Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Руководитель: И.Иванова, Москва

ФОТОАЛЬБОМ к отчету

ОТЧЕТ

об горном походе 5 категории сложности,
совершенном с 31 июля по 26 августа 2011 г.
группой туристов клуба «Вестра» г. Москвы
по Внутреннему Тянь-Шаню,
хребту Кок-Шаал-Тау

Руководитель похода

Иванова Ирина Анатольевна

e-mail irka@westra.ru

Маршрутная книжка № 1/3-505

Проводящая организация: СТК Вестра.
Выпускающая организация: МКК МгцТК.
Вид туризма: горный.
Категория сложности: пятая.
Номер маршрутной книжки: 1/3-505
Район: Внутренний Тянь-Шань, хребет Кокшаал-Тау.
Сроки проведения: с 30.07.2011 по 24.08.2011
Продолжительность: 26 дней, включая заезды, из них ходовых 24.
Километраж: 219 км.

Пройдено перевалов: 11, из них:

3А - 2 (Чулактор Высокий, Джангартын Облачный)
2Б - 2 (Ледопадный, Ичкетор)
2А - 2 (Снежный, Дальний (рад.))
1Б - 3 (Двойной (рад.), Ачикташсай, Пикертык)
1А - 1 (Турий)
н/к - 1 (Джангарт)

Первопрохождений - 9 (все, кроме Джангарта и Ачикташсая)

р. Кайче - пер. Джангарт н/к рад. - долина правого притока р. Кайче – пер. №55 (ок. 2А п/п)+ в. 4891 рад (ок. 2А п/п)- ледн. 183 – пер №59б + пер №59 (ок. 1Б п/п) - д. р. Тузмасай - д. р. Джангарт - д. р. Чулактор - ледн. 229 – пер. №67 (ок. 3А п/п) - ледн. 219 – пер Луговьера (3А) - пер №47 (ок 1Б п/п) – пер Профиль (2А) - ледн. и д. р. Акогуз - пер.№124 (ок 2Б п/п) + пер Летавета (3А сквозной п/п)+ пик Летавета (5291)рад. - ледн. Джангартынбаши Прав. – пер №40 (ок 2Б п/п) - ледн. Джангартынбаши Лев. – пер №38 (ок 2А п/п) - р. Кайче - д. р. Айрытор – пер №14 (ок. 1Б п/п) - д. р Ичкетор - пер №23 (ок 2А п/п) - д. р. Пикертык – пер. ок №1Б п/п - верховья р. Карабель – 2 пер. ок. 1Б п/п в верховьях левых притоков р. Карабель – пер ок. 1Б п/п в д.р. Кокрюм – пер. ок. 2А п/п в д.р. Бедель - пер. ок 1Б п/п - д.р. Майтор - пер.Кульджатор ок 1А п/п - д.р. Кульджатор - д.р. Бозджалпак - пер. 3741 пн/к - д.р. Ичкесу - д.р. Чон-Узенги-Кууш - пер. Ашусу - д.р. Ашу-су - пос. Карасай.

Поскольку при подготовке похода мы не имели исчерпывающей информации о районе и могли только предполагать, что нам там встретится, мы заявили в запасные варианты почти все седловины, о существовании которых знали или хотя-бы надеялись. Все первопрохождения имели по несколько запасных вариантов, расценивавшихся как равнозначные. Окончательный выбор пути предполагалось производить непосредственно на маршруте, в зависимости от рельефа.

3 день: пер №61 п/п 1А-1Б и пер. Ачикташсай 1Б. вместо пер. №55 п/п 2А-2Б + в. 4891 рад. 2А- 2Б п/п

4 день: пер. Тузмасай Зап. 1Б вместо пер.№59 + пер.№59Б п/п 1Б-2А

8 день: пер. №67В 3А п/п вместо пер. №67 3А п/п

11 день: пер. Селевой 2А или пер. Стрельникова 2Б вместо пер. №47 1Б-2А п/п + пер Профиль 2А

13 день: пер. №124+№124А 2А-2Б п/п вместо пер. №124 + пер. Летавета 3А п/п

15 день: пер. №39 или пер №126 2А-2Б п/п, любая дыра на Джангарт Лев. вместо пер. №40 2Б п/п

16 день: пер. №№33,34,35 1Б-2А п/п, любая дыра на Кайче вместо пер. №38 2А п/п

18 день: пер. №15 или №16, любая дыра на Ичкетор вместо пер. №14 1Б п/п

19 день: пер. №25 вместо пер. №23 2А п/п

20 день: пер. Карабель н/к вместо пер. на ледник 78 1Б п/п, спуск по р. Карабель.

Кроме того, рассматривались варианты экономии времени за счет отказа от отдельных препятствий или участков маршрута:

1-25 дни: В случае неблагоприятных погодных условий или нехватки времени, возможен отказ от радиальных восхождений и обход отдельных перевалов по долинам.

20-25 дни: В случае нехватки времени возможно завершение маршрута в долине р. Майтор.

20-25 дни: Возможен выход в пос. Карасай долинами рек Сарытор, Баркалдой и Карасайнын-Сусу через скотопрогонные перевалы.

Аварийным вариантом являлся спуск кратчайшим путем в долины Джангарта, Кайче, Пикертыка, Майтора. Из Джангарта планировался выход через перевал Джангарт н/к (возможно использование лошадей), в остальных долинах есть старые автомобильные дороги и возможен выезд на машине.

р. Кайче - пер. Джангарт н/к в обе стороны. - долина правого притока р. Кайче – пер. Ледопадный (№55) 2Б п/п - ледн. 183 – пер. Двойной (№59б) 1Б п/в (рад.)- пер. Ачикташсай 1Б - д. р. Ачикташсай - д. р. Джангарт - д. р. Чулактор- ледн. 229 – пер. Чулактор Высокий (№67) 3А п/п - ледн. 219 – д. р. Джангарт - ледн. Джангартынбаши Прав. – пер. Джангартын Облачный 3А п/п - ледн. Джангартынбаши Лев. – пер. Снежный (№38) 2А п/п - р. Кайче - д. р. Айрытор – пер. Турий (№14) 1А п/п - д. р Ичкетор - пер. Ичкетор (№23) 2Б п/п - д. р. Пикертык – пер. Пикертык 1Б п/п - ледн. 78 - пер. Дальний 2А п/в (рад.)- р. Карабель - рад. выход на ледн. 74 – р.Бедель (Майтор).

Прохождение пер. Ачикташсай 1Б вместо первопрохождения связки пер. № 59Б и пер. № 59 было обусловлено неожиданной трудностью всех запланированных нами перевалов "Северного Узла", что привело к быстрой усталости ещё не акклиматизированной группы и потере времени на первом же участке маршрута. Чтобы не выбиваться из графика, решили уйти по запасному варианту.

Возвращение в долину Джангарта и отказ от участка маршрута от пер. Луговьера до пика Летавета было обусловлено травмой участника, полученной на спуске с пер. Чулактор Высокий и традиционно плохой погодой в районе, не позволяющей надеяться на благополучный исход рискованных мероприятий. Мы уходили по аварийному варианту с самыми мрачными мыслями, однако, травмированый участник быстро оправился, что позволило нам продолжить поход в полном составе.

Первопрохождение пер. Джангартын Облачный 3А вместо седл. № 40 объяснялось тем, что он оказался самой красивой и логичной седловиной в цирке, а седл. № 40 - мерзкой, объективно опасной дырой, лезть на которую совсем не хотелось. Как и планировалось, окончательный выбор пути движения происходил непосредственно на рельефе и объяснялся соображениями безопасности, логики и здоровой лени.

Завершение маршрута в долине Карабель объясняется неустойчивой погодой, не идеальным здоровьем и накопившейся усталостью участников, а так же отсутствием простых и логичных перевалов далее на запад, между безымянным левым притоком р. Карабель и р. Кокрюм. Радиальный выход на ледн. № 74 был задуман и осуществлен с целью их поиска и разведки западной стороны перевала между ледниками № 76 и № 74.

Пер. Джангарт н/к ос.
Высота 4181
Координаты: N 41°40'40.68" E 78°48'57.06"
Находится в северном отроге хребта Кокшаал-Тау, между в. 4491 и 4870.
Соединяет д.р. Кичи-Джангарт (правый приток реки Кайче) и д.р. Джангарт.
Издревле известен местным жителям. Через перевал идет полуразрушенная автомобильная дорога.
Прохождение 01.08.2011 в обоих направлениях.
Тур не обнаружен, свой не оставляли.

Пер. Ледопадный (№55) 2Б сн-лед п/п
Высота 4680
Координаты: N 41°44'47.28" E 78°49'22.70"
Находится в северном отроге («Сев. Узле») хребта Кокшаал-Тау, к зап. от в. 4891.
Соединяет верховья ледников №164 (бассейн Кайче) и №183 (бассейн Ак-Шийрака).
Первопрохождение 03.08.2011 в направлении Ю-С.
Тур не строили, записку не оставляли.

Пер. Двойной (№59Б) ок. 2А (по усл. восхождения 1Б), сн-лед-ос п/в
Высота 4630
Координаты: N 41°45'1.91" E 78°51'17.89"
Находится в северном отроге («Сев. Узле») хребта Кокшаал-Тау к сев. от в 4722.
Соединяет верховья ледников 183 и 188 (бассейн Ак-Шийрака).
Определяющая сторона восточная.
Первовосхождение 04.08.2011 с зап стороны (1Б по условиям восх.)
Тур не строили, записку не оставляли.

Пер. Ачикташсай 1Б сн-лед-ос
Высота 4480
Координаты: N 41°44'49.43" E 78°50'42.44"
Находится в северном отроге («Сев. Узле») хребта Кокшаал-Тау, к вост. от в. 4891.
Соединяет верховья ледн Ачикташсай (№202, бассейн Джангарта) и ледн. №183 (бассейн Ак-Шийрака).
Первопрохождение группой В. Кодыша (Москва) в 2008г.
Наше прохождение 5.08.2011 в направлении С-Ю. Записку не нашли.

Пер. Чулактор Высокий (№67) 3А сн-лед п/п
Высота 5060
Координаты: N 41°40'59.48" E 79° 1'37.81"
Находится у основания северного отрога хребта Кокшаал-Тау, к югу от в. 5290.
Соединяет верховья ледников Чулактор и №219 (правые притоки Джангарта).
Первопрохождение 10.08.2011 в направлении В-З.
Тур не строили, записку не оставляли.

Пер. Джангартын Облачный (№40a) 3А сн-лед п/п
Высота 4990
Координаты: N 41°36'42.66" E 78°53'20.90"
Находится у основания северного отрога хребта Кокшаал-Тау, к сев. от узловой в. 5066.
Соединяет верховья ледников Джангарттынбаши Прав. и Лев. (истоки реки Джангарт).
Первопрохождение 15.08.2011 в направлении В-З.

Пер. Снежный (№38) 2А сн-лед п/п
Высота 4810
Координаты: N 41°35'57.63" E 78°51'28.43"
Находится у основания северного отрога хребта Кокшаал-Тау, к югу от в. 4924.
Соединяет верховья ледн. Джангарттынбаши Лев.(исток Джангарта) и ледн. №151 (бассейн р. Кайче).
Первопрохождение 16.08.2011 в направлении В-З.
Тур не строили, записку не оставляли.

Пер. Турий (№14) 1А ос. п/п
Высота 4411
Координаты: N 41°34'28.51" E 78°40'49.26"
Находится в северном отроге хребта Кокшаал-Тау, к сев. от в. 4606.
Соединяет верховья рек Айрытор (лев приток Кайче) и Ичкетор (прав. приток Пикертыка).
Через перевал идет мощная козлотрасса, но обозначенной на карте тропы нет.
Первопрохождение 19.08.2011 в направлении В-З.

Пер. Ичкетор (№23) 2Б сн-лед-ос п/п
Высота 4550
Координаты: N 41°32'0.27" E 78°40'51.10"
Находится у основания северо-западного отрога хребта Кокшаал-Тау, к СЗ от узловой в.4715
Соединяет верховья ледн. №101 (исток Ичкетора) и правый исток реки Пикертык.
Определяющая сторона — СВ.
Первопрохождение 20.08.2011 в направлении СВ-ЮЗ.

Пер. Пикертык 1Б лед-ос п/п
Высота 4400
Координаты: N 41°29'11.38" E 78°35'0.60"
Находится у основания северного отрога хребта Кокшаал-Тау, к сев. от узловой в. 4562.
Соединяет левый исток реки Пикертык и ледн №78 (исток реки Карабель).
Первопрохождение 21.08.2011 в направлении В-З.

Пер. Дальний 1Б* (по условиям восх. 2А) рад. сн-лед-ос п/в
Высота 4410
Координаты: N 41°28'59.46" E 78°33'37.21"
Находится у основания короткого северного отрога хребта Кокшаал-Тау, к сев. от узловой в. 4533.
Соединяет ледн №78 и №76 (истоки реки Карабель).
Первовосхождение 22.08.2011 с Вост. стороны.

Понятие право/лево дается орографически, если не указано иное.

Время движения дается чистое ходовое, если не указано иное.

Длина веревки равна 50 м.

Продолжительность переходов равна 40-45 мин.

Все координаты даются в СК WGS84

Номера ледников даются в соответствии с "Каталогом ледников СССР"

Номера седловин даются в соответствии с прилагаемой схемой, но нумерация в целом совпадает с картой из отчета В. Кодыша 2008г.

На технических фотографиях красной линией отмечен путь, пройденный с использованием перильных веревок, синей - пройденный в связках, зелёной - предполагаемый, но не пройденный путь.

Хребет Кокшаал-Тау, в северных отрогах которого проходил поход, является одним из наиболее длинных и самым высоким хребтом Тянь-Шаня. Хребет в трех местах прорывется реками – р. Кок-Шаал, р. Чон-Узенги-Кууш, р. Сыры-Джаз. Обычно хребет условно делят на четыре участка по прорывам рек. Каждый из этих участков достоин отдельного описания, но здесь мы ограничимся перечислением их.

- Самый восточный участок хребта, к востоку от прорыва р. Сары-Джаз – наиболее высокий. В нем находится высшая точка хребта в частности и всего Тянь-Шаня вообще – Пик Победы.

- Участок между прорывами рек Чон-Узенги-Кууш – и Сары-Джаз. Участок меньшей высоты, чем первый. Характерные высоты вершин -- около 5000 м. В этом участке и проходил наш поход.

- Участок между прорывами рек Кок-Шаал и Чон-Узенги-Кууш. В отрогах этого участка расположены пик Данкова (5982) и пик Кызыл-Аскер (5842). Высоты других вершин также более 5000 м.

- Участок западнее прорыва реки Кок-Шаал. Самый низкий участок хребта. В отрогах этого района расположены такие интересные, но малоизученные пока районы, как Кок-Кия и Сары-Белес.

К более-менее исследованному в туристском отношении можно отнести только наиболее высокую часть восточного участка. Два западных участка в настоящее время активно исследуется, в каждом из них побывало в последние годы примерно по десятку экспедиций. Участок же между прорывами рек Чон-Узенги-Кууш и Сары-Джаз даже на этом фоне выглядел белым пятном. Первым за последние десятки лет походом туда был поход Вадима Кодыша в 2008 г., затем район посетили американская альпинистская экспедиция 2010 и группа пеших туристов под руководством Дмитрия Мансурова (Казань). В 2011 году в районе ходили датско-английская экспедиция и еще одна группа москвичей под руководством Дмитрия Паршина.

Район, в свою очередь, можно разделить на два сильно отличающихся подрайона по течению реки Кайче – расположенный восточнее Кайче район Джангарта, и западный район.

Район реки Джангарт является высоким, суровым районом с хорошо развитым оледенением. Он сложен в основном плотными метаморфизированными известняками с гранитными интрузиями, что объясняет обилие высоких скальных стен. Большое число приблизительно параллельных и малоразветвленных отрогов хребта Кокшаал-тау образует систему долин с развитыми ледниками, реки из которых являются правыми притоками Джангарта. Отроги уже в нижней части имеют скальный характер и труднопреодолимы. Простейшие пути через них находятся рядом с основным хребтом, что, несомненно, объясняется работой ледников. В отрогах имеется большое число седловин, являющихся потенциальными перевалами 3А-3Б категорий сложности. Простых перевалов здесь почти нет. Вершины также труднодоступны. Американская и датско-английская экспедиция сделали несколько интересных восхождений, однако, высшая точка района в. 5318, как и заметная часть соседних пятитысячников, до сих пор не пройдены. Сложное геологическое строение приводит к тому, что каждая долина между отрогами по-своему уникальна.

Севернее реки Джангарт расположен небольшой хребет широтного, как и хребет Кокшаал-Тау, простирания, который мы для себя называем "Северным узлом". Он в основном сложен более мягкими породами, высоких стен здесь нет. С северных склонов в сторону Ак-Шийрака стекает система параллельных ледников, но более скромных, чем на Кокшаал-Тау. С юга ледники небольшие, ручьи с них впадают в Джагарт, как его левые притоки, многие из них текут в каньонах. Высоты здесь меньше – вершины слегка не дотягивают до 5000м. В узле пройдено некоторое количество сравнительно простых перевалов, и еще несколько седловин (около 2А ктр.) пока не пройдены. Сложных же перевалов здесь мало.

Район западнее Кайче существенно ниже. В значительной степени он сложен сланцами, поэтому имеет в целом более сглаженный и спокойный рельеф. Ледники здесь заметно отступают, некоторые деградировали уже до состояния небольших каров. Это, впрочем, не отменяет наличия красивых вершин и значительных каньонов.

Погода в районе, в целом, судя по всему, мерзкая. Все экспедиции имели проблемы с погодой и многие посидели в отсидках разной продолжительности. В районе холодно – в основном, это, конечно, объясняется большой высотой долин, которые в посещаемой в походе зоне не спускаются ниже 3000 метров. При этом, основные осадки выпадают в непосредственной близости к хребту Кокшаал-Тау, очевидно, из-за его большой высоты. В самой долине Джангарта осадков выпадает мало – это хорошо видно по растительности, имеющей характер сухой степи. Из местной флоры особенно нам запомнилась каргана (Caragana pleiophylla), кустики которой местами покрывают склоны долины. Несмотря на вроде бы приличное латинское название, каргана представляет собой совершенно мерзопакостнейший колючий кустарник высотой по колено, крайне затрудняющий движение.

В руководстве есть один несомненный бонус: руководитель выбирает район. Как только мы определились с кандидатурой руководителя, стало очевидно, что нас ждет Кокшаал. Это любимый её район, и все остальные районы могут (а чаще не могут) только быть с ним сравнимы. Обсуждалось только, в какой именно участок огромного хребта мы собираемся. Центральный Тянь-Шань (район Хана) не рассматривался, там слишком высоко и холодно для нашей традиционно неспортивной группы. Очень хотелось посетить район пика Данкова и хребет Борколдой. Мы бывали там неоднократно, и там у нас остались ещё непройденные «вкусняшки». Так же соблазнял незнакомый и малохоженый район ледников Джангартын, «распечатанный» В. Кодышем в 2008г. Здесь тоже есть чем заняться группе, предпочитающей простые, но красивые и логичные первопроходы. Мы колебались между двумя взаимоисключающими вариантами, а потом задумались: действительно ли они взаимоисключающие? Между этими двумя районами остаётся всего около 70 километров нехоженых гор, несколько крупных долин истоков реки Ак-Шийрак. И возникла безумная идея связать два района в рамках одного похода, пройдя от долины Кайче, где начинал Кодыш, до долины Кичи-Узенгикууш, где начинали мы в том же 2008г.

Конечно, этот участок не является в полном смысле нехоженым. Рельеф здесь достаточно спокоен, высоты не запредельные, так что изредка здесь бывают местные жители с целью охоты на горнах козлов. В советские времена районом интересовались геологи. После них осталась сеть разрушенных ныне дорог, облегчающих попадание в район. Теперь же самые частые посетители района – пограничники, контролирующие простые перевалы через главный хребет, являющийся государственной границей. Ни одного туристского или альпинистского мероприятия в этом районе проведено не было. Наверное, именно простота и небольшие высоты в комплекте с относительной труднодоступностью привели к тому, что он до сих пор остаётся в тени своих более известных соседей.

Но «пятерку» здесь не сделать, скорее район подходит для 3 кс. Поэтому мы решили пройти техническую часть на востоке, в районе Джангартынов, а после спокойно двинуться на запад и пройти так далеко, как это будет возможно, в идеале - до долины Кичи-Узенгикууш. Руководитель посчитал маршрут по дням и получил приятное число в 35 ходовых дней, чем вызвал здоровый детский смех участников. Больше месяца «на круг» от Москвы до Москвы ни у кого не было. Тогда маршрут был пересчитан ещё раз (не изменен, а именно пересчитан), до получения числа в 26 ходовых. На дневки и запасные дни времени не оставалось. Стало очевидно, что связать два района на этот раз у нас, скорее всего, не получится. Однако мы не стали сокращать маршрут до реально проходимого, а заявили его целиком, чтобы иметь возможность резать его уже на месте, так, как нам захочется, выбирая наиболее приятные и интересные участки. Благо, проблем с выходом из района долинами рек не наблюдается.

И действительно, нам не удалось дойти до Кичи-Узенгикууша. Почти одновременно кончились две составляющие приятного похода – силы и логичные перевалы в западном направлении. Однако мы сократили «белое пятно» примерно вдвое, с 70 до 30-35 километров. Теперь связку районов можно осуществить в рамках похода 2-3 кс, а можно и вовсе пройти долинами через 1 скотопрогонный н/к перевал. Мы разведали пути заезда, уточнили некоторые местные названия и сообщили пограничникам с заставы «Бедель» о том, что на свете существуют туристы и скоро они снова появятся здесь. Так что считаем состоявшийся поход, конечно, не идеальным, но познавательным и полезным для популяризации района.

Уже традиционно мы предпочитаем исследовательские походы спортивным, а простые первопрохождения ценим выше, чем сложные, т.к. считаем их более логичными и впоследствии чаще ходимыми. Однако, чтобы в новом районе иметь возможность идти туда, куда мы считаем нужным, надо выпускаться минимум в «пятерку». А выпустившись, надо её пройти. Чтобы НТПшники не засмеяли. Собственно, на этой простой логической цепочке и строились цели и задачи нашего похода.

Основной целью было пройти красивый и интересный маршрут в незнакомом районе, получить удовольствие от общения друг с другом и вернуться домой с массой впечатлений. Этой цели мы, несомненно, достигли. Более пафосной целью было продолжить исследование района, начатое Кодышем, и расширить на запад границы описанного района. Был запланирован условно-линейный маршрут с тремя самостоятельно организованными забросками, состоящий из трёх этапов: акклиматизация в «Северном Узле», техническая часть в отрогах хребта Кокшаал-Тау и исследовательская часть, включающая огромное количество несложных (1А-1Б) перевалов, информация о которых исчерпывалась спутниковыми снимками. Акклиматизационная и техническая части также состояли в основном из первопроходов. Для прохождения мы сознательно выбирали перевалы, наиболее близкие к основному хребту, чтобы, поднимаясь по долинам, увидеть их на всем протяжении, сфотографировать, описать и оценить другие возможные перевалы.

Жизнь, как водится, внесла некоторые коррективы в этот стройный план. Первопрохождения, запланированные нами в «Северном Узле» оказались на удивление сложными, поднявшись с ожидаемой категории 1Б до честной 2Б, что привело к потере темпа и быстрому накоплению усталости у ещё не акклиматизированной группы. Чтобы не терять время в самом начале похода, было решено уйти по запасному варианту, ограничившись радиальным восхождением на пер. № 59Б (Двойной) и фотосъемкой пер. № 59, вместо сквозного прохождения связки этих перевалов. Впрочем, для самих себя, фотосъемку и описание ранее неизвестного участка мы ценим ничуть не меньше, чем спортивное прохождение. В результате, к первой заброске мы спустились слегка уставшими и недостаточно акклиматизированными, что не позволило нам совершать быстрые рывки при подъёме на пер. № 67 (Чулактор Высокий) и привело к потере пары дней. Погода, как обычно в районе, оставляла желать лучшего, что также оказалось заметным именно на технически сложных участках. Чуть было не испортила всё мероприятие травма участника, полученная в результате неприятного срыва на спуске с пер. Чулактор Высокий. Он нашел в себе силы продолжить маршрут, однако нам пришлось отказаться от героической спортивной части и закольцевать участок маршрута, нарушив стройную линейную идею похода. Тем не менее, к моменту выхода к 3 заброске, техническая норма на 5ку была выполнена.

Завершающая часть маршрута, состоявшая, в основном, из несложных первопрохождений, проходила по верховьям ранее не описанных долин. Каждый наш шаг на запад раздвигал границы района. Даже когда силы и азарт группы стали подходить к концу, мы смогли, в рамках двух радиальных выходов, разведать и сфотографировать с двух сторон ещё один перевал в верховьях левых притоков р. Карасу, и убедиться в отсутствии логичных простых седловин далее на запад, в долину Кокрюм. Таким образам, задачу исследования района также признаём выполненной. Кто может, пусть сделает лучше.

И, наконец, одной из целей похода было написать подробный отчет и внести свою лепту в популяризацию данного района. С целью разведки и поиска оптимальных путей, мы часто делились, поддерживая связь по рации, при совершении "радиалок" старались возвращаться не тем путём, которым шли вверх, и часто теряли время, пережидая непогоду на возвышенностях, чтобы дать фотографам возможность сделать удовлетворительного качества панорамы. Удалось ли нам справиться с этой задачей – решать вам.

Связь осуществлялась по спутниковому телефону системы Thuraya, который в районе нашего путешествия обеспечивал устойчивый прием. Связь производилась путем отправки СМС в заранее установленное время в координационный центр клуба «Вестра». Специально подготовленные люди принимали наши СМСки, выкладывали их на всеобщее обозрение, и были готовы в любой момент оказать помощь, начиная от сообщения прогноза погоды и вплоть до связи с ассистантской компанией и координации действий спасателей. К счастью, нам это не понадобилось.

В группе имелись также LPD-радиостанции для обеспечения связи на разведках, во время технической работы и т.д.

В целях обеспечения безопасности наша группа оформила страховку в страховой компании «РОСНО» на 30 000$ на каждого участника. При оформлении учитывались "занятия экстремальными видами спорта" и возможность эвакуации вертолетом.

Въезд на территорию Киргизии для граждан России безвизовый, пребывание сроком до 90 суток не требует регистрации. Въезд возможен как по загранпаспорту, так и по российскому общегражданскому паспорту. Однако, хребет Кокшаал-Тау является пограничной зоной и пребывание там требует оформления погранпропусков. Их можно оформить самостоятельно, что потребует дополнительного времени (не менее суток), или обращения за помощью в одну из многочисленных туристических компаний. Мы, уже традиционно, пользовались услугами каракольской турфирмы "Неофит" (neofit@issyk-kul.kg ,www.neofit.kg директор Федосеенко Людмила Григорьевна), которая за $15 с человека оформила нам пропуска без нашего участия. Для оформления требуется указать свой маршрут и предоставить паспортные данные участников. В нормальном режиме оформление занимает около 3х недель, более быстрое оформление возможно, но будет стоить дороже.

Для заезда и выезда мы, уже традиционно, пользовались услугами каракольской фирмы «Неофит» (neofit@issyk-kul.kg , www.neofit.kg директор Федосеенко Людмила Григорьевна, тел. (00 996 3922)5 58 02). Наши контакты имеют недолгую, но приятную историю. На этот раз, также, мы остались вполне довольны друг другом.

Заезд осуществляется через Бишкек. Участники заезжали в разные сроки, что объяснялось возможностями их отпуска и выполняемыми в группе обязанностями. Руководитель и завхоз заехали в Бишкек 27.07, в среду. В аэропорту их встретили представители «Неофита», довезли до города и разместили в гостиничке (несколько, правда, прокуренной) недалеко от центра (ул. Гоголя 9, на перекрестке с Чуем). 28 и 29 числа отводились на закупку и паковку продуктов. Основную массу продуктов мы закупили в ближайшем «Народном» (местные считают его дорогим магазином, но москвичей он порадовал дешевизной), сладости и прочие мелочи – на Ошском базаре. Из Москвы везли с собой сыр, сало, колбасу, сухие овощи, сухое молоко, черные сухари, сублимясо. Сыр есть и в Бишкеке, но страшно дорогой, колбаса тоже есть, но странного качества. Остальное – экзотика. Жалеем, что не купили в Москве сухофрукты на перекус. Купленные в Бишкеке на Ош-базары сухие яблоки являлись рассадником чужой цивилизации и вызывали у нашего медика (в миру – вирусолога) приступы ксенофобии. 29 числа утром приехал ещё один участник. Его также встретили в аэропорту и привезли к нам в гостиницу без нашего участия. Совместными усилиями мы запаковали остатки продуктов и разделили их на 4 кучи: 1я часть с собой, заброски 2,1 и 2,2, которые будут отнесены на перевал Джангарт, и заброска 3, которую планируется положить почти в точке заезда – на слиянии рек Кайче и Айрытор.

30го июля в 5 утра прилетели остальные. Представитель «Неофита» на «Газели» встретил их в аэропорту и привез к нам, нагрузив в дорогу арбузиком. Мы закидываем в машину продукты и свои рюкзаки и в 7.00 стартуем из Бишкека в сторону Иссык-Куля. По дороге останавливаемся на автозаправке, торгующей бензином производства Казахстана, где нам за отдельную небольшую мзду наливают горючее прямо в полуторалитровые пластиковые баклажки. Казахский бензин по качеству аналогичен российскому и значительно превосходит всё остальное, доступное в Средней Азии.

Далее без проблем доезжаем до Рыбачьего и южным берегом озера до поворота на юг возле Барскауна. Здесь нас уже ждет «ГАЗ-66»-вахтовка, его водитель Султан и представитель «Неофита» Сергей. Мы решаем с ним финансовые вопросы, скидываем в Каракол цивильные вещи и мобильные телефоны, напоследок купаемся в Иссык-Куле и в 13.00 стартуем в горы по «новой» кумторской трассе. Дорога на золотой рудник, как всегда, в идеальном состоянии. В ущелье Барскаун у подножия одноименного перевала нас останавливают лесники, проверяют на наличие оружия и желания охотиться на козлов. Ни того, ни другого не обнаруживают, записывают в журнал и отпускают с миром. Барскаун переезжаем без приключений, со свистом летим по сыртам, в нужном месте сворачиваем с кумторской трассы на родное киргизское бездорожье и двигаемся в сторону перевала Суёк по Тарагаю, таким образом объехав его. На перекрестке грунтовых дорог под Суеком поворачиваем на юг и в 16.00 спускаемся на пограничный пост в поселке Карасай. Руководитель здесь уже в третий раз, и на её памяти это первый удачный заезд, не омраченный поломками и плутаниями по горам. Не упоминалось о таком диве и в доступных литературных источниках. Честно говоря, такое лихое начало как-то даже настораживает.

Отмечаемся у пограничников и продолжаем движение по дороге правым (ор.) берегом Карасая на восток. Мы уже выяснили, что водитель служил где-то в этом районе, местные дороги знает хорошо, поэтому за дорогой особо не следим. Машина форсирует бурную реку Карасай, выбирается на его левый берег, минует живописные озера Патербашик, переваливает парочку травянистых отрогов и останавливается на широком ровном лугу. Водитель радует нас сообщением: «Это Иштык. Что вам здесь было нужно?» Немая сцена… Нам в Иштык не нужно… То есть, он, конечно, есть в наших погранпропусках, но только как путь выезда по запасному варианту. Объясняем это водителю. Тихо матерясь, он разворачивает машину, и в 18.00 мы пускаемся в обратный путь мимо травянистых перевалов, мимо озер, к переправе через Карасай. Вновь оказавшись на правом берегу, продолжаем движение на восток, в сторону поселков Учкошкон и Ак-шийрак. Над горами клубятся облака. Дождь то начинается, то утихает. Темнеет. Наконец, в 21.30, уже в кромешной темноте, останавливаемся на ночевку на песчаном бугре возле ручья, не доехав буквально пару километров до п/з Учкошкон.

На следующий день, 31.07 выезжаем из лагеря в 7.40. За несколько минут под моросящим дождём спускаемся к погранзаставе и долго ждём у восточных ворот, пока командир заставы соблаговолит с нами пообщаться. Минут через 20 нас отправляют к южным воротам, где мы опять ждём. Наконец, руководителя вызывают к начальнику. Аудиенция длится более двух часов и заканчивается только после того, как руководитель соглашается пожертвовать в пользу погранвойск некоторую круглую сумму в американской валюте. В 11.00 мы покидаем заставу.

Мосты через Ак-Шийрак, хорошо видимые на спутниковом снимке, пригодны только для пешехода. Въезды и выезды с моста размыты напрочь, и машине туда не забраться. Переезжаем бурную реку вброд, в сопровождении пограничного «Урала». Более мелким машинам здесь делать нечего. Далее дорога крутым серпантином поднимается на тр-ос бугор и левым (ор.) берегом входит в узкую, глубокую, живописную долину Кайче. Узкая дорога вьётся по крутым ск-ос склонам, над каньонами, вдоль скальных стен, пока не спускается к реке и не переходит на правый (ор.) берег. Возле переправы маленький кош, где живёт мальчишка-пастух и две забавные собаки. Хозяин коша – упоминавшийся Кодышем Тур-Аке теперь живёт в городе. Выше долина Кайче расширяется. Дорога спокойно поднимается по тр-ос террасам, пересекая незначительные правые притоки. На большой поляне чуть ниже слияния Кайче и Айрытора, на правом берегу стоит палаточный лагерь геологов, на левом – пустая охотничья база. Геологи советуют нам расположиться чуть выше, на маленькой уютной полянке «возле бульдозерного ножа». Выше лагеря геологов хорошая дорога уходит серпантином вверх на пер. Джангарт н/к, мы же едем вдоль реки еще около километра по слабой колее на тр-ос террасах и скоро видим означенную ржавую железку внушительных размеров. Рядом с ней действительно уютная и относительно безветренная полянка, на которой без труда может разместиться базовый лагерь большой экспедиции. В 13.00 под проливным дождём ставим палатки, выгружаем рюкзаки, сумки, пакеты, пакетики, бутылки, ещё пакетики и, напоследок, арбуз и дыню, призванные скрасить наш отрыв от цивилизации. Султан делает ручкой, разворачивает машину и отправляется в обратный путь. Бог даст, ещё встретимся.

Часам к 16 погода улучшается. Оставляем двух человек в лагере, а сами идём осмотреться и спрятать заброску № 3 на завершающую часть нашего маршрута. Перейти реку Кайче ниже слияния её с Айрытором в конце дня представляется делом возможным, но неприятным, а вот по отдельности они переходятся без проблем. Решаем спрятать заброску в осыпях под скалами на стрелке Кайче и Айрытора. Переходим Кайче вброд чуть выше слияния (глубина около колена), поднимаемся на травянистые моренные валы и уходим к мощному осыпному вывалу на правом (ор.) берегу Айрытора, очень высоко над рекой. Здесь зарываем заброску и к 18.00 возвращаемся в лагерь (чуть более 0.5 хч. в одну сторону).

Итак, завтра начинаем активную часть похода.

Пер. Джангарт н/к ос.

Высота 4181
Координаты: N 41°40'40.68" E 78°48'57.06"
Находится в северном отроге хребта Кокшаал-Тау, между в. 4491 и 4870.
Соединяет д.р. Кичи-Джангарт (правый приток реки Кайче) и д.р. Джангарт.
Издревле известен местным жителям. Через перевал идет полуразрушенная автомобильная дорога.
Прохождение 01.08.2011 в обоих направлениях.
Тур не обнаружен, свой не оставляли.

Погода хорошая. Переменная облачность, ветрено. Сегодняшняя цель – организовать заброску на вторую часть похода как можно ниже в долине Джангарта, в идеале – в районе старой геологической базы.

Выход в 7.50. От лагеря на правом (ор.) берегу Кайче, недалеко от слияния с Айрытором, по ступенчатому травянисто-осыпному склону выходим на старую автомобильную дорогу, серпантином поднимающуюся на правый борт долины. Дорога в нижней части почти целая, а выше размытая многочисленными ручьями, ведет на н/к перевал Джангарт и далее на старую геологическую базу и к рудникам в долине Джангарта. Поднимаемся по дороге и скоро оказываемся высоко над слиянием Кайче и ручья Джангарт Западный (Кичи-Джангарт), стекающего с перевала, на его орографически правом берегу. Отсюда хорошо видна широкая зеленая долина Кайче с крутыми скальными бортами (Фото 1.4). Её многочисленные короткие правые притоки, текущие в узких скальных долинках, особо проходимыми не смотрятся. Вряд ли в их верховьях найдутся простые перевалы на ледники № 204 и Джангарттынбаши Левый (№ 206). Зато в левом борту долины, в целом так же скально-осыпном, привлекает внимание скально-ледовая пирамида в.4831 (Фото 1.3). Смотреть на неё приятно в любую погоду и при любом освещении. Впоследствии, спускаясь по долине Кайче (см. 17.08) мы просмотрели подходы к подножию и выход на ледник. Особых сложностей на этом пути не предвидится. Ориентировочная сложность подъема на уровне 2Б тур. Так что вершину вполне можно рекомендовать как разминочную для сильных групп, или как «изюминку» в несложных походах. Господа первопроходцы, дерзайте:)

Продолжаем подъем по старой дороге правым (ор.) берегом реки Кичи-Джангарт высоко над ручьем. По дороге текут чистые ручейки из многочисленных тающих снежников правого (ор.) борта. Слева (по ходу) видны осыпные склоны и несложные, но вряд ли кому-то интересные седловины на Сары-сай и следующий нижний правый приток Кайче. На противоположном (левом ор.) борту долины виден некрутой ледник № 161, по которому возможен несложный (около 2А тур.) подъем на в.4870, возможно, неплохую обзорную точку.

Внизу в русле ручья видны следы отступающей цивилизации – обломки электрических столбов, битые изоляторы, какие-то ржавые металлические конструкции. Впереди видна широкая сн-ос седловина пер. Джангарт. Подъем от лагеря до перевала (почти что налегке) занял около 3 хч. На перевале мы в 11.30. Дорога пересекает седловину чуть севернее нижней точки (Фото 1.1). Возле дороги валяются бетонные трубы метрового диаметра. Кто их сюда привез? Зачем? Давно ли?

Спуск с прервала на восток по-прежнему по дороге, уходящей влево траверсом пологого песчано-осыпного склона. Левый борт долины ск-ос, крутой, безжизненный и безводный. Слева видны седловины № 146, № 147 на правый приток Кайче. Они несложные, мелко-осыпные, но неприятные и неинтересные. На востоке виден суровый правый (ор.) борт ледн. № 204 (Фото 1.2). Если в нем и есть проходимые седловины, то их сложность не будет ниже 3А-3Б к.т. Сам ледник осложнен ступенчатым ледопадом, разорвавшим язык «от уха до уха». Он не выглядит непроходимым, но изрядно замедлить передвижение способен. Ниже дорога спускается на гребень левобережной морены ледника. Впереди видно большое мутное озеро с айсбергами у языка. Решаем оставить заброску в районе озера, посему продолжаем движение по дороге (Фото 1.5). Она спускается в карман левобережной морены, где почти теряется. Однако идти по ровным мелкоосыпным участкам легко и без дороги. Встречаются следы пребывания людей. Нашли даже полбутылки бензина. Признавайтесь, чья заначка?:)

Чуть менее чем за 1 хч. спускаемся в район нижнего края озера, однако к самому озеру не подходим. Оно окружено крутыми подвижными моренными склонами и там нет ничего интересного. Единственная ровная зеленая полянка просматривается там, где из озера вытекает бурный ручей, но мы решаем остаться в кармане морены. Прячем заброску в камнях на моренах, и в 13.00 останавливаемся на обед возле небольшого ручейка в кармане. Обед оказывается на удивление быстрым, так как положенную в него еду мы благополучно забыли в лагере. Пьем чай с конфетками из заброски и в 14.00 отправляемся в обратный путь. Движемся тем же путем, иногда срезая напрямую петли серпантина. Подъем на перевал занимает чуть более 1 хч, спуск с перевала до лагеря – 1,5 хч. В лагере мы в 17.00.

Итого: хч 6,5 км 8,5 рад. Высоты: 3300-4180-3875 рад.

Переменная облачность, временами дождь. Ветрено. Выход в 8.00.

От лагеря на правом (ор.) берегу Кайче, недалеко от слияния с Айрытором, идем вниз по долине Кайче по автомобильной дороге правого берега до лагеря геологов около 15 мин. Здесь останавливаемся пообщаться. Выясняется, что недавно на Джангарте нашли золото. Теперь хотят ремонтировать дорогу, чтобы загнать буровую для пробного бурения и оценки возможностей месторождения. Ждут подхода техники. (Надо заметить, что мы проходили неподалеку две недели спустя. Никакой техники и дорожных работ видно не было, да и палаточный лагерь геологов был снят). Также нам рассказывают о месторождении радиоактивных элементов в долине Сары-сай. Туда ведет старая дорога по террасе правого берега. Попутно выясняем, что в лагере обитают иностранцы (датско-английско-испанская экспедиция, как потом выяснилось), собирающиеся подняться на в. 5318. Позже мы видели их следы на Чулакторе и Джангартыне Лев. На в. 5318 они не поднялись, но несколько интересных восхождений сделали (http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=38478, http://www.alpinist.com/doc/web11x/newswire-spanish-kyrgyzstan).

Выясняем также названия окрестных рек. К сожалению, название крупного правого притока р. Кайче, по которому нам предстоит подниматься, геологам неизвестно, а кроме них в долине никого нет. Прибытие охотников и расконсервация охотничьей базы на левом берегу Кайче ожидается около 15 августа.

Простившись с геологами, продолжаем спуск по автомобильной дороге правого берега, минуем устье реки Сары-сай (Фото 2.1). Ниже дорога продолжает спускаться вдоль реки, мы же решаем подняться на пологие травянистые террасы правого берега и выйти в долину нужного нам ручья не теряя высоты. Слегка поднимаемся по короткому крутому травянистому склону, далее траверсом по козлотрассам выходим на широкие, пологие травянистые террасы. От лагеря геологов путь меньше 0,5 хч. Дальнейший путь по террасам проблем не представляет. Через 15-20 ходовых минут оказываемся на широком трав. мысу над слиянием Кайче и её правого притока, весьма высоко над обеими реками. Спуск к слиянию затруднен из-за скальных и конгломератных обрывов, высотой 3-10 метров, которыми заканчиваются крутые травянистые склоны. Такие же обрывы видны и по противоположному (правому) берегу ручья и в русле его короткого крутого правого притока. Изредка сбросы прерываются крутыми узкими трав-ос кулуарами, но ни один из них до низу не просматривается, поэтому спускаться не рискуем. Наверное, надо было идти по дороге вдоль Кайче, и, не выпендриваясь, входить в плоскую долину прямо вдоль ручья, однако теперь приходится искать другой путь.

Продолжаем движение по трав. террасам теперь уже левого берега безымянного правого притока р. Кайче. Через 15-20 ходовых минут выходим к верхней части крутого (до 30-35°.) трав-ос склона, спускающегося к реке и просматривающегося на всем протяжении. Спуск возможен, хотя и неприятен. Тем временем высланная вперед разведка докладывает, что чуть впереди террасы заканчиваются и переходят в широкий трав-ос склон крутизной 25-30°, с многочисленными козлотрассами. Решаем спускаться там. По козлотрассам, ниже по осыпи спускаемся к ручью, теряя не менее 50 м. высоты, столь долго и терпеливо удерживаемой. Возле ручья встаем на привал. 1 переход (40-45 ход. минут) от привала на террасах над слиянием.

Долина ручья неширокая, глубокая, с крутыми, местами обрывистыми берегами. Сам ручей чистый, неглубокий. Перейти его вброд можно в любом месте в любое время. Чуть выше места привала он разливается на несколько совсем мелких рукавов. Перепрыгиваем по камням на правый (ор.) берег и продолжаем движение вдоль реки по трав. и песчано-осыпным террасам. Левый берег на этом участке крут и для движения не удобен. На правом также встречаются небольшие прижимы, но они без проблем обходятся верхом или по руслу реки.

Встречаем недавние следы подкованной лошади, но людей не видно. Зато видно, зачем люди здесь бывают: в долине огромное количество козлиных черепов и рогов, стреляные гильзы и т.д.

Минуем первый левый приток, короткий и крутой, вытекающий из умирающего ледника. В его верховьях видны две несложные, но неприятные осыпные седловины. Вряд ли будет иметь смысл их прохождение. Одна из них (к зап. от в. 4491) ведет в долину Кичи-Джангарта, другая (№ 145, к сев. от в. 4991) – в извилистую долину второго левого притока нашего ручья. Туда же выводят седловины № 146, № 147 и № 148 из долины Джангарта. К сожалению, с пути нашего движения ни долина, ни западные склоны этих перевалов не просматриваются. Видна только нижняя крутая травянистая ступень долины. Выше слияния со вторым левым притоком долина нашего ручья становится шире и просторнее. Прижимов на реке уже не предвидится, и в 12.20 мы встаем на обед на трав-песчаных террасах правого (ор.) берега. От спуска в долину ручья около 1,5 хч.

После обеда продолжаем движение правым берегом по пологим трав-песч-ос террасам. По камушкам перепрыгиваем крупный правый приток, в верховьях которого находятся седловины № 142 и № 141, ведущие в долину Тоо-куйрук, очередного правого притока Кайче. Выглядят они малоприятно – разрушенные скалы и заснеженные осыпи. Видна и седловина № 143, так же ведущая в бассейн Кайче и столь же непрезентабельная – малоинтересный длинный крутой осыпной склон. Поприятнее смотрится (Фото 2.2) седловина № 144 – трав-ос, низкая, но, к сожалению, ведущая «из ниоткуда в никуда», а именно, в нижний правый каньонистый приток нашего же ручья.

Продолжаем движение по долине основного ручья, и за 1 переход (40-45 ходовых минут) после обеда подходим к слиянию двух его истоков. Левый (ор.), текущий в глубокой долине, ведет к пер. № 61, самому простому, скотопрогонному перевалу в дол. Ачикташсая. Также из ручья просматривается несложный выход на сн-лед купол в. 4492, с которого, возможно, есть спуск на седл. № 148 и далее в Джангарт. Правый (ор.) ручей, текущий с небольшой трав-ос ступени, ведет к в. 4891, высшей точек узла, до сих пор не пройденной, и находящейся к зап. от нее седловине № 55. Она-то нам и нужна. Поднимаемся по правому (ор.) берегу вдоль ручья и через 0,5 хч. оказываемся на широком осыпном выполаживании возле очередного слияния. Правый ручей спускается из-под пер. № 51 и № 53, ведущих в бассейн реки Ак-шийрак. Седловины отсюда полностью не просматриваются, но общий характер гребня столь же неприятен, как и в случае с пер. № 141 и № 142. Разрушенные скалы и крутая заснеженная осыпь, скорее всего, проходимы, но энтузиазма не вызывают.

Нам же нужен левый (ор.) ручей, текущий по широкому осыпному полю, постепенно становясь всё мельче и мельче, и скоро совсем теряясь в камнях. Выше осыпное поле упирается в высокий темный вал концевых морен ледн. № 164. Впереди уже видны суровые скалы и сн-лед склоны южного отрога в. 4891. Сама вершина все еще остается за поворотом. По осыпному полю подходим под вал концевых морен и начинаем подъем по левому (ор.) узкому осыпному карману. Возможно, лучше было бы сразу в лоб подняться на тело морены. Карман очень узок и глубок, идти по нему несложно, но видимость отсутствует напрочь. Вода где-то журчит, но на поверхность не показывается, ночевки возможны, но неудобны. Разочаровавшись, поднимаемся на морену и наконец-то видим в. 4891 и путь подъема на запланированный нами пер. № 55 (Фото 2.3). К нашему изумлению, путь осложнен серьезным ледопадом. А мы-то считали, что перевал будет соответствовать максимум 2А кс. и поставили его в акклиматизационное кольцо! Вот и верь после этого Гуглу!

По холмистым моренам продолжаем подходить под перевал. Время уже не раннее, но ночевка на моренах невозможна так же, как и в кармане – здесь нет воды. Приходится идти вперед, где виден ручей, вытекающий из-под ледника. Справа по ходу остается ярко выраженная низкая осыпная седловина, ведущая в левый (ор.) исток нашего ручья, к подножию пер. № 61. Этот путь заявлен у нас как запасной, но мы всегда успеем сюда вернуться. Наконец моренные гряды заканчиваются, и перед нами открываются пара небольших озер в осыпной яме, где ручей уходит под морены. Здесь мы и ставим лагерь на мелкоосыпном бережке. От осыпного поля в верховьях ручья чуть более 1 хч.

Пока готовится ужин, высылаем разведку на поиски возможных путей подъема на перевал и вершину. Разведка выясняет: существуют минимум 3 пути подъема (Фото 3.1).

1. Прямой (очевидный) потребует навески минимум 3х веревок перил по ледовому склону 60-45°, после чего придется распутывать серьезную зону трещин на «черенке» ледопада. Путь технически сложный и посему долгий.

2. Обойти ледопад можно, поднявшись по ск-ос кулуару правого (ор.) борта долины, перевалив через разрушенный скальный гребень контрфорса и спустившись (участок снизу не просматривается) в крутой заснеженный правый ранклюфт ледника выше «бутылочного горлышка» и водопада. Путь странный, не очевидный, но наиболее простой.

3. Можно подняться на высокую сн-лед седловину южного отрога в. 4891, далее по гребню на вершину и, траверсировав её, спуститься на пер. № 55. Как вариант этого пути можно рассматривать подъем на вершину по извилистому снежному кулуару, минуя седловину южного отрога. Этот путь не выглядит технически сложным, однако нет уверенности в состоянии снега на подъеме. Кроме того, здесь просто очень и очень большой (для третьего дня похода) перепад высот.

Окончательное решение откладываем на утро.

Итого: хч 5,5-6 км 14 Высоты: 3300-3250-4000

Пер. Ледопадный (№55) 2Б сн-лед п/п

Высота 4680
Координаты: N 41°44'47.28" E 78°49'22.70"
Находится в северном отроге («Сев. Узле») хребта Кокшаал-Тау, к зап. от в. 4891.
Соединяет верховья ледников №164 (бассейн Кайче) и №183 (бассейн Ак-Шийрака).
Первопрохождение 03.08.2011 в направлении Ю-С.
Тур не строили, записку не оставляли.

Погода хорошая. Днем очень жарко, что приводит к полнейшему раскисанию снега.

Выход в 7.10. По следам вчерашней разведки поднимаемся вдоль ручья, текущего из-под ледн № 164. Ледник хорошо виден впереди. Он открытый, ступенчатый, местами заморененый. Язык его спускается низко, но, придерживаясь правого борта долины и правого же ранклюфта можно подняться достаточно высоко по осыпи, без использования кошек и прочего специального снаряжения. Дойдя до слияния ручьев, продолжаем подъем вдоль правого (ор.). Разведка показала: можно идти и по центральному, но, дойдя до близкого языка, придется или выходить на лед (кошки!), или траверсировать по подвижным моренам к правому (ор.) борту. Подъем не сложен: мелкая и средняя осыпь крут. 15-25°, местами покрытая тонким слоем утреннего льда.

Минуем первую ступень языка ледника. Выше ранклюфт становится уже, а осыпные склоны круче (до 25-30°), тем не менее, особых проблем не представляют. Подъем на вторую ступень ледника осуществляем по узкому ледовому ранклюфту крутизной до 30-35° с ручьем, двигаясь по вмерзшим в лед крупным камням. Остается только радоваться, что солнце сюда еще не добралось. Попутно отказываемся от пути к перевалу через вершину. Вблизи склоны южного отрога в. 4891 смотрятся очень масштабными, а снег не слишком надежным. Но, тем не менее, этот путь не является непроходимым и вполне может быть использован для восхождения. Да и сами седловины южного отрога могут быть использованы как перевалы ок. 2Б к.т. на Ачикташсай. Их восточную сторону мы увидели и отсняли, спускаясь по ледн. № 202 (см. 5.08).

Поднявшись на вторую ступень языка ледника, оказываемся у подножия ледопада и недалеко от основания осыпного кулуара (от лагеря чуть меньше 1,5 хч. Фото 3.1). Пришло время решать.

Ледопад имеет 2 языка, но для подъема годится только левый (ор.). Второй (правый ор.) немного не достает до тела ледника и лежит на скальной ступени, замусоренной следами многочисленных ледовых обвалов. Эти же обвалы, а также опасность схода камней с правого борта не позволяют использовать для подъема узкий снежный правый ранклюфт, осложненный, к тому же, «горлышком» с небольшим водопадом. Левый (ор.) язык ледопада спускается на тело ледника крутой (45-60°), но относительно ровной ступенью длиной в 3-4 веревки. Обвалы с самого языка маловероятны, но левее его, со скального ригеля и нависающего края верхнего плато, судя по всему, происходят регулярно. Вряд ли они будут угрожать безопасности группы при движении по ледопаду, но попортить нервы могут. Так же опасение вызывает зона трещин у верхнего перегиба ледопада. Мы её не видим, но она обязательно должна быть, и не маленькая. Сколько времени и сил потребует её прохождение, мы не можем даже предположить. В общем, подъем на перевал по ледопаду можно оценить как очень твердую 2Б или короткую техничную 3А. В комплекте с северной стороной, где тоже может потребоваться навеска, категория 3А выглядит более правдоподобно. На третий день похода мы на такие подвиги еще не готовы.

Путь подъема по кулуару представляется более простым, хотя и менее зрелищным и героическим. Кулуар правого (ор.) борта представляет собой мелкую и среднюю живую осыпь крутизной до 30-35° с разрушенными скальными бортами. Днем в кулуаре течет ручей, но, пока солнце не разогрело камни, они сморожены и местами покрыты тонким слоем натечного льда. В нижней части кулуара лежит мощный старый лавинный вынос. Конечно, кулуар камнеопасен, но, пока ручей еще не проснулся, главное – самим не насыпать друг на друга.

Из кулуара угадывается выход по ск-ос полкам вправо (по ходу) в правый (ор.) снежный ранклюфт ледника выше зоны обвалов и «горлышка» с водопадом. К сожалению, путь по полкам полностью не просматривается, но общий характер склона позволяет надеяться на его проходимость. Дальнейший путь по широкому крутому снежному ранклюфту до выхода в верхний цирк ледника виден хорошо и проблем не представляет. В целом, этот участок подъема соответствует несложной 2А. Его мы и признаем оптимальным.

Начинаем подъем по старому лавинному выносу в основании кулуара (каски, самостраховка ледорубом). Смерзшийся плотный снег крутизной до 25-30°. Далее выходим на подвижную мелкую осыпь крут. до 30-35° на правом (ор.) берегу ручейка. Идти по осыпи неудобно, поэтому, обойдя обледеневший скальный островок в русле ручья, перебираемся на его левый (ор.) берег, к разрушенным скалам левого борта. Средняя крутизна 35-40°, встречаются живые камни, но в целом скалы надежны, за них можно придерживаться руками. Движение плотной группой, местами с гимнастической страховкой. Спустя 1 переход (40-45 ходовых минут) выходим на ск-ос полку, ступень левого борта кулуара. Здесь, на выполаживании, можно собраться всей группой, устроить привал, а при необходимости и заночевать. Дальнейшее движение по ск-ос полкам крут. 10-30° вправо-вверх (по ходу) в сторону ледопада (Фото 3.2). Без проблем пересекаем несколько снежных кулуаров и ск-ос контрфорсов и оказываемся в снежном ранклюфте правого (ор.) борта ледника, чуть выше водопада и значительно выше зоны ледовых обвалов. От привала на скальной полке менее 0,5 хч. Обходной маневр удался. Дальнейший путь по границе льда и осыпи, по жесткому снежному склону крут. до 35-40° (кошки!), пока ледник не начинает выполаживаться (от выхода в ранклюфт 15-20 ход минут). Здесь выходим на ск-ос полки правого борта и вяжемся в связки. Далее траверсом вправо (по ходу) выходим в верхний цирк ледника выше ледопада (Фото 3.3). Отсюда хорошо виден перевал – широкая сн-лед седловина, с небольшим бугром в центре, и ровный сн-лед гребень, ведущий с неё на в. 4891. Однако сама вершина нас удивляет. Отсюда хорошо видно, что вершинная башня – не единый купол, как казалось снизу, а серия скальных жандармов, разделенных глубокими провалами. Хорошо, что мы не соблазнились путем через вершину: на узком, длинном, изрезанном снежном гребне, наверняка с карнизами, мы бы застряли надолго.

Уже середина дня, снег раскис, тропить по леднику тяжело и глубоко. Не пройдя и сотни метров, роняем лидера в трещину с головой. Да, связались мы вовремя. Он вылезает без посторонней помощи, но это приключение наводит на разнообразные мысли и скорости передвижения не добавляет. Около 1 хч. потребовалось на пересечение небольшого, казалось бы, пологого верхнего цирка ледн № 164. Перевального взлета, как такового, нет. На коротком участке крутизна склона возрастает до 10-15°, и мы выходим на широкую сн-лед седловину пер. № 55 в левой (по ходу) западной его части.

С седловины открывается прекрасный вид как на юг, на основной хребет Кокшаал-Тау и его многочисленные отроги (Фото 3.4), так и на север, на долину безымянного ручья, вытекающего из ледника № 183, на огромную долину Ак-Шийрака внизу и возвышающийся за ней хребет Куйлю (Фото 3.5). Сверху хорошо просматривается плоский, в основном открытый ледник № 183, образующийся из 3х крупных истоков. Зоны трещин на перегибах ледника локальны и легко обходятся. На левобережных моренах видно небольшое длинное озеро. В верховьях левого (ор.) истока ледника угадывается сн-ос пер. Лукоянова 2А, ведущий на ледник Ташлысу (№ 177). Полностью он с седловины не виден. Параллельно ему просматривается высокая осыпная седловина, вероятно, аналогичной сложности. Она камнеопасна, и, видимо, особого смысла не имеет. Ещё севернее, в левом (ор.) борту долины безымянного ручья, за в. 4547 просматривается еще одна совсем низкая трав-ос, вероятно, скотопрогонная седловина н/к – 1А к.т., ведущая в долину правого крупного притока реки Ташлысу. Спортивного значения эта седловина не имеет, но может быть использована для захода-выхода из района.

В верховьях правых (ор.) истоков ледника № 183 хорошо видны пер. № 58 и № 59Б, ведущие на ледн. № 188. Через седловину пер. № 59Б хорошо виден высокий, но не сложный (ок. 2А) пер № 60, ведущий с ледн. № 188 далее на восток, в верховья труднопроходимой долины Аксай (см. 4.08 и 6.08). Далее на север в правом (ор.) борту долины так же просматривается парочка простых и низких тр-ос седловин, ведущих на восток. Вероятно, они так же могут быть использованы для входа/входа или акклиматизационных колец. Но это уже дело следующих групп.

Время 13.20. На южной стороне седловины удается набрать воды, текущей под снегом. Пока разведка просматривает путь спуска, готовим обед.

На север с западной седловины висит карниз, и путь спуска не просматривается. Переходим на восточную седловину и чуть приспускамся на север, пересекая широкую, местами разорванную предперевальную мульду. С перегиба склона путь спуска виден, хотя и не полностью. С перевала на север уходит широкий сн-лед склон крутизной в верхней части 25-30°, ниже становящийся круче и не просматривающийся. Кажется, внизу он подрезан несколькими трещинами или ледовыми сбросами. Слева склон ограничен разрушенным скальным контрфорсом, с которого постоянно летят камни. Лед возле него грязный и серый, зато почти без снега. Справа склон обрывается невысокой ледовой ступенью, выводящей в лавинные кулуары под карнизами на зап. гребне в. 4891. Путь спуска намечаем по центру снежного склона до перегиба, а там… «будем ехать, будем посмотреть»… С чем и возвращаемся на седловину.

Перевал решаем назвать Ледопадный в честь ледопадов с обеих сторон. Категория сложности предполагается 2Б, т.к. путь спуска особо простым не выглядит. Тур не складываем: на самой седловине просто не из чего, а тащиться на скалы левого (западного) борта седловины нам лень. От восхождения на в. 4891 решаем оказаться. Время уже позднее, снег держит плохо, ночевать на седловине не хочется. Да и вершинный гребень, очевидно, не так прост, как казалось по снимкам. Хватит подвигов для третьего дня похода. После обеда в 16.15 начинаем спуск по леднику № 183.

Спуск начинаем с восточной седловины пешком, в связках, обходя трещины в снежной мульде (Фото 3.6). Далее выходим на снежный склон и двигаемся вперед-влево, подходя под западную седловину. Двигаться по центру, как намечалось, не получается. Крутизна склона возрастает до 30-35°, подножие не просматривается, раскисший глубокий снег топчется плохо. Докопаться до льда и закрутить бур не получается, а точки на ледорубе в данной ситуации доверия не внушают. Зато слева, чуть не доходя до грязного камнеопасного кулуара, прорисовывается слабо выраженное ледовое ребро с участками открытого льда. Для выхода на него траверсируем склон у подножия ледового лба, ведущего к западной седловине. Лидер двигается с попеременной страховкой, далее организуем перила (крепление на ледобурах, 0,5 веревки). Далее спускаемся вниз, вешая веревки по слабовыраженному, местами разорванному ребру, балансируя между камнеопасным кулуаром и малоприятным снежным склоном. Первая веревка (крутизна до 40-45°, на коротком участке до 60°) крепится на ледобуре, сдергивается через ледовую проушину. 2я, 3я и 4я крут до 35-40° крепятся на ледорубах, замыкающий спускается пешком с нижней страховкой. 5я веревка выводит нас к широкому бергу с заметным превышением одного борта над другим. К счастью, над бергом удается вкрутить бур, поэтому преодоление его по разрушенному лавинному мосту проблем не представляет. Замыкающий идет без рюкзака, сдергивание осуществляется через самовывертыш. Ниже берга склон выполаживатся до 25-30°, все трещины основательно забиты старыми лавинами. Дальнейшее движение в связках по краю лавинных выносов и по пологим снежным склонам, ниже по открытому заморененному леднику в направлении морен левого борта ледника № 183. Слева остается ярко выраженная сн-ос седловина пер. Лукоянова 2А. В том районе что-то постоянно сыпется.

Тем временем неумолимо темнеет. Техн. работа на спуске заняла чуть более 3х часов, ещё чуть более 0,5 хч занял спуск на морены левого борта. В 20.20 ставим лагерь на моренах, недалеко от моренного озера. Вода в ручье на леднике.

Итого: хч. 7,5-8 км. 5 Высоты: 4000-4680-4250

Часть 2 >>>>>>>>