Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Руководитель: И.Иванова, Москва

ФОТОАЛЬБОМ к отчету

Продолжение. Часть 1 здесь

Пер. Двойной (№59Б) ок. 2А (по усл. восхождения 1Б), сн-лед-ос п/в

Высота 4630
Координаты: N 41°45'1.91" E 78°51'17.89"
Находится в северном отроге («Сев. Узле») хребта Кокшаал-Тау к сев. от в 4722.
Соединяет верховья ледников 183 и 188 (бассейн Ак-Шийрака).
Определяющая сторона восточная.
Первовосхождение 04.08.2011 с зап стороны (1Б по условиям восх.)
Тур не строили, записку не оставляли.

Погода хорошая. Днем отвратительно жарко, снег совсем не держит.

Напряжение вчерашнего вечера сказывается, выходим только в 9.00. С морен левого борта ледника № 183 спускаемся на открытый заморененный лед и движемся траверсом некрутых склонов в. 4891, стараясь не терять высоту, в направлении широкой низкой седловины пер. Ачкиташсай в верховьях правого истока ледника. Это самая заметная седловина в цирке (Фото 4.1). К востоку от неё находится снежный купол узловой в. 4722, от которого к северу уходит лед-ос отрог, разделяющий ледн. №183 и №188. В верхней части отрога находится высокая, неярко выраженная ледовая седловина № 59Б, на которую мы и хотим подняться. Далее к северу видна параллельная ей низкая и узкая седловина №58, к которой ведет крутой осыпной кулуар. Возможно, формально она проще, чем выбранная нами, но крутая подвижная осыпь на подъеме нас совсем не вдохновляет.

Ледник почти сразу становится закрытым, движемся в связках, стараясь придерживаться лавинных конусов, так как снег там жестче и не так проваливается. Менее чем за 1 хч. выходим на тело правого истока ледника и начинаем подъем по его центру, минуя зону трещин у правого (ор.) борта, по ск-лед склонам крут. 5-15°. Справа (по ходу) остается в. 4891 и высокие сложные (ок. 2Б) сн-лед седловины, ведущие параллельно Ачикташсаю на одноименный ледник. Слева – крупный скальный нунатак с плоской снежно-осыпной вершиной, разделяющей два правых истока ледника № 183.

Сначала снега не много, идётся легко, нечастые и неширокие трещины хорошо читаются. Но чем выше, тем глубже и ненадежнее становится снег. Часов в 11 он совсем перестает держать, ползем, проваливаясь по развилку на каждом шагу. Остается еще надежда, что, выйдя в широкий ранклюфт правого (ор.) борта ледника, мы сможем двигаться по более плотному снегу лавинных выносов. Последним героическим усилием добираемся до ранклюфта, но снег здесь столь же ненадежен, а под ним скрываются глубокие и частые трещины, в чем мы убеждаемся, когда второй участник первой связки вдруг исчезает из виду. Вытаскиваем его быстро, но с дальнейшими подвигами решаем повременить. Отползаем к осыпным склонам правого борта ледника и в 12.30 останавливаемся на обед возле небольшого ручейка, чуть не доходя до перевального взлета седл. № 59Б (от выхода на правый исток ледника ок. 1 хч.). Пока готовится обед, выпускаем разведку в сторону перевала. Разведка докладывает, что подъем возможен двумя путями: по ненадежному подвижному осыпному склону и ск-ос контрфорсу, или по короткому умеренной крутизны (до 20-25°) ледовому склону. Правда, к нему еще нужно подойти по ненадежному снегу, разорванному леднику или крутой, вмерзшей в лед осыпи. Так же разведка показала, что снежный гребень перевала осложнен карнизами на восточную сторону, и путь спуска на ледн. № 188 просмотреть не удалось.

После обеда решаем подняться на пер. № 59Б радиально, а завтра продолжить движение по запасному варианту через пер. Ачикташсай. Перевалы в этом узле оказались сложнее, чем мы рассчитывали, а скорость нашего передвижения ниже. Конечно, у нас есть достаточное количество запасных дней, но тратить их в самом начале похода, на акклиматизационном кольце, без веских на то причин не хочется. Решаем ограничиться радиальным восхождением и фотосъемкой цирка ледника № 188. Это уже немало. По нашим сведениям, ранее съемок и описаний этого цирка не проводилось.

После обеда налегке траверсом по подвижной, кое-где вмерзшей в лед крутой осыпи подходим к сн-лед перевальному взлету. Здесь связываемся, надеваем кошки. В связках по жесткому ледовому склону крут. 20-25° вдоль его правого (ор.) борта выходим на широкий сн-лед гребень пер. № 59Б (Фото 4.2). От места обеда около 0,5 хч. С западной стороны гребень ограничен ск-ос гребешком, на восточную сторону висят карнизы. Возможна ночевка, есть слабые ручьи.

Сам перевал устроен не совсем обычно. Собственно, это два параллельных перевала, имеющие один путь подъема с запада, а на восточную сторону разделенные остроконечной ледово-скальной вершинкой, стоящей чуть к востоку от основного гребня. С перевала есть два пути спуска: в верхний сн-лед цирк ледн. № 188, и ниже, на его левый (ор.) борт к подножию пер № 58. Первый вариант хорошо просматривается с седловины и представляет собой снежно-ледовый склон протяженностью около 2х веревок, крутизной в верхней части до 55-60°, ниже выполаживающийся, с участками ненадёжной мелкой осыпи. Сверху склон окаймлен карнизами и весь расчерчен лавинными выносами. В данный момент склон вполне безопасен, но очевидно, что так бывает не всегда. Этот вариант спуска может быть удобен для связки пер. №59Б с пер. № 59 и № 60, находящимися в этом же цирке и хорошо видимыми с седловины. Обе эти седловины представляют собой (по крайней мере со стороны ледн № 188) классические 2А – сн-лед, местами разорванные склоны умеренной крутизны (до 35-40°). Сложность пер. № 59Б с вариантом спуска в верхний цирк ледника так же можно оценить как 2А.

Второй вариант спуска на северо-восток, севернее разделяющей вершинки, в сторону пер №58. Этот путь может использоваться для спуска в долину ручья, вытекающего из ледн. № 188. Сверху этот путь кажется проще – покатый сн-лед склон крут. 5-15°, без всяких карнизов. Однако, далее склон становится круче и сверху не просматривается. Если верить карте, то перепад высот до ледника на этом участке составит более 300м, а крутизна склона возрастет до 50-60°, что вполне может привести к образованию ледопада, в том числе непроходимого. Не советуем спускаться там без предварительной разведки и просмотра пути с пер. № 58, со склонов разделяющей вершинки или из долины ручья. Сложность перевала в данном случае будет напрямую зависеть от сложности этого участка и может возрасти до 2Б и выше.

Перевал решаем назвать Двойным по причине вариативности спусков. Категорию сложности определяем минимум 2А. Писать записку и складывать тур не стали – негде и не из чего. Отснимаем панораму (Фото 4.2, 4.3) и собираемся вниз. Спуск параллельно пути подъема по мелкой подвижной осыпи занял менее 15 минут. Еще 10 минут занял спуск по своим следам к месту обеда. Ставим лагерь на снегу на правом борту ледника (Внимание! Под снегом частые глубокие трещины!!!)

Итого: хч. 2,5-3 км. 3,5 Высоты: 4250-4630-4510

Пер. Ачикташсай 1Б сн-лед-ос

Высота 4480
Координаты: N 41°44'49.43" E 78°50'42.44"
Находится в северном отроге («Сев. Узле») хребта Кокшаал-Тау, к вост. от в. 4891.
Соединяет верховья ледн Ачикташсай (№202, бассейн Джангарта) и ледн. №183 (бассейн Ак-Шийрака).
Первопрохождение группой В. Кодыша (Москва) в 2008г.
Наше прохождение 5.08.2011 в направлении С-Ю. Записку не нашли.

Погода хорошая.

Выход в 7.00. Из лагеря под перевальным взлетом пер. Двойного, в связках и кошках по пологим (5-15°), местами разорванным сн-лед. склонам траверсом вправо (по ходу) выходим на восточный борт седловины пер. Ачкиташсай. По утреннему насту бежится хорошо, но даже сейчас снег кое-где проваливается.

Седловина перевала очень широкая, хорошо выраженная сн-лд-ск, почти без перевального взлета с северной стороны (Фото 5.1). От лагеря чуть более 0,5 хч. Возможна ночевка, в мульде на западном борту седловины есть небольшое замерзшее озеро. На юге видны одна из высших точек района – пик Летавета 5291 и одна из самых красивых – пик Иллюминация 5048. На переднем плане в правом (ор.) борту долины хорошо читается широкое сн-ос плато пер. № 61, ведущего в долину правого притока реки Кайче, по которому мы начинали маршрут. Справа (по ходу), на западе возвышается пирамида в. 4891 и прекрасно видны 2 сн-лед седловины в её южном отроге, которые мы рассматривали с ледн. №164. Их сложность по совокупности можно оценить ок. 2Б. При наличии рядом простейшего параллельного н/к перевала, вряд ли они будут иметь смысл, кроме чисто спортивного.

На юг седловина обрывается на ледн. Ачкиташсай (№ 202) крутым ск-ос склоном со снежными карнизами в верхней части. Спуск возможен в нескольких местах, но к западной стороне седловины смотрится короче и положе. По широкому сн-лед гребню подходим к озеру в мульде у подножия высокого скального жандарма на зап. борту седловины. По короткому крутому сн-лед склону спускаемся в мульду, обходим озерко и выходим на осыпь (10-15 мин. от выхода на вост. борт седловины). Именно это место решаем объявить перевалом. Оно красиво и удобно, легко опознаваемо, и отсюда наиболее удобный и короткий спуск на юг. В поисках тура обследуем всю седловину, но так его и не находим. Свой решаем сложить на осыпной седловинке жандарма над озером. Поднимаемся на седловинку по разрушенному ск-ос склону (5-7 метров, 30-35°) и обнаруживаем, что спуск отсюда еще проще, чем из мульды. Если там спуск начинается по крутому, подвижному мелкоосыпному склону крут до 30-35°, то здесь начало спуска происходит по извилистому кулуару крут. 25-30°, покрытому средней осыпью. Он гораздо менее живой, и от случайного камня можно укрыться за поворотом кулуара. Ниже кулуар выводит на тот же склон, но в нижней части, где склон уже положе, осыпь менее подвижна и появляются удобные для спуска снежники. Складываем тур на седловинке жандарма над озером и в 8.20 начинаем спуск по кулуару.

Спускаемся по крутой, местами подвижной осыпи двумя группами. Каски, самостраховка ледорубом. Выйдя из кулуара, уходим вниз-влево до выхода на снежники верхнего цирка ледника Ачкиташсай. Спуск обеих групп занял около 20 ходовых минут. На леднике вяжемся, надеваем кошки и уходим вниз по левому (ор.) борту пологого, закрытого, местами разорванного ледника (Фото 5.2). Стараемся придерживаться лавинных конусов, так как снег уже не надежен и норовит провалиться. Под снегом то и дело слышны мощные ручьи, на леднике уже формируются заметные речки. Оглянувшись назад, обнаруживаем, что южные склоны сложных, сн-лед с севера седловин, параллельных Ачкиташсаю, но находящихся западнее него, выглядят совсем простыми и относительно невысокими. Это сн-ос склоны умеренной крутизны (до 20-25°), с перепадом около 100 м. Напомню, что на север с них спускаются короткие, но разорванные крутые сн-лед склоны (см. 4.08). По совокупности сложность этих седловин можно оценить как 2А-2Б.

Ниже ледник Ачкиташсай становится открытым. Перепрыгиваем через бурный ручей левого борта и выходим на пологий, слегка заморененный ледник (около 0,5 хч. спуска). Ниже ледник становится круче, образуя на перегибе зону трещин, которая легко обходится по левому борту ледника или вдоль него по моренам. Справа остается седловина № 61, а слева – невысокая, ярко выраженная, осыпная седловина пер. Тузмасай-Зап., дающая возможность уйти на неоднократно хоженую долину Тузмасай. Поскольку нашей основной целью является исследование района, решаем продолжить спуск по долине Ачкиташсая, ранее не описанной. Нам известно, что в долине есть каньонистые участки, но мы надеемся, что сумеем их обойти.

Продолжаем спуск по левому борту открытого, слегка заморененного ледника, вдоль ручья, по узкому ледово-осыпному ранклюфту до схода с ледника на морены левого борта (менее 1 хч. от спуска в верхний цирк). Сам язык сползает в долину крутым ледовым горбом, и спуск по центру языка неудобен или даже невозможен. Ниже морены выполаживаются, образуя уютную песчано-осыпную террасу на перегибе долины, зажатой в крутых скальных бортах. Отсюда, как впрочем и с ледника, прекрасный вид на основной хребет Кокшаал-тау. Здесь есть вода, возможны удобные и красивые ночевки. На террасе из многочисленных ручьев формируется мощная река Ачикташсай. Решаем спускаться по её правому берегу, поэтому перепрыгиваем через ручейки выше террасы, переваливаем через невысокий моренный гребешок и по крутому (25-30°) осыпному склону спускаемся в тр-ос правый карман морены. Здесь также возможны ночевки, даже более теплые, чем наверху, но гораздо менее зрелищные. Двигаясь по карману вверх, мимо скальных выходов по обеим бортам, можно выйти на сн-лед склоны умеренной (до 25-30°) крутизны, выводящие на широкую седловину, параллельную и аналогичную пер № 61, но чуть выше и сложнее. Её сложность предварительно можно оценить как 1Б-2А, и в спортивном плане она гораздо интереснее своей северной соседки.

Мы же двигаемся по карману вниз вдоль слабого ручья, далее выходим на правый берег бурного потока Ачкиташсай. Перейти его в это месте и в это время ещё можно, но уже лишний раз не хочется. Обернувшись назад, видим, что спуск с песчаных площадок по осыпным склонам вдоль ручья так же возможен, а может быть и более удобен, чем наш вариант по карману. Продолжаем спуск правым (ор.) берегом реки по мелкоосыпным склонам и террасам, пока не упираемся в начало каньона (около 1 хч. от спуска с ледника). Спуск левым (ор.) берегом на этом участке так же возможен.

Ниже река прорезала себе путь в мягких сланцевых породах. Первый участок каньона неглубок и короток, и легко обходится по мелкоосыпным склонам правого берега или по скальным полкам левого. Однако, ниже начинается второй каньон, более глубокий, извилистый и протяженный (Фото 5.3). Чтобы не заниматься долгим и тяжелым траверсом крутых подвижных мелкоосыпных склонов, решаем сразу подняться к подножию скал правого борта, где просматриваются относительно пологие осыпные полки, и обходить оба участка каньона высоко над рекой. Единственный участок, вызывающий сомнения – это неширокий скальный контрфорс, спускающийся к самому каньону серией бараньих лбов, покрытых мелкой осыпью. Но мы надеемся, что сможем найти среди скальных выходов легко проходимые участки.

По некрутому (до 20-25°) песчано-осыпному склону поднимаемся к подножию скал, и начинаем траверс в обход каньона по средней осыпи крут. 5-15°. Переходим небольшой чистый ручей. Внимание! Рекомендуем наполнить фляги! Следующую питьевую воду мы смогли найти только в долине Джангарта! Спуск по осыпям удобен и проблем не представляет. Читаются мощные козлотрассы. Кажется, мы на верном пути. Бараньи лбы так же проходим без труда по козлотрассам, по нешироким, но надежным полочкам. Путь в обход каньона занял ок. 0,5 хч. Левый берег на этом участке аналогичен. Там так же встретятся осыпные склоны и скальные полки, так же видны козлотрассы.

Дальнейший спуск правым берегом проходит высоко над рекой по осыпным, песчаным и травянистым склонам, минуя скальные ступени и участки крупной осыпи. Многочисленные козлотрассы облегчают движение, но человеческих троп нет. Ниже река опять уходит в каньон (Фото 5.4). Скальные ворота ограничивают вход в долину Ачкиташсая. Обходим их по крутому (до 25-30°) правому борту и без тропы по кочковатому травянистому склону спускаемся в долину Джангарта, где внизу уже видна старая геологическая дорога, начинающаяся, кажется, ниоткуда. Проходим по дороге несколько минут вверх по долине Джангарта и останавливаемся на обед возле вбитой в скальную стенку трубы, из которой хлещет чистая вкусная вода. От обхода каньона ок. 1 хч.

После обеда продолжаем движение вверх по Джангарту по старой автомобильной дороге, идущей левым бортом долины весьма высоко над рекой. Дорога несколько раз ветвится, выбрасывая вверх по склону непонятно куда ведущие отвилки. Но нам пока не надо вверх. Мы хотим поставить лагерь на левом берегу реки, возле слияния Джангарта с его левыми притоками, чтобы переправиться завтра утром. Спускаться без дороги не хочется: кажущийся издали ровным, травянистый склон на деле оказывается кочковатым, местами заболоченным и перерезанным глубокими саями. Наконец, находим почти разрушенную дорогу, уходящую серпантином вниз к реке. Спускаемся по ней, далее, срезая петли серпантина, по травянистому склону вдоль русла пересохшего ручья к полянке на впадении в Джангарт двух ручьев, верхний из которых вытекает из озера у языка ледника № 204, где мы оставили свою заброску, а нижний – из цирка пер. № 148. Здесь, вероятно на месте старого коша, ставим лагерь. От места обеда ок. 0,5 хч. Вокруг видны следы отступившей цивилизации: какие-то ржавые детали, столбы, развалины туалета, даже детский трехколесный велосипед (сколько было версий, как он здесь оказался!)

В 15.30, оставив одного человека в лагере, выходим за заброской. Чтобы попасть к моренам, где она прикопана, надо вернуться на автомобильную дорогу, ведущую с пер. Джангарт. Подъем возможен по пути спуска или по трав-ос склону между ручьев, до выхода на ступень левого борта долины Джангарта и далее к моренам ледн. № 204. Выбираем путь вдоль ручьев, так как дорога странно петляет и явно идет не оптимальным путем. По тр-ос склону крут. до 20-25°, обходя небольшие каньоны на ручьях, поднимаемся на ступень левого борта долины Джангарта. Здесь расположена старая геологическая база, к ней подходит одно из ответвлений дороги. По нему выходим на основную дорогу, и, незначительно набирая высоту, идем в сторону пер. Джангарт до морен ледн. № 204. Вдоль дороги разбросаны ржавые останки какой-то техники. К месту заброски выходим в 16.40.

Откопав и поделив заброску, решаем возвращаться не по пути подъема, а по дороге, заодно посетив базу геологов (Фото 5.5). База давно заброшена, но вагончики открыты и относительно целы. Внутри не слишком уютно, но переночевать или пересидеть непогоду можно. Здесь оказалось много банок с консервами, но, к сожалению, каких-то подозрительно вздувшихся. Дальнейший спуск происходит в основном по дороге, лишь иногда решаем срезать напрямую петли серпантина. В лагерь возвращаемся в 17.45.

Итого: хч. 4,5 км. 10 + 2 рад Высоты 4510-4480-3510-3875 рад.

Погода хорошая. Солнечно, отвратительно жарко. Как потом оказалось, это был последний полностью солнечный день за поход.

Выход в 7.10. От лагеря на левом берегу Джангарта с резко потяжелевшими рюкзаками медленно спускаемся к реке и без проблем переходим её (глубина менее колена) в месте одного из многочисленных разливов. При необходимости её можно было бы перейти и вечером, но это была бы героическая эпопея. Хорошо, что необходимости не возникло. Слегка отогревшись после переправы, начинаем спуск правым берегом р. Джангарт (Фото 6.1). Сначала движемся вдоль реки, далее, когда правый берег становится выше и на реке появляются прижимы, выходим на тр-ос террасы, местами поросшие мелкой колючей карганой.

Минуем ручей, вытекающий из ледн. № 211 и текущий по крутому (до 30-35°) осыпному кулуару, подрезанному скальной ступенью. Вчера с противоположного борта долины мы внимательно рассматривали этот ручей (Фото 5.4), потому что здесь проходит один из наших запасных вариантов спуска из-под пика Летавета (5291). При взгляде в «лоб» ручей смотрится жутко, но при приближении склон "ложится", и подъем/спуск кажется возможным, хотя и крайне неприятным. В верховьях этого ручья находятся несколько нехоженых седловин на ледн. Джангартын Правый, а так же седловина № 124 и один из вариантов подъема на СЗ ребро пика Летавета, но, вероятно, подходить к этим интересным спортивным объектам безопаснее через р. Акогуз и ледопады ледника № 213.

Продолжаем спуск по террасам правого берега долины Джангарта и через 1,5 хч. от переправы подходим к р. Акогуз. Здесь, в осыпном вывале на левом (ор.) берегу Акогуза прячем очередную заброску и жизнь слегка налаживается. Теперь рюкзак можно оторвать от земли без посторонней помощи. Мы планируем вернуться сюда через неделю, спустившись по реке Акогуз и далее уйти на ледник № 213 к подножию пика Летавета. На самом деле, всё будет немного по-другому, но мы об этом еще не знаем.

Закопав заброску, спускаемся к слиянию Акогуза и Джангарта и в устье Акогуза, где он разливается на два рукава, в 10.00 без проблем переходим на его правый (ор.) берег (глубина по колено). Перейти в этом месте через Джангарт также возможно. Реки смотрятся равнозначными, причем, вода в Джангарте чистая, в отличие от Акогуза. Как нам позже стало известно, группа Дмитрия Паршина, спустившись по Тузмасаю, без труда переправилась через Джангарт даже ниже, тем самым опровергнув миф о его неприступности.

Далее продолжаем спуск правым берегом Джангарта по широким трав. и трав-ос полям, местами заросшим колючками и кустарником. Встречаются участки старой тропы, возможно, лошадиной. В створе широкой зеленой долины Акогуз видна северная стена пика Летавета (Фото 6.2) и поднимающееся к вершине длинное, но не слишком крутое сн-лед ребро. Подходы к нему затруднены ледопадами ледника №213, однако это самый безопасный, если не единственно возможный путь подъема с севера на пер. Летавета и вершину. Видны также невысокие сн-лед седловины в СЗ гребне массива (Фото 6.3), разделяющие бассейны ледн. № 211 и № 209 (Джангартын Правый). Мы с интересом рассматриваем открывшийся вид, так как собираемся чуть позже пройти какое-нибудь из этих препятствий, однако ситуация сложилась так, что совершить восхождение в этом узле нам не удалось. Однако, посмотреть на седловины СЗ гребня со стороны ледника Джангартын Правый нам еще предстоит (см. 14.08, Фото 14.2).

Минуем несколько чистых ручьев, стекающих с ледовой шапки в. 4561. Здесь уютные и живописные места, подходящие для организации, например, базового лагеря большой экспедиции. Напротив видна крутая, практически непроходимая долина реки Аксай, левого притока Джангарта (Фото 13.1). В верховья этой долины выводит виденный нами накануне пер. № 60 из цирка ледн № 188 (см. 04.08), а также несколько седловин из долины реки Тузмасай и седловина № 121, ведущая на Сарытор – левый приток Джангарта. Вряд ли спуск/подъем через Аксай украсит эти, в общем-то несложные, перевалы. Скорее их прохождение нужно планировать именно в связках, а подъем осуществлять через Тузмасай, Сарытор, или долину безымянной реки, вытекающей из ледн. № 188.

Увлекшись движением вдоль реки, мы совершаем тактическую ошибку. Ниже река течет в глубоком V-образном распадке с высокими крутыми бортами, заросшими колючками. Надо было вовремя (около 1 хч. от переправы через Акогуз) подняться на травянистые террасы правого берега (см. 13.08) и двигаться по пологим травянистым склонам без заметных перепадов высоты. Мы же обнаруживаем себя на трав-кустистом склоне крут. 30-35°, покрытом колючками. Тропа, по которой мы передвигаемся, оказывается явной козлотрассой (кто из прошедших перед нами млекопитающих потерял на ней BD-шную телескопическую палку, мы так и не выяснили, но одному из участников эта палка впоследствии очень пригодилась :-). Скорость передвижения и настроение резко падают. Палящее солнце в зените и отсутствие чистой воды жизнь не украшают. Пытаемся вылезти наверх, но это оказывается ещё труднее, чем траверсировать. Ломимся по колючкам, пока не оказываемся на кустисто-осыпном, слегка заболоченном выполаживании у впадения в Джангарт бурного мутного потока, вытекающего из ледника № 217, обозначенного у Кодыша как ручей № 1. От переправы через Акогуз чуть менее 2 хч. Ручей течет в глубоком конгломератно-осыпном сае, выше превращающемся в устьевой каньон долины, осложненным водопадом (Фото 6.4). О возможности переправы не возникает даже мысли. Обессиленные, падаем на обед возле небольшой чистой лужицы.

Пока готовится обед, высылаем разведку вверх по левому (ор.) берегу ручья на поиски хоть каких то перспектив. Разведка докладывает, что подъем по левому берегу ручья возможен, причем самый неприятный участок – нижний трав. склон, поросший колючками, крут. до 30-35°, аналогичен тому, что мы траверсировали. Выше склон выполаживается до 10-20°, колючки исчезают, появляются участки внятной тропы. Именно здесь и надо было идти! Выше слабая тропа поднимается на невысокую ск-ос ступень долины, обходя верхом устьевой каньон с мощным водопадом, минует очаровательную полянку с чистым ручьем и исчезает в каменистом русле реки, возможно, переправляется на другой берег. Выше каньона переправа вечером неприятна, но, наверное, возможна в отдельных местах, а утром вообще не должна представлять затруднений.

После обеда по следам разведки поднимаемся по левому (ор.) берегу на устьевую ступень безымянной долины и ставим лагерь над ручьем, на зеленой площадке у подножия скалы. От обеда на слиянии чуть больше 0,5 хч.

Итог: хч: менее 4 км: 10 Высоты: 3510-3180-3300

Утром погода хорошая, днем переменная облачность, к вечеру дождь.

Выход в 7.15. От лагеря на левом берегу по короткому трав. склону спускаемся к реке. Перепрыгиваем по камням чистый ручей, текущий вдоль левого борта долины и подходим к мутному основному потоку, текущему вдоль правого борта. Переходим его вброд на относительно пологом участке, свободном от камней. Глубина чуть выше колена. На правом берегу также есть ровные площадки и небольшой чистый ручей, текущий вдоль белого осыпного конуса. По трав. склону, заросшему колючками, поднимаемся на старый моренный вал правого берега безымянной реки и в 7.40 начинам спуск по трав-кустистому склону крут. 10-20° в долину Джангарта. Спустившись на его правый берег, продолжаем движение по пологим тр-ос, местами заболоченным склонам в направлении хорошо видимой впереди реки, вытекающей из ледн. № 219 (обозначенной у Кодыша как ручей №2). Временами встречаются участки старой тропы, но они быстро теряются или превращаются в козлотрассы. За 1 хч от переправы подходим к широкому, относительно спокойному руслу реки и без проблем переходим вброд на правый (ор.) берег (глубина менее колена). Выше река так же зажата устьевым каньоном, но он не столь глубок, шире и короче, чем на ручье из ледн № 217, и легко обходится как по правому, так и по левому берегу.

Ниже слияния по правому берегу Джангарта начинается вполне человеческая тропа в хорошем состоянии. На левом берегу стоит полуразвалившийся охотничий домик. Сейчас он пуст, так как охотничий сезон еще не начался. Возле домика - крупные камни (или некрупные скалы?) перегораживают русло Джангарта так, что перейти его можно практически посуху (Фото 7.1). Именно сюда собираются все тропы долины, так как это единственное место в нижнем течении Джангарта, где переправиться можно в любое время дня, независимо от погодных условий. Но нам переправляться не нужно, поэтому, минуя домик, по тропе правого берега продолжаем спуск вдоль Джангарта. Ниже тропа выводит на широкие, практически горизонтальные поля, изрытые сусликами. Идется быстро и приятно. Проходим еще один домик на левом берегу Джангарта. Со стороны он выглядит, как разрушенный сарай, но на спутниковом снимке вокруг него хорошо видны окопы, пулеметные гнезда и прочие укрепления. Похоже, что это заброшенная погранзастава. Возле нее читается набитая тропа левым берегом реки. Вообще, на всем протяжении Джангарта, по его левому берегу видны многочисленные тропы. Часть из них, безусловно, козлиные, но часть, наверняка, человеческие. Движение левым берегом представляется более быстрым и надежным, так как там нет многочисленных бурных рек, а те, что есть, переходятся без труда. К сожалению, все наиболее интересные спортивные объекты находятся на правом берегу.

Ниже долина реки сужается, склоны правого берега подходят к реке. От переправы через реку из ледника № 219 чуть более 1 хч. Чуть не доходя до слияния с Сауктором тропа начинает подъем серпантином на крутой правый борт долины, обходя верхом конгломератные обрывы на слиянии и каньон в устье Сауктора. Тропа читается хорошо, сбиться с пути невозможно.

С подъема хорошо виден левый борт долины Джангарт и долины его левых притоков (Фото 7.2). К сожалению, погода не балует, приходится выискивать возможные перевалы в разрывах облаков. Хорошо видна короткая долина Сары-тор и находящийся в её верховьях несложный сн-лед пер. № 121, ведущий в верховья непроходимой долины Акташ. В связке с пер. № 60 он может быть использован для выхода на ледн. № 188 (бассейн Ак-шийрака), а в связке с пер. № 122 и № 123 для выхода в долину Тузмасая. Виден так же пер. № 63 – высокая осыпная седловина в левом (ор.) борту безымянного левого притока Джангарта, ниже Сары-тора. Он ведет на ледн. № 191 (бассейн Ак-шийрака). Параллельный ему пер № 62, находящийся в верховьях этого же ручья, не виден за поворотом долины. Зато виден пер. № 64 из долины Кичи-Ташлу (левый приток Джангарта) в долину безымянного ручья бассейна Ак-шийрака. С нашей стороны это очень высокая и крутая, малоприятная ск-ос седловина. Врядли она будет иметь смысл при наличии других, более простых и низких седловин.

Продолжаем подъем по тропе, уходя из долины Джангарта в долину его правого притока Сауктора (Фото 7.3). Подъем по хорошей тропе на устьевую ступень долины занял чуть более 0,5 хч. Далее тропа выполаживается и идет по террасам левого (ор.) берега Сауктора весьма высоко над водой, обходя верхом глубокий конгломератный каньон в его устье. Обойдя каньон, тропа начинает спускаться к реке, петляя по некрутым травянистым склонам. Кажется, что она идет нелогично и очень хочется срезать, однако, рекомендуем строго держаться тропы. Спуск к реке осложнен конгломератными сбросами и бараньими лбами, а траверс по трав-ос склонам выше бараньих лбов возможен, но неприятен. Спустившись к мутной реке, продолжаем подъем сначала по каменистым участкам в русле реки, далее без тропы по трав-ос террасам и склонам левого (ор.) берега. Тропа переправляется на травянистый правый (ор.) берег и далее уходит к скотопрогонному пер. Сауктор в верховьях одноименной реки. Нас же интересует долина Чулактор – левый (ор.) приток Сауктора, хорошо видимый впереди. Узкий вход в долину окружен высокими скальными стенами, создающими мрачноватое настроение. Идем левым (ор.) берегом Сауктора по пологим, местами заболоченным тр-ос террасам, пока не находим слабый чистый ручеек, пробивающийся из осыпи. Здесь встаем на обед. От входа в долину Сауктора ок. 1 хч.

После обеда по старым заросшим моренам левого берега Сауктора подходим к устью Чулактора и входим в узкую скальную долину по левому берегу небольшой, но мутной реки. От места обеда ок. 0,5 хч. Движемся сначала по камням вдоль пологого русла, далее, обходя конгломератные прижимы, выходим на трав. морены левого (ор.) берега. Долина очень живописна: река, окруженная конгломератными обрывами, изумрудные холмы старых морен, суровые скальные стены по бокам, с серебристыми цепочками многочисленных водопадов. Порывистый ветер разбивает их в воздухе, и до низу долетает лишь облачко водяной пыли, почти не отличимое от периодического мелкого дождя. Эх, сюда бы, да в хорошую погоду! Траверсом мокрых травянистых и осыпных склонов крут. 15-25°, постепенно набирая высоту, движемся по козлотрассам левого берега (Фото 7.4). Выше долина перегорожена высоким черным моренным валом, подпирающим озеро у языка ледника Чулактор. Дело уже к вечеру, погода откровенно портится. Очень хочется остаться в теплой долине, а не лезть на ледник. Как на зло, удобных мест для ночевок у подножия черного вала не видно - или нет чистой воды, или ровных площадок. В итоге, ровняем площадки на трав. склоне левого борта, возле небольшого чистого ручейка, вытекающего из левого кармана черной морены. От входа в долину Чулактор чуть менее 2 хч.

Итого: хч: 5,5-6 км: 15 Высоты: 3300-2990-3590

Погода откровенно плохая. Дождь со снегом, порывистый ветер, низкие плотные облака.

Выход в 7.30. От лагеря у подножия черной морены начинаем подъем вдоль русла слабого ручья, текущего в её левом (ор.) кармане. Подъем по ос. склону крут 15-25°, местами подвижному, занял ок. 0,5 хч. до выхода в карман. Сам карман широкий, удобный, с водой и уютными площадками. Вот где надо было ночевать! На песчаных площадках нас ожидает сюрприз: совсем свежие следы ботинок на вибрамовской подошве, спускающиеся вниз по долине. Позже мы выяснили, что эти следы принадлежали членам датско-британской экспедиции, встреченной нами в лагере геологов на Кайче. На Чулакторе и Саукторе они сделали несколько первовосхождений, в том числе на в.5290 – одну из высших точек района (http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=38478, http://www.alpinist.com/doc/web11x/newswire-spanish-kyrgyzstan).

Выше карман морены сужается и перегораживается несколькими осыпными гребнями и высоким скальным контрфорсом с левого (ор.) борта. Решаем подняться на морены и сверху просмотреть оптимальный путь движения. Поднимаемся по короткому крутому (до 25°) песчано-осыпному склону и оказываемся в хаосе морен отступившего ледника (Фото 8.1). Идти здесь неудобно, встречаются узкие гребни, глубокие ямы с маленькими живописными озерками, участки мертвого льда. Зато вдоль реки, вытекающей из ледника и питающей небольшое мутное озеро, раскинулись просторные пологие песчано-каменистые террасы. Здесь возможны удобные, но прохладные ночевки.

Пересекаем моренную гряду и спускаемся на левый (ор.) берег неширокой реки. Впереди уже хорошо виден неровный заморененный язык ледника Чулактор (Фото 8.2). Подходим под него по песчано-каменистым площадкам, выше – по грязным моренным склонам, пропитанным мутной водой. Похоже, ледник отступает так быстро, что склоны просто не успевают просохнуть. Подход под язык ледника занял около 1,5 хч. от площадок в кармане левобережной морены.

Ледник спускается в долину крутым, неровным, грязным языком. Две гряды покровных морен, защищающих лед от таяния, формируют два ледовых вала, наиболее низко спускающихся на морены, и обрывающихся крутыми грязными склонами. Вокруг них мощные ручьи промыли глубокие извилистые каньоны, так же изрядно замусоренные. Наиболее пологим смотрится путь вдоль ручья, текущего с левого (ор.) борта, разделяющего левобережную боковую морену и левую плотную покровную морену. Оттуда же спускаются следы датчан, прошедших перед нами, что дает основания полагать, что этот участок проходим. Начинаем подниматься вдоль мутного левого (ор.) ручья по крутым, местами подвижным, мокрым и грязным осыпным и конгломератным склонам крут до 30-35°. Элементы свободного лазанья, местами гимнастическая страховка. Возможно, проще и быстрее было бы подняться на высокий вал береговой левобережной морены там, где она еще сухая, пройти по её гребню или карману и выйти на ледник Чулактор уже в спокойном среднем течении, однако нам очень не хочется набирать лишнюю высоту, а неприятный участок выхода на ледник смотрится (да собственно, и является) достаточно коротким. Менее чем за 0,5 хч. проходим наиболее крутой и неприятный участок, далее часть группы по вмерзшим в лед камням поднимается на пологую плотную покровную морену, а часть, в поисках более простого пути, продолжает подъем на морены левого борта. Связь держим по рации. Внезапно из долины поднимается плотное облако, начинается сильный дождь, позже – дождь со снегом, усиливается ветер. Сидим каждый на своей морене, в надежде, что непогода уйдет так же быстро, как и пришла. Но надеждам не суждено сбыться. После краткого ожидания на холодном ветру группа решает воссоединиться на левобережных моренах, для чего отделившимся приходится побродить в тумане по открытому пологому леднику в поисках переправы через бурный ручей левого борта и подняться на морены по подвижному осыпному склону крут до 20°.

В 12.00 ставим палатку на морене левого берега в понижении, возле слабого ручейка. Место не слишком ровное, но ветер здесь гораздо слабее, чем на открытых участках. Устраиваем обед.

Погода улучшается только к 16.00. Собираем лагерь, слегка подсушиваемся и продолжаем подъем по заснеженным моренам левого берега ледника. Морены неровные, холмистые, лежащие на льду. За 0,5 хч. подходим к последней моренной площадке левого борта. Впереди только лёд, и лезть на него, будучи насквозь мокрыми, очень не хочется. В 16.40 ставим лагерь на левобережных моренах ледника. Ясный холодный вечер позволяет надеяться, что завтра погода будет лучше. Вечером рассматриваем окружающие нас хребты и оцениваем возможные перевалы (Фото 9.2). От лагеря хорошо виден пер. Воротникова 2А, находящийся в правом (ор.) борту долины и ведущий на ледник Кичи-Сауктор. Это наиболее низкая, красивая и логичная седловина в цирке. Так же привлекательно выглядят параллельные ему седловины № 113 и № 114. Это высокие, ярко выраженные снежно-ледово-осыпные седловины не более 2А к.т. (по крайней мере, с западной стороны). Седловины № 111, № 112 и № 115 не читаются в хаосе окружающих скал и вряд ли будут просты и приятны для прохождения.

Итого: хч: 2,5-3 км: 6 Высоты: 3590-3975.

Погода в целом хорошая – переменная облачность, временами снег. Но очень сильный, холодный, порывистый ветер не позволяет расслабиться и наслаждаться открывающимися видами (Фото 9.1).

Выход в 7.50. С верхних морен левого борта ледника Чулактор (Фото 9.2) спускаемся на открытый ледник и начинаем подъём вдоль слабой покровной морены по пологому льду, слегка присыпанному свежим снегом, оставшимся после вчерашней непогоды. Нечастые узкие трещины хорошо читаются, легко перешагиваются и проблем не представляют. Выше ледник принимает в себя крупный, но короткий левый приток, стекающий из высокого цирка между вершинами 5290 и 5051(Фото 9.3, 9.5). В западном борту этого цирка видна высокая сложная ледовая седловина, ведущая на ледн. №219(Фото 9.5). Её перевальный взлет высокий и крутой, но очевидно проходимый ледопад. Противоположный склон, предположительно, проще и представляет собой длинный узкий сн-лед кулуар на ск-ос склоне, возможно, камнеопасный. Сложность перевала можно оценить не менее 3А. Информация о том, что этот перевал заявлен у нас как запасной вариант, вызвала в группе нездоровый ажиотаж: «Если ЭТО запасной, то какой же основной?!» Сообщение, что основной с восточной стороны просто никто не видел, оптимизма не добавило:)

Не доходя до зоны трещин у слияния ледников, пересекаем основной ледник в направлении его правого борта и продолжаем подъем по слабым покровным моренам, далее по льду вдоль крупного ручья правого борта до начала подъема на пер. Воротникова 2А (Фото 9.4). От лагеря на левобережных моренах чуть менее 1,5 хч. Подъем на перевал представляет собой сн-лед склон крутизной до 15-20° и особых проблем вызвать не должен. Но нам туда не надо. У подножия перевального взлета вяжемся в связки, так как выше ледник уже закрытый и впереди видна зона трещин в центре ледника, возможно, раскинувшая щупальца по обе стороны.

Продолжаем подъем по пологому 5-10° закрытому леднику вдоль его правого борта, преодолевая по слабым мостам несколько широких трещин, далее выходим в ровный закрытый верхний цирк ледника(Фото 9.6). По правому (ор.) борту остается сн-лед склон, выводящий к пер. Воротникова наиболее коротким, но крутым (до 30°) путем. На юго-востоке виден короткий пологий цирк, ограниченный красивой треугольной предвершиной массива 5025. К югу от неё привлекает внимание несложная (ок. 2А) сн-ск седловина № 69 с характерной нависающей скальной башней, ведущая на юг через главный хребет. К северу от неё просматривается высокая сн-лед седловина, выводящая, ориентировочно, на ледник Кичи-Сауктор. Вряд ли она будет иметь смысл, кроме чисто спортивного, так как по любому окажется выше и сложнее, чем пер. Воротникова. Прямо перед нами - невысокой, но солидной стеной стоит основной хребет Кокшаал-Тау. В хребте читаются две седловины (ок. 2А-2Б к.т.), к которым ведут короткие несложные ледопады. Особенно хороша седловина № 68. Жаль, что она ведет через государственную границу на территорию "вероятного противника". На западе видна мощная вершина 5290, окруженная скальными стенами контрфорсов. На тот момент мы считали её не пройденной и безымянной. Позже выяснилось, что за несколько дней до нашего здесь появления на вершину поднялись члены Датско-Британской экспедиции и дали ей название пик Александры в честь жены одного из них. Именно отсюда спускались следы, встреченные нами на моренах ледника Чулактор. К югу от вершины угадывается широкая сн-лед седловина пер. № 67, заявленного у нас как основной вариант, однако, путь подъема на перевал до сих пор остается непонятным. Очевидно, что подниматься «в лоб» нельзя: ледовая шапка, нависающая над скалами контрфорса, может рухнуть в любой момент. Короткий крутой цирк у подножия скал хранит следы многочисленных ледовых обвалов. Более простым и безопасным смотрится путь по наклонной полке («рампе»), идущей от вершины на ЮВ, к подножию пер № 68. К сожалению, путь по рампе не просматривается, он скрыт скальными башнями контрфорса. Виден только солидный ледопад у основания контрфорса. Возможно, он обходится правым (ор.) бортом вдоль стен главного хребта, но твердой уверенности в этом у нас нет. В 10.30 останавливаемся в безопасном месте у подножия перевала (около 1 хч. от начала движения в связках) и садимся думать.

Время еще раннее, и мы вполне можем подняться на перевал, но будет ли там возможность поставить палатки, да еще при таком шквальном ветре? Кроме того, несмотря на холодную и малосолнечную погоду, снег держит плохо, тропить на подходах приходится глубже колена. Тяжелые рюкзаки также не добавляют скорости. Принимаем решение поставить лагерь на снегу у подножия перевала и выслать разведывательно-тропежную связку на уточнение пути подъема.

После обеда в 14.10 тройка уходит на обработку пути (Фото 9.7). Менее чем за 1 хч. они налегке подходят под ледопад, за считанные минуты обходят его вдоль правого борта и докладывают: вверх уходит некрутой, местами разорванный сн-лед склон шириной с футбольное поле (Фото 9.8). Впереди видна ледовая ступень, вероятно, обходимая по левому борту. Подъем возможен. В 16.20 разведчики возвращаются в лагерь. К вечеру погода почти налаживается, обещая приятное завтра.

Итого: хч. 2-2,5 без учета разведки км 5 Высоты 3975-4440

Пер. Чулактор Высокий (№67) 3А сн-лед п/п

Высота 5060
Координаты: N 41°40'59.48" E 79° 1'37.81"
Находится у основания северного отрога хребта Кокшаал-Тау, к югу от в. 5290.
Соединяет верховья ледников Чулактор и №219 (правые притоки Джангарта).
Первопрохождение 10.08.2011 в направлении В-З.
Тур не строили, записку не оставляли.

Погода – дрянь. Плотная облачность, снег. Видимость не более 100 м., временами падает до 10 м. Редких порывов ветра ждем с нетерпением – они хоть ненадолго расчищают небо. Нет, не на это мы рассчитывали…

Выход в 7.40. Несмотря на плотный туман, решаем все же идти вверх. У нас есть результаты разведки, и мы надеемся, что погода улучшится, пока мы поднимемся повыше. Вчерашнюю тропу, правда, замело, и она почти не видна, но идти по следам, однажды нащупанным, все равно гораздо проще, чем без них. С грузом поднимаемся немногим медленнее, чем вчера налегке. Подход под ледопад занял чуть более 1 хч, обход впечатляющих трещин по лавинным конусам правого (ор.) борта чуть менее 0,5 хч. Далее тропа заканчивается, но видимость так и не дают. Идем «в молоке», по снежному склону крутизной 15-20°, придерживаясь правого (ор.) борта, так как, во-первых, темные скалы хребта иногда видны сквозь туман, что дает хоть какой-то ориентир в пространстве, а во-вторых, здесь, на лавинных конусах правого борта, трещин меньше, а снег жестче, чем на самом теле ледника. Тем не менее, лидер тропит иногда по колено, иногда глубже. В коротких просветах впереди видна ледовая ступень, обойти которую можно справа (по ходу) по узкому, относительно пологому перешейку, ограниченному ледовыми сбросами вниз на ледник Чулактор, или слева (по ходу) – по ск-лед склону, осложненному ступенью разрушенных скал. После недолгих колебаний выбираем лёд – здесь можно пройти в связках, в то время, как на снежном склоне, скорее всего, придется повесить не одну веревку. Пересекаем ледник у подножия ступени в направлении его левого (ор.) борта (Фото 10.1), однако, не подходя близко к краю, обрывающемуся вниз метров на 300, и начинаем подъем вдоль самой ступени по жесткому фирновому склону крут до 40-45°, выше выполаживающемуся. Движение в связках, временами с попеременной страховкой. Хорошо, что туман скрывает вид вниз, на ледник Чулактор, иначе, возможно, пришлось бы вешать веревку для психологической уверенности. Встречается пара нешироких, хорошо заметных трещин, не затрудняющих движение. Выше склон выполаживается до 5-10° и образует небольшой уютный цирк под ЮВ склонами вершины 5290. Здесь вполне можно было бы заночевать, если бы мы рискнули подниматься вчера. Ходовое время от ледопада до перевального цирка указать затруднительно, т.к. каждые 50-70 шагов мы останавливались на несколько минут, вглядываясь в туман и ожидая окна. В таком темпе у подножия ледовой ступени мы были в 10.30, в предперевальном цирке – в 11.00-11.10.

Здесь опять застреваем надолго – мы уже очень близко к перевалу, но не знаем, как он выглядит и где находится. Не хотелось бы перепутать перевал с одним из снежных кулуаров, ведущих на гребень восточного ребра вершины 5290. Наконец, в коротком разрыве, видим характерную треугольную скалу на южном ребре вершины и к югу от неё угадываем широкую снежную седловину с небольшим карнизом на нашу сторону. Нижняя точка седловины находится несколько южнее и практически на нашем уровне, но туда нужно траверсировать по крутому сн-лед склону, поэтому решаем ещё немного набрать вдоль скал правого(по ходу) борта и выйти на северный борт седловины к подножию остроконечной треугольной скалы. Это наиболее пологий участок из тех, что мы успели разглядеть, да и карнизов там нет. Поднимаемся по короткому снежному склону крут. до 25-30° (с глубокой тропежкой на последних метрах) и в 12.05 оказываемся на нешироком снежном гребне чуть выше седловины (Фото 10.2). (От перевального цирка не более 15 ходовых минут).

Седловина перевала широкая, ярко выраженная, снежная, с непринципиальными карнизами на восток. Тур можно сложить на разрушенных скалах как правого, так и левого бортов, но нам, честно говоря, не до ритуалов. Пригнувшись под порывами ветра, перебегаем седловину и начинаем спуск на запад по мягкому снежному склону крут 25-30°, в нижней части подрезанному нешироким, но заметным бергшрундом. Пересекаем его по слабому снежному мосту справа по ходу. Ниже встречается ещё одна трещина, почти закрытая. Спуск с перевала в широкий пологий верхний цирк занял ок. 10 ходовых минут. С севера цирк ограничен сн-лед куполом вершины 5290 и её западным скальным ребром (Фото 10.3). Подъём на вершину со стороны верхнего цирка очевиден и несложен. Возможно, здесь потребуется навеска 2-3 веревок, а возможно, получится подняться в связках с попеременной страховкой. Хотя мы и собирались подняться на гору, но в такую погоду делать там нечего. Так что этот маршрут еще остается непройденным, так как первовосходители поднимались на вершину по западному и спускались по восточному ребрам, минуя наш цирк.

Место здесь хорошее, безопасное и относительно безветренное. Возможна ночевка. Однако, основные технические участки спуска ещё впереди. Широкий ровный верхний цирк обрывается на ледник № 219 серией ступенчатых ледопадов по всему фронту. Нам предстоит в условиях ограниченной видимости найти адекватный спуск, ориентируясь, в основном, на фотографии В.Кодыша, сделанные 3 года назад с противоположного борта долины (Фото 11.5). По фотографиям мы предположили, что наиболее простой и безопасный спуск возможен по крайнему левому (ор.) ледопаду вдоль скальных стен западного отрога вершины 5168. В связках пересекаем цирк в направлении крайнего левого (южного) угла (ок. 15 минут) и останавливаемся на перегибе. Впереди и внизу уже виден относительно некрутой и ровный сн-лед кулуар, идущий вдоль скал левого борта, но как туда попасть? Перед нами на перегибе ледника открывается зона глубоких трещин, расположенных хаотично, с ажурными карнизами и слабыми мостами. Крепим веревку на ледорубе (докопаться до льда не получилось) и пытаемся найти проход в этом месиве. Но ледопад очень ненадежен, состоит скорее из фирна, чем из нормального льда, найти место под надёжную точку не получается. Кроме того, видимость по-прежнему - хуже некуда, а продолжающийся снег скатывается по скальным кулуарам бесшумными микролавинами. Поскольку мы не видим скальный склон целиком, мы не можем быть уверенными, что рано или поздно к нам не приедет что-нибудь покрупнее. Прятаться в кулуаре от серьезных лавин, очевидно, негде. Возвращаемся в центр верхнего цирка, ставим палатку на некотором удалении от снежных склонов и ледовых сбросов, и в 13.00 забиваемся внутрь – обедать и ждать погоды.

К вечеру небо просветлело, появились окрестные склоны и даже скальные стены левого (ор.) борта ледника № 219 (Фото 10.3). Выпускаем 2 связки на разведку возможных путей спуска. Первая связка уходит вдоль левого борта – туда, где мы не смогли пройти днем, другая выходит на невысокий ск-ос островок в северной части цирка, который неожиданно оказывается вершиной мощного разрушенного скального нунатака. Отсюда открывается хороший вид на верховья ледника №219, виден перевал Луговьера 3А, ведущий на юг через главный хребет, скальные стены вершин 5271 и 5172, а также пирамида высшей точки района – вершины 5318, до сих пор не пройденной. Никаких адекватных седловин, ведущих через этот забор на запад, не видно. Возможность подняться в рамках тур. похода с востока на седловины №66 и №66а, скорее всего, всерьёз рассматривать не стоит. Мечты, мечты… а нам надо решать более насущные проблемы.

От прохождения ледопадов центральной части цирка мы сразу же отказались: они круты, страшно и хаотично разорваны, полностью не просматриваются. Внизу видны следы грандиозного ледового обвала, что также наводит на мысли держаться подальше. Спуск по разрушенным скалам самого нунатака возможен (3-4 веревки 80-40°), но не удобен и камнеопасен, а главное, не очень понятно, куда выводит. Более перспективно смотрится спуск по ск-лед кулуару под скалами северного борта. Здесь надо будет повесить 4-5 веревок в верхней части (45-50°), далее, возможно, получится идти ногами по сн-лед склону ок. 30°. Еще несколько веревок потребуются для спуска с крутого ледопада на заснеженные морены правого борта основного ледника (Фото 11.5, 11.6). Сам спуск сложным не выглядит, однако, серьезным недостатком является нависающий над верхней частью кулуара огромный крутой сн-лед склон вершины 5290. В кулуаре видны следы повторяющихся лавин, а неустойчивая погода и несильный, но постоянный снегопад не располагают к шуткам. В хорошую погоду этот путь был бы оптимален, а сейчас здесь в любой момент может свистануть по крупному. В этот момент первая связка докладывает по рации, что им удалось пройти зону трещин на перегибе левого борта ледника. Впереди виден ровный крутой кулуар. В верхней части потребуется навеска, ниже можно идти ногами. Склоны левого борта лавиноопасными не выглядят – они до верха крутые, скальные и снег на них почти не удерживается. В целом, путь смотрится неплохо и признан проходимым и относительно безопасным. В 17.30 разведчики возвращаются в лагерь. Постановляем, что завтра, вне зависимости от погоды, продолжим спуск по левому (южному) кулуару.

Итого: «грязного» времени 5 часов без учета разведки км 2 Высоты 4440-5060-4910

Погода аналогична вчерашней – несильный, но постоянный снег, ограниченная видимость, редкие, но сильные порывы ветра.

Выход в 7.50. В связках по пологому верхнему цирку ледника подходим под скалы левого (ор.) борта и начинаем вешать веревки по следам вчерашней разведки через хаос узких, но глубоких трещин (Фото 11.1). Первая веревка крепится на ледорубе и ведет впритирку к скалам по ненадежным мостам и лавинным выносам. Средняя крутизна около 40-45°. Замыкающий без рюкзака, тихо матерясь, спускается на три такта. Вторая веревка крепится на бурах (сдергиваем через ледовую проушину), идет почти горизонтально и странным зигзагом проводит по узкому ледовому мосту между двух широких трещин на край третьей. Третья веревка (опять на бурах) ныряет в трещину (участок высотой 8-10 метров с солидным нависанием, Фото 11.3), поднимается на её нижний борт и траверсом по сн-лед полке выводит в кулуар вдоль скал. Кулуар сн-лед, широкий, местами разорванный (Фото 11.2). Средняя крутизна 45-50°, на коротких участках до 80°. Ниже склон выполаживается и выводит на широкую сн-лед ступень между двумя ледопадами. Единственный недостаток кулуара – плохой ненадежный лёд, или скорее фирн, в котором очень сложно сделать хорошую точку: ледоруб не втыкается, бур держит не везде. Вешаем вниз ещё 2 веревки на бурах, ниже рассчитываем идти в связках.

Но тут происходит неприятность. При сдергивании 4й веревки под замыкающим лопается ледовая проушина и он катится по склону до нижней точки и далее, пока не застревает в сугробе на выполаживании. С самыми страшными предположениями подбегаем к нему и, как небесную музыку, слышим простую русскую речь, сопровождающую попытки встать. Живой! Если не считать потерянных очков и разбитых губ, прокатившись 2 веревки, человек отделался растяжением голеностопа. На наш взгляд, не самое страшное.

Но спуск резко замедляется. После осмотра и перевязки вешаем ещё 2 веревки (крепление на ледорубах) по снежному склону крутизной ок. 20°. Страдалец спускается без рюкзака, но своими ногами. Здоровым людям на этом участке веревки не нужны. Далее идем в связках, обходя следы ледового обвала с правого борта кулуара до выхода на пологую сн-лед ступень, ниже которой начинается ещё один ледопад.

На ступени в 12.30 ставим палатку и останавливаемся на обед и медицинские процедуры, а также высылаем связку на разведку дальнейшего пути. Видимость по прежнему плохая, поэтому сведения, добытые разведчиками, имеют характер предположений: от ступени на север (к центру ледопада, то есть вправо по ходу) уходит широкий сн-лед склон умеренной крутизны, кажется, без трещин, и, кажется, выводящий на очередную ступень ниже основного ледопада. Дальнейший спуск не просматривается, но его уже можно предположить по фотографиям (Фото 11.5).

После обеда, в 15.00, по следам разведки, в связках уходим вниз-вправо по сн-лед склону крутизной 15-20° без явных трещин до выхода на нижнее выполаживание, замусоренное следами грандиозного обвала с центра ледопада. Это нам на руку – все трещины, просматривающиеся на снимке, плотно забиты ледяной крошкой. Продолжаем спуск в связках по телу обвала, пока не подходим к ледовому горбу, круто спускающемуся на основной ледник № 219 (Фото 11.4). Вниз уходит жесткий ледовый склон крутизной около 30°. Справа остается зона трещин на перегибе ледника, слева – разрушенные скалы нижнего нунатака. Вешаем 2 веревки по льду до выполаживания. Хромому без них не обойтись, да и остальным не помешают. Замыкающий без рюкзака спускается пешком (с ледовыми проушинами решили пока повременить).

Далее, опять в связках, выходим на закрытый заморененный ледник. В нормальном темпе этот участок не должен занять более 1 перехода (40-45 мин), мы же потратили на него почти вдвое больше – около 1,5 хч. Где-то в тумане перед нами остается пер. Луговьера 3А, на который мы собирались подняться. Однако, уже утром, взглянув на погоду, мы решили отказаться от его прохождения, а теперь и говорить не о чем. Разворачиваемся вниз и уходим по пологому, слегка заморененному леднику (Фото 11.6), стараясь придерживаться его правого борта, так как на спутниковом снимке были видны солидные зоны трещин на центре. Мимо нас в тумане проплывают каменные «грибы», скалы и морены правого борта, встречаются глубокие русла ручьев, безводные по случаю затянувшейся непогоды. Мы устали и замерзли, и хотим спуститься как можно ниже, в идеале – на морены правого борта. Однако дойти до основных морен не удается. В 17.15 ставим лагерь на покровной морене правого борта возле небольшого озерка в русле ручья. В нормальном темпе спуск от верховий ледника занял бы менее 1 хч, мы же потратили на него около 1,5 хч.

Часть 3 >>>>>>>>