Автор: Александров Николай, г. Печора

В ОДИНОЧКУ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ УРАЛ
Дневник путешествия
Часть третья: От Полярного Урала до Вангыра.

карта

Автор этих строк.

День тринадцатый: 11 июля.
Переход от Сыни до верховьев Грубею (левый исток Хулги) оказался на редкость удачным и простым. Этому способствовала и погода, которая за ночь переменилась. Ветром разогнало облака и к утру выглянуло солнце. Правда, ветер северный, холодный, зато какое счастье, наконец-то нет комаров. А почему простой переход? Да, потому что, единственный, серьезный подъем от Сыни я преодолел по дороге, а не по каньону. Спасибо геологам, они проложили здесь дорогу, полностью совпадающую с направлением моего маршрута. С перевала видно, как она тонкой извивающейся лентой идет до озера Колокольня.

Местность, не смотря на то, что я нахожусь в центре Уральского хребта, почти ровная, слегка холмистая тундра. На середине пути бывшая база геологов. С виду довольно симпатичный домик, но стоит взглянуть внутрь, как взору предстает жуткое зрелище. Такую свалку мусора, железа и еще... трудно перечислить, я вижу впервые. Я даже в дождь не стал бы здесь ночевать, хоть и есть печка. Иду к озеру по абсолютно ровной тундре, она вся желтая. Это цветут лютики, которыми она вся усыпана. Если впереди у меня все ровно, то справа и слева вздымаются остроконечные горные цепи, имеющие ярко выраженные альпийские очертания. А вот и озеро. Окруженное высокими горными вершинами, оно, словно, находится на дне гигантской чаши. Отсюда уже видна вершина Грубеиз, цель моего завтрашнего дня.

Верховья реки Лагортаегарт

Еще один пологий перевал, и я ступаю на территорию Ханты-Мансийского автономного округа. До сих пор я шел по территории Ямало-Ненецкого национального округа. Спустившись к Грубею, нахожу на берегу уютную полянку и ставлю лагерь. Хоть леса здесь и нет, но дров предостаточно. Сухой ивняк, которого здесь в изобилии, воспламеняется мгновенно. Пока ставил лагерь, подъехал мужчина на оленях, запряженных в нарты. С ним два мальчика. Он сказал, что ездил за ними на западный склон, в другое стойбище, где они временно находились под присмотром его родственников. Оказывается, их стойбище тоже недалеко отсюда, за перевалом, на притоке Грубею. Попрощавшись, мужчина уезжает, я остаюсь сидеть у костра. Угасающий день обещает хорошее утро. От воды поднимается туман, на почву ложится заморозок. Это первая такая холодная ночь.

День четырнадцатый: 12 июля.
Ну вот, сегодня никуда не иду, т.е. иду но только налегке на восхождение на Грубеиз. Это самая высокая вершина в этом районе, на стыке Полярного и Приполярного Урала. Высота ее 1435 метров. День сегодня, как и ожидалось, действительно изумительный. Дует легкий, слегка прохладный ветерок, разгоняя комаров. Светит солнце. Подъем на вершину оказался несложным. Перед самой горой надо преодолеть плато, а далее идет достаточно пологий подъем до самой вершины. Северо-западный склон обрывается достаточно круто, и не везде доступен. Вершина в виде небольшого узкого гребня. На ней останки небольшой триангуляционной вышки. С вершины открывается изумительный вид как на северную, так и на южную часть Урала. На севере хорошо просматривается Войкар-Сыньинский массив. На юге видны хребты Приполярного Урала.

Это улов за 5 минут

Среди них отчетливо выделяются хребты района реки Кожим. Здесь и Росомаха, и Малдынырд, и даже Западные Саледы. Ну и конечно во всей красе Народо-Итьинский кряж, вставший барьером между Европой и Азией. Еще одна особенность вершины заключается в том, что с нее одновременно достаточно хорошо просматриваются западный и восточный склон одновременно. Подобных вершин не так уж много, и в этом плане, это достаточно удачная находка. Видимость исключительная, во всех деталях виден Европейский склон и тоненькие нити рек стекающие с него, которые после собираясь вместе в более крупные, уходят в тайгу, раскинувшуюся до горизонта.

На востоке же видна Сибирская равнина с ее озерами и бескрайними лесами и болотами. Оригинальное зрелище, когда, находясь здесь, на этой вершине, видишь две части света одновременно. Ввиду того, что посещение вершины у меня заняло всего лишь четыре с половиной часа, то сегодняшний день стал еще и дневкой, т. е. днем отдыха. Пообедав, я нашел на реке хорошую яму и решил порыбачить. На этот раз с рыбой не повезло, ни одной поклевки. Видимо ветер северный на нее действует, либо она сюда еще не поднялась. Рыбалка, в общем, окончилась неудачей.

Река Малая Лагорта

Оставшееся время я просто наслаждался тишиной, теплым солнечным днем и отсутствием гнуса. Наконец-то его не стало, какое счастье! Ну, и конечно еще ремонт снаряжения и стирка. Сейчас уже вечер. Сидя у костра, я продолжаю дописывать этот дневник, перекладывая на бумагу сегодняшние впечатления. Стоит необыкновенная тишина. И вновь меня охватывает ощущение того, что я один на всем свете, что кроме этих безмолвных горных вершин и реки, монотонно шумящей рядом, ничего больше не существует. Вспоминаю первые дни моего путешествия, как давно это, кажется, было, словно прошла вечность. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Хотя нет, чуть не забыл, олень сегодня приблудил, от стада отбился, видимо. Видно, что домашний, совсем не боится, подпускает так, что почти погладить можно. Облюбовав небольшой снежник на косогоре, он долго лежал на нем, не собираясь уходить. Видимо, ему было так же одиноко, как и мне.

Высота этой стенки около 6 метров.

День пятнадцатый: 13 июля.
Прошедший день особенностей не имеет. Переход на Грубею(приток Тыкотлова) оказался совсем простым. Местность здесь в центральной части Уральского хребта, у самого водораздела абсолютно ровная тундра, легко проходимая во всех направлениях. Тогда как внизу, ближе к окраине хребта местность совершенно противоположная. Здесь ближе к выходу, реки пропилили глубокие ущелья и долины в платообразных горах. Вот и получается, что идти по самой центральной части Уральского хребта значительно проще, чем по его окраине или вдоль его подножия. Поэтому, я довольно быстро достигаю верховьев реки Хайма-ю. Дальнейший путь к конечной цели сегодняшнего дня, реке Грубею лежит через такое же плато.

Долины рек отделены друг от друга пологими возвышенностями и я, двигаясь перпендикулярно этим долинам, преодолеваю серию затяжных спусков и подъемов. Достигнув реки Молоньявож, иду вдоль нее вверх по течению. Река, прорезая небольшой горный массив, течет здесь в каньоне. На другой стороне его обнаруживаю идеально ровное плато, вплотную подступающее к отвесным обрывистым склонам Народо-Итьинского кряжа. Отсюда открывается изумительный, я бы сказал, сказочный вид на весь Народо-Итьинский кряж. Зрелище, конечно, потрясающее, я никогда ничего подобного не видел. Огромная скалистая горная цепь, утыканная зазубренными гребнями, взметнулась над тундровыми плоскогорьями Уральского хребта. Заостренные скалистые вершины встали непроходимым барьером, в котором не видно ни одного перевала. Текущие оттуда реки глубоко врезались в него своими долинами. Хорошо просматриваются верховья этих рек, которые находятся в скалистых труднодоступных ущельях. В хребте большое количество снежников, есть, по-видимому, и ледники. Такое же множество отвесных каров. Склоны многих вершин обрываются отвесно. Все это делает его интересным объектом для занятия горным туризмом. Река Грубею - особенная река, одна из самых красивых в этом районе. Ее глубокая каньонообразная долина необычайно живописна. Не везде в нее можно спуститься, т. к. во многих местах она обрывается отвесно. Зазубренные склоны ее всюду утыканы останцами. Внизу в долине - лес, тогда, как наверху на плато голая тундра. Спуск к ней оказался довольно долгим и сложным.

Плато Каровый массив - наиболее удалённый и труднодоступный район Полярного Урала. Вид на истоки реки Пага, невысокий перевал отделяет их от истоков реки Погурей.

Теперь я любуюсь эти зрелищем уже из долины, поставив здесь лагерь и заканчивая у костра хлопоты сегодняшнего дня. Жаль, что я вижу ее совсем мало, завтра мне уходить отсюда.

День шестнадцатый: 14 июня.
Утро, как никогда - прекрасное. Светит солнце и дует легкий ветерок. Продувая палатку насквозь, он создает в ней необычную свежесть и приятную прохладу. Лежа в палатке, я получаю от этого ни с чем несравнимое наслаждение. Давно такого не было, даже вылезать не хочется. Бывают же в жизни прекрасные моменты! Причем снаружи тоже прелесть - нет ни одного комара. Наконец-то, кончился этот ад, но надолго ли? Прекращаю пока писать и нежиться в палатке. Все-таки, надо вставать и собираться в путь, график - есть график, вечером продолжу.

Переход на реку Большая Тыкотлова завершился вполне успешно. Я вышел в долину реки Петравож и прошел вдоль вершин Народо - Интиньского кряжа, любуясь еще раз их величием. Путь, надо сказать, был несложный. Единственное место, которое доставило мне хлопот - это водораздельная седловина между реками Петравож и Тыкотлова. Здесь, как и прежде, в 89 году, я вновь оказался в непролазных чащах карликовой березы и ивняка, да и еще с кочками и ямами. Весь этот весьма "пикантный" набор препятствий сводил к нулю скорость продвижения по этой местности. Надо ли говорить, как измотало меня все это. Через каждые два-три десятка метров я проваливался в ямы, спотыкался, цеплялся за кусты. Хорошо, что это продолжалось недолго, и вскоре я вышел на болото, путь по которому после всего этого, показался мне асфальтом. Отсюда открывается вид на потрясающие живописные истоки Петравож.

Они труднодоступны и суровы. Вот и еще один перевал достаточно высокой категории сложности. Долина Большой Тыкотловой, как Малой - очень живописна. Еще из лесной зоны на подходе к верховьям видно как в ее верховьях вздымаются скалистые остроконечные вершины, правильней даже пики. Иду вверх вдоль реки, приближаясь к верхней границе леса, и нахожу здесь место своей стоянки 89 года. Это здесь я обогрелся и обсушился тогда. Помню даже дату - 31 августа. Шел проливной дождь и я весь замерзший, вымокший и продрогший насквозь пробирался сквозь мокрый лес вдоль реки к ее верховьям. На этой укромной полянке под этими елями и огромной раскидистой лиственницей я нашел пристанище.

Это здесь я обсушился, обогрелся и обеспечил себе теплый и сухой ночлег в палатке. Вот почему мне так дорого это место. С тех пор здесь так ничего и не изменилось, все та же глушь. Пытаясь, как можно ближе подойти сегодня к перевалу, продвигаюсь дальше по долине. В этом гарантия успеха, что я завтра быстро преодолею его. Меня он немного пугает, кажется, это будет самый высокий перевал на всем маршруте. Сказочно красивы высокие зазубренные гребни горных вершин окружающие меня. Склоны их утыканы скальными башнями. Многие вершины представляют собой вертикально стоящие каменные плиты огромных размеров. Во многих местах склоны горных вершин обрываются отвесными карами. Поражают размеры горных вершин, но фотоаппарат, к сожалению, не может передать этого.

Под перевалом Кар-Кар. Скалистая стена, возвышающаяся впереди, это юго-западный отрог горы Народной.

Одна из них в форме трапеции - наиболее внушительная по размерам, рассечена надвое, словно разрублена сверху донизу. Из этого, глубиною около трехсот метров, каньона с отвесными стенами, вытекает небольшая, но достаточно бурная речка и впадает в Тыкотлову. Такова река Большая Тыкотлова в верховьях. Обустраивая лагерь, я вдруг увидел, как все небо полыхает, охваченное огненным заревом заката. Во всем этом было что-то магическое и сказочное. Такого в жизни я еще не видел. Не в силах оторвать взор я смотрел на это сказочное зрелище - красное зарево заката над зубчатыми вершинами гор. Такой удивительный вечер подарила мне река Большая Тыкотлова.

День семнадцатый: 15 июля.
Сегодня решающий и ответственный день - я выхожу на Кожим. Вековая глушь уступает место достаточно давно освоенному человеком местности, каковым является бассейн реки Кожим, осталось только перевалить через Народо-Итьинский кряж. Продвигаясь вверх по долине, я иду к перевалу. Его правда, пока не видно, хотя лесная зона закончилась давно. Под ногами небольшие болотца, чередующиеся с зарослями низкорослого ивняка. Плавно поворачивая влево, долина все дальше и дальше уводит меня на запад, в глубь хребта. Временами идет серия подъемов, после которых вновь кустарник и болотца. Но вот местность пошла выше. То и дело приходится преодолевать скалистые каньоны боковых притоков. Я замечаю, что у меня начинает болеть правая нога. Причем, боль пронзает ногу, когда делаешь шаг, или просто двигаешь ею. Ну вот, отчего бы это? А мне ведь еще надо взять перевал. Пью болеутоляющее, но оно вроде как-то не действует.

Дело в том, что боль проявляется лишь при ходьбе, а не постоянно. Причем замечаю, чем резче движение, тем сильнее боль. Ее очаг находится где-то в тазобедренном суставе. Не могу понять, что произошло с моей ногой? Однако замечаю, что наиболее резкая и сильная боль, когда встаешь на ноги после длительного отдыха в сидячем положении. В общем, когда полностью сгибаешь и разгибаешь сустав. А так идти можно, и даже неплохо. Постепенно расходишься, и боли почти не чувствуется. Лишь когда неудачно ступишь, она напоминает о себе. Поэтому, самому себе на удивление, довольно быстро беру перевал, который неожиданно оказался простым. Он представляет собой невысокую, пологую седловину, стиснутую по бокам огромными вершинами с крутыми скалистыми склонами. Путь по долине Сэлэмью оказался до удивления простым и приятным. Съехав вниз по снежнику, я бодро зашагал под гору по абсолютно ровной и сухой тундре. Лучшей дороги для своих ног трудно даже придумать. Вот если они еще не болели бы. Впереди уже видно долину реки Кожим. Вот он долгожданный момент, - наконец то! Довольно быстро, всего за семнадцать дней, дошел я до него. В это трудно даже поверить, ведь при взгляде на карту видно, как велико пройденное расстояние.

Гора Мансинёр

И все же, несмотря даже на трудности, маршрут в этот раз мне показался легче и гораздо короче, чем это было в 89 году. Однако, мне все равно непривычно, что я уже на Кожиме. Ну что же, прощай глушь и здравствуй цивилизация. И действительно, едва подойдя к берегу, я увидел двух человек с удочками. Зайдя в броднях по колено в воду, они тщетно пытались, что-либо поймать. Но здесь, в отличие от восточного склона Урала, поймать рыбу гораздо сложнее. Что же касается Кожима, то многолетняя добыча золота свела, почти на нет его рыбные запасы, превратив в мертвую реку. Поэтому неудивительно, что они почти ничего не поймали. Оказалось, они работают в изыскательской партии, которая производит бурение для взятия проб на содержание золота. На результатах их изысканий здесь работает добывающая кампания "Тэрра". Но сейчас в виду отсутствия работы они давно сидят без дела, в общем, как и без продуктов, давно забытые своим начальством, охраняют свой лагерь, состоящий из нескольких балков. Туда они и предложили мне пойти заночевать, пообещав баню. Один из них оказался моим старым знакомым, мы встречались уже однажды, когда их партия стояла под Манарагой в 86 году. Прием, в общем, оказался очень теплый. Баня, которую специально истопили для меня, оказалась просто отменной. Правда, парился я уже около двух часов ночи.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4