Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Автор: Дмитрий Шаповалов, Киев

Оглавление: Идея Информация о районе Подъезды Климат и геология Краткий дневник похода Паспорта пройденных препятствий Снаряжение Питание Фототехника Расходы Выводы Фотогалерея

Ош – Казарман – пос. Джиргиталь Нарынской обл. – р. Кашкасу – р/в пик Чонташ Вост. (мр-т «Через ворота», 4553м, 2Б / III AI2 (50°), п/п) – р/в ледник Камасу – пер. НПТ (4038м, 1Б, п/п) – р. Сырткашкасу – р/в пик Кремень (4351м, по З гребню, 4А-Б / IV 5.9, п/в) – р. Турасу – р/в пик Ак-Джаман (4490м, по центру С лед. потока, 4А-Б / III AI2-3, п/в) – пер. Уйдешь-не-вернешься (4108м, 1Б*, п/п) – р. Коджогул – Арпинская котловина – р. Суек – р/в пик Хаокан Сев. (4848м, по В гребню, 1Б / II AI1, п/в) – пер. Старых Контрабандистов (3970, н/к) – пер. Кокбель (3885м, н/к) – р. Каракол – р/в лед. Очи-Коман – р/в пик Уч-Зеит (4905м, по СВ склону и В гребню, 4А / III AI2-3, п/в) – лед. Кичи-Каракоман – пер. Триплет (4300м, 1Б) – пер. Водников (3472м, н/к, п/п) – р. Каракульджа (навесная переправа) – пер. Качурабель (3614м, н/к) – оз. Верх. Кулун (вдоль берега на плоту, вплавь и по скалам до 5.6) – оз. Ниж. Кулун – р. Дунгыр – пос. Кондук – Ош

Продолжительность: 26 дней (3.07 – 29.07 2007)

Протяженность: 302 км

Состав: Дима Мартыненко, Катя Ананьева, Дима Шаповалов

Загадки Арпы, ч. 1

ЮЧФХ = Южная часть Ферганского хребта, расположена к югу от перевала Читты.

Идея

Один человек как-то заметил за собой такую черту: он плохо собирает информацию о районе предстоящих походов. Сачкует, недорабатывает. Это оборачивается недооценкой препятствий, не до конца пройденным маршрутом. Можно ли обратить этот недостаток в достоинство? Пойти в такие горы, про которые не прочитать ни в каких книгах и отчетах? Где нет чувства безопасности, порожденного тем, что здесь кто-то был раньше? Где нельзя заранее узнать, куда и как идти, нельзя рассчитать силы, полагаясь на подсказки – прошлые описания, где надо рискнуть? А есть ли ещё такие горы? Оказывается, есть!

О южной части Ферганского хребта первым заговорил Олег Янчевский, эксперт по Кичик-Алаю. Особенно его интересовало озеро Кулун – результат доисторического обвала, по типу Сарезского на Памире. Ферганский хребет простирается на несколько сотен километров, разрезая по диагонали всю Киргизию. Глядя на пятикилометровую карту, Ферганский хребет казался нам слишком простым, и мы решили присоединить к маршруту отдельно стоящий хребет Джамантау. Такие небольшие хребты раскиданы по всей Киргизии, для примера возьмите соседний хребет Ат-Баши. Джамантау переводится как «плохие горы», и было интересно узнать, почему же там так плохо. “Километровые осыпи и ни одной вершины сложнее 1Б”, – едко заметил один из участников похода.

Руководителю не хватало даже плохих гор (и 50км перехода по абсолютно ровной Арпинской котловине), его неудержимо тянуло к спортивным достижениям. Было решено после Ферганского хребта выходить к Памирскому тракту, через отроги Алайского хребта. В итоге длина маршрута вышла под 500км, что породило звучный слоган «ЦЕЛЬ 500». При этом маршрут начинался в пос. Джиргиталь (Нарынской обл.), а заканчивался – в Джиригиталь (Ошской обл.). Эта петля в пространстве-времени обычной жизни только подчеркивала правильность избранного пути.

Информация о районе

Ферганский хребет, пик Уч-Зеит

Что такое информация? Самое общее определение - запомненный выбор одного из нескольких вариантов. В начале похода не было даже этих вариантов, только пачка распечатанных двухкилометровых карт. На картах отмечены вершины высотой под 5000м, ледники, вдоль рек местами проходят тропы – и это очень много!

Всем, что удалось найти по южной части Ферганского хребта, были отчеты о водных походах по рекам Арпа, Ой-тал и Каракульджа. Похоже, что водные туристы более склонны к первопроходческой деятельности. Наиболее полезными оказались отчет Светланы Цветковой, р.Арпа, 2005 (http://skitalets.ru/water/2006/arpa_tsvetkova/, фото: www.tkg.org.ua/node/9338 и skitalets.ru/photo/group_293.html) и Игоря Кординова, В. Говора, реки Ой-тал и Каракульджа, а также оз. Кулун и пер. Качурабель, 1979 (http://tlib.ru, отчет 3510, сканировал А. В. Лифанов). По Арпе до этого сплавлялись в 1987 и 1988 (http://skitalets.ru/books/veterstran/25/tyan_shan.htm), а по Ой-талу и Каракульдже – см. отчеты 4945 и 5088 в МГЦТК. В очередной раз Ой-Тал и низовья Каракульджи были пройдены в 2007: http://skitalets.ru/water/2007/tianshan_troykov07/. Водные отчеты оказались очень полезны для планирования движения вдоль рек, обходов прижимов и переправ.

Из сухопутных туристов в ЮЧФХ побывал Юра Братков. К сожалению, подробности нам неизвестны. Зимой 2007-08 был опубликован отчет о походе по хребтам окружающим Арпинскую котловину: Ат-Баши и Торугарт-Тоо (http://skitalets.ru/foot/2007/tyanshan_lipin/). Группа под рук. Сергея Липина прошла вдоль вост. склонов Ферганского хребта и через пер. Читты попала в долину р. Яссы. Хребты Ат-Баши и Торугарт-Тоо также привлекли внимание Pat Littlejohn, известного британского альпиниста (Непал, пик Тавоче по СВ стене, с Мick Fowler). Осенью 2007 группа Литлджона совершила первовосхождение на высшую точку хребта Торугарт-Тоо ( alpinist.com/doc/web07-08w/newswire-ism-tien-shan-littlejohn).

Отсутствие походов в ЮЧФХ в советское время можно объяснить близостью китайской границы и множеством легких перевалов в ту сторону. Через перевалы Суек и Кыгарт, по ущелью реки Ой-Тал в средние века проходила одна из ветвей Шелкового Пути.

С другой стороны, северная часть Ферганского хребта довольно освоена, в советское время был издан туристский путеводитель по ней. Центральная часть раньше не представляла интереса, ввиду гладкости и простоты её рельефа. Возможно, это не так.

По хребту Джамантау информации не было никакой, разве что километровая карта и обычные (не hi-res) спутниковые снимки с google. В тех местах не ходил никто, кроме пастухов-киргизов из окрестных сел.

Ферганский хребет, панорама с востока

Подъезды

Ночной рейс Москва-Ош очень удобен. Не надо искать ночлег в Москве, прибытие в Ош ранним утром. Впереди весь день, чтобы докупить необходимое и успеть уехать в горы. В Ошском аэропорту на погранконтроле было открыто всего лишь одно окно, весь рейс боролся за доступ к нему. Несколько немецких туристов ждали конца очереди, оберегая свой personal space. У обитателей спальника-сшивки проблем с личным пространством не было, и мы быстро вырвались на свободу. Зиед из www.pamir-expeditions.com не ожидал столь раннего выхода, спал в машине неподалеку, пришлось разбудить его. Забрали пропуска в погранзону, они же оказались и регистрацией. Оставили баул с ненужными вещами. Зиед не стал бросать нас в аэропорту, отвез в город искать машину в горы.

Дорога на перевал Калдамо

Найти машину до Казармана не удалось. Поехали в Джалалабад – крупный город по пути. Это было просто (3 часа, 500сом за 3-х, 1$=38сом, лето 2007). Ближе к обеду были в Джалалабаде. Там есть специальный двор, где собираются водители в сторону Казармана и соседние направления. Быстро нашли черную Волгу за 3250сом за машину: Казарман – Кош-Дюбе – Джиргиталь и там еще 20км по грунтовке. Ближе к концу поездки, у некоторой части киргизских водителей принято найти поводы не везти вас до оговоренной точки, а в начале – принято вытянуть всю сумму оплаты. На бензин, заплатить гаишнику – трудно отказаться. При этом надо проявить твердость и не отдать больше, чем реально требуется. Иначе не будет средств воздействовать на водителя в конце. Киргизы привыкли к слабости «русских гринго», и даже при проявлении твердости в переговорах они закономерно ожидают, что «даже если сейчас я с ним соглашусь, то потом слабый характер гринго точно поможет мне».

Центральная часть Ферганского хребта в районе автомобильного перевала Калдамо (3060м) представляет собой зеленые холмы с редкими осыпями и еще более редкими снежниками. Хорошие места для пеших походов. Дорога по большей части грунтовка. Зимой перевал закрыт, из-за очевидной лавинной опасности прилегающих к дороге склонов. В одном из кошей ниже перевала мы первый раз попробовали кумыс, и сразу поняли к чему надо стремиться в горах Киргизии.

Джиргиталь

От Казармана до Джиргиталья – отличная асфальтовая дорога. Навстречу идут самосвалы с породой для золотодобывающего комбината в Казармане. Ферганский хребет становится более скалистым, появляются снежники и ледники. Джалалабад –Казарман: 6 часов в расслабленном темпе. Сулайман хоть и был хорошим человеком, но последние 10-20км по грунтовке ехать расхотел. Сложная дорога, пора домой, пустой бак и т. д. и т. п. Возможно он был прав, но мы не отпускали его до разрешения проблемы с транспортом. Вместе пошли искать машину. Через полтора часа хождений по селу и переговоров нашли дядю на Волге “скорой помощи” и договорились за 500 сом. Машины в Джиргиталье есть, но многие водители к вечеру были сильно пьяны, и ехать не хотели. С Сулайманом разговор был твердый: сколько мы платим “дяде”, столько же вычитаем из твоей оплаты. Было очень интересно смотреть на двух ожесточенно торгующихся киргизов.

Час по грунтовке – и мы на берегу реки Кашкасу, на противоположном берегу встает хребет Джамантау. Сразу видно, что приехали сюда мы совсем не зря.

***

Заехать в Джамантау можно и с востока, с трассы Нарын – пер. Торугарт (китайская граница). Грунтовая дорога, доступная для Нивы и др. 4х4 машин, идет через перевал Турасу до слияния рек Турасу и Джамандаван. С трассы Нарын – пер. Торугарт можно попасть и в долину Арпы, причем как минимум до впадения Коджогула в Арпу можно проехать и на Жигулях. Чтобы попасть в южную часть Арпинской котловины, например к рекам Каракол или Суек при их выходе из гор, необходим полноприводный грузовик. К реке Суек ехать не рекомендуется, там живет вредный сторож, который не хочет никого пускать вверх по долине. Для общения со сторожем необходимы терпение и настойчивость.

Кочки в долине Арпы

***

В конце похода мы вышли в пос. Кондук (пос. “Кундак” согласно одной из карт – это очень смешило местных жителей). На 100-200 человек в поселке есть целых 25 уазиков, хотя в базарный день все 25 могут отсутствовать. Кроме того, в поселке живут примерно 10 егерей недавно образованного (2005) Кулунского заповедника. Главная контора заповедника находится в Каракульдже. Мы случайно встретились с одним из егерей, когда спускались по тропе вдоль р. Дунгыр. Разговорились, он пригласил к себе пообедать, потом нашел машину до Каракульджи, а в конце достал свою камеру и сфотографировал нас на память. Туристы в здешних краях – большая редкость! Заповедник посещают не так много людей – к З части озера Кулун люди поднимаются примерно один раз в месяц. Режим в 2007 был нестрогий, нас всего лишь записали в тетрадку, не требуя платить никаких сборов. Возможно, уважаемый егерь просто стеснялся требовать денег с гостей своего дома. В свою очередь мы поделились с ним километровыми картами местности.

Дорога вдоль берега Ой-Тала

По пути вниз никаких шлагбаумов и кордонов мы не проезжали. Все желающие попасть на оз. Кулун могут смело ехать в Кондук, а там пешком или на лошадях идти дальше. При маловероятной встрече с егерями, скорей всего, все проблемы можно решить на месте.

Кондук – Каракульджа: 2.5-3ч (1000сом). Дорога спускается в долину Ой-Тала (только уазик или другой 4х4), и идет дальше вниз по долине. Здесь в средние века проходила одна из ветвей Шелкового пути (Кашгар-Узген-Ош), пересекая горы через несложные перевалы в верховьях Ой-Тала. Примерно с Токбай-Талаа начинается цивилизация: асфальт, заправки, автобусы. Из Каракульджи в Ош уехали на маршрутке (1.5ч, 100сом/чел). В Оше попросили водителя высадить нас на улице Джим, 4. В 2003 автор отчета ночевал по этому адресу в гостинице для альпинистов. Горячий душ, просторное помещение для перебирания рюкзаков и просушки палаток, 150 сом в день (Ольга Владимировна, +996 3222 3 84 64, olga-andrey at mail.ru).

Русско-киргизский разговорник для распечатки: http://www.tkg.org.ua/node/4594

Климат и геология

Метаморфические сланцы, преобладающая порода ЮЧФХ

Климат района определяется ориентацией хребтов и преимущественным направлением движения воздушных масс. Влажный воздух Ферганской долины движется с запада на восток, задерживается горами Ферганского хребта и выпадает обильными осадками на его западных склонах. Это способствует буйному росту растительности, зеленый – это цвет ферганских гор: сидящего человека почти не видно в траве, а самые набитые тропы полностью зарастают буквально за несколько лет.

Не меньше осадков достается и восточным склонам, но ввиду северной ориентации, их цвет – белый. Оледенение очень обширно: несмотря на небольшую высоту, восточные склоны ЮЧФХ похожи на Заалайский хребет. Висячие ледники и ледопады различной степени сложности. Из 14 дней в ближайшей окрестности ЮЧФХ, 9 дней были дождливыми, из них половина - дождь на весь день с небольшими перерывами. Наша обувь практически не просыхала, и даже гортексовые костюмы промокали насквозь после пары часов хорошего ливня. Для движения в таких условиях необходимо энергетическое питание. Летом дождь может идти даже на 4000м, а снег – на 3000м. С другой стороны, температура во время похода не опускалась ниже -5С, а жара ни разу не была невыносимой.

Арпинская котловина

Как оказалось, ЮЧФХ сложена из очень разрушенной породы, малопригодной для скалолазания (метаморфические сланцы). В то же время оледенение создает неограниченные возможности для прохождения коротких, но технически насыщенных снежно-ледовых маршрутов на вершины (до 4 к.т. вкл.) и перевалов (до 3А вкл., а может и больше). Эти перевалы находятся не только в главном хребте, но и его отрогах. Маршруты на вершины обычно начинаются выше 3500м, в то время как наивысшая точка ЮЧФХ (и всего Ферганского хребта) – пик Уч-Сеит, 4905м.

Преобладающая порода гор Джамантау

Арпинской котловине осадков не достается, её климат очень сухой. Это типичная высокогорная пустыня. Воздушные массы пролетают над ней без остановки, группируясь на подлетах к склонам хребтов Джамантау и Ат-Баши. Зимой температура иногда достигает -50С. Ночами даже в июле температура может падать до нулевой. В начале лета, пока в котловине ещё не высохла зеленая трава, киргизы из поселка Ат-Баши и соседних с ним сел пригоняют сюда свои стада, добавляя разнообразия её суровым просторам.

Хребет Джамантау имеет наиболее приятный климат, из 10-ти дней нашего там пребывания только 4 были с дождем, из них дождь на весь день наблюдался только один раз. Горы сложены прочными осадочными породами с очень шершавой поверхностью. С непривычки легко разодрать руки до крови. По той же причине совершенно не тянет в камины, и чтобы не изорвать одежду в лохмотья, приходится вылезать на поверхность стен. Джамантау имеет большой потенциал для скального альпинизма. Маршруты обычно начинаются выше 3600м, а самые высокие вершины достигают 4700м.

Северные склоны Джамантау имеют заметное оледенение, и ледовые склоны крутизной до 75? позволяют быстро достичь вершин с северной стороны. С юга ледников практически нет, только скалы и бесконечные осыпи, переметающие долины с берега до берега.

Название Джамантау (“Плохие Горы”) происходит от фактической невозможности пересечь хребет при видимой легкости этого. Широкие в устье долины ведут к широким седловинам перевалов. Но в середине, долины, как правило, сужаются, становятся узкими каньонами, обходы которых на лошадях зачастую просто невозможны. Так происходит с обеих сторон хребта. На сей день существует только один н/к перевал через хребет – Джамандаван.

Краткий дневник похода

Меньше чем через 50 часов после прилета в Ош, полные энтузиазма, мы стояли на вершине г. Чонташ, 4553м. Голова не болела ни у кого. Ключом к вершине были “Ворота” – узкий, но пологий снежник, зажатый между двумя вертикальными стенами. Со стен периодически сыпались камни, но их не было видно – все вокруг покрывал туман. Время от времени мы пересекали следы камней, но надеялись, что очередная передача сверху не выкатится из тумана прямо на нас. После снежника был берг, 6 веревок льда и вершина. Напротив, через Арпинскую впадину, простирался Ферганский хребет. Прямо перед нами ледник вел к широкой седловине перевала. Мы ещё не знали, что через 3 недели пройдем её.

Подходы под г. Чонташ

На следующий день мы подошли к основанию г. Камасу. Выглядела она гораздо серьезнее Чонташа, это только распаляло нас. Было 2 варианта подъема: вверх по скальному ребру и далее по гребню или по снежно-ледовым склонам в обход мощного висячего ледника. Интересно, что на карте не было даже намека на этот ледник. Начавшийся дождь помог сделать выбор в пользу ледового маршрута. Обойти висячий ледник на спуске было бы непросто, а пока мы ждали просветов в тумане, чтобы лучше рассмотреть его. С дождем пришли облака, плотной стеной они стояли ниже 4000м. К утру изменений в погоде не произошло. Прождав до последней возможности для старта, пришлось уйти вниз. Впереди ещё весь поход, успокаивали мы Мартыненко, надо оставить хоть одну красивую вершину для будущих поколений. Смирись.

Залив горе кумысом в дружественном коше у реки, мы двинулись искать перевал в долину Сырткашкасу, чтобы продолжить изучение Джамантау. Несильный, но постоянный дождь не был поводом ставить лагерь, и через полдня блужданий в тумане мы согласились с тем, что заблудились. Долины и ущелья, которые должны были идти на восток, почему-то все сворачивали на юг. Одежда и обувь промокли, а верхние склоны покрылись свежим снегом.

Каменный лес на склонах г. Чонташ

К вечеру дождь прекратился, и стало понятно, где находится перевал. За ночь развешенные вокруг палатки вещи совершенно замерзли. Собираем лагерь, переодеваемся и движением под рюкзаками размораживаем одежду. Никаких привалов, а то дадим дуба.

Подъем шел по бесконечной осыпи, а в верхней части – по смерзшейся грязи. Торопились, чтобы успеть до того, как её растопит солнцем. День ожидался ясным и солнечным. Мартыненко заметил, что если бы мы посидели вчера в палатке под Камасу, то сейчас бы уже были на полпути к вершине. Название перевала соответствовало нашему настроению – Ненавижу Пеший Туризм, 1Б, 4038м. Славный первопроход.

Спустившись на другую сторону перевала, мы шли по долине, глядя себе под ноги и думая о том, сколько минут осталось до очередного привала, какой же все-таки ещё тяжелый рюкзак, как много в нем ещё мокрых вещей и как давно уже пора обедать. Потом кто-то случайно взглянул направо и вдруг остановился, замерев с вытянутой рукой. Он увидел её.

Пик Кремень

Долго не могли подобрать название, вербализовать свои мысли. “Маяк”, “Замок”, “Мечта” (скального альпинизма)... Позже узнали от киргизов, что этот пик называется Кремень. Абсолютно очевидно, что он был никем не пройден. Оторвать взгляд было просто невозможно, и, подходя к горе, мы постоянно спотыкались.

Потом Дима заметил какое-то движение на гребне. Не поверив ему, сделали фотографию. После увеличения до максимума разглядели, что это козлы. Как они туда попали? “Первые после козлов”, – только не это...

Вышли на восхождение еще в темноте. Поднимались по западному гребню. 4 веревки попеременно, потом пятерочный ключ, “откол им. Мартыненко” (5.9), и далее долгий одновременный забег по скалам 3-4 к.т. Приходится лезть по плитам снаружи – невидимая сила просто вытягивала из каминов: порода была настолько шершавой, что все с непривычки до крови ободрали руки – а в каминах и последняя одежда будет в лохмотьях. В полдень мы стояли на вершине. К всеобщей радости, следов козлов там обнаружено не было. Впрочем, как и легких путей вниз.

Конкуренты

Место для лагеря у основания западного ребра было очень уютным. Травка, маленькое озеро, большое озеро, 5 минут до начала маршрутов, все на виду, но не дует. Очень не хотелось уходить оттуда, серьезно думали пройти еще один маршрут, или хотя бы найти козлиный путь наверх. Обошли гору с восточной стороны, приметили несколько некрутых кулуаров. Хорошо бы вернуться сюда еще раз. А пока – вперед.

День 10 июля был однообразен – несли рюкзаки по долине реки. Точно к обеду подошли к кошу. Там жил Эркинбек с семьей. Считай, что старый знакомый – мы встретились с ним на подходах к Кремню. После обеда идти стало очень трудно – литры кумыса настойчиво клонили в сон, мы сходили с тропы и сталкивались друг с другом.

Перевал через основной хребет объяснил название Джамантау. Вот просторная долина, в её верховьях видно широкую седловину. Попробуй дойди! В середине – непроходимый каньон. Приходится лезть на боковой склон и траверсировать бараньи лбы, жидко присыпанные осыпью. Поскользнулся – уже не остановиться. Но и развернуться совсем непросто. Либо пошел – либо не начинай.

После каньона – моренные валы, один за одним. Долина разделяется на две. Слева – интересный ледник, как раз для двоечного перевала. Но мы идем направо, все так же по волнам моренных валов. К седловине перевала ведет щель в скальной стене, надеемся, что ведет, мы ведь не знаем ответа, может за щелью обрыв с нависанием в сотню метров. Правее от щели – чистый ледовый склон, прямо на вершину. Примерно 10 веревок ничем не осложненного ледолазания, как же пропустить такое? А спуск с вершины – простой осыпной склон. Прикидываем, сколько осталось времени. Если проходить веревку за полчаса – должны вернуться в лагерь до темноты.

Мустанги в долине Сырткашкасу

Гедонисты собирают снарягу – и бегом на лед. Сначала идем одновременно, без страховки, потом склон постепенно встает, надо делать станции. Для ускорения совсем не крутим промежутков, кому они нужны в таком замечательном льду? Хорошо идти по поверхности льда, вбивая молотки только на 1-2 зуба. Легкость, скорость – совсем как леопард в джунглях. 8 веревок сплошного удовольствия!

К суровым реалиям “полчаса на веревку” добавляются сгущающиеся облака. Час, два – скоро польет. Выход на вершину не так прост, как кажется снизу. Верхнюю часть склона пересекают широкие трещины. Первые две еще можно было перепрыгнуть или зацепиться инструментом за дальний край, но вот третья – 4 метра в ширину! Идем вдоль её нижнего края, траверсируем склон от борта до борта. Невдалеке уже гремит гром. Подозрительный мостик, но куда уж дальше. Переползаем по очереди, страхуя в натяг. Потом ещё много трещин поменьше, пытаемся проскочить их до начала грозы. Идем одновременно, крутим одну точку на веревку.

Поза, предотвращающая попадание молний

Мы уже почти на плато, и вот начало гудеть железо. Дима психует, когда-то он попал в грозу на Гестоле и получил неизгладимые впечатления. Сейчас же – скинул всю снарягу в кучу, отвязался от веревки и бежит ко мне по закрытому леднику. Приходится возвращать его назад, как же нам без железа?

Вершина – широкое ровное поле со скальной площадкой в дальнем углу. Хорошо бы отсюда поскорей свалить, но до этого надо выполнить долг первопроходца: сложить тур, написать духоподъемную записку. Молнии уже близко, гроза вот-вот начнется. Быстро пришла – быстро уйдет, пробуем переждать. Бросаем подальше железо, распластываемся на снегу. Бам!! – ударило в десяти метрах. Пока даже не оглохли. Через полчаса лежания одежда промокает, и мы начинаем мерзнуть. Но гроза всё не уходит. Час лежания – молнии теперь бьют по перевалу, можно собираться и бежать вниз. На осыпи снимаем кошки. Идет дождь, надо торопиться, нет времени прятать кошки в рюкзак. За 20 метров до палатки спотыкаюсь, падаю на вытянутые руки – и зуб кошки пробивает руку. Из дыры течет кровь и лезет что-то белое. Руки в грязи, и это белое назад не затолкать. Уже в палатке чистим рану, промываем хлоргексидином.

Утром уходим на юг, в сторону Арпы. На однорукого надевают рюкзак. Судя по вчерашнему, гедонизм до хорошего не доведет. Очень легко отделались. С другой стороны перевала – опять каньон, теснины. С какого-то момента мы просто перестали верить, что они закончатся, что есть человеческий обход. Но вот – долина неожиданно раскрывается, и перевал “Уйдешь – не вернешься” остается позади. Впереди ощущается простор Арпинской котловины.

В Арпинской котловине

На берегу Арпы устраиваем дневку. Приходят дети, они живут в юртах в паре километров. Мы ходили туда за кумысом, теперь наш черед развлекать гостей. Роза, Айдат и Таалай очень воспитаны, но их съедает любопытство. “Каникулы в деревне” очень полезны для здоровья, но страшно скучны. К сожалению, у нас нет игрушек, разве что небольшая горка снаряги. Дневка проходит в разговорах и играх с детьми.

К следующему вечеру подходим к южному борту котловины. 20 километров – никакой воды. За хребтом Торугарт-Тоо – Китай. На берегу реки Суек стоят несколько юрт, но здесь уже никто не приглашает внутрь. В воздухе разлита подозрительность, неприятная близость границы. Несколько голубых вагончиков. Из них появляется хозяин ущелья и требует, чтобы мы развернулись и шли подальше. Пропуска в погранзону на него не действуют, формальный аргумент – в пропусках не записано “ущелье Суек”. Зато у сторожа, по-видимому, нет ружья. Спешить уже некуда, на кону судьба маршрута. 2 часа разговоров, ругани, взаимных угроз, и вот – сторож с напарником начинают уступать. Несколько требований для сохранения лица, мы соглашаемся, расстаемся с миром и идем дальше по долине. По пути нам обещан наряд пограничников, и если они узнают, что сторож нас пропустил – его уволят. Интересно, сколько в этой истории правды?

Загадки Арпы, ч. 2

Цель – пик 4818 в Ферганском хребте. Возможно, его высшая точка. На стрелке Суек - Каракель стоит ещё одна группа домиков, сейчас они не населены. Весь день уходит на обходы прижимов и переправы. После обеда обнаруживаем на берегу реки хорошо сложенный тур, а также набитую тропу на боковой перевал. Оставляем его на будущее, продолжаем идти вверх по реке. Можно было дойти до ледника и по нему добраться в любое место, но мы решаем переправиться через Каракель. Удивительно, но через такую мощную реку, да еще и вечером, удается перепрыгать по камням. Останавливаемся на морене у основания восточного ребра пика 4818. Осматриваемся. Сразу видно несколько потенциальных перевалов 2А-Б.

Утро встречает слепящей белизной – идет снег. За день выпадает примерно полметра, и к вечеру Дима становится достаточно смелым, чтобы заказывать мизер. Сыграть его – опыта пока нет. Снегопад заканчивается, и следующим утром идем пешеходный маршрут по гребню. Технические маршруты по склонам отпадают из-за лавинной опасности. А пока 3 часа тропежки, в основном по колено, и мы на вершине пика Хаокан Северный (4818м по карте, 4848м по GPS). Там – сугроб глубиной по грудь, зато видно весь Ферганский хребет. Невдалеке стоит более сложный пик Хаокан Южный. Он всего на 20-30м ниже. Спускаемся, собираем лагерь, идем к перевалу Старых Контрабандистов.

Вид на Ферганский хребет с вершины пика Хаокан

В долине Каракола встречаем киргизов: сын везет слепого отца к нарзанным источникам. Посылаем с ними курьера с большим количеством тары. Нарзан очень вкусный, не темнеет со временем. Вдоль реки идет набитая тропа, но на выходе в Арпу нас ожидает переправа. Вечером Каракол имеет буйный нрав, при первой попытке (налегке) одного из нас смывает, и только в диком прыжке удается забросить сумки с фотокамерами на противоположный берег.

За Караколом, в распадке у ручья стоит домик с большой спутниковой антенной. По телевизору крутят музыкальные клипы, но нас совершенно не тянет к гламуру. Смотрим равнодушно, потому что увиденное нам уже не понятно. Стараемся оградить свои организмы от вируса цивилизации. Домик предназначен для богатых охотников, которые приезжают пострелять козлов различных видов. Данияр, смотритель, показывает фотографии трофеев. Охота нам тоже не понятна. С такой винтовкой, да с таким прицелом – на беззащитного козла. Силы явно не равны, а игра в одни ворота не интересна, в ней нет challenge.

Альтернативный туннель реальности

Нас же угощают супом из сурка. Мясо приятное, но без автоклава здесь его не сварить. Бедное животное всю ночь колом стоит в желудке. Утром благодарим хозяев, уходим из домика. День проходит тяжело, вредный вирус цивилизации таки проник в наши организмы. Постоянно спорим, ссоримся, почему-то дуемся друг на друга. “Что-то не нравится? Давай, иди назад, там о тебе позаботятся!” Наверное, не стоило вообще туда в домик заходить.

Траверсируем восточные склоны Ферганского хребта. Практически в каждой долине лежит большой язык очередного ледника. К вечеру подходим к леднику Учи-Коман, в его верховьях находится пик Уч-Зеит, главный кандидат быть высшей точкой хребта. Как ни странно, но он никем пока не покорен. Ставим лагерь на ровных площадках на правом берегу. Рядом ручей с чистой водой и несколько крупных камней. Устраиваем сеанс болдеринга.

На следующий день (20 июля) после переправы и подъема по открытому леднику открылся вид на Уч-Зеит. Пешеходных путей на вершину нет. Решаем проложить маршрут по залитому льдом северному склону. На склоне восточном просматривается маршрут примерно одинаковой сложности, но там на гребне стоит жандарм. А у нас – никакого лазания по метаморфическим сланцам. Зато на подходах нужно преодолеть закрытый ледник. Трещины есть, но они хорошо замаскированы. Не раз проваливаемся, по колено, по пояс, по грудь. Идущая первой Катя ойкает приятным чистым тоном. Хочется, чтобы она проваливалась почаще, но совсем неглубоко.

Несмотря на высоту 4300м, к вечеру начинается дождь. Быстро зондируем площадку на наличие скрытых трещин и ставим палатку. Иногда превращаясь в снег, дождь идет весь следующий день. На третий день горы “всего лишь” затянуты туманом, и мы решаем идти наверх. Нет смысла ждать, потому что Мартыненко уже освоил распасы и даже мизера, громит всех подряд. Чем этот позор, уж лучше мост через берг, а после 7 веревок 60° льда до гребня. Ориентир при подъеме – длинная осыпная гряда, вдоль нее хорошо дюльферять в тумане. Видимость уменьшается, пошел мокрый снег. Почему-то сил немного, помогает только смена лидера да редкая ложка углеводного геля, т.н. “соплей”. Это наш 20-й день в горах.

Вершина Ферганского хребта

По гребню идти проще, но Дима не пропускает большую трещину. Вершина – большой снежный карниз. Делаем турик с запиской на прилегающих скалах. 4905м. На спуске идет дождь, и выпавший ранее снег начинает съезжать по склону, проверяя самосброс на прочность. Мы уже изрядно промокли. На неизвестный 2Б-3А перевал через главный хребет в таком состоянии лучше не идти. Думали дождаться погоды и осмотреть перевал и его обратную сторону с вершины – не вышло. Быстро перекусив, уходим вниз к траве. Следы на закрытом леднике успели растаять, приходиться идти его с нуля. Несколько полетов с головой. На зеленке дождь переходит в ливень, и мы ставим палатку на первом же ровном месте. Уже не помогают ни гортекс, ни софтшелл. Мы становимся похожими на французов зимой 1812 года.

Один из ледопадов Триплета, верховья р. Кичи-Каракоман

Дождь продолжается и на следующий день. Но делать нечего – надо идти, поджимают сроки. В соседней долине ожидается простой перевал на западную сторону хребта. Так и есть, с нашей стороны – ровный ледник. Ждем утра.

Ясное небо от края до края. Скорее одеваемся и к перевалу! Бежим в связке, чтобы пересечь участок ледника в тени – так мерзнут ноги в мокрых ботинках. На седловине тур, это здорово – есть спуск на ту сторону. А западные склоны – это другой мир. Поражает количество зелени, местами по пояс и выше. Сидящего человека совершенно не видно в траве. Все горы густого зеленого цвета. Мы начинаем догадываться, что всё это значит.

Каракульджа

Дождь дает нам полдня, чтобы спуститься к Каракульдже, но путь не так прост. Чтобы обойти каньонный участок реки, переваливаем через боковой отрог, это - перевал Водников. Поздним вечером вываливаемся на берег реки. В узком русле несется поток цементного раствора. Слышно как он катит по дну камни. Утром уровень не падает, идем вверх по течению, рассчитывая найти разлив. Разливов нет, а тропа уходит наверх на террасы. Чуть не наступаем на эфу. Впереди прижим, напротив примыкает приток с перевала Качурабель: дальше идти нельзя. К счастью, есть пара крепких деревьев для навесной переправы, и мы приступаем к делу. Сначала отрабатываем все на берегу, тягаем полиспастом большой камень. Потом Диме привязываем за спину веревку, и он бросается в поток, чтобы переплыть реку. Длина переправы выходит более 30м, приходится надвязывать веревку. Рюкзаки перемещаются по-сухому, а вот с людьми так не выходит. Переправа начинается пешком, на главной струе смывает с ног, и дальше тебя быстро вытягивают на противоположный берег. Сохнем и к вечеру подходим под перевал Качурабель.

Через протоки р. Кулун

Утром 26 июля дождь застает нас на седловине перевала. Спускаясь вниз, промокаем с ног до головы. Река разлилась многими руслами. Местами их невозможно обойти – скальные стены в сотни метров, а снимать обувь уже нет смысла. Так и идем. Места очень красивые, на склонах гор - лес. Но их не сфотографировать – камера выпала из замерзших рук, разбился экран. Но вот вдали показалось озеро Кулун, и проблемы временно забываются. Ставим лагерь на южном берегу озера. Большая поляна, ручей с чистой водой.

Там, за рекой, озеро Кулун. Подходы с востока

Спонтанная радость сменяется серьезным анализом: 4 дня до самолета. Озеро заключено в долине с крутыми скальными стенами. Местами их можно обойти, но отнюдь не везде. Длина озера 5-6км, и это единственное сложное препятствие, которое отделяет нас от мира людей. 28 лет назад водники из Новосиба не нашли лучшего решения, чем надуть ПСН и перейти озеро вплавь. Мы же посвятили первый день поиску сухопутного пути. От юго-восточной оконечности озера начиналась хорошая тропа. Она забирала вверх и через 200-300м набора высоты совершенно терялась в траве. Как потом рассказал егерь, нужно набрать 800-1000м, под самый гребень хребта и, держась этой высоты, обходить озеро. Путь ниже остается нерешенной задачей. Мы же просто не могли представить, что все так плохо и продолжали искать проход пониже. Растительность сменилась скалами и осыпями. Скорость движения падала, но пока везло. В километре до финиша мы остановились. Впереди был непрерывный скальный массив. Осмотрев его, повернули назад. Не давал покоя опыт новосибирцев. А что если мы сделаем плот? Вокруг лагеря порядочно сухих бревен. Это будет кулунская диретиссима!

Далее >>