|
Автор: Кирилл Спирин, СПб
Трек к Эвересту и Айленд Пик - фотоотчет.
Часть 4 - Чо Ла, Кала Патар и Базовый лагерь Эвереста
Продолжаем рассказ про треккинг к Эвересту в апреле 2013 (с прохождением перевалов Ренджо Ла и Чо Ла, подъемом на Сандер Пик, Гокио Ри и Кала Патар, а также с восхождением на Айленд Пик).
Здесь я расскажу про переход через перевал Чо Ла (5350 метров), наш дальнейший путь до Горакшепа, посещение базового лагеря Эвереста, прогулку по ледопаду Кхумбу и подъем на Кала Патар (5630 метров).
Помимо своих собственных снимков, в этой части отчета я использовал фото своих товарищей по походу, а именно:
- - фотографии из альбома Маши Александровской
- - фотографии Дмитрия Бокарева
- - 360-градусные панорамы Антона Кулаковского.
После спуска с Гокио Ри и плотного завтрака мы покидаем наш гостепреимный лодж в Гокио и, перевалив через морену ледника Нгозумба, спускаемся на сам ледник. Нам предстоит его пересечь, чтобы дойти до Драгнака (местные называют его Тагнак - это последние лоджи перед перевалом Чо Ла, если идти с этой стороны).
Вот так выглядит ледник Нгозумба вблизи (фото Маши Александровской). Попробуйте разглядеть людей на снимке:
С морены, кстати, камешки простреливают периодически. Лучше одевать каски на этом участке.
Переход через ледник занимает около часа, и потом еще около получаса до Драгнака. С учетом утреннего подъема на Гокио Ри, с нас на сегодня хватит: оставшуюся половину дня надо отдохнуть.
Лодж в Драгнаке был оценен нами как один из лучших на треке. Деревянная отделка, отлично заделанные окна, из которых не дует, прекрасная кухня. Вот только душ подкачал, что-то там у них не заладилось с газом. В итоге, Женя помылась под холодной водой. Похоже, это и стало причиной серьезной простуды, которой потом суждено было немного скорректировать наши планы.
Драгнак находится на высоте 4700 метров. Перевал Чо Ла - 5350 метров. Не такой уж большой набор. На следующее утро уже через 1,5 - 2 часа мы его увидели. Перевал - скальная седловина справа на фото:
Собственно, до этого места, где позирует группа на верхнем фото, идет вполне сносная тропа. Набор высоты постепенный.
Оглядываемся назад - симпатично. Фото Маши Александровской:
Дальше до перевального взлета идти еще около часа, тропа петляет среди старых моренных завалов и становится заметно хуже (после снега ее бывает вообще сложно отыскать).
Подход под перевал Чо Ла. 360-градусная панорама от Антона:
Сам перевальный взлет имеет скально-осыпной характер, причем в нижней части осыпь "живая": ползет под ногами. Мы поднимались в утренние часы, когда склон был еще в тени, поэтому сверху ничего не падало. Но каски на всякий случай нацепили. После обеда мне доводилось видеть, как по склону сходили камни. Или еще часто бывает, что камни спускают не очень осторожные треккеры, идущие сверху над тобой. В общем, каска лишней не будет, хотя будьте готовы к тому, что у встречных (особенно у непальских гидов) ваш вид будет вызывать недоумение.
Подъем дался нам довольно легко и обошелся без приключений. Группа на перевале. Одна из немногих фоток, где можно увидеть нашу непальскую команду сопровождения в полном составе (слева Нагендра, справа Манадж, по центру Кумар):
Как видно из верхней фотографии, с перевала на другую сторону (в долину реки Чола Кхола) уже сползает закрытый ледник. Закрытыми называют ледники, покрытые слоем снега. Их опасность в том, что под снегом не всегда можно разглядеть трещины во льду.
Антон, пользуясь свободным временем, снимает очередную 360-градусную панораму: смотреть панораму, вид с перевала Чо Ла.
За полгода (я был здесь перед этим осенью 2012) ледниковые трещины сместились. Если раньше спуск с перевальной седловины проходил по скалам левого борта, то теперь все поменялось: на ледник мы выходили с правой стороны. Связываться не было необходимости: снег старый осевший, трещины под ним хорошо заметны опытному глазу.
На леднике:
Собственно, сам по себе переход через ледник занимает не более 10-15 минут, далее следует уходить на скально-осыпные склоны правого борта долины.
Для тех кто пойдет здесь впервые, предупреждаю: воздержитесь от соблазна спускаться далее по леднику, путь по которому кажется сначала таким привлекательным. Во-первых, дальнейшее продвижение потребовало бы уже перехода в связках. А во-вторых, уже довольно скоро ледник обрывается вниз крутыми ледовыми сбросами, после которых следует зона скальных "бараньих лбов", спуск по которым невозможен.
Продвигаемся по засыпанной снегом крупной сыпухе, а справа на фото как раз можно видеть, как круто обрывается вниз ледник:
Оцените масштабы (слева на фото можно разглядеть фигурки людей, если присмотреться):
Матрица, люди в черном:
Портеры на спуске (фото Маши Александровской):
Проходим еще немного, и замираем - виды какие-то запредельные, просто космос:
Группа в созерцании :) Слева вдали - Ама Даблам, справа над долиной нависает Аракамтце (местные очень часто путают эту гору с Чолатце, но это не так - на самом деле, Чолатце находится дальше за Аракамтце, на фотографии ее стены лишь чуть выглядывают):
Не знаю, скорее всего, фотографии не передают того, что реально чувствуешь в этом месте. Одно из моих любимых мест на треке.
Ама Даблам еще раз покрупнее. Дима, у нас все в силе :)
Внизу виднеется не оттаявшее еще озеро Чола Тзцо, а чуть выше озера можно разглядеть крыши домиков в Дзонгле.
Дзонгла - наш сегодняшний путь назначения. По удобствам это местечко - что-то по типу Лунгдена, дела обстоят довольно печально (кормят плохо, душа нет и далее по списку). В принципе, за день после Чо Ла можно сразу дойти до Лобуче, но долина Дзонглы уж больно красивая, не хочется проскакивать ее на бегу. В конце концов, мы сюда пришли не за комфортом.
После обеда отправляюсь погулять по окрестностям. Спускаюсь к обрыву над озером:
Погода начинает портиться:
Возвращаюсь, практически перешагивая через куропаток по типу этой:
Википедия сообщает нам, что это гималайский улар, или гималайская горная индейка. Птица семейства фазановых. В Непале их называют "конгма". В районе Эвереста есть даже перевал, названный в честь этих пташек: Конгма Ла. Распространены они довольно широко в разных частях Гималаев, я встречал их практически повсюду, но особенно много - в районе поселка Гокио. Там они подходят прямо к лоджам стаями по 20-30 голов и совершенно не боятся людей (охотиться среди местных не принято).
Напоследок фотографирую путь нашего сегодняшнего спуска с перевала (обозначен красным пунктиром):
Вечером начинается снег. Засыпаем под хрипенье, сопенье и пуканье братьев-китайцев за перегородкой.
Утро встречает нас белым цветом (фото Маши Александровской):
Дима ест снег, ему явно не хватает мороженого (фото Димы, он сам как-то умудрился себя заснять):
Утром выясняется, что Женя чувствует себя совсем плохо, ночью была температура. Что делать, пока не понятно. Откладываю решение до Лобуче: в любом случае, нам надо сначала выйти на основную турмагистраль этого района.
Маша тоже кашляет как-то нехорошо. Она еще зимой перед Гималаями перенесла затяжной бронхит, а тут, конечно, условия не лучшие для восстановления.
Ходячим лазаретом медленно выдвигаемся в сторону Лобуче. Манаджа с портерами отпускаю вперед, чтобы они быстрее добежали до Лобуче и не мерзли. Снег продолжает идти, тропу замело, видимость плохая - ориентироваться зачастую непросто, но тут такой рельеф, что сложно сбиться с пути, если уже ходил раньше этой дорогой. Идем, пробуксовывая на скользкой тропе. Через какое-то время мне это надоедает, останавливаемся надеть кошки. В кошках дело пошло веселее, уже не приходится контролировать каждый шаг.
Из белой пелены выплывают яки:
За полчаса до Лобуче снимаем кошки, дальше уже идти по-ровному. Видно, что Жене совсем тяжело, снова поднялась температура, кашель опускается ниже. Для меня понятно, что идти выше ей нельзя в таком состоянии. Женя еще не догадывается о моих предательских замыслах, и полна надежд.
В Лобуче находим Манаджа с портерами, обедаем, и за обедом озвучивается решение: Женя спускается вместе с Манаджем и Кумаром вниз до Фериче, на высоту 4200, где ей отводится три дня на выздоровление перед Айленд Пиком. Встретиться договариваемся через три дня в Дингбоче (это соседняя с Фериче деревня, на 200 метров выше по высоте). Манаджу дается тайное указание спускать Женю еще дальше вниз, если болезнь будет прогрессировать. Знала бы об этом Женя, придушила бы меня :)
Маша с Володей после некоторых раздумий решают идти с нами в Горакшеп, у Маши состояние неважное (похоже, все-таки бронхит вернулся), но вроде как не критическое.
Расстаемся с Женей, Манаджем и Кумаром (у Жени слезы на глазах, обидно до чертиков). Они уходят вниз, мы топаем наверх, и через пару с небольшим часов достигаем Горакшепа. Высота тут около 5200 метров. Пожалуй, это самое высокое место в мире, где оказываются гостиничные услуги. Поправьте меня, если я не прав.
В лодже в Горакшепе:
Народ толпится у печки, за окном не Ташкент:
Утром у нас был запланирован подъем на Кала Патар, но проснувшись, я обнаружил, что все затянуто кругом, и дал группе отбой. Однако когда мы проснулись через пару часов, облака на короткое время растянуло.
В солнечном свете Горакшеп смотрится жизнерадостно, не говоря уже об окрестностях:
Слева на нижнем фото - красавица Пумори (7138 м), а чуть ниже под ней - Кала Патар (5550 метров по карте, но по факту около 5630 м). Кала Патар - заветная цель большинства идущих сюда. Фотография Эвереста и Нуптце, снятая с Кала Патара - это практически как снимок Василия Блаженного на Красной площади, настолько узнаваем уже этот вид. На фото видны две паралельно идущие тропы, протоптанные на Кала Патар:
А теперь взгляните на 360-градусную панораму этих мест, снятую Антоном:
Надо бы нам было не спать, а подниматься на Кала Патар в этот день - как раз к моменту подъема распогодилось бы. Но решаем отложить подъем на следующее утро (как потом оказалось, зря), а сейчас пока отправляемся к базовому лагерю Эвереста.
Тропа проходит по боковой морене ледника, сам ледник распростерся внизу справа по ходу:
Гималайские индейки и сюда добрались (фото Маши Александровской):
Выходим на ледник (фото Димы):
А вот и базовый лагерь, высота около 5300 метров. Мне называли цифру, сколько тут было экспедиций этой весной, но я забыл. Кажется, больше ста. На картинке мы видим лишь малую часть, лагерь раскидан по леднику на довольно большой площади. Фото Маши Александровской:
Еще одно фото от Маши:
Фото Димы (за палатками уже можно видеть начало ледопада Кхумбу):
Рекомендую посмотреть 360-градусную панораму от Антона (она поможет лучше прочувствовать атмосферу и масштабы этих мест): смотреть панораму.
В самом палаточном городке мы надолго не задерживаемся. Ребятам хотелось погулять среди сераков ледопада Кхумбу, поэтому мы захватили с собой кошки и объединили ознакомительную экскурсию с тренировкой.
Одеваем кошки:
И ступаем на легендарный лед:
Володя что-то мечтательно мурлычит на предмет того, что вот, мол, может быть, мы идем как раз по тому льду, по которому когда-то поднималась советская экспедиция 82 года, а ледник только сейчас сюда сверху дополз. Пытаюсь осмыслить предложенную гипотезу :)
Наломало тут, конечно, изрядно:
Цвет льда на сколах очень красивый. Обидно, что пасмурно - освещение не лучшее.
Погуляли, пора и честь знать. Поворачиваем назад. На фото ниже можно видеть, что ставить правильно кошки не все еще научились :)
Покидаем затихший базовый лагерь и возвращаемся в Горакшеп. А яки, наоборот, идут нам навстречу. Снабжение не дремлет :)
На следующий день поднялись по темноте. Выхожу на улицу - тихо падает мелкий снег, а облака так густо все окутали вокруг, что дальше десяти метров вообще ничего не видно. Но мы надеемся, что с рассветом распогодится, как и вчера. Выходим на Кала Патар.
Точнее, пытаемся выйти. Ибо тропу в такой пелене найти совсем не просто. Вчерашние следы засыпаны снегом, видимость почти нулевая, GPS отказывается работать в таких условиях. Я сначала бодро шагаю вперед в нужном, как мне кажется, направлении, но через 5 минут перед нашими удивленными глазами снова выплывают из мрака огни лоджа :) Хм, дали маху. Врубаем компас, чтобы уже наверняка подойти под склон. Подходим. Вот он, склон. Но в каком месте мы под него вышли - опять же, не совсем понятно. Мне кажется, что начало тропы наверх должно быть чуть правее. Идем направо. Проходит еще 10 минут, отворота не видно, и становится понятно, что тропа все-таки начиналась левее. Возвращаемся назад, облака немного рассеиваются - и точно, видим, что тропа наверх начинается метрах в пятидесяти левее от того места, где мы неправильно свернули в первый раз.
Потеряв полчаса на блуждания, начинаем, наконец, подъем. Видимость становится получше (в смысле, видно уже не на 10 метров), за нами уже тянутся мерцающие огоньки фонариков других треккеров, через полчаса нас нагоняют соседи по лоджу, молодые ребята из Израиля. Мы не торопимся, горы все равно еще скрыты в облаках.
Однако на этот раз Джомолунгма так и не соизволила открыться. Лишь Пумори изредка показывалась в небесных просветах:
Так что классическую картинку с Кала Патара мы не увидели. Зато можно было ловить довольно интересное освещение, пробивающееся сквозь облака:
Проторчали полчаса на вершине, заказанное кино не показывают.
Зато показывают незаказанное:
Облака гуляют по долине Кхумбу:
И посреди этого сюра мы спускаемся в Горакшеп:
Ну и немного жести напоследок. "Hot Shower" по-гималайски. О том, как местные красавицы в Горакшепе моют голову. Даже не надейтесь, что они используют для этого горячую воду, пусть вас не смущает надпись на заднем плане :) Фото Маши Александровской. Маша, это шедевр.
В этот же день мы уходим вниз - до Лобуче, и дальше до Дингбоче, на встречу с Женей, Манаджем и Кумаром. Треккинговая часть маршрута заканчивается, впереди Айленд Пик, но об этом отдельно в продолжении.
|
При вводе Логина и Пароля,
