Добро пожаловать !
Войти в Клуб Mountain.RU
Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

"Горы в фотографиях" - это любительские и профессиональные фотографии гор, восхождений, походов. Регулярное обновление.
Горы мира > Тянь-Шань >


Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)


Автор: Михаил Дмитриев, Москва

Краткий технический отчет с элементами лирики о горном походе 3 к.с. по Северному Тянь-Шаню

Краткий технический отчет с элементами лирики о горном походе 3 к.с. по Северному Тянь-Шаню, совершенному с 5 по 18 августа 2012 года.

Руководитель группы - Михаил Дмитриев.

Трек и точки из похода.

В августе прошлого года группа бауманцев возрастной категории "сорок плюс-минус", усиленная одним молодым участником, собралась в очередной раз тряхнуть стариной и погрузилась в самолет, направляющийся в Алма-Ату (ныне Алматы). Через четыре томительно-полусонных часа мы обнаружили себя уже в Азии - в весьма чистой и цивилизованной ее части. Занимался новый день. Вдалеке громоздились горы. Вид их был не то чтобы предельно суров, но и не внушал мысли о легких победах.

Заранее зафрахтованная машина быстро довезла нас до отличного супермаркета. Там была куплена еда на завтрак, а также местный (кстати, оказавшийся очень приличным) коньяк. Потом, покрутившись по городу, машина выехала на трассу к стадиону "Медео".

Прошло чуть более получаса, и мы оказались в горах. Пока что весьма зеленых. Внизу журчала речка Ким-Асар. Мимо, задумчиво поглядывая на нас, проходили туристы выходного дня в шортиках. Разлив коньяк в походную тару, мы взгромоздили на себя рюкзаки и тронулись в путь.

Вверх по долине Ким-Ассар

Он, путь, шел сначала по раздолбанной дороге, потом по тропе, потом и тропа пару раз потерялась, но в итоге нашлась. Под высоким солнцем волновались альпийские луга. Вокруг порхали, вились, жужжали и стрекотали разнообразные насекомые. Наконец, порядком ухайдакавшись (спали ночью в лучшем случае час, а тут набор высоты больше километра), мы взошли и тут же упали на первый перевал - Бутаковский, н/к, 3000 с чем-то. Внизу, в синеватой дымке, расстилалась Алматы и бескрайняя степь за ней.

Спускались с перевала быстро, подгоняемые временем и жаждой. К счастью, с той стороны под взлетом был источник. Потом еще довольно долгий и не особо интересный спуск, вышли к Левому Талгару, прошли переход по тропе вверх по течению и наконец очутились на хороших полянах над ревущей рекой. Первый день благополучно завершился. Правда, этим вечером для развлечения подтекла и решила загореться одна из горелок. Но вовремя употребленная одним из участников лавинная лопата с землей решила исход сражения в нашу пользу.

Второй день прошел по плану, в долгом подъеме вверх по Талгару. Сначала тропа шла по лесу, где нам не повстречалось ничего особенного, кроме двух загадочным образом поставленных друг на друга громадных валунов. Во второй половине дня вышли на огромную, длиной в переход, полосу из камней, песка и глины - след сошедшего несколько лет назад селя. К счастью, сейчас там все слежалось, ходить можно. К вечеру, как и планировали, вышли на Солнечную Поляну.

На Солнечной поляне

На следующий день оставили заброску и продолжили подъем вверх по Талгару. Вокруг расстилалась просторная, поросшая травой долина. Встретили по дороге двух дедушек из Алматы, возрастом сильно за шестьдесят. Один из которых, старый инструктор по альпинизму, развлек нас байками. Дедушки шли походик на три или четыре дня, через перевал Туристов (1А).

Погода постепенно портилась. Когда дошли до ручья Туристов и поднялись по нему на переход, начался дождь. Добравшись до первой подходящей площадки в камнях, встали. Дедушки подошли попозже и встали рядом. Дождь, то прекращаясь, то начинаясь опять, лил до утра.

Утром развиднелось. Распрощались с дедушками. Прошли несколько переходов по хорошей тропе, ведущей на перевал Туристов.

Вдали - перевал Туристов

Затем, поблизости от нашего первого перевала, Туюксу (1Б, 4036 м) ушли вправо. Подъем шел сначала по морене, потом по открытому леднику (подъем на него от озера внизу довольно крут). Перевальный взлет - не особо приятная осыпь, с камнями и сыпухой всех видов.

Подъем на перевал Туюксу

На подъеме без фотографий было непонятно, где точно находится наша "дырка". Даже GPS в таких местах не очень полезен - похоже, когда часть неба загорожена склоном, у него может падать точность. Да и не так легко, выбрав сравнительно удобное место подъема, позднее "перескочить" в сторону.

В итоге на гребень группа вышла почти одновременно в разных местах двумя "подгруппами". Та часть, которая, как выяснилось, слегка промахнулась, получила удовольствие от небольшой прогулки по несложному гребню до встречи с остальными. По этому же гребню можно, судя по другим отчетам, без проблем через локальную вершинку дойти траверсом до перевала Туристов.

Гребень к югу от перевала Туюксу

На перевале Туюксу

Спуск по снегу был в целом простым, с самостраховкой ледорубами (хотя без следов, набитых кем-то до нас, местами было бы стремновато). Внизу нас ждал ледник со множеством открытых трещин. С верхней части ледника хорошо смотрится перевал Погребицкого (2А).

Когда спустились пониже, обнаружили посреди вечных льдов остатки ископаемого трактора "Беларусь". Часть группы пришла от него в восторг и долго фотографировалась на фоне и внутри этого чуда.

Начало спуска с перевала Туюксу

Спуск с перевала Туюксу - выход на ледник

Вид на перевал Погребицкого с ледника под перевалом Туюксу

За полтора перехода прошли ледник от трактора до окончания, перешли на пологую и ровную в этой части морену, и заночевали в нескольких сотнях метров за концом ледника, на просторных, ровных галечных площадках. Судя по карте, еще десять-двадцать лет назад ледник был и тут. Глобальное потепление…

Назавтра двинулись к ночевкам "Альпенград", под наш следующий перевал, названный почему-то в честь некого деятеля финской компартии по фамилии Антикайнен. По дороге, пробираясь среди каменных завалов гигантской морены, полюбовались на перевалы Иглы Туюксу (2Б) и Седло Туюксу (3А), где некоторым из участников довелось побывать раньше. Внизу тем временем мелькнула площадка на месте изчезнувшего озера - его полностью спустили несколько лет назад, чтобы снизить угрозу селей для Алматы.

Перевалы Иглы Туюксу и Седло Туюксу, вид с запада

Спущенное озеро под ледником Туюксу

Наконец, сошли с морен на тропу, ведущую к площадкам "Альпенград" по правому борту долины, высоко над ее дном. В одном из отчетов нас пугали, что на этой тропе есть стремные, обрывистые участки, но мы не обнаружили ничего особенного.

Перевал Антикайнена (2А, 4020м) с наиболее выгодного ракурса (из-под перевала Пионер, снимок сделан два года назад) - настоящий красавец. К сожалению, от его подножия вид вверх не столь впечатляющ.

Вид на перевал Антикайнена из-под перевала Пионер

Вид на перевал Антикайнена с озера под ним

Под ледником, спадающим с перевала, находится мутно-зеленое озеро, на котором уже несколько лет работает бригада таджиков. Часть воды из озера они спускают по трубе - видимо, тоже для защиты от наводнений и селей. От грунтовой дороги, идущей по долине, у них проложена хорошая тропа до озера - не путать ее с тропой сверху, траверсирующей склон, по которой шли мы, и с тропой снизу, со дна долины к "Альпенграду", которая начинается гораздо ниже по долине и очень круто взбирается вверх.

Около "таджикской" тропы, не доходя озера, и метрах в ста выше "Альперграда", находятся хорошие (правда, сейчас очень замусоренные) стоянки, где мы заночевали. Данная тропа (если удастся подъехать к ее началу по грунтовке, для чего нужен транспорт с высокой проходимостью) - кратчайший путь от дороги к стоянкам и далее к перевалам Антикайнена и Пионер.

Большая зеленая палатка, в которой живут рабочие, у нижнего края озера, была хорошо видна, когда на следующее утро мы начали подъем по гребню правой (по ходу движения) морены над озером. С окончания этого гребня открывается впечатляющий вид на ледник, обрывающийся прямо в озеро.

Начало подъема на перевал Антикайнена по гребню морены

Выбравшись на ледник (открытый, хотя повыше слегка присыпанный снегом), надели кошки и пошли, постепенно забирая вправо по ходу движения. Нашей целью была небольшая ровная площадка-углубление (мульда) под средней, самой крутой частью ледового перевального взлета. Добраться до нее можно, соблюдая осторожность, без веревок, с самостраховкой ледорубом.

Первая часть подъема по льду, до площадки-мульды

От площадки, где удобно надеть системы, прямо вверх, между ледопадом справа и более крутыми склонами слева, идет наиболее прямой и в меру крутой, от 30 до 40 градусов, подъем на перевал. Перильная страховка на бурах.

Встречается несколько трещин. В нашем случае их удалось легко обойти или перейти по снежным мостам. Вообще здесь у нас снега, сравнительно с некоторыми отчетами, было довольно много. В другие годы из-за подвижек льда и меньшего количества снега ситуация может быть иной.

Провесив 4 веревки, выбрались на выполаживание, фактически небольшое снежное плато под перевалом.

Оттуда прошли пару сотен метров влево, под последний снежно-ледовый перевальный взлет. Трещин на этом взлете нет, подъем не особенно крут (10-20 градусов) и вполне проходим без веревок, но необходима осторожность и самостраховка ледорубом.

Часть подъема для безопасности можно пройти по камням вдоль скал слева. Сам перевал - широкая площадка из щебня, найдется место под палатки. На ту сторону висит большой карниз. Виды - в частности, на пик Орджоникидзе - впечатляют.

Площадка на перевале Антикайнена

Вид с перевала Антикайнена на пик Орджоникидзе

Озерца на перевале, описанного в одном из отчетов, не было, что нас слегка расстроило - вся вода из бутылок уже была выпита. С другой стороны, время было сильно за полдень, так что надо было торопиться. Развязавшись, передохнув и пофоткав окрестности, устремились вниз, по мягкой сыпухе.

Пролетели ее до первых снежников со свистом. А вот подъема по ней никому не пожелаешь... Оттуда еще раз взглянули на карнизы нашего перевала, а также запечатлели перевал Орджоникидзе (2А). Отсюда он смотрится гораздо круче и суровее, чем он есть на самом деле.

Вид на перевал Антикайнена со спуска к леднику Орджоникидзе

Вид на перевал Орджоникидзе из-под перевала Антикайнена

Добравшись до боковой морены ледника Орджоникидзе, мы заметили небольшую, на одну палатку, выровненную площадку. Однако никакой тропы от площадки не просматривалось, и мы поняли, что попрыгать по камням придется еще много.

В старых, десяти-пятнадцатилетней давности отчетах значилась хорошая тропа отсюда до самой Солнечной Поляны. В более свежих отчетах упоминались какие-то слабо выраженные тропы. В нашем случае их не оказалось вообще. Видно, очень мало кто сейчас тут ходит. Более перспективным на первых порах выглядело движение по самому леднику - открытому и пологому. Но оказалось, что он очень сильно сократился из-за таяния, и меньше чем через переход мы уперлись в край многометрового ледового обрыва, с которого пришлось искать обходной спуск.

Далее ломились по морене, держась максимально близко к левому краю долины. Вскоре среди камней появились островки травы, идти стало чуть легче. Только когда слева в нашу долину влилась другая, идущая с перевала Маметовой, в кулуаре слева по ходу между травянистым склоном и мореной появилось подобие тропы.

Тропа в кулуаре из-под перевалов Антикайнена и Маметовой

Постепенно тропа сделалась получше, в какой-то момент увела от дна кулуара направо по травянистому склону, скатилась оттуда на дно долины - и тут пропала. Прямо вниз, к Солнечной Поляне, теперь вел новый кулуар, заваленный гигантскими булыжниками. Он был нам известен - полазили тут сдуру еще в 1996-м году. В наступающей темноте не было видно никакой обходной тропы (хотя в теории она должна быть, ибо спуск по кулуару слишком неприятен, чтобы не попасть в отчеты). Не видя других вариантов мы, скрепя сердце, влезли в этот каменный хаос.

Следующий час был проведен, мягко говоря, безо всякого удовольствия, в бесконечном облезании булыжников при свете фонариков. Но всему на свете приходит конец. Камни сменились поросшей высокой травой, таинственной в свете звезд долиной, потом под ногами возникла тропа, потом зажурчал знакомый ручей… и наконец мы оказались на той же поляне, откуда вышли четыре дня назад. Кое-как перекусив обеденным супчиком, отрубились под пение цикад.

Солнечным и уже не очень ранним утром достали и распределили заброску, а также сняли видеоклип на песню "На берегу очень дикой реки".

Остальная часть этого более или менее "полудневночного" дня прошла в не особенно интересном подъеме вверх по Талгару. Первые два перехода, до ручья Туристов, шли там же, где четыре дня назад. Нашей целью на следующий день был перевал Тогузак в конце одноименного ледника.

Ручей Туристов перешли вброд без затруднений и продолжили движение по орографически левому берегу Талгара. Шли по тропе, иногда нечеткой. Талгар во второй половине дня даже в этом месте, в верховьях, слишком грозен, так что как нам ни хотелось попасть на другой берег и тем сократить себе путь, ничего не вышло. Заночевали у места, где река резко поворачивает влево, под каменной стенкой, загораживающей путь на ледник Дмитриева. Там нашли пару тесноватых площадок под палатки.

С утра перебрались наконец через реку - кто вброд, кто по обледенелым камням. Далее подъем по моренам, преодолевая несколько валов, иногда с крупными, неудобными камнями. Наконец, выбрались на неплохую тропу, жмущуюся к левому по ходу (орографически правому) борту долины. Гораздо выгоднее было бы попасть на нее раньше, но для этого, как уже говорилось, надо было, в идеале, переправиться через Талгар ниже по течению.

Через переход прошли заброшенную станцию селезащиты (балок и большая вертолетная площадка, воды нет). По тропе путь пошел легче, но чем дальше, тем слабее она становилась. Впрочем, идти по моренным гребням, между ледником справа и "карманами" слева, было в целом неплохо.

К обеду проблема воды стала нас серьезно беспокоить - среди морен ручьев не видно, а ледник, заваленный камнями, глубоко внизу и справа. Спускаться туда было бы неприятно, подниматься тем более. К счастью, в очередном кармане морены слева, рядом с растресканным глиняным следом высохшего озерца, вдруг нашелся ручеек с чистой холодной водой. Пообедали и опять начали долбиться в камнях.

Наконец, когда моренный гребень практически пропал, влившись в склон, а ледник внизу принял цивилизованный вид, решили спуститься на него. На следующей фотографии, сделанной с ледника, читателю предлагается отыскать в камнях четырех участников.

По леднику (открытый, трещин немного) путь пошел бодрее, если не считать попадающихся время от времени гигантских и довольно глубоких луж, которые приходилось обходить. Все же наша скорость была не такой высокой, как хотелось. Да и погода сделалась какой-то неопределенной.

Поэтому, подойдя под взлет перевала Тогузак, решили не лезть на него, а заночевать под ним. Уморить менее сильных участников, или быть сдутыми завтра пургой с ледяного плато на той стороне, как-то не хотелось. Ночевка в этом месте потребовала некоторой доработки площадок, но подарила нам великолепные закатные виды.

Ночевка под взлетом перевала Тогузак

Утром - пока что ясным - набрали наконец последние 150м и вышли на перевал Тогузак (4140м, 2А). Впрочем, реальная сложность этого перевала скорее 1Б. 2А ему дали давно за трещины на закрытом леднике Денница на той стороне, которые в последние годы исчезли. Теперь вид на плато за перевалом напоминает скорее какой-то гладкий и обтекаемый Полярный Урал.

Спуск по очень пологому леднику Денница, а затем Богатырь (открытый, слегка присыпан снегом) трудностей не представляет.

Вниз по леднику Богатырь от перевала Тогузак

Слияние ветвей л.Богатырь. На заднем плане - пирамидальная в.Акгюль, левее - промежуточная узловая вершинка и далее пер.Уральцев.

На стрелке у слияния северной и южной частей ледника Богатырь перебрались через несколько каменно-ледовых нагромождений, а также понаблюдали камнепады с недалеких осыпных склонов. К счастью, это были единственные камнепады за весь поход.

Пересекли северную часть ледника и сошли с него на морены под ледником Уральцев. Погода тем временем портилась. У ручья встали на обед, который плавно перешел в отсидку под дождем и ужин на том же месте.

На следующее утро погода была по-прежнему так себе. Актив группы, обдумав ситуацию, решил, что дней осталось маловато, дальнейшие перспективы в тумане, поэтому от наиболее боевого варианта похода, с восхождением на пик Талгар (3А, 4978м) и перевалом Копр (2Б) лучше отказаться. Вместо этого на сегодняшний день был объявлен радиальный выход для желающих до ближайшей дырки за ледником Богатырь. Туда и устремились четверо участников, в первый раз за поход ощутив прелесть легких рюкзаков.

Ледяной склон трудностью 2А, с кучей интересных разломов наверху, вывел на обширное снежное плато. Вспоминая песню про "ветер, туман и снег" участники, побродив по нему, выломились-таки на довольно широкую и ровную (можно ночевать) площадку, оказавшуюся перевалом, ведущим обратно в долину Талгара. Он расположен между перевалами МЮД и Северцова и не обозначен на карте в справочнике Вуколова.

Из найденной в туре записки явствовало, что перевал называется Курганский, имеет категорию 2Б и посещался в последний раз аж в 1989 году! Приятно быть если не первооткрывателями, то собирателями раритетов.

Вид с перевала Курганский в восточном направлении, на ледник Северцова

Вид с перевала Курганский на гребень в южном направлении

Спуск обратно с ледяного склона доставил удовольствие как своей крутизной, так и мастерством, с которым последние два участника наловчились выдергивать самовывинчивающийся бур. Однако весьма вероятно, что с этого перевала можно спуститься на ледник Богатырь и гораздо более простым путем, севернее, по маршруту с перевала Северцова.

На обратном пути слегка развиднелось. Было обнаружено и заснято красивое озерцо прямо посередине ледника.

Следующий день тоже посвятили радиальному выходу, с целью разведать завтрашний перевал Уральцев (2А), взойти на вершину Акгюль (2А) и вообще полазить. Погода радовала. На перевал - вернее, точку в хребте, которую логичнее всего было бы считать перевалом по простоте подъема - поднялись от лагеря в три перехода, везде по снегу и фирму.

Последний участок подъема имеет крутизну 15-20 градусов, необходимо соблюдать осторожность. Наверху высокие, частично обледеневшие наддувы. Перед ними есть щебневая площадка со следами ночевок. С перевала открывался неплохой вид назад и на нашу запланированную вершину.

По леднику Уральцев к перевалам Уральцев и Акгюль

Вид с пер.Уральцев (Бауманцев) на пер.Акгюль и в.Акгюль

Но оказалось, что, если верить GPS и фотографиям, перевал Уральцев не здесь, а в нескольких сотнях метров левее (западнее). Не очень понятно, почему он там - возможно, это самая низкая точка в хребте. Но подъем на нее снизу идет по неудобному скально-осыпному склону, а траверс фирнового гребня от нас в ту сторону, как делают некоторые группы, тоже небезопасен.

Вид на гребень между перевалами Бауманцев и Уральцев

В общем, наплевав на перевал Уральцев, мы нарекли "нашу" точку перевалом Бауманцев (2А, 4288м), после чего приступили к подъему в восточном направлении, на узловую вершинку между нашим перевалом и перевалом Бивачный (2А). С легкими рюкзаками этот подъем, косым траверсом фирнового склона с выходом на гребень, можно пройти с самостраховкой ледорубами, что мы и сделали. Однако менее опытной группе или при стандартных рюкзаках очень рекомендуется организовать перильную страховку на ледорубах.

Вид с перевала Бауманцев на гребень в восточном направлении и перевал Бивачный

С узловой вершины (4442м) открываются хорошие виды - в частности, на пройденный нами гребень с перевалом Уральцев и на гребень, ведущий в южном направлении к вершине Акгюль.

Сбегали по хребту на перевал Бивачный (2А, действительно большая площадка, где можно ночевать), затем начали траверсировать гребень на Акгюль. По дороге прошли одноименный перевал (2А, 4409м), где сняли записку группы Олега Фомичева из нашего клуба, двухлетней давности. Дальнейший подъем на вершину несложен, все идется с самостраховкой, хотя отдельные короткие участки довольно круты.

Вид с перевала Акгюль на перевал Бауманцев. Перевал Уральцев левее, за локальной снежной вершинкой.

На подъеме на вершину Акгюль. Вид в сторону перевала Акгюль

С вершины (2А, 4531м) открываются великолепные виды во все стороны. Масштабен ледник Корженевского возвышающийся левее массив высшей точки района, горы Талгар, отсюда не производит большого впечатления. Зато вздыбившиеся горы в юго-восточном направлении выглядят, как застывшие волны штормового моря.

Гора Талгар с вершины Акгюль

Запечатлев себя на вершине (вдали виден участок ледника Богатырь от перевала Тогузак)

На вершине Акгюль
мы приступили к спуску в южном направлении, т.е. продолжили траверс хребта. Сам гребень скальный и изобилует жандармами мы обходили его слева по не особенно приятным осыпям. В основном сыпуха, но местами камни, которые кое-где сильно летят из-под ног.

Вновь выбрались на гребень в районе выполаживания, откуда спустились обратно на ледник Уральцев в западном направлении по сравнительно пологому фирновому склону. Оказавшись на леднике, посидели под красивыми, сахарно-белыми ледяными обрывами с бьющим из-под них водопадом.

В лагерь вернулись задолго до вечера. Светило яркое солнце, дул довольно сильный ветер, наш ручей временно превратился в широкую мутную реку… жизнь играла красками и была прекрасной!

На следующий день по проторенной дороге медленно и печально поднялись на наш перевал Бауманцев, ввинтили первый бур и начали спуск. Как выяснилось, для более удобного спуска надо было выбирать место тщательнее (пройти метров 30 правее, на восток). Ибо у нас после первой веревки крутизной градусов 30 в склоне возник локальный перегиб, за которым мы угодили на реально крутой, до 60 градусов, ледяной "лоб". Это хорошо видно на фотографии, сделанной уже с выполаживания внизу.

Начинаем спускаться с перевала Бауманцев

Спуск по северному склону перевала Бауманцев

В общем, из четырех веревок на спуск, вторая и третья заставили вспомнить о технике рубки ступеней, позволяющих хоть как-то стоять на таком льду в ожидании, пока сверху пришлют следующую веревку. Впрочем, спуск с настоящего перевала Уральцев (на фото он правее нашей, самой очевидной седловины), выглядит еще более крутым и "наломанным".

Перевалы Бауманцев (справа) и Бивачный (слева) с ледника Шокальского

Перевалы Бауманцев и Уральцев (справа) с ледника Шокальского

По леднику Шокальского (в верхней части он закрытый) прошли один переход в связках, затем развязались. В том месте, где ледник делает поворот вправо, есть короткий участок довольно большой крутизны, проходить аккуратно. Своевременно перейти с ледника на правый борт долины непросто.

Видимо, из-за таяния ледника в последние годы он не прилегает к боковой морене, а круто обрывается в нескольких метрах от нее. Сама морена тоже выглядит неприветливо. Мы не без труда отыскали место, где удалось перепрыгнуть со льда на небольшой осыпной бугор. Рядом с ледяного обрыва бьют живописные водопады, в темные пещеры под ледник утекают бурлящие ручьи.

Отдохнув, начали подниматься на морену. Набрав несколько десятков метров высоты, оказались на пологих террасах, идти сразу стало удобнее. Изредка попадались турики, ободряя нас. Ледник Шокальского внизу и сзади выглядел диким и мрачноватым из-за большого количества черных камней. Нам же попадались камни всех видов и расцветок.

Нижняя часть ледника Шокальского

Вскоре после слияния с другой частью ледника, из-под перевалов Джамбула и Стальского, ледник закончился. Мы были высоко над дном долины, удобного спуска долго не было видно, но наконец он появился - сначала крутая и не очень приятная осыпь-конгломерат, потом широкий моренный гребень до самого низа. На ровном дне долины трава и камни.

Правый Талгар очень мутный и бурный. Пройдя еще переход по слабо выраженной тропе, встали на ночевку на удобных площадках, посыпанных песочком. Вечером чистая вода была в ручейке, но к утру он замерз, пришлось брать из реки.

Наступил предпоследний день похода. Мы быстро спускались вниз по делающейся все более четкой тропе, долина становилась все зеленее и приветливее, справа в просветах иногда мелькал сверкающий снежный хребет, в котором находится пик Талгар.

Однако в настроении присутствовало беспокойство, так как во-первых была информация, что ниже, от разрушенного альплагеря "Талгар", тропа очень плохая. А во-вторых, вся территория ниже является заповедником, где встреча с егерем может сулить разбирательство и штраф порядка 3000 рублей с человека.

Но тут нам повезло - не доходя до альплагеря, встретили двух поднимающихся вверх мужиков с рюкзаками. Они оказались местными туристами из поселка Талгар и подсказали нам наиболее оптимальный путь. По их словам, тропа по Среднему Талгару ниже альплагеря в реально плохом состоянии - даже люди, которые ходят там несколько раз за сезон, могут ее терять.

Кроме того, там заросли крапивы в рост человека, необходимо дважды переправляться через реку по заливаемым бревнам и т.п. Тем не менее, на подъем, в первой половине дня, они по ней ходят. На спуск же гораздо удобнее перебраться через небольшой перевал в долину Правого Талгара и спуститься по ней. Это удлиняет путь почти в два раза, но, как уверяли мужики, оно того стоит.

Приняв их совет, мы добрались до альплагеря (с десяток постепенно разрушающихся домов, разбросанных по большой территории в лесу). Едва отбрыкались от живущего там и постоянно пьяного местного "метеоролога". Река глубоко внизу, но в одном месте с гор течет вода по трубе, а чуть ниже тропу пересекает живописный ручей. Пообедав, продолжили путь вниз по отличной тропе. Однако где-то через половину перехода, выйдя из леса и подойдя к сухому распадку, ведущему к нужному нам перевалу, тропа полностью пропала.

Дальше удобнее всего подниматься прямо по дну распадка, но часть группы, в попытках отыскать нарисованную на карте тропу, вылезла на сильно заросший травянистый склон и затем на гребень хребтика, ограничивающего распадок с севера. Намучилась, тропы так и не нашли, зато с хребтика сумели позвонить по обычному мобильному телефону - до цивилизации уже недалеко. Далее, двигаясь вверх по гребню, а затем по козьим тропкам на склоне, выбрались в висячую долину, которую местные называют "Долиной Скифов".

Это, по идее, ничем особо не примечательная, довольно ровная долина примерно километр на километр, вся поросшая высокой травой и от этого выглядящая кусочком "скифской степи". Тем не менее часть участников ощутила в этом месте какое-то загадочное очарование. Видимо, мы не единственные, кого посетили подобные чувства, ибо во всей долине не было замечено никакого - вообще никакого - мусора, что весьма нехарактерно для районов, посещаемых отечественными туристами.

Впрочем, ходят здесь немногие. В долине есть пара мелких озер, одно из которых было полностью высохшим. У южного склона отыскался медленный ручеек, откуда брали воду. Последняя ночь прошла в возвышенной атмосфере под великолепными звездами.

Утром за один длинный переход выбрались на наш последний перевал, н/к, 3267м. В справочнике Вуколова он не значится. В записке, найденной в туре, он был обозначен как Северный. Обозрели напоследок Долину Скифов и окрестности.

Вид с перевала Северный на верхнюю часть Долины Скифов

На перевале Северный
Спуск с перевала шел по осыпи, потом по распадку с травой и камнями. Тропа появлялась лишь эпизодически, потом начисто исчезала.

Спуск с перевала Северный

Когда распадом резко завернул влево, появился лес и склоны начали становиться круче, отсутствие тропы стало нервировать. К счастью, двигаясь по левому, пока еще травянистому и пологому борту долины, мы наконец, очень вовремя, подсекли тропу. Она сразу же нырнула вниз, в густой лес, и пошла петлять серпантинами по крутым склонам. Пробраться тут без нее не было бы никакой возможности.

Находиться в заповеднике без разрешения, конечно, нехорошо - но здесь мы в полной мере ощутили великолепие нетронутой природы Тянь-Шаня. Огромные столетние ели заросли малины, которой мы наелись от пуза высокая зеленая трава, колыхающаяся под полуденным солнцем - сюда, безусловно, стоило попасть.

Тропа постепенно превратилась в дорогу. Добравшись до ручья, недалеко от слияния Среднего и Правого Талгара, устроили обед, отойдя подальше от дороги в заросли. Здесь тоже было симпатично, хотя становилось уже жарко - высокогорье закончилось.

Дальше двигались, как разведгруппа в тылу врага, быстро и молча, чтобы свести к минимуму вероятность встречи с работниками заповедника. Перешли по мостику на правый берег реки, проскочили мимо стрелки двух Талгаров (Правого и Среднего), где находится кордон.

Таким образом, из заповедника мы вышли, но были теперь в зоне национального парка, куда без разрешения тоже нельзя. Некоторое время шли вдоль толстой трубы (видимо, водозабор поселка Талгар). На другом берегу заметили несколько домов и пасеку, туда есть мост, а далее вниз по левому берегу идет дорога. Однако мы не стали соваться на дорогу, т.к. по ней, очевидно, не смогли бы пройти мимо поста национального парка.

На нашем, правом берегу дорога опять превратилась в тропу, идущую вдоль берега реки и иногда теряющуюся. Встречались пасущиеся коровы. Один раз увидели дикого кабанчика, который лихо умчался вверх. Заросли вдоль реки местами колючие и непролазные некоторой компенсацией за это были повстречавшиеся по дороге диких яблони и абрикосы. В целом это выглядит уже не столько как Тянь-Шань, сколько как расположенные дальше к югу районы Средней Азии.

Через пару переходов тропа стала заметно лучше. Наконец, сразу после слияния с Левым Талгаром, заметили два подвесных мостика. Переправились по ним на левый берег, вышли на дорогу и увидели метрах в ста выше по долине шлагбаум - похоже, пост на въезде в национальный парк. Но нам он был уже не страшен. Радостно поскакали по дороге к селезащитной плотине, за которой начинался поселок Талгар.

Талгар оказался довольно большим поселением. Мы дошли по дороге до какого-то ресторана, куда активно съезжался народ. Рядом был магазин, где состоялась первая встреча с благами цивилизации. Но уехать дальше оказалось проблематично - свободных машин мимо не проезжало, а понятие "вызвать такси по телефону" здесь, как ни странно, было неизвестно. Наконец, поймали машину, которая в два приема отвезла нас до автовокзала. Оттуда наняли другую, на которой поздно вечером добрались до Алматы.

В Алматы ночевали, а на следующий день оставляли вещи, на бывшей главной городской базе альпинистов. Там же, кстати, заказывали и получали баллоны с газом для горелок перед стартом. База расположена очень близко к центру города, однако в данный момент находится в состоянии прогрессирующего упадка, вызванного, по-видимому, не очень грамотным управлением.

Тем не менее там можно помыться и переночевать, хотя и в спартанских условиях, на железных койках с голыми матрасами. Буквально в двух шагах магазин. Предоставляется также большая комната со столом и плитой, где мы неплохо провели вечер. При зрелом размышлении и учитывая низкую цену (порядка 150 р за человека за ночь), имело бы смысл переночевать там и до похода, прилетев вечером, а не мучаться с ночным рейсом.

На последнем фото запечатлено забавное творение какого-то местного живописца, замеченное во время прогулки по Алматы на следующий день.

Алматы - это просторный, зеленый, благоустроенный город. В нем есть, в числе прочих достоинств и достопримечательностей, хороший зоопарк и не менее хорошие (к тому же, сравнительно с Москвой, очень дешевые) рестораны там же, на берегу пруда в соседнем парке.

Приятно проведя время до и во время обеда, вернулись на базу, откуда арендованный микроавтобус отвез нас в аэропорт. Необходимо упомянуть, что и туда, и обратно мы летали компанией "Air Astana", порадовавшей нас, помимо остального, очень либеральной политикой в отношении веса багажа. При официальной норме в 20 кг, более чем тридцатикилограммовые рюкзаки по дороге туда (часть груза была, естественно, переброшена на себя и в ручную кладь) удалось провезти без доплаты за перевес. На обратном пути облегчившиеся рюкзаки тем более не вызвали проблем.

Итоги

Пройден умеренно сложный горный маршрут третьей категории, соответствующий нынешней физической форме и опыту нашей группы. Некоторые участки (например, подъем на перевалы Туюксу, Антикайнена, Тогузак и Уральцев) можно было бы, при более высокой физической подготовке (т.е. практически любой группе лет на десять помоложе) пройти заметно быстрее.

Вместе с тем, технический опыт и схоженность позволили нам обойтись без веревок, и таким образом сэкономить время, на некоторых участках, где менее опытным группам лучше не рисковать и организовать страховку. Большое эмоционально-эстетическое удовольствие доставил радиальный выход на вершину Акгюль с траверсом хребта.

Район похода весьма удобен с точки зрения подъездов и отъездов. Наличие заповедника может считаться как ограничением, так и своеобразной "изюминкой" района (в принципе, туда можно оформить официальное разрешение, хотя это вроде бы стоит недешево).

Город Алматы - образцовый для Средней Азии. Надеюсь, мы туда еще вернемся!


Поделиться ссылкой

Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999-2017 Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100