Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Читайте отчеты и технические описания походов в Библиотеке МКК
МКК горный туризм > Библиотека

Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Содержание отчета:
1 Справочные данные о походе
2

Организация похода

3 Техническое описание
4

Литература

5

Приложения: сведения по транспорту, справочный материал к географическим объектам и именам собственным, встречающимся в отчете

Комитет по физической культуре, спорту и туризму Республики Башкортостан

Туристско-спортивный союз Башкортостана

Спортивный клуб им. Н.Гастелло

ОТЧЕТ
о горном походе шестой категории сложности по центральному Алтаю, совершенному с 04 августа по 04 сентября 2000 года группой туристов спортивного клуба имени Н. Гастелло (г.Уфа)

Руководитель - Киреев Мугалим Газизович
Адрес: 450043, г.Уфа, ул. Транспортная, д.40, кв.121 д.т. (3472) 39 - 41-73

 

Справочные сведения о походе

1. Вид туризма горный

2. Категория сложности шестая

3. Район путешествия Алтай

4. Нитка маршрута:

поселок Тюнгур – пер. Кара-Тюрек (1 А) – р.Аккем– к.р.в. пер.Урусвати + в.Урусвати + в.Рериха (3А) – пер. Рериха (2Б) - р.в. на пер. Делоне + пик Томских студентов (2Б), – пер. Титова (2А)- р.в. на пер. Дружба (1Б), Безымянный (1Б.), пер.Караоюк + в. Караоюк (1Б), пер.Дружба (1Б), пер. без названия, пер. Туристов(1Б) - пер. Тронова (3А) – лед.Малый Берельский – пер.Высоцкого + пик Героическая Корея (3Б) – лед. Менсу – пер.Берельское Седло + пер. ТКТ (3а) – лед.Катунский – р.Катунь – р.Капчал – пер.Капчальский В (1Б) – р. Кониайры - р.Кучерла – поселок Тюнгур.

5. Время похода:
всего: 04.08 – 04.09. 2000 года.
активной части 10.08 – 30.08. 2000 года.
в том числе спасательных работ 21.08 - 23.08.2000 года

6. Способ передвижения пеший

7. Протяженность маршрута 183 км
к зачету 170 км

8. Продолжительность:
активной части 20 дней
подъездов

9. Заявочные документы рассмотрены МКК ТСС России и выдана маршрутная книжка № РГ – 610 / 00-9

10. Состав группы

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Место работы, должность
Домашний адрес

Обязанность в группе

1
Борисов Юрий Михайлович
1958
ВЭСС м.к. №19, одитель
г. Уфа, ул. Сельская д. 8 кв. 211
отв. за снаряжение
2
Киреев Мугалим Газизович
1952

ЗАО СтеклоНиТ”, мастер (43-19-36)

г. Уфа, Транспортная 40-121

руководитель
3
Киселев Вячеслав Александрович
1945
ОАО ”УМПО”, пом. ген. директора

г. Уфа, ул. Ферина 12-88

зам. руководителя
4
Сафина Венера Сабировна
1959

ОАО ”УМПО”, инженер-конструктор

г. Уфа, ул. Мушникова 11-110

завхоз
5
Циль Роза Абдуловна
1955
Больница, зам. гл. врача
пос. Улу-Теляк, больничный комплекс
врач
6
Ширманов Александр Владимирович
1964
РОНО, турорганизатор
г. Белорецк, Третья улица БЖД

отв. за спец. снаряжение

7
Яганов Евгений Александрович
1970

Бирская администрация, нач. отдела

г. Бирск, ул. Пролетарская 12-4

фотограф
8
Петренко Виктор Яковлевич
1939
-

Украина, Днепропетр. обл., пгт Кринички, Молодежная, 6

участник

Организация похода

Алтайские горы в районе Катунской подковы уфимскими туристами посещался и раньше. События последних лет в Средней Азии заставили вернуться к Алтаю: и спокойнее, и цены доступнее. Накопленный материал позволял разработать маршрут VI к.с. в соответствии нормативным требованиям на 2000 год.

Начинать маршрут запланировали из пос. Тюнгур, по долине р. Аккем, перевалив через пер. Кузуяк. С целью облегчения первоначального веса рюкзаков планировали в Тюнгуре нанять лошадей. Местные погонщики называют себя проводниками и диктуют свои условия по оплате услуг и доставляют груз по тропе через Кара-Тюрек. Наш проводник доставил нас на Аккемское озеро через перевал Кара-Тюрек.

Питание было индивидуальное в высокогорной зоне, где использовали газовые горелки для приготовления пищи из пакетов быстрого приготовления, точнее, готовился только кипяток. Пища индивидуально дополнялась другими, не требующими варки продуктами. В зеленой зоне готовилось групповое питание на дровах.

В район Белухи почти с небольшой разницей во времени вышли 3 уфимские группы. Для взаимодействия на маршруте между собой и одноклубниками взяли портативные радиостанции “Урал”.

Перевалы Высоцкого и Тронова были включены в маршрут как определяющие его сложность. Кольцевой радиальный выход на пер. Урусвати и Рериха усложнялся восхождением на вершины Рериха и Урусвати, пер Тронова усложнялся восхождением на пик 50 лет КПСС или Героическая Корея, пер. Белухинский усложнялся восхождением на Восточную Белуху.

На случай необходимости сократить маршрут были разработаны 4 запасных варианта. По плану маршрут завершался по долине Кучерлы. Перед выходом на маршрут изменился состав группы: трое участников отказались, один из Украины был дозаявлен, о чем было сообщено в МКК.

Маршрут пройден при неблагоприятных погодных условиях, с использованием запасных вариантов. По причине непогоды пришлось отказаться от восхождений с пер. Тронова на пик 50 лет КПСС и Героическая Корея. По этой же причине отказались от восхождения на пик Сапожникова и последующего траверса хребта до пер. Берельское седло, заменив восхождением на пик Героическая Корея. Пришлось отказаться от восхождения на Белуху и изменить нитку маршрута из-за потери времени на спасательных работах.

При спуске с перевала Высоцкого нами от группы одноклубников по рации была получена информация о происшедшем ЧП с группой детей из Подмосковья к/п “Нет границ” (контактный E-mail: d-i-m-a@mail.ru)

В составе нашей группы находился профессиональный врач, а участники обладали соревновательным и практическим опытом проведения спасательных работ. Поэтому мы, изменив свои планы по снятию в этот день заброски под южным склоном пер. Делоне, спустились к месту происшествия и приняли участие в спасательных работах.

Дело обстояло так:

20.08.2000 группа туристов подмосковного клуба “Нет границ” пройдя пер. Делоне и не дойдя до общепринятого пути спуска на верхний левый приток лед. Менсу, ошибочно стала спускаться по гораздо более сложному маршруту. В составе группы было 2 взрослых и 4 детей. С их слов на спуске их застала ночь, после 8 веревок на скалах трое (взрослые и 1 ребенок) вышли на снежно-ледовый склон.

В результате срыва вся тройка выкатилась на ледник. Оставшиеся на склонах (покатая полка) спуститься самостоятельно не смогли. Сорвавшиеся были травмированы, а их два рюкзака улетели в бергшрунд. Утром Ваняшин Д. попытался подняться к детям справа по снежно-ледовому кулуару, но застрял там. В середине дня 21.08.2000 поднимавшиеся на верхнее плато Менсу наши одноклубники услышали крики о помощи и приступили к спасательным работам. К моменту прибытия на подмогу нашей группы из кулуара был уже спущен участник группы Ваняшин Д. (3 перильных веревки). Затем были сняты со скал оставшиеся дети, раскопаны и вытащены из бергшрунда рюкзаки и часть выпавших вещей. Всем была оказана медицинская помощь. Два наших человека были отправлены в ПСО “Аккем” через перевал Дружба. Они вернулись во второй половине следующего дня с двумя спасателями: Китрис А.Н. и Голодный С. Проходили они через перевал Титова и на Томских стоянках задействовали новосибирскую группу в качестве ретранслятора радиосвязи. Осмотрев пострадавших, спасатели приняли решение вызвать вертолет. Вертолет прибыл в первой половине 23.08.2000 и забрал всю пострадавшую группу и спасателей. Оказав помощь в эвакуации, обе наши группы поднялись на верхнее плато Менсу, где были настигнуты бураном. Снег шел не переставая 1,5 дня. В результате заброска оказалась под метровым слоем снега и, несмотря на титанические усилия, не была найдена. Еще раньше спасатели обещали нам в случае чего продуктовую поддержку, т.к. за счет наших запасов обеспечивалось питание совместного лагеря. Поэтому в тот же день 25.08.2000 половина нашей группы совместно со второй группой через перевал Делоне спустилась на Аккемское озеро, оформили документы, вернули забытые ими на месте эвакуации снаряжение. Спасатели не поскупились и выдали кучу продуктов, с которой мы 26.08.2000 через перевал Дружба вновь вышли на верхнее плато Менсу, для завершения маршрута по упрощенному запасному варианту.

Техническое описание

Участок № 1
Пос. Тюнгур (база "Высотник") - р.Кочурла - р.Куйлю -
траверс верховий речек Карасу, Текелю, Текелюшка - пер.Каратюрек - р.Жеме - ГМС "Аккем"

10 -11.08.2000 г. 48 км, 15 час.10 мин., + 2210 м, - 1010 м

Наняв караван (две лошади под груз и две лошади для погонщиков), начали маршрут долиной реки Кочурла, которая хорошо освоена туристами. Это один из основных путей захода в Катунские белки, используемый горными и пешими группами.

От базы "Высотник" до алтайской деревушки Кочурла (см. приложение 7.3, п.п.28, 28/2) 3 км, идти минут 30 по хорошо укатанной проселочной дороге. Первые несколько сот метров пути довольно крутые для начала маршрута, затем подъем выполаживается и дорога проходит через "пеньковый" луг.

Деревню можно пройти либо по улице, либо обойти вдоль околицы, что бы не нервировать собак и не привлекать внимания местных жителей. Мы обошли ее справа по ходу. Близ деревни два моста через Кочурлу. В глубь долины надо идти через верхний мост. Через 1.5 км дорога выходит к реке, где по широкому деревянному мосту переходим на правый берег (905м). Здесь есть биваки. На переход от "Высотника" ушло 55 минут.

За мостом дорога идет по лиственному лесу на расстоянии 100-300 метров от Кочурлы, затем км 2 луговой террасой вдали от реки. Это урочище Елань (см.приложение 7.3, п.п.18, 18/1). Ближе к концу террасы дорога раздваивается. Правая коротким спуском выходит к мосту через Кочурлу, расположенного несколько выше устья ее нижнего левого притока - Берткема (см. приложение 7.3, п.п.9, 9/1). Вблизи моста видны хорошие биваки, а дорога переходит на левый берег и ведет к летним фермам. Левое ответвление дороги очень быстро переходит в тропу, которая не спускаясь на береговую террасу, где идет основная тропа, траверсом спрямляет путь. Километрах в полутора выше по долине виден еще один мост.

Преодолев крутой подъем типа "пыхтун", переваливаем боковой отрожек и вскоре выходим на высокоподнятую открытую луговую террасу. Слева от тропы видны остатки избы. По террасе протекает небольшая Черная речка, переход по камням. На левом берегу - бивуак. Путь от "Высотника" до Черной речки у нас занял 2.5 часа.

Минут через 5-7 ходьбы от Черной речки слева от тропы будет видна снегомерная рейка, далее тропа пересекает каменистую гряду и на 40 минуте спускается к Кочурле. Здесь хороший бивуак. Отсюда тропа вновь уходит на склон и минут через 7-10 разветвляется: правая продолжает идти по долине Кочурлы, а левая начинает подъем на отрог Аккем-Кочурла, где после 13 км траверса переваливает на Аккем.

Путь от "Высотника" до развилки троп (около 18 км) занял 3 часа 10 минут чистого ходового времени, набор высоты – 330 м.

Идем с караваном по левой тропе, которая постепенно набирает высоту, поднимаясь по травянистому склону, заросшему кустарником. Через полчаса выходим на перегиб бокового отрога, своего рода перевал местного значения, ведущий в долину речки Куйлю (см. приложение 7.3, п.п.30, 30/1) - правого бокового притока Кочурлы. Как и подобает в таких местах по местному древнему обычаю на деревьях развешены ленточки, тряпочки, предназначенные в подарок горному духу.

От "перевала" путь выполаживается и тропа идет по лугу вдоль леса. Минут через 30 слева будет видно зимовье, не доходя его тропа разветвляется, но вскоре у сужения долины, где подступает скально-травянистая гряда, тропа вновь соединяется. Справа остается старый большой заросший травой загон для скота. Тропа продолжает полого подниматься луговым склоном и выводит к снегомерной рейке. От нее через 10 минут пересекается небольшой ручеек, а еще через 20 минут выходим к следующему ручью, переход по камням. На левом берегу есть бивуак, рядом снегомерная рейка и осадкомер. Отсюда через 3-5 минут тропа входит в лес, местами горелый. Встретился лесоустроительный столб № 29 "СЛ", а еще дальше очередная снегомерная рейка. Такое изобилие метеорологического инвентаря объясняется близостью ГМС "Каратюрек". У границы леса есть вполне сносный бивуак. Через 1 час 10 минут пути от бивуака у осадкомера начинается подъем по осыпям на травянисто-скальный боковой отрог. Подъем занял минут 40.

Ничего примечательного на гребне (2380 м) не было. Спуск по обратной стороне, ведущий в верховье долины Карасу, занял еще минут 20. Это первый пересекаемый на пути к перевалу Каратюрек водораздельный боковой отрог, таких промежуточных "перевальчиков" предстоит преодолеть 6. Со слов одного знатока-шамбалиста, встречен-ного нами на "Высотнике", этой тропе 5000 лет. Возможно, что перевальный путь на Аккем для лошадей и хорош, но для пешехода, пожалуй, будет более оптимальным переход по долине Кочурлы с подъемом на перевал Каратюрек по долине речки Текелюшка (см. приложение 7.3, п.п.48, 48/4), как раньше проходил 317 плановый маршрут.

Следует учесть, что последующая ходьба с препятствиями – пересечением отрогов, проходит в основном по безводной местности.

При подъеме на следующий отрог слева на склоне будет видна заброшенная ГМС "Каратюрек", к ней ведет тропа. Наш путь проходит по каменисто-травянистому склону и через 25 минут мы выходим на гребень отрога, здесь высятся скальные выходы в виде ворот.

От "скальных ворот" следует очень неудобный спуск по травянистому склону и выход на слегка заболоченный участок, с которого тропа начинает плавный набор высоты на очередной отрог. На его верху - небольшая травянистая терраса с камнями. Переход через следующий отрог выводит в широкое верховье речки Текелю (см. приложение 7.3, п.п.48, 48/1), так на одной из схем обозначена эта долина (не путать с Текелюшкой). Следом переходим через отрог, разделяющий притоки (истоки) Текелю. Тропа траверсирует склон выше зоны леса на высоте около 2400 м, затем следует подъем влево на отрог, с набором примерно 200 м высоты. Вышли в верховье правого притока речки Текелюшка. Оно представляет собой двух км ширины травянистое заболоченное плато, которое пересекли на юг. Перейдя через последний малозаметный боковой отрожек, вышли на небольшое травянистое плато, которое в нескольких сотнях метров восточнее скально-осыпным склоном обрывается на Аккем.

Последующий переход в долину Аккема через перевал Каратюрек проходил в непогоду (снег, дождь, туман). По плато туда-сюда сновало несколько туристских групп в поисках пути. Здесь много троп, основную надо искать ближе к обрыву на Аккем, кое-где она мечена маркировочными знаками 317 планового маршрута. Тропа идет по каменистому гребню вдоль Аккемского склона, переваливает хребет и выводит к высоченному перевальному туру. освященному по язычески- ленточками. Чуть выше перевала установлен осадкомер. С перевала в хорошую погоду открывается великолепный вид на Белуху (Л 19, фото на стр.9).

От тура серпантином спускаемся в долину небольшого бокового притока Аккема, чтобы его перейти пришлось сделать большую петлю. Затем по грязной тропе перешли в долину речки Жеме (см. приложение 7.3, п.16) и продолжили спуск пологим травянистым склоном. Незадолго до выхода к Аккемскому озеру тропа вошла в лес и по косогору сбежала к домикам ГМС "Аккем" (см. приложение 7.3, п.п.1, 1/2).

Путь из долины Кочурлы (сворота на Куйлю) в долину Аккема (см. приложение 7.3, п.п.1, 1/1) через перевал Каратюрек(1а, 3060, ос) до ГМС "Аккем" занял 12 часов чистого ходового времени, километраж составил 30 км.

Участок № 2
ГМС "Аккем" - оз.Аккемское - лед.Аккемский -томские стоянки

12, 15.08.2000 г. 14 км, 5 час.50 мин., + 670 м

Вблизи ГМС "Аккем" стоянки туристских групп запрещены.

От ГМС по тропе пошли вдоль левого берега Нижне Аккемского озера (см. приложение 7.3, п.п.1, 1/4).

Берег слегка заболочен, тропа местами довольно грязная. Через несколько сот метров справа остается поисково-спасательный отряд "Аккем", куда заглянули для постановки на учет. Чуть дальше ПСО есть место для биваков. Другая возможность организовать хороший бивуак имеется в устье речки Акоюк (см. приложение 7.3, п.п.2, 2/1), впадающей в озеро с верхнего края. Переход от ГМС занимает полчаса.

Южнее озера располагается болотистая долина и все пространство от озера до первых морен км 1.5 длиною представляет террасу с бочагами и кочками, с многочисленными протоками и выходящим на нее рядом ключей.

Двадцатиминутный переход от Акоюка выводит к переправе через Верхний Аккем, так называют верхнее течение Аккема. Ширина реки здесь порядка 20 м, глубина - до 0.7 м, через реку на уровне груди натянут трос. Переправа на правый берег осуществлялась с индивидуальной страховкой, перебирая трос руками.

За переправой сразу начинается мощный вал старой лобовой морены, сложенный из огромных каменных глыб и поросший кустарником. Тропа переваливает через этот вал и некоторое время идет по зандровый площадкам правого берега Аккема.

За первым валом следует второй, а еще выше по долине располагается моренная гряда, подпруживающая Верхнее Аккемское озеро. (см. приложение 7.3, п.п.1, 1/5). По бокам долины вытянулись береговые морены. Тропа, в условном ее понимании, ведет, пересекая моренные нагромождения, к старой правобережной береговой морене, Путь отмечен турами. Некоторую трудность может вызвать переправа через сильный боковой ручей (в 20 минутах от первой переправы). Переход же через речку Караоюк (см. приложение 7.3, п.п.22, 22/1), текущую из-за вершины Бориса незаметен. В "кармане" между правобережной мореной и устьевым склоном р. Караоюк располагаются удобные биваки, есть дрова, чистая вода, жимолость, смородина. Это последняя возможность ночевки на зеленке. На гребне морены установлен осадкомер. Путь от переправы через Аккем до этих биваков занял около часа.

Справа и внизу - каменистая терраса с остатками Верхнего Аккемского озера. Его берега представляют беспорядочное нагромождение камней. В северной части, прорываясь через морену отступившего ледника, вытекает Верхний Аккем. С юга Верхнее Аккемское озеро принимает поток, берущий начало из Аккемского ледника (см. приложение 7.3, п.п.1, 1/3).

От р. Караоюк по правому моренному борту до сворота в цирк перевала Дружба ведет тропа, маркированная турами. Местами троп даже несколько, местами они снесены селевыми потоками. Путь трудоемок, поэтому многие, выйдя на уровень цирка перевала Рериха, сходят с тропы и переходят на ледник (1час 50 мин. от Караоюка).

Ледник открытый, трещин мало. Отсюда до ледопада в правой (орографически) части ледника около 1.5 часа пути. Выйдя на уровень цирка перевала Урусвати, пересекли ледник к левому борту, а после прохождения кольцевого радиального выхода (см. участок № 3) продолжили путь по Аккемскому леднику.

Участок № 3
К.р.в лед. Ак-кем- пер.Урусвати + в.Рериха +
пер Рериха лед. Ак-Кем (3 А)

13. 08. 2000 г. 6 км, 9 час, 30 мин. + 1150 м - 270 м

Подъём на пер. Урусвати (2б) с л. Аккем начали в 7 час 30 мин. по крутой конгломератовой осыпи, затем по правобережной морене лед. Урусвати (Маркошева) (слева по ходу) вышли несколько выше языка ледника Урусвати.

Подъём на морену занял полчаса. Здесь неплохие площадки под несколько палаток.

Лед. Урусвати оканчивается крутым и гладким языком. Левый склон представляет собой крутой скальный борт, а правый сильно разрушенный скальный гребень. Шли по скальному гребню без страховки свободным лазанием. Выше гребня ледник выполаживается. На прохождение этого участка затратили 35 мин.

С гребня, в кошках идём по леднику. Он весь в трещинах, если в нижней части ледник был открыт, то в верхней части трещины закрыты снегом. Отсюда продолжили движение по леднику в связках и поднялись на ледовую террасу. Далее ледовая стенка.

Навесили перила 30 м. Затем опять шли в связках. Для подъёма на вершину навесили ещё 60 м. перил. Лёдовый склон крутизной около 40 гр, покрыт слоем снега, толщиной около 10 см., это очень затруднило движение в кошках.

Подъём занял ещё 1,5 часа. В итоге, выйдя с нижних ночёвок в 7 час.30мин. на перевале были в 12 часов.

пер. Урусвати ( 2 Б, 3550. сн- лед. )

Находится в северо-западном отроге Катунского хребта, соединяет долины рек Кочурла и Аккем, ориентация склонов северо-восток – юго-запад.

Собственно это не перевал, а вершина Урусвати, представляет собой сильно разрушенный гребеньс не ярко выраженными повы-шениями. В долину р. Кочурлы ведут 3 кулуара.

Тур нашли в третьем (по ходу) кулуаре. Сняли записку Вильнюсского клуба путешественников от 1. 08. 2000 года рук. Владимир Леоненко.

Мы выбрали для спуска второй (средний) кулуар, хотя описание спуска у нас было по третьему кулуару. Средний кулуар нам показался значительно проще и безопасней.

Спуск по скальному кулуару, дюльфер 2´ 30 м. Есть площадки для укрытия от камней. Ниже скалы выполаживаются. Спустились свободным лазанием. Выход на ледник по крутым скалам около 10 м., но есть обход по пологим, по нему вышли на ледник. Ледник крутизной около 30° , тонкий слой снежной каши на нем не позволяет зацепиться за лёд ни кошками, ни ледорубом. Навесили еще 100м. перил (2 х 50). Ниже ледник выполаживается.

Минут через 15–20 ходу (в 17-00) по леднику вышли на осыпь под пер. Рериха. Осыпь состоит из крупного обломочного материала, поэтому места для палаток найти не просто. Поправляем площадки под скалой со знаком мира Рериха О и ставим палатки. Чуть ниже скалы - моренное озеро.

На спуск затратили 4 часа, навешено 160 м перил, организовано:5 ПС и 18 ППС

Всего при прохождении перевала Урусвати организованно:

перил………………………. 250 м.

ПС ………………………….. 8

ПС……………….………….. 23

Затрачено ходового времени 9 час 30 мин.

пер. Рериха (2 Б, 3600, ск-лд.).

14. 08. 2000 г. 6 км, 10 час, 05 мин. + 320 - 1200

Находится в северном отроге Катунского хребта, северо-восточнее вершины Рериха, соединяет долины рек Кочурла (лед. Западный ) и Аккем (лед. Аккемский.), ориентация склонов северо-восток – юго-запад

От О с правого борта ледника Западный просматривается 3 осыпных кулуара. Самый левый ведёт почти под вершину Рериха. Левый в верхней части, насколько удалось разглядеть, оканчивается скалами. По среднему у нас было описание и мы пошли по нему.

Подъём начали по крупной осыпи, которая метров через 100 (по вертикали) переходит в среднюю. Примерно на половине подъема кулуар раздваивается. Левый (по ходу) выше перегорожен скальной пробкой, по которой водопадом стекает ручей. Вправо уходил широкий (10 м.) осыпной кулуар. Пошли по нему. Он оканчивается стеной. Пройти можно, но скалы сильно разрушены, поэтому решили вернуться и идти вторым путём. Пробку

(10 м.) первый прошёл свободным лазанием без рюкзака с нижней страховкой навесив при этом 40м. перильной страховки. Выше идётся легче. Перила свисали прямо в ручей, поэтому отвесили их по левой стороне кулуара, закрепив закладкой. Дальнейший подъём на гребень свободным лазанием, здесь камнепадоппасно.

В том месте, где вышли на гребень, тура не оказалось. Спуск отсюда непростой: стенка резко обрывается и не видно, что внизу. Поэтому решили перейти по гребню вправо, в направлении пика Рериха.

На траверсе пришлось навесить 80 м. перил. Через вершину вышли на перевальную седловину, где нашли тур с запиской группы из Вильнюса, рук. Владимир Леоненко. С седловины в сторону р. Кочурла ведет скальный кулуар, который ниже переходит в осыпной. В сторону л. Аккем спускается крутой ледник.

Подъём на гребень занял 3 часа и около 2-х часов ушло на его траверс. В 15 часов начали спуск по леднику, всё время отклоняясь вправо по ходу, так как там более полого. Дюльфер навешивали практически с самого перевала. После 2-й верёвки накрыла непогода. Мокрый снег с градом, видимость не более 50 м. В общей сложности навесили около 300 м. Ниже ледник выполаживается. По центру ледника пошли вниз. В средней части ледник разделяется скальным останцем. Мы пошли по левому, затем по конгломератовой осыпи спустились на язык лед. Аккем и остановились на левобережной морене

Спуск занял 4 часа.

навесили перил…………300 м.

ПС……………………….8

ППС……………………..6

Всего при прохождении перевала организовано:

перил ………. 340 м.

ПС……………. 9

ППС………….12

Ходовое время составило 10 час 05 мин.

15. 08. 2000г.

С морены пошли по центру ледника Аккем, постепенно забирая в правую часть потока, где идется легче. Через ходку (45 мин.) дошли до сворота ледника и здесь вышли на правобережную морену. По ее гребню, а затем по разломам льда, заваленных камнями и селью перешли на правый борт цирка. Это дает возможность обойти ледопад, хотя некоторые группы нашли несложный путь по ледопаду. Едва заметная тропа “обтурена”. Через 35 мин. перешли с борта на морену, она тянется по леднику вдоль правого борта в 100-130 метах. Через 15 мин. по гребню подошли к деревянному кресту с надписью “Спаси и сохрани”. Еще через 20 мин., продолжив движение по морене, а затем по телу ледника подошли к правобережной устоявшейся моренной гряде. Это томские ночевки. Имеется одна довольно крепкая и обустроенная хижина на 10 15 человек и 5- 6 площадок под палатки. Однако, когда мы покидали место после радиального выхода на пер. Делоне и заброски, количество площадок удвоилось - в этом году был большой наплыв туристов.

Участок № 4

р.в. на пер. Делоне и пик Томских студентов (2 А)

16. 08 2000 г. 8 км, 7 час, 20 мин.

К зачету 4 км.

+ 730 м - 730 м.

Выйдя в 8 час. 30 мин. со стоянки на томских ночевках обошли справа по ходу ледовый купол (арбуз), и через 40 минут ходового времени дошли до перевального взлета. Ледник открытый, без трещин, средняя крутизна 10°, с плавным увеличением перед перевалом до 20°.

Сам перевальный взлет Делоне представляет собой ледовый склон 250 м, крутизной около 45°, и шириной около 200 м. В нижней части имеется бергшрунд, он местами засыпан снегом. В правой (орогр.) части склон перевального взлета ограничен разрушенными скалами пика Томских студентов.

В кошках поднимаемся к бергшрунду. От него есть два пути подъема: вдоль скал, организуя на них страховку, и по центру с применением ледобуров. Решили подниматься вдоль скал.

От бергшрунда поднялись к скалам, навесив при этом 80м. перил (40м + 40м). Первый с нижней страховкой с айс-фифи, остальные в кошках по перилам. Дальше по границе скалы-лед, закрепляя перила на ледобурах и скалах. Здесь навесили еще 4 веревки по 40 м. Последние 40 м шли по скалам. В 14 часов вышли на перевал.

пер. Делоне (2Б, 3400, сн - лед.)

Находится в северном отроге горы Белуха между пиками Делоне и Томских Студентов. Соединяет Аккемский ледник с верховьями ледника Менсу. Ориентация склонов: северо-запад – юго-восток. Седловина – неширокий протяженный снежный гребень. Есть место для установки 2–3-х палаток. Группой пройден с северо-западной стороны.

При восхождении на перевал навесили 6 веревок, организовав при этом 16 точек страховки. Тур находится в скалах на седловине. Нашли записку туристов Ульяновского СТК “Горизонт” от 14 августа 2000 года, рук. Сапрыкин В.П. В сторону ледника Менсу спуск проходит по снежному склону 40 м, крутизной 35°. Ниже выполаживается до 20°. На спуске и на подъеме по этому склону желательны 20 – 30 метров перил – верхние 3-4м крутизна достигает 55° .

По перилам спустились на ледник Менсу. От перевального взлета ледник стекает с небольшим понижением до трещин. Ниже ледник соединяется с основным потоком Аккемского ледника, который сходит со склонов Катунского хребта и спадает в длину Менсу ледопадом.

За 25мин. спуска дошли до трещин, они проходятся по мостам. Здесь в характерном месте, в снегу оставили заброску с продуктами. На обратный путь до перевала затратили 45 мин.

С перевала по несложным скалам начинаем подъем на пик Томских студентов (Томичей). В 30 метрах выше перевала на гребне имеются еще две хорошо выложенные площадки для палаток. От площадок подъем по скальному гребню, затем по снежнику вдоль гребня подошли под вершину. Их отсюда наблюдаются две, разделены понижением. Основная – слева по ходу. От снежника поднялись по скалам на понижение и с него на вершину. Нашли тур с ржавой банкой и полиэтиленовым мешком, но без записки. Поднялись на правое повышение , тура и там не нашли. Спуск по пути подъема. Подъем и спуск на пик Томских студентов обошелся без организации перил, свободным лазанием, в кошках, затрачено 40 минут времени. С перевала Делоне спустились до ледника Аккемский по пути подъема, затратив 1,5 часа и навесив столько же веревок. Все шесть веревок последний снял, на нижней страховке. Преодолев бергшрунд, вышли на ледник и через 30 минут спустились до лагеря на томских ночевках.

Участок № 5

Лед. Аккем-пер. Титова (2А) – лед. Менсу – р.в. на пер. Дружба, Караоюк, без названия, Туристов

Прохождение пер. Титова

17. 08. 2000 г. 4 км, 3 час. 30 мин.

+620 м - 200 м.

Вышли в 8 час. 45 мин. от томских ночевок и за 40 минут подошли под перевал Титова. Путь подхода совпадает с подходом под перевал Делоне. Выйдя на верхнее поле ледника, держим путь в сторону понижения севернее пер. Делоне и пика Томских студентов. На границе ледника и скального склона под перевалом имеется карман, где, при необходимости, можно встать на ночлег.

Спускаемся в карман и начинаем подъем на перевал. Подъем технически несложен, склон позволяет подниматься свободным лазанием без навески перил, но камнепадоопасно. Последние 15м, стенку, прошли по перилам и в 10 час 10 мин. вышли на перевал. При прохождении перевала следует учесть, что на седловине нужно одевать кошки, но там могут собраться только 3-4 человека.

 

пер. Титова (2А, 3000 , ск.-лд.)

Находится в северовосточном отроге г. Белуха между пиком Томских студентов и вершиной 3678. Ориентация склонов запад-восток. Соединяет ледники Аккемский и Менсу (Сапожникова В.В.). Перевал – узкое понижение в гребне, мест для палаток нет. Группой пройден со стороны ледника Аккем

В туре нашли записки группы польских студентов из города Кракова от 16 августа 2000 года, и одесского т/к “Романтик” c этой же датой. Они прошли перевал в обратном направлении.

По перилам спускаемся по ледовому склону вдоль скал 50 м. до бергшрунда. Для последнего, который шел на нижней страховке без рюкзака, было организовано 5 п.п.с

Бергшунд с семиметровым разрывом прошли по перилам (35 м), веревку сняли, применив “катапульту” на ледорубах. Ниже бергшгрунда склон пологий и позволяет идти в кошках без перил. В 11час 30 мин спустились на плато левой ветви ледника Менсу и встали на морене.

Отсюда в остаток времени сделали радиальные выходы на пик Разоружения и перевалы Караоюк, Дружба, Без названия, пик Караоюк.

р.в. на пер.Дружба (1Б, 3340, сн- лд-ос)

2 км, к зачету 1 км, 1час 55 мин.

+ 315 м. – 315 м.

Пер. Дружба - самый простой перевал, ведущий с лед. Аккем на лед. Менсу. Это один из немногих перевалов в районе Белухи, который можно пройти в любую погоду. Ориентация склонов эапад-восток.

Со стороны лед. Менсу на перевал ведет довольно пологий ледник. Ледник в верхней части закрыт снегом. Сам перевальный взлет снежно-ледовый, с перепадом высот около 100 м, крутизна до 40°,в нижней части имеется несложный бергшрунд. В кошках перешли бергшрунд и начали подъем по левому (орогр.) краю взлета. Постепенно перемещаясь к центру выходим на седловину перевала. На подъем по перевальному взлету затратили 55 мин.

Перевальная седловина каменистая, места для палаток нет. В туре была записка ЦВР “Раменки” из Москвы от 15. 08. 2000 г., рук. Н.Л. Костерев. Перевальный склон на Аккем примерно такой же, крутизна не более 40 гр. В нижней части взлета имеется небольшой бергшрунд. Спускаться с перевала на Аккем логичнее по левой стороне взлета.

На подъем от места лагеря на морене до седловины Дружбы у нас ушел 1 час 25мин. Спустились по пути подъема, в кошках, через 30 мин. подошли к лагерю.

р.в. на перевал без названия

3 км, к зачету 1,5 км, 2 час. 20 мин.

+ -

Расположен в самом начале короткого юго-восточного отрога вершины Караоюк (3825 м). Ведет со второго левого притока ледника Менсу на первый его левый спутник. Перевал скально-ледовый, ориентация склонов З-В, его западная сторона значительно проще восточной.

На одной из схем этот перевальный проход обозначен как перевал Украина (2б, 3400), в перечне перевалов отсутствует.

Со срединной морены пересекли второй левый приток ледника Менсу в направлении глубокого понижения в его левом борту. За 55 минут с некоторой потерей высоты подошли под перевальный взлет.

Подъем на седловину идет в основном по крупноглыбовой неустойчивой осыпи крутизной 30-35° и занимает полчаса. Седловина перевала каменистая с острым гребнем.

На противоположную сторону уходит протяженный скальный отвес. Организовывать спуск лучше с северного края седловины. Возвращение в лагерь по пути подъема за 55 мин.

р.в на пер. Караоюк + пик Караоюк (3772 м, 1 Б альп).

3 км, к зачету 1,5 км, 2 час. 40 мин. + 800 м, - 800 м

пер. Караоюк (2 Б, 3500, сн- лд)

Находится в отроге Катунского хребта, западнее пика Разоружения. Соединяет ледники Менсу и Карачик, ориентация склонов юго-восток и северо-запад.

Подход под перевал Караоюк вначале совпадает с подходом под пер. Дружба, за тем так же по пологому леднику подошли под перевальный взлет. На перевал поднялись по скально-осыпному склону пика Разоружения метров 25 выше седловины. Здесь же нашли тур с запиской группы из Майкопа АРПСС, рук. Богатырев. Они предположили, что прошли пер. Карачик

Седловина перевала широкая, ледово-фирновая. Спуск в долину Аккема по ледовому склону, крутизной 35-40° . и зоной бергшрундов и ледовых сбросов.

От тура скальным гребнем за 35 мин. поднялись на вершину Караоюк. Подъем с перевала на вершину технически проще подъема на сам перевал. В туре оставили записку 20 августа 1999 г. сборная группа из Минска, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Спустились по пути подъема , затратив на путь до морены 35 мин

С морены под пер Титова спускаемся с левого притока ледника Менсу на нижнее плато ледника Менсу, оставляя справа по ходу ледопад. Трещин много, но они проходятся по перемычкам и мостам. Через 45 минут пути начинаем подъем на правую ветвь ледника Менсу. Трещины открыты и преодолеваются. Еще через 30 мину вышли на правобережную морену у подножия вершины 3238, напротив перевала Тронова.

р.в на пер. Туристов. (2 А, 3200 м. , сн –лед.)

1,5 км, к зачету 1 км, 1час 15 мин.

+ 220 м, - 220 м.

Находится в отроге вершины 50 КПСС, соединяет ледники Зап. Куркуре и Менсу. Ориентация склонов юго-восток и северо-запад. На перевал совершено радиальное восхождение с лед. Менсу силами 1-ой связки.

От места бивака на правобережной морене поднимаемся в верховья правого притока ледника Менсу. Подъем не сложный, крутизна не более 10° , ледник открытый, трещины неширокие и легко преодолеваются, за 35 мин. подъема подошли под перевал. На перевал выходим по 15 градусному заснеженному склону. Весь путь до перевала проделали в кошках за 45 мин. Тур нашли в скалах в северной стороне перевала. Сняли записку группы туристов из Москвы и Санкт-Петербурга от 19. 08. 2000 г.

Юго-восточная сторона перевала – снежно-ледовый, расширяющийся книзу кулуар, длина его около 100 м, в нижней части имеется бергшрунд.

На обратный путь до бивака затратили 30 мин

Участок № 6

Прохождение пер. Тронова

18 - 19.08.2000 г. 3 км, 13 час 20 мин

+740 м, - 590 м.

Наутро опустилась сильная облачность, вышли в 7 час. 15 мин. За 15 минут пересекли ледник и подошли под перевальный взлет.

Подъем начали в левой части по ледопаду в связках, постепенно перемещаясь влево по ходу к центру, к бергшрунду. Крутизна склона около 40 гр.. До бергшрунда навесили перил первые - 10 м.. за тем еще две веревки по 50м. Обошли бергшрунд справа по ходу, перила 50 м. Первый с айс-фифи на нижней страховке, остальные по перилам. Выше на расстоянии 350 м до следующего бергшрунда снежно – фирновый склон выполаживается до 25-30 гр., есть трещины. Продолжили движение к бергшрунду в связках, страховка через ледорубы.

Выше второго бергшрунда до следующего крутизна ледового склона, протяженностью около 240м.,. увеличилась местами до 60 гр. Этот участок прошли полностью по перилам, первый с нижней страховкой. Навесили при этом перила 50 м – 3 шт, 30 м. – 1 шт. Отсюда хорошо просматривается нижняя часть ледника Менсу, а так же его левая ветвь с пиком Караоюк и понижениями перевалов Титова, Караоюк и Дружба .

Сам бергшрунд проходится без трудностей, он широкий и забит снегом, при необходимости здесь можно поставить палатку

От третьего бергшрунда до перевала до перевала около 300 м, ледово- фирновый склон немного положе, не более примерно 50° . Мы решили, что проще выйти на скалы в гребне метров 80 по ходу правее и выше перевальной седловины, так протяженнее, но положе перевала.

Навесив 6 веревок по 50 м, в 17 час. 40 мин. вышли на гребень. Спустившись по гребню метров 70 на перевал, сняли записку группы из Барнаула, рук. Иванов Ю., которые оценили перевал 3Б. Всего на подъеме было навешено 14 веревок при общем метраже 340 м., организовано 28 п.с. и 75 ппс.

пер. Тронова (3А , 3800, сн-лд-ск)

Находится в Катунском хребте между вершиной.50 лет КПСС и пиком Героическая Корея. Соединяет верхний правый проток ледника Менсу и ледник Малый Берельский. Назван именем исследователя Алтая (см. приложение ).

Сильная облачность со снегом затрудняет просмотреть путь спуска на Малую Берель. В мульде между снежным куполом и скальным гребнем ставили палатки.

Наутро погода такая же, видимость ограничена. В 12 час. 20 мин. все же начинаем спуск по снежно-ледовому кулуару в связках. Склон, крутизна которого не более 40° , позволяет организовать страховку через ледоруб. Поэтому спускаемся в связках с попеременной страховкой. Спустившись метров на 450, вышли к желобу, он довольно глубокий, примерно 7-9 м. и крутизной до 80° . Правым бортом желоба навесили перила 50м.+50м. и подошли к бергшрунду. Он забит снегом. Прошли по перилам (25 м.). Ниже спуск простой, шли в связках до выположения ледника.

Всего на спуск затратили 2 часа 20 мин.

Продолжили движение по льду в направлении перевала Высоцкого, в верховья западной ветви Малого Берельского ледника. Через 35 мин., не доходя лавинного конуса под перевальным взлетом, на леднике ставили палатки. В просветах облаков просматривается седловина и южный склон пер. Высоцкий.

В оставшееся время сделали разведку и обработку склона.

При прохождении перевала было организовано:

на подъеме перил …………………... 640 м.

ПС…………………………………. 28

ППС……………………………….. 75

на спуске перил………………………. 125 м

ПС ………………………………… 6

Участок № 7

20-21.08.2000 г.

Прохождение перевала В. Высоцкого (3 Б, З670 м. , ск-лд)

р. в. на пик Героическая Корея

Расположен в Катунском хребте между пиками Сапожникова В.В. и Героической Кореи, ведет с лед. Менсу на лед. Малый Берельский, соединяет долины рек Иедыгем (р. Аргут) и Белая Берель. Ориентация склонов: север – юг.

Седловина перевала – снежно-фирновое плато. Тур находится в скалах, на склоне пика Героической Кореи. Их должно быть несколько, так как нет возможности сложить тур в конкретном привязанном месте, а сложенные группами просто заметаются снегом Склоны перевала лавиноопасны, при прохождении перевала в любом направлении рекомендуется ранний выход.

Первовосхождение на перевал совершено в августе 1953 года, альпинистской группой (рук. П. Андриашин) экспедиции ВЦСПС. Альпинисты поднялись с лед. Менсу на перевал и с него взошли на пик Сапожникова (3950 м), переночевали на седловине перевала и по пути подъема спустились на лед. Менсу. Несколькими днями раньше другая группа этой же экспедиции (рук. А. Пепин) поднялась с лед. Менсу на пик Героическая Корея (3900 м) (первовосхождение), но без выхода на седловину перевала.

Из туристов первыми на перевал поднялись новосибирцы в 1981 году под руководством. Бабурченкова С.И. Восхождение на перевал группой совершено в 1981 году. Они поднялись со стороны лед. Менсу. Группой предложено название перевала - "Новосибирск".

Предположительно, полное прохождение перевала совершено 3-4 августа 1982 года воронежцами под руководством Коровникова Р.И.. Они прошли перевал с лед. Менсу на лед. Малый Берельский. Первопроходители предложили назвать перевал “Высоцкого”.

20.08. 2000 г. 1,5 км, 10 час 10 мин

+ 460 м, .

С ледника Мал. Берельский на перевал логичны два пути подъема: по сходящему с перевальной седловины крутому леднику и по контрофорсам склона пика Героической Кореи. Подъем по леднику нам показался технически сложнее, поэтому группа предпочла подниматься на перевал скальным вариантом.

С бивака на леднике до скал за 1час 25мин. поднялись по большому, около 550 м длиной, лавинному конусу. Крутизна в верхней части составила до 45 градусов.

Подошли под снежно-ледовый кулуар в левой части взлета. Крутизна кулуара около 50 гр. Подъем начали по навешенным накануне перилам с левого борта кулуара, в кошках. Кулуар прошли за 2 часа 35 мин., постепенно пересекая его влево (по ходу) под скалу в виде вертикальной плиты. Перил навесили 90м. (50 м. + 40 м.). Скальная плита высотой около 10 метров и местами слегка обледенела. Первый прошел их без рюкзака, остальные поднялись на по перилам с верхней страховкой. Рюкзаки вытянули отдельно.

От плиты продолжили подъем по присыпанному снегом несложному каменистому склону, крутизной 35- 40 гр. Навешивая перила, держим путь в направлении 2-х скальных гребней, круто обрывающихся на ледник, перила 140м. Перешли снежный склон, перила 80 м., выше поднимались по присыпанным снегом скалам средней трудности в направлении левого (по ходу) гребня. Навесив 60 м., перил вышли на гребень, выше он заснежен. Траверсируя гребень сначала по скалам, за тем по снежнику по перилам (120 м.), вышли на ледник, сходящий со склона пика Героической Кореи на перевальное плато Высоцкого. Сам перевал 60-70 м. ниже. По некрутому снежному склону спустились на перевальное плато, оставляя на завтра поиск туров и восхождение на пик Героической Кореи.

На прохождение перевального взлета ушло 10 час 10 мин., перепад высот составил 460 м., навесили перил 500 м.

21.08 2000 г. 2 км, 2 час 40 мин.

+230 - 630 м

Подъем с пер. Высоцкого на пик Героическая Корея технической сложности не представляет, несложные скалы выше ледника проходятся практически без перильной страховки. Поднялись по леднику по вчерашним следам до скал, по ним вышли на левый по ходу гребень. По гребню через 50 мин. вышли на вершину Героической Кореи. Тур нашли с южной, берельской стороны. Записку 27 июля 2000 г. оставили восходители из Кузбасса во время тренировочных сборов спасателей, они почему то пик окрестили “пупырем”. На письмо с просьбой подтвердить и дать расшифровку “пупырю” не ответили.

С перевала на лед. Менсу есть несколько вариантов спуска: по сходящему с перевальной седловины фирно-ледовому потоку, по пути Коровникова, используя скалы северного ребра пика Героическая Корея и по снежно-ледовому склону этого же ребра.

В 12-00 на очередной контрольной радиосвязи группа одноклубников, сообщила, что нашли “клиентов” и ждут помощи: группа из Москвы сорвалась с ледового склона на спуске на лед. Менсу после прохождения пер. Делоне. Было решено спускаться по центру ледника.

С перевального плато в связках спустились по центру снежно-ледового склона, крутизной 15 гр. Сбросив 150 метров по вертикали вышли на ледопад, обошли два ледовых разрыва, ниже крутизна увеличивается до 55 гр. Отсюда перешли в правую часть перевального взлета на снежник. Продолжая движение в связках по снежнику вниз вышли к скалам, за тем вдоль скал, так же по снежнику до нижнего разрыва ледника. Бергшрунд прошли по снежному мосту, перешли к центру ледового потока и по нему спустились на пологое плато ледника Менсу. На спуск затратили около двух часов, весь склон прошли в связках с попеременной страховкой перепад высот составил 400м.

За 30 мин. пересекли плато и вышли на скальный гребень пика Томских студентов Левее (по ходу) ледопада. По контрфорсу, который ниже всего спускается к подножию юго-восточного отрога пика Томских студентов, спустились на верхний левый приток ледника Менсу.

Начало спуска от биваков (3 выложенные из камней площадки) на гребне отрога. От них спускаемся траверсом вправо свободным лазанием по крупноглыбовым блокам (до 60°) в направлении небольшого снежника. Не доходя снежника уходим прямо вниз. Здесь скалы проще, средняя крутизна 45°, но сыпучие, местами есть подобие тропки. На всем пути движения по скалам камнепадоопасно. На середине пришлось бросить метров 20 веревки из-за скользкой грязи. Почти в самом конце контрфорса переходим на небольшую полку с его левой стороны, откуда навешиваем влево-вниз косой 30 метровый дюльфер.

В нижней части ледовый склон рассечен мощным бергшрундом, но в месте нашего перехода он был забит снежной пробкой. Ниже склон несколько выполаживается. Выйдя на наклонное ледовое поле, уходим вправо в сторону тыльной части ледника, туда, где проводились спасработы.

 

Спуск занял 1 час 30 мин., а последующее возвращение – 2 часа 45 мин.

 

Участок № 8

Верхнее плато ледника Менсу - Большое Берельское седло - Восточное плато Белухи - пер.ТКТ - лед.Катунский - р.Катунь

27. 08. 2000г. 19 км, 12 час.15 мин.

+ 835 м, - 2155 м

Верхнее плато ледника Менсу (3280) сплошь покрыто снегом и фирном, оно тянется на 2.5-3 км и имеет незначительный уклон (от 0 до 15°). Трещин практически нет. Правее поднимается Восточная Белуха, от которой к Берельскому седлу ведет ее сильно заснеженное юго-восточное ребро с возвышающимся над ним пиком Берельским (4250). И ребро, и седло являются продолжением линии Катунского хребта.

По закрытому плато идем в связках, практически по прямой, придерживаясь средней части ледника. Путь от места ночевки на скальном гребне до взлета, ведущего на Большое Берельское седло, занял 45 минут.

Северо-восточный склон седла 25-35° крутизны, с перепадом высот около 250 м, покрыт снегом и его прохождение технических трудностей не вызывает. Перед выходом на Берельское седло подъем становится несколько круче (до 40°) и на границе выполаживания склон рассечен рядом крупных трещин, закрытых снегом или имеющих надежные мосты. На подъем затратили 1 час.

Слева по ходу расположено "V"-образное понижение – перевал Большое Берельское седло (3520, 3а), куда частью группы была совершена экскурсия. Траверс снежного склона не позволил в этом году сразу выйти на седловину перевала, пришлось подняться на 15-20 метров выше и спустились к перевальной точке по крутому снежному ребру. Седловина узкая, тур на каменистой площадке у мемориальной доски. Вид с перевала ограничен, кругом мрачные черные скалы, далеко внизу виден

Большой Берельский ледник и его спутники - ледники Двухлопастной и П. Поповича.

пер. ТКТ (4115, За)

Перевал Томского клуба туристов расположен в южном отроге Катунского хребта, отходящем от Восточной Белухи, водоразделе Катуни и Белой Берели, ведет с восточной ветви ледника Катунский на верхнее плато лед. Б.Берельский (восточное фирновое плато Белухи).

Перевал ледово-скальный. Подход к нему хорошо виден из долины Йедыгема, хотя сам перевальный гребень скрыт краем Берельского седла. Из долины Катуни, и седловина, и перевальный склон видны издалека.

Ориентация склонов - юго-запад и северо-восток.

Первопрохождение перевала совершено 30.07.1965 группой томских туристов под руководством Соколова В.Н.

От Большого Берельского седла, лавируя между трещин, по некрутому склону спускаемся на Восточное фирновое плато Белухи (верхнее плато Большого Берельского ледника). Плато сплошь изрезано беспорядочно ориентированными трещинами, в основном замаскированных снегом. Слева открывается ряд седловин, круто обрывающихся на юго-восток в долину Белой Берели.

Идем по плато с постепенным набором высоты. Подъем вначале некрутой - 10-15°, но ближе к зоне разломов крутизна возрастает до 20-25°. Оставшийся путь под взлет перевала ТКТ идет по дуге: сначала влево в обход широкой трещины, затем вправо и метров 300 вдоль ледово-снежного ребра вершины Раздельная. В гребне есть понижение - седловина перевала ТКТ.

Перевальный взлет: снежно-фирновый склон, рассеченный на расстоянии 25-40 метров от перевальной седловины бергшрундом, который обычно забит снегом и легко преодолевается. Выбор оптимального пути движения на подъеме очевиден. При прохождении перевала в обратном направлении эта процедура затруднена наличием на седловине снежного надува и из-за перегиба средняя часть спуска полностью может быть не видна. Размеры надува в разные годы различны, поэтому описания спусков по восточному взлету перевала заметно отличаются, особенно при прохождении в условиях ограниченной видимости.

Поднимались ближе к северному краю перевального седла по 30-45° склону протяженностью 100-120 метров, на последних 40 метрах была организована перильная страховка.

Весь путь с верхнего плато Менсу через Большое Берельское седло до перевала ТКТ у нас занял 3 часа 45 минут, протяженность составила 6 км, набор высоты - 825 метров.

Седловина - протяженный и достаточно широкий снежный гребень с выходами скал. При необходимости, можно организовать ночлег. Тур надо искать в скалах, но после снегопада найти его не просто, мы перевальный тур раскопали на южной половине седловины, сняв записку группы ульяновских туристов под руководством Сапрыкина В. от 16 августа 2000 г.

С перевала на юго-западе видны вершины южной части Алтая и долина Катуни, на севере - крутой склон в. Раздельная и гребень В. Белухи. При взгляде на восток хорошо видны Восточное фирновое плато Белухи, перевал Берельская перемычка, пик Берельский и Большое Берельское седло.

Как с востока, так и с запада перевальный взлет проходится по всей ширине седловины, выбор же пути зависит от снежно-ледовой обстановки и лавинной опасности. Склон подрезан бергшрундом, который всегда можно перейти по снежным пробкам, но верхняя стенка доходит до 4-5 метров, ниже бергшрунда склон выполаживается, перильной страховки не требуется. Спуск с северной стороны седловины проходит в основном по ледово-фирновому 35-50° склону, скалы присутствуют лишь в близи перевального гребня, в этом месте до бергшрунда метров 100-120. Спуск с южной стороны седловины проходит в основном по разрушенным скалам 35-60°, ниже - по ледовому 45° склону до бергшрунда, вся протяженность - 200-250 м.

Спускались по перилам ближе к северному краю седловины по ледово-снежному склону, с которого недавно сошла лавина и в этом отношении он был безопасен. Вначале 40 метров влево-вниз до скального гребешка, при этом первые метров 20 проходили по голому льду, заполняющему расширяющийся к низу скальный кулуар. Затем 70 метров прямо вниз, с преодолением 4-х метровой стенки присыпанного бергшрунда. Первые две станции спуска оборудовались на скалах, третья - на льду. На спуск затратили 1.5 часа.

За бергшрундом склон выполаживается в небольшое наклонное поле. Последующий спуск по левому верхнему притоку Катунского ледника связками правым бортом, так как ниже ледник почти по всей ширине рассечен широкой трещиной. Обойдя трещину справа, постепенно перемещаемся на середину потока. Волнообразный закрытый ледник, самые крутые участки которого не более 30°, проходится легко, несмотря на многочисленные трещины, они не широкие и почти все забиты снегом, поэтому технической сложности этот путь не представляет.

К месту слияния с восточной ветвью Катунского ледника (см. приложение 7.3, п.п.25, 25/2) ее левый верхний приток подходит, постепенно переходя в крутопадающий поток, разорванный многочисленными огромными трещинами. Лавируя между ними, спускаемся на небольшое горизонтальное поле основного ледникового русла. Последние 150 метров местами потребуют попеременной или перильной страховки из-за крутизны и наличия льда.

В 350 метрах правее (на С-3) начинается 45°, рассеченный огромными трещинами, взлет на седло Белухи. Мы же поворачиваем на Ю-Ю-З и спускаемся по 40-50° 200-метровому снежному склону на следующую пологую часть ледника, вся поверхность которой изрезана множеством поперечных трещин.

С поля идем на Ю-З в направлении Балкона (см. приложение 7.3, п.3) – провала в Раздельном гребне (см. приложение 7.3, п.40). Ледниковый поток постепенно расширяется, уклон становится меньше. Много трещин, местами приходилось идти по очень узким мостикам между разломами и натягивать перила для страховки.

Спуск из-под перевала ТКТ до Балкона занял около 1.5 часа ч.х.в.

На Балконе развилка, отсюда в долину Катуни можно спуститься либо продолжив путь по восточной ветви Катунского ледника, либо перейти через понижение в Раздельном гребне на западную ветвь (бывшую ранее центральной).

От Балкона восточный поток поворачивает на Ю-Ю-В, а через 600 метров - на Ю-Ю-З и, обтекая Раздельный гребень, образует крутой ледопад, протяженностью более 1 км. Это верхний ледопад восточной ветви, здесь ледник во всю ширину разорван лабиринтом широких, глубоких и протяженных трещин. В этом ледовом хаосе в малоснежный период довольно трудно найти проходы. Обход ледопада по скалам Раздельного гребня возможен, но довольно сложен и трудоемок. Там на широком гребне имеются удобные места под бивуаки со следами прежних стоянок.

Продолжая спуск по восточной ветви, идем по скалам и снежно-фирновому склону правого берега вдоль ледопада, в 100-120 метрах от Раздельного гребня. Таким образом удалось обойти примерно половину ледопада, но постепенно склон становится все круче и круче. Разведка показала, что дальнейший спуск между Раздельным гребнем и ледником обрывается в непроходимый рантклюфт. Был найден приемлемый переход на ледопад, перила 40 м со спуском и подъемом. Далее петляние вдоль трещин и спуски по снежно-ледовым откосам, горизонтальные и вертикальные перилам, суммарно 200 м.

Прохождение ледопада всей группой заняло часа 2.5.

Ледник после ледопада переходит в слабонаклонное поле шириной до 550 метров. Пересекаем ледник к левому его берегу. Переход занял один час, так как на пути много трещин, особенно ближе к левой стороне, но трещины хорошо видны и имеют обходы. Поднимаемся на левобережную морену и идем по ее местами довольно узкому гребню. Вначале приходится часто пересекать трещины, на что уходит много времени и сил. Далее путь упрощается, есть тропа с турами и вешками. Близ конца Раздельного гребня восточная ветвь Катунского ледника поворачивает на запад и образует эффектный нижний ледопад с перепадом в 120-140 метров. За ледопадом слияние обеих ветвей ледника. Западная ветвь к слиянию подходит спокойным ровным полем. Береговые морены, сливаясь, дают крупный вал срединной морены.

В нижней части левобережной морены гребень сходит на нет, а тропа теряется среди камней.

Чтобы избежать в дальнейшем переправы через Катунь принимаем вправо и по неприятной твердой осыпи (песчано-галечниковый конгломерат) спускаемся на нижнее поле Катунского ледника. Поле имеет длину до 3-х км, ширину 0.5 км, наклон к югу 5-7°, Довольно ровная его поверхность открыта, шероховата и разбита трещинами лишь в краевых частях. Тело ледника прорезывает потоки, не везде легко преодолеваемые. Пересекаем ледник на правую сторону, при этом некоторую трудность представляет переход через вал срединной морены. Язык ледника имеет клинообразный контур конца. Средняя его часть, прикрытая обломками срединной морены, выдвинута вперед. По рыжей морене спускаемся на правый склон Катуни и за горкой Геблера (см. приложение 7.3, п.п.10, 10/2) встаем на ночлег на зеленой лужайке (около 1960). Есть дрова, вода чуть ниже из родничка.

Весь спуск с седловины ТКТ в долину Катуни занял 8.5 часов ходового времени, протяженность составила 13 км, сброс высоты - 2155 м.

Участок № 9

Верховье р.Катунь - р.Капчал - пер.Капчальский В.- р.Кониайры - р.Кочурла - д.Кочурла - пос.Тюнгур

89.5 км, в т.ч. к зачету 71.5 км,

28.08.2000 года 26 час.25 мин.,+ 1470 м, - 25480 м

После слияния истоков р. Катунь (см. приложение 7.3, п.п.25, 25/1) бурным, мутным потоком устремляется вниз по долине и, примерно, в километре от истока прорывает старый моренный вал. За ним река выходит на сравнительно ровную, песчано-галечниковую пойму до 0.5 км шириной, густо заросшую низким ивняком, кипреем, тальником. Тропы идут по обоим берегам. Многие участки поймы у бортов заболочены, тропа вдоль них довольно грязная, предпочтительнее идти по речным наносам. Сами склоны долины довольно круты, почти безлесны, поросли высокой травой.

В 2.5 км от истоков Катунь принимает справа первый приток – речку Рассыпную (см. приложение 7.3, п.41), ниспадающую в долину с устьевого ригеля водопадом Рассыпным (см. приложение 7.3, п.п.41, 41/1). Речка быстрая, глубина до 0.5 м, в большую воду две из трех ее рукавов приходится бродить со страховкой.

Перед устьем Рассыпной вместе с расширением долины Катунь разбивается на ряд рукавов и образует много старых сухих русел, уклон становится меньше, а течение спокойнее. Через 1.5 км долина опять начинает постепенно сужаться, а Катунь собирается в одно русло со спокойным течением.

От Рассыпной около часа ходьбы до следующего притока – речки Капчал (см. приложение 7.3, п.п.21, 21/1). Перед впадением Капчала долина Катуни перегорожена невысокой грядой, отходящей от правого северного склона. Гряда частью поросла лесом, частью больше травьем. Левый скалистый склон гряды образует неширокий коридор, где с шумом прорывается Катунь для соединения с Капчалом.

Вправо уходит ответвление тропы, которым можно выйти в долину Капчала, не спускаясь к его устью.

Путь от бивака до развилки троп (1760 м) вместе с переправой через речку Рассыпная занял 2.5 часа, протяженность составила 8 км, сброс высоты 200 м.

За 30 минут, перевалив гряду, вышли в долину Капчала (1 км, набор высоты 100 м, сброс - 20 м).

Долина Капчала почти на всем протяжении, кроме устьевой части, безлесна и лишь по склонам растут отдельные группы деревьев. Практически все пространство занято высокой травой, через которую левым берегом проходит торная тропа.

Примерно в часе ходьбы от Катуни переходим вброд три русла левого истока Капчала, переправа проста, но приходится мочить ноги, здесь тропа разбегается и выше по течению вновь собирается. Основной поток левого истока при впадении резко загибается вниз.

Еще столько же времени ушло на переход к месту слияния правого и среднего истоков (2035 м). Характер пути тот же: пологий подъем по болотистому лугу с высокой травой. Немного выше левого истока - граница леса, где есть последняя возможность набрать дров.

Оба истока, правый и левый, у слияния разбиваются на ряд рукавов и что бы перейти на правый склон долины надо перебродить 6 проток. По правому истоку путь идет к перевалам Обской (1б) и К.П. Хомякова (2б*). Средний исток ведет к Капчальским перевалам - З.(2а) и В.(1б).

Не выходя к самому слиянию, тропа уходит в долину среднего истока и, идя вдали от речки, круто набирает высоту, пересекая ряд мелких ручьев. Минут через 50 слева на основной речке будет виден мощный водопад. Дальше подъем несколько выполаживается и через 20 минут, постепенно спустившись к речке, выходим к хорошему биваку на травянистой террасе. Здесь слияние ручьев, берущих начало с ледников, заполняющих цирки Капчальских перевалов. Короткий правый ручей вытекает из цирка перевала Капчальский З. - ледника Капчальский Центр., напротив которого как раз мы и вышли. Левый - продолжается дальше на восток, его русло суживается до каньона. Для тех кто идет на перевал Капчальский З. или его ложные варианты – Капчальский Средн.(2б) или Металлург (3а) в этом месте можно переходить речку и хотя она неширокая - 2-2.5 метра, брод через не из простых, особенно в большую воду. Брод лучше искать выше по долине. Но дальше левый склон становится крутым и неудобным для движения. Теперь понятно почему при подходе к этому месту торная тропа выродилась в слабенькую тропку. Несколько ниже мы проскочили развилку, где основная тропа уходила вправо. Поднимаемся от бивака вправо на взгорок, выходим на обширную мокрую луговину с выходами больших камней и каменных гребешков. Тропа приводит к месту брода, помеченного турами. Здесь переправляются по большим камням в русле, но мы предпочти пройти чуть выше и перебродить речку в месте, где она разбивается на ряд мелких рукавов. Этот брод (ок.2400 м) находится немного ниже перевала Сыпучий, который расположен по левому борту долины.

Выше по долине левый склон заполнен моренами и осыпями, правый занимает слегка заболоченная покатая каменисто-луговая терраса с выходами скал. Здесь можно удобно расположиться на ночлег, но топлива нет. Хороший бивуак есть несколько выше брода у небольшого озерка близ нижнего края моренных валов, однако со дна долины он не виден.

Переход из-под ледника Катунский у нас занял 6 часов 40 минут, протяженность составила около 21 км, набор высоты – 660 метров, сброс – 220.

От брода, идя на северо-запад, можно выйти в цирк перевала Капчальский З., путь на северо-восток приведет в цирк перевала Капчальский В.

пер. Капчальский В. (3210, 1б, лд-ос)

29 – 30.08.2000 года

Расположен в Катунском хребте западнее в.3494, ведет с лед. Кониайры В. на лед. Капчальский В., соединяет долину р. Кочурлы с долиной р. Капчал.

Экспозиция перевальных взлетов С и Ю.

Перевал имеет несколько вариантов названий: Капчальский В., Капчальский, Капчал В., Капчал, Пищевиков.

От бивуака у озерка поднимаемся по моренным валам, забирая чуть вправо. За 55 минут вышли под ледник (2580 м). Отсюда до перевала остается 2 км по протяженности и 630 м по высоте.

Выход на ледник не представляет технических проблем. Есть три основных варианта: по правому пологому ледовому склону, по левому осыпному и по срединной морене. Поднялись по центру, так как этот путь был для нас ближе остальных, однако подъем слева по ходу по льду был бы оптимальнее.

По леднику шли примерно посередине, ледник пологий, но ближе к перевальному взлету крутизна возросла до 20-25°.

Путь по леднику под перевал занял 1 час 35 минут.

Перевальный взлет - 200 метровый 40° осыпной сланцевый склон. Подняться можно в зависимости от снежного покрова как по краям, так и по середине. Когда мало снега, проще всего идти как на подъеме, так и на спуске по левому краю (при подъеме - справа по ходу), здесь пробита многовариантная тропа, а наличие больших и средних камней облегчает подъем по сильно подвижной сланцевой осыпи. Подъем на седловину перевала с пологой части ледника занял минут 25.

Перевальная седловина - узкий каменистый гребень протяженностью метров 350, в средней части есть места для палаток, тур расположен ближе к западному концу.

Подъем с верхнего бивака под ледником Капчальский В. у нас занял 2 час 55 минут, протяженность составила 4.5 км, набор высоты - 810 метров.

С западного края седловины более простой выход на ледник Кониайры В.(см. приложение 7.3, п.п.27, 27/4), с восточного края придется вначале спуститься в мульду.

Ледник некрутой, в верхней части закрытый, трещин немного. В нижней части выход по 30° льду левее срединной морены на осыпь, а затем и на отложенные морены. До морен (2650 м) спустились за 45 минут. На старой морене под ледником есть места для биваков. От площадок по хорошей тропе спускаемся в долину р.Кони-Айры (см. приложение 7.3, п.п.27, 27/1) правым склоном по заросшей березкой местности. Спуск к небольшому каньону близ устья (2150 м) правой речки занял один час.

Каньон образован скально-травянистым, поросшим березкой гребнем (справа) и мореной слева. От каньона тропа уходит вправо и выводит к удобному биваку в кедровнике. Напротив расположен брод через правую речку. Кониайры вскоре круто поворачивает, меняя северо-западное направление на северное, втягивается в скалистый коридор и водопадами срывается с ряда скалистых ригелей. Особенно мощный самый нижний водопад.

Местность поросла кустарником с редкими группами из кедра и лиственницы, в ряде которых находятся удобные биваки.

Тропа проходит либо через сами стоянки, либо имеет к ним ответвления. Самая благоустроенная стоянка расположена метрах в 300 ниже водопада на сухом взгорке. Такое обилие биваков объясняется, пожалуй, популярностью водопада Кониайры, который является целью самостоятельных экскурсий. Водопад действительно впечатляет (см. приложение 7.3, п.27/2).

Спуск с перевала к подножию водопада занял у нас 2 часа 15 минут чистого ходового времени, сброс высоты на 9.5 км пути составил 1090 м.

Последующий путь до слияния Кониайры с Мюштуайры проходит по пологой (на 5 км сброс высоты только 263 м) местности, заросшей труднопроходимым кустарником и густым лесом с поваленными деревьями и затянутыми мхом камнями, заваленной многочисленными осыпями. Сама речка течет в каменистом русле среди огромных каменных глыб. Тропы есть по обоим берегам. На осыпях и болотинах они теряются. Затруднение вызовет преодоление небольшого прижима, где приходится лазать с рюкзаком по огромным гладким глыбам.

У окончания Сайлянкиной гривы под ее скалистым утесом в густом лесу Кониайры сливается с речкой Мюштуайры (1857 м) (см. приложение 7.3, п.п.35, 35/1).

На спуск от водопада к переправе через Мюштуайры ушло почти 2 часа. Еще 25 минут заняла переправа вместе с поиском оптимальных переходов через ряд рукавов, на которые Мюштуайры разбивается близ устья. Сильное течение, приличная в отдельных местах глубина (до метра) и скользкие большие камни в русле делает переправу серьезным препятствием. Позже, метрах в 200-300 ниже того места, где переправлялись, заметили наклонное большое меченное бревно, используемое для преодоления посуху основного потока, рядом находился не совсем удобный бивуак.

От стрелки Кониайры-Мюштуайры до Кочурлинского озера остается 3 км. В километре ниже впадает еще один исток Кочурлы речка Йолдоайры. Единый поток иногда еще называют Верхняя Кочурла.

Весь путь с перевала Капчальский В. до переправы занял 4 часа 40 минут чистого ходового времени, протяженность составила 14.5 км, сброс высоты - 1353 м.

Вдоль Верхней Кочурлы и Кочурлинского озера правым берегом идет утомительная тропа: она то продирается сквозь кустарник и бурелом, то взмывает круто вверх, то спускается к воде и идет по прибрежным камням, а местами совсем пропадает.

После переправы тропа вначале идет склоном по буреломному лесу, затем пересекает заболоченную низину и поднимается на поросшую лесом старую морену, где чуть не по колено утопаем во мху. При спуске на левом берегу Верхней Кочурлы будет видно разрушенное строение, видимо, зимовье. Некоторое время тропа идет по парковому лесу перед тем, как вывести на протяженный крупноглыбовый курумник. Перед ним удобный бивак. Минут 20 уходит на лазание по глыбам. Вскоре после курумника выходим к отмирающему озеру Оруколь (см. приложение 7.3, п.37). Отсюда через 750-800 метров начинается Кочурлинское озеро (см. приложение 7.3, п.п.28, 28/3). До него минуем две терраски. Верхняя небольшая, с биваком на мысе. В 5 минутах ходьбы следующая, довольно большая, с биваками и чучелом туриста в каске.

Весь путь от переправы до верхнего края Кочурлинского озера занял 1 час 30 мин.

Характер пути вдоль озера прежний, только еще больше камней, так как осыпи вплотную подходят к воде. Такая же картина и по левому берегу. В озеро впадает 2 притока. Один в 1.5 км от верхнего его края, другой менее чем в 1 км от нижнего. Верхний поток - довольно сильный ручей, падающий каскадами со скалистых ступеней, при впадении он разбивается на три рукава, часть потока перешли по бревну. По распадку верхнего ручья поднимаются в цирки перевалов, ведущих на Аккем:

Буревестник, Юбилейный, Гималайский, Рериха, Урусвати и на правый приток Мюштуайры: Токмак, Дивногорцев, Крюкова. Нижний поток - небольшой ручей, текущий из-под перевала на Аккем - Рига-Турист, переправа по мостику из бревнышек. Несмотря на то, что протяженность озера превышает 5 км, удобных биваков встретили довольно мало: за мысом ниже верхнего ручья и еще в получасе ходьбы дальше (самый крутой бивуак), есть ночевки и в близи нижнего притока, можно встать и по середине пути на зеленом конусе.

Переход от одного конца озера до другого занимает 2.5-3 часа.

На весь путь от Мюштуайры до нижнего края Кочурлинского озера у нас ушло 4 часа чистого ходового времени, протяженность составила 9.5 км, сброс высоты - 71 м.

У нижнего края озера следы многочисленных загаженных биваков, с дровами напряженка, так как сухостой повырублен, тем не менее, углубившись в лес, дрова найти можно. Через Кочурлу перекинут мост к расположенной на противоположном берегу турбазе.

Долина ниже по течению перегорожена мощным валом древней

задернованной морены, на крутом склоне которой проложена тропа и видна бревенчатая изба. Кочурла же, вытекая из озера широким, бурным потоком ближе к правому склону долины, сразу поворачивает влево и через 250 метров образует небольшое озерко Кичинек (см. приложение 7.3, п.п.26, 26/1). Выйдя из Кичинека, Кочурла 600-650 метров ниспадает каскадами по наклонному гранитному руслу в понижении моренного вала. Далее уклон долины несколько выполаживается.

От Кочурлинского озера до поселка Тюнгур остается 40 км, перепад высот составляет 936 метров. Путь проходит по тропе, которая с урочища Елань от устья Берткема переходит в проселочную дорогу. Тропа довольно хорошая, местные жители ездят здесь на лошадях, но на сырых участках и после дождей она грязная, разбита и неудобна для движения пешеходов. Перейти через вал древней морены, подпружинивающий Кочурлинское озеро, можно как по конной тропе, так и вдоль по течению Кочурлы по слабенькой тропке. Выбрали первый вариант. По гребню вала в обе стороны отходят тропинки к смотровым площадкам, с которых открывается особенно хороший вид на озеро.

Ниже по долине характер пути довольно однообразный: где долина широкая, тропа проложена по редкому лиственному лесу или полянам, в узких же местах она поднимается на 100-200 метров над рекой, продираясь сквозь заросли жимолости, акации, шиповника; здесь, как правило, тропа каменистая, в лесной зоне часты упавшие деревья и болотистые участки, ориентирование простое. Практически на всем протяжении везде есть места для стоянок.

Через 6 км от Кочурлинского озера на противоположном склоне будет виден водопад Тегиек (см. приложение 7.3, п.п.47, 47/2). Примерно в километре дальше слева от тропы у короткого крутого взлета на правобережную террасу установлен высокий крест с мемориальной табличкой.. Татьяне Дмитриевне, погибшей при сплаве в 1990 году. В 8 км от Кочурлинского озера пересекаем речку Текелюшку (см. приложение 7.3, п.п.48, 48/4). На левом берегу есть удобные, но сильно загаженные биваки. Переход через оба русла речки по бревнышкам. Через 20 минут слева от тропы виден скальный "навес" (внутренний откос) с биваком. До речки Карасу (см. приложение 7.3, п.п.23, 23/1), переход до которой от Текелюшки занял почти 2 часа, идем в основном густым лиственным лесом, встречаются 3 сильных ручья. Перед Карасу долина суживается. За Карасу путь идет в основном полянами и лугами. Встречается лесоустроительный столб 98-99 рядом со стоянкой. Вскоре за ним тропа выводит из леса на большую террасу с огромным домом, похоже на туристский приют. Следующее строение будет перед выходом к р. Куйлю (см. приложение 7.3, п.п.30, 30/1) – на сырой поляне слева от тропы стоит деревянный нежилой дом без крыши. Устье Куйлю (1180 м) находится почти напротив устья Кулагаша (см. приложение 7.3, п.п.31, 31/1). От Карасу до Куйлю шли 1 час 10 минут, на этом отрезке прошли 2 ручья, один довольно значительный.

По долине Куйлю идет ответвление тропы на ГМС и перевал Каратюрек, которым в начале маршрута мы с караваном переваливали на Аккем. В районе Куйлю, как нам сказала одна из встреченных групп, в 50 метрах от тропы находится скала-писаница, являющаяся археологическим памятником, но мы ее как-то проскочили.

От Куйлю до Тюнгура остается 18 км пути и сброс высоты порядка 330 метров. Отсюда по уже знакомому пути (см. описание первого дня маршрута) за 3 часа подошли к дер. Кучерла и вышли на базу "Высотник" у пос. Тюнгур.

Далее >>


Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
© 1999- Mountain.RU
Пишите нам: info@mountain.ru
о нас
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100