного змея.

В корейском лагере появился человек ,и я подошёл поговорить. Это был настоящий восходитель - лицо черное, обветренное, щетина месячная.
- Намастэ! Аньён хасимника!( Здравствуйте по - корейски.) Он удивился. Я сказал что с Сахалина, почти земляк. У нас корейцев много. Поговорили.

У них 11 восходителей. Уже поставили четвёртый высотный лагерь. Завтра он идёт на гору. Когда наверх планируют забраться я и спрашивать не стал. Эверест может и не пустить, а альпинисты суеверны. Симпатичный мужик , я его сфотографировал.

Провели мы в базовом лагере около двух часов. Я бы и ещё посидел, но пошёл снег.

По пути встретили Саню с Ирой. Хорошо идут , в хорошем настроении. Удивились, что хозяин лоджи их аж на улице вычислил, и сказал какой мы им номер заняли. Да что ж тут непонятного - только русские такие большие рюкзаки сами носят.
В лоджу пришли в полчетвёртого. Усталость чувствуется. Саня с Ирой пришли в шесть.
Невесёлые какие-то. Саня сказал , что на Кала Паттар утром лезть смысла нет. Всё равно ничего не видно. Ну уж дудки! Мы в любую погоду полезем.

Игорь , несмотря на снег и темноту за окном, сводил меня к началу подъёма на Кала Паттар. Потом мы часок поболтали и в полвосьмого легли спать.
Лена почти не спала , чихала и хлюпала носом. Простыла после душа в Дингбоче.

День одиннадцатый. 25.09.2008 Восхождение на Кала Паттар( 5545), Лобуче- Пхериче (4200 )

Поднялись в 4 часа. Разбудили Саню с Ирой, тепло оделись и в полпятого вышли. Хорошо что Игорь начало тропы показал. Темно ,за ночь всё присыпало снегом - не нашёл бы.
Холодно. Тропа довольно крутая. Лена идёт плохо - сказывается нездоровье.

Тем не менее к 6 часам мы подошли к вершине. Там было уже человек десять:
итальянцы, японцы и ещё кто-то. Светает, Эверест закрыт. Народ теснится на площадочке под вершиной.

Я с ходу на самую макушку залез, камеру достал, снимаю. Красота обалденная. И такой праздник на душе ,что я от радости гимн Советского Союза заорал.
С какой стати -сам не пойму, никогда раньше этого не делал.
Тем не менее некоторые внизу даже похлопали, тоже наверно в таком состоянии пребывали.

И тут открылся Эверест. Все радостно закричали, а кто то из итальянцев оперным голосом затянул «О соля мио!». Тут уже аплодировали все.
Потом снизу поднялся ещё один итальянец, отдышался, да как заголосит – «ВОЛЯРЕ У-У !»
Публика была уже разогрета, и весь интернационал не сговариваясь грохнул «КАНТАРЕ У-У-У-У!!!» Здорово получилось.
Потом Саня с Ирой подошли. И мы тихонько спели «Ах как нам стало весело, когда мы малость выпили!» - песню нашего дружка Андрюхи.
Там слова есть: «ты грезил Джомолунгмою , я опускался в кратеры ,и любовались джунглями в обнимку с аллигатором…» Жаль что Эверест опять закрылся. Солнце поднялось. Рядом с нами светилась Пумори , вдали сверкала Ама Даблам, иногда Нупцзе показывал свои зубы, даже Макалу открывалась, а Эверест был закрыт.

Мы стояли и канючили:
«Ну Эверестушко, ну Джомолунгмушка, ну Сагарматхушка, откройся!» Не помогло. С самого утра полюбовались чуть чуть , и хватит.

Ощущение праздника тем не менее не проходило. И весь день звучало «ВОЛЯРЕ У-У, КАНТАРЕ У-У-У-У !!!»

В лоджу спустились в полдевятого. Попили чай и не торопясь дошли до Лобуче.
Погода опять испортилась , и вариант с выходом в Гокио через перевал Чо Ла Пасс отпал сам собой. Впрочем возможно мы уже и при хорошей погоде не пошли бы. Надоели лунные пейзажи. Хотелось зелени и тепла.

В Лобуче пообедали. В дайнинг рум оказались итальянцы с Кала Паттара. – « О соля мио! Привет!»
Симпатичный народ. Когда мы уходили они встали, руками помахали – «Чао! Чао!» Горы сближают. У нас общие воспоминания об Эвересте останутся.

После Дуглы шли под дождём. Мы с Саней впереди, девчонки за нами. Тропа пустынна. За всю дорогу встретили только группу шерпов, спускавших своего товарища, которого они по очереди несли в корзине на спине, да погонщика с несколькими гружёными яками.

Тропа спускается в широкую долину. Вроде и зелень появилась, кусты, но сыро, грязно, неуютно.

Пхериче как вымер. Лоджей много, причём недавно построенных, а людей не видно. Зашли в Белого Яка, покричали, никто не вышел. В соседней лодже на зов вышла хозяйка. Там мы и остановились. Большая и совершенно пустая лоджа. Молоденькая хозяйка Сона показала комнаты и растопила печку в дайнинг рум. Подошедший хозяин-Пемба натянул над печкой верёвки и мы развесили на них мокрую одежду. На кухне Сона с помощником готовила мо-мо и картошку.

Мы сидели вокруг печки, попивая виски и беседуя с Пембой. Он сказал, что в этом году погода для конца сентября стоит необычно дождливая, но обнадёжил, что вот-вот всё установится и будет ясно. Эх, нам бы хоть недельку!

Пембе 34 года, Соне на вид 18-20. Дочке 2 годика. Лоджу содержат уже 23 года. Отец начинал. Видно , что дела идут хорошо - второй этаж недавно пристроили.

В сумерках подошёл ещё один постоялец. Молодой бородач, на грека похож, оказался из Турции. Парню не повезло- плохо себя почувствовал в Лобуче, и дальше не пошёл. Саня утешил его, показав отснятые на Кала Паттаре кадры.
Я сдуру поставил заряжаться аккумуляторы на камеру и фотоаппарат. Заряда и так хватило бы. Удовольствие оказалось не дешёвым - 150 рупий в час. В итоге выложил лишних 600( $ 8 ) рупий. Комната, и ужин с виски вместе взятые стоили столько же.

День двенадцатый 26.09.09 Пхериче (4200 ) – Пхорце ( 3800) - Доле (4110)
Засыпали под дождём, а проснулись – ни облачка.
Разбудили Саню с Ирой и скорее на тропу. Мы даже чай из термоса пить не стали - жалко было хоть минуту потерять. А терять было что - впереди на глазах наливался светом массив Тхамсерку. Небо ещё тёмно синее , а верхушки гор уже светятся.
В Пхериче тень (интересно, когда же там солнце появляется ?), а наверху такое сияние! Тропа идёт с небольшим падением. Воздух невероятно чист. Красота вокруг неописуемая. Эйфория полная. Только что не пляшем от радости. Зато поём «Вниз по течению! Вниз по течению!» Песенка из Секрета как раз созвучна настроению, и ситуации соответствует.

После моста тропа резко поднимается. Небольшой перевальчик и снова под уклон.
Открывается вид на Лхоцзе, Ама Даблам, и всё по новому, под другим углом, при другом освещении. Так бы и идти не останавливаясь и впитывать , впитывать эту красоту.

Через полтора часа остановились в Шомаре. Столик на терраске. Завтрак с такими видами, что уходить не хочется. Взяли пачку печенья , лимонный чай и термос кипятка. По два варёных яйца у нас оставалось от ужина. Оптимальный завтрак ,мы к нему опытным путём пришли. Иногда можно кусочек колбасы добавить.
Если заказывать что-нибудь из блюд ,то будешь ждать не менее часа. Жалко, потому что погода может испортиться. За завтраком поинтересовался у хозяина лоджи:
- По какой тропе лучше идти из Пхорце в Гокио, через Чоре или через Лузу?
Он совершенно определённо ответил, что через Лузу лучше.
Я же планировал идти в Гокио через Чоре, а обратно через Лузу.
Сомнения появились после рассказа Сергея, которому тропа через Чоре не понравилась.

Не доходя Пангбоче тропа раздваивается. Нижняя ведёт в Нижнее Пангбоче и далее в монастырь Тенгбоче. Верхняя – в Пхорце через Верхнее Пангбоче.
В Верхнем Пангбоче находится самый древний в районе Кхумбу монастырь. На табличке написано, что ему 603 года. Увы, он был закрыт. Зато огромные барабаны мы покрутили от души. Нам погодки бы хорошей хоть недельку!

За монастырём длинный вал камней с молитвами. Очень старые камни, мхом поросли.
Хорошие буддисты места для монастырей выбирали – трудно придумать что-нибудь лучше:
напротив Ама Даблам светится, обернёшься – Табоче сияет, и простор вокруг просто необозримый.
Тропа с подъёмом идёт по склону огромного ущелья. Впереди Тхамсеку, под ним монастырь Тенгбоче, позади громада Ама Даблам, Лхоцзе высится, и уже Эверест из-за стены выглянул.

Воздух чистейший. Видно далеко-далеко. Глубоко внизу белая от пены река Имжи несётся . Высоко вверху снежники сияют. Только из самолёта что-то подобное увидеть можно. Но там всё через стекло, а здесь воздух, запахи, птички заливаются.

Прошли мимо Тенгбоче на другой стороне ущелья. Монастырь как игрушечный на ладони. Хорошо смотрится со стороны скала Хумиган куда мы поднимались.

Встретили человек десять трекеров. Поразили две пожилые англичанки, довольно грузные, лет 70-75, с маленькими рюкзачками . Приветливо поздоровались, и не торопясь довольно бодро пошли дальше. Вот это я уважаю! Ведь это на четырёхкилометровой высоте, куда кроме как пешком за несколько дней не доберёшься ! Нашим бы старикам такие возможности. Может тоже кто пошёл бы.

В Пхорце (3810м) были в час дня. Большой, очень хорошо расположенный на слиянии трёх ущелий посёлок. Солнце здесь рано встаёт и поздно заходит. Наверно здесь всё растёт, потому что кругом террасы. Возделан каждый клочёк земли. Ощущение достатка есть. Дома большие, добротные. По плану мы должны были здесь заночевать. Остановились на обед в большой красивой лодже. Пока готовился шерпа соуп и мо–мо, мы тут же за столом полежали на застеленных коврами лавках. Удобно!

Поинтересовался у хозяина : - Как лучше идти в Гокио, через Чоре или через Лузу?
И вновь услышал совет идти через Лузу. И это несмотря на необходимость большого сброса высоты при переходе на другую сторону ущелья.
Значит пойдём через Лузу. Написал Сане записку, что мы заночуем в Доле и оставил на видном месте на тропе при входе в Пхорце.

Мост через Дудх Коси находится прямо под Пхорце. Тропа спускается к нему очень крутым серпантином.
Хозяйский сын шёл в Намче и по пути отвёл нас до самого моста.

За мостом теневая сторона ущелья, поросшая лесом. Много птиц. Тропа довольно крутая . Видимо вчера здесь тоже шёл дождь, потому что было сыро и грязно. По пути большой и очень красивый водопад.

В Доле дошли за два часа.. Несколько лодж в большом распадке . Мы остановились во второй. В дайнинг рум группа немцев . Все сидели уткнулись в книжки. Мы заказали момо, чай, кипяток, варёные яйца на утро и улеглись на лавки за столом. Хорошо!

Продолжение следует...

Поделиться ссылкой

Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!

о нас