Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Руководитель: А.Никоноров, г.Москва

Сведения о походе

Участники похода

График похода

Итого: 164,3 км

Без учета радиальных выходов: 161,3 км

Километраж приводится с учетом коэффициента 1,2.

Суммарный набор высоты: 9130 м

Введение

Итак, было решено, что летом 2006 года идём в 6-ку. Видимо, пришло время. В клубе образовалась критическая масса людей с соответствующим опытом, желающих совершить поход данной к.с. Таковых набралось аж 9 человек! Для шестёрки многовато, но, как оказалось, вполне реально.

Разработка маршрута

К походу начали готовиться в феврале. Долго обсуждали район похода и в конце концов остановились на Киргизском хребте. Кстати, выбирали только из азиатских районов, поскольку Кавказ почти сразу отмели из-за нестабильной обстановки.

В пользу Киргизского хребта сыграли следующие факторы:

· близость к цивилизации, а следовательно, экономия времени и денег за счёт сокращения местных переездов

· район позволяет проводить походы от 1-й до 6-й к.с., что даёт свободу при планировании маршрута, позволяет сделать его очень разнообразным, а также предусмотреть несколько запасных вариантов

· наличие в районе малохоженых и ещё не пройденных перевалов даёт возможность для исследовательской деятельности (уточнения описаний, первопрохождения)

· компактное расположение препятствий позволяет экономить время и силы на переходах между ними

· разнообразие препятствий по характеру: ледовые, скальные и т.д.

· стабильно хорошие погодные условия в районе в период с середины июля до середины августа

На составление нитки маршрута ушло более двух месяцев. Для сбора информации о районе мы пользовались отчётами из библиотек Центрального Турклуба и ТССР, интернетом, а также всей доступной литературой. Почти сразу мы столкнулись с тем, что, несмотря на значительную исхоженность Киргизского хребта, полноценную информацию о многих перевалах (особенно 3-й к.с.) и вершинах найти крайне сложно или вовсе невозможно. Так, например, сведения о выбранном нами для прохождения пер. Орджоникидзе (3Б) удалось найти только в одном-единственном отчёте, да и то с описанием его прохождения в обратном направлении. Безусловно, лучше, чем ничего… Такая же ситуация была с пер. Джындису. Не удалось найти полноценного описания восхождения на пик БОКС по маршруту 4А к.с. В нашем распоряжении были лишь фотографии. Полноценные сведения о маршруте удалось получить лишь непосредственно под горой от альпинистов, ходивших на вершину за несколько дней до нашего приезда.

Но невзирая на все трудности, нитка маршрута была составлена. Отсутствие и неполнота информации по некоторым перевалам нисколько нас не испугала. Напротив, побудила нас пройти намеченый маршрут, собрать всю недостающую информацию, тем самым закрыв некоторые белые пятна в описании этого прекрасного горного района. Для этого, в частности, нами было запланировано прохождение основных долин района: Сокулука, Ала-Арчи, Аламедина и Иссык-Аты с целью уточнения состояния троп, привязки и нанесения на схему мостов и бродов через реки и некоторые притоки, а также других важных объектов-ориентиров, расположенных в этих долинах.

В итоге нитка нашего маршрута приняла следующий вид:

Долина реки Сокулук - пер. Елка (1Б 4150) - д.р. Ала-Арча - а.л. Ала-Арча - Коронские ночевки -в. Теке-Тор (3А альп 4480) рад. - пик БОКС (4А, альп. 4293) рад. - пер. Корона Южная (3А 4605) - пер. Орджоникидзе (3Б 4670) - пер. Корона Северная (3А 4400) - пер. Джиндису (3Б 4745) - д.р. Аламедин - база Теплый Ключ - д.р. Аламедин - пер. Аламедин Вост. (1А 4052) - пер. Иссык-Ата (1А 3530) - д.р. Иссык-Ата - пос. Иссык-Ата

Маршрут состоял из трёх частей: акклиматизационной, технической и прогулочно-видовой.

Вся техническая часть маршрута проходила в Ала-Арчинском горном узле и начиналась с л. Аксай. В этот отрезок маршрута наряду с прохождением перевалов были заложены два радиальных восхождения на вершины в цирке Аксайского ледника: Теке-Тор 3А альп. и БОКС 4А альп. Во-первых, восхождения позволяли получить дополнительную акклиматизацию. Во-вторых, для группы это была дополнительная возможность сработаться и закрепить тактику групповых действий при работе на рельефе в условиях реальных гор. К сожалению, после успешного восхождения на Теке-Тор и детального изучения маршрута на п. БОКС, от восхождения на последний решили отказаться. Характер рельефа на маршруте не позволял пройти его большой группой. К тому же, мы допускали, что данное восхождение может отнять много сил, что совершенно ни к чему в самом начале похода.

Вся остальная нитка маршрута была пройдена без отклонений от намеченного плана. Поставленные исследовательские цели были достигнуты.

Предпоходная подготовка

Тактико-техническая подготовка к походу проходила в рамках школы, проведенной нашим клубом совместно с федерацией альпинизма Москвы. Со стороны федерации альпинизма нам оказвали помощь активисты Горного Клуба www.club.bigwall.ru и лично его руководитель Игорь Пехтерев.

Помимо традиционных лекций в январе в школе проводились занятия на ледодроме в Ново-Переделкино. В феврале состоялся выезд на ледовые занятия в Кузнечное (Ленинградская область). На майские праздники были проведены скалолазно-альпинистские сборы в Крыму, в рамках которых 6 человек из команды, среди прочего, совершили восхождение на Челеби по маршруту 2Б к.с. В июне совершен ряд выездов в Дюкинские карьеры (Владимирская область) для отработки взаимодействия и спасения в связках на вертикальном скальном рельефе.

Такая подготовка позволила нам сильно увеличить скорость, надежность и безопасность прохождения технических участков маршрута. Так, если в 2004 году на Памире наша группа из 6 человек проходила 50-ти метровую веревку перил за час, то в этом году за тот же час мы вдевятером проходили 80-ти метровую веревку.

Особенности тактики и техники

Основным фактором, повлиявшим на выбор препятствий и тактику их преодоления, являлась многочисленность группы. При планировании маршрута мы были вынуждены постоянно помнить о том, что "паровозы ходят только по рельсам". Поэтому большинство выбранных нами перевалов имели преимущественно снежно-ледовый характер и незначительную пересечённость. Это позволяло успешно применять перильную тактику, наиболее удобную в нашем случае.

Учитывая значительную протяжённость перевальных взлётов, нами было принято решение о замене классических 50-ти метровых верёвок на 80-ти метровые. Большая длина верёвки позволила уменьшить количество станций, что в свою очередь позволило уменьшить время прохождения одной верёвки. Для экономии веса, в качестве основных нами были выбраны верёвки Текс+ толщиной 8,75 мм производства Калининградской фабрики.

Тонкие, длинные и к тому же динамические верёвки потребовали осмысленного подхода к выбору спусковых устройств. Спусковое устройство не должно было крутить верёвку, а также должно было создавать достаточное трение, чтобы можно было без лишних усилий безопасно работать с верёвкой. Cпусковым устройством, в высшей степени удовлетворяющим этим условиям, оказалось Reversino производства Petzl. Им и вооружилось подавляющее количество участников. Применялись также Reverso и шайба Штихта.

Сильная разрушенность скал в этом районе обусловила выбор скального снаряжения. В наборе скальных крючьев преобладали крупные короба и швеллера. Закладные элементы брались нами в незначительном количестве, главным образом для подстраховки.

Организация заезда

Добираться в Киргизию и обратно решили на самолёте. Все, кроме Димы, который по финансовым соображениям поехал на поезде. Это было очень кстати, так как дало возможность пробросить с ним на поезде некоторую часть тяжёлых грузов. Правда, не очень большую: одному очень трудно сопровождать большую партию груза. И даже не потому, что её тяжело загружать и выгружать - трудно уследить за обилием коробок. В поездах здорово воруют, особенно ночью.

Поход предстоял сложный, снаряжения и других грузов много. То, что не вмещалось в рюкзаки, влезло в 8 больших картонных коробок. Это были вся еда и групповое снаряжение. Перед нами встала проблема проброски в Бишкек этого самого груза.

Рассматривались следующие варианты:

· с собой в самолёте, оплатив перевес. В связи с тем, что авиационное топливо за истекший год подорожало в 2,5 раза, все авиакомпании подняли цены на свои услуги. Задрать цены на билеты до заоблачных высот они не смогли, боясь, видимо, потерять клиентов. Поэтому задрали цены на всё остальное и на оплату перевеса в том числе. Стоимость провоза 1 кг багажа сверх нормы взлетела с 1-1,5 $ до 5-8 $ в зависимости от авиакомпании!!! Подсчитав, что провоз всего груза обойдётся нам как минимум в 500-600 долларов, от данного варианта отказались.

· поездом в контейнере/грузовом вагоне. Цена была приемлемой. Во всяком случае, меньше чем на самолёте. НО! Вылезло огромное количество сложностей с таможней. Во-первых, еду нельзя перевозить таким способом ни под каким предлогом. Экспедиция, не экспедиция - никого не волнует. Считается, что еда в таком количестве - это торговая партия (даже если нарушена оригинальная упаковка). К тому же возникает проблема с соблюдением каких-то санитарных норм, принятых при транспортировке пищевых продуктов. Касаемо снаряжения - его возможно отправлять только в количестве на одного человека. Вариант, чтобы один человек отправил на группу 10 ледорубов, 10 обвязок, 10 пар кошек и т.д., невозможен, потому как это опять же торговая партия. Само собой, пришлось отказаться и от этого пути.

· cтарый добрый советский способ - отправить почтой до востребования. Отправка ящика весом 20 кг (максимально допустимый вес посылки) наземным транспортом обошлась бы нам в 2390 руб., что весьма немало, особенно если учесть массу нашего груза. Помимо цены добавляется ещё и суета с отправкой и получением (особенно, если прилетаешь в Бишкек в выходной день, когда почта не работает). Таким образом этот вариант тоже отпал. Расcчитать стоимость любого почтового отправления по России и за рубеж можно очень быстро и удобно на сайте www.russianpost.ru. Кстати, сейчас пересылки подешевели (проверено в ноябре 2006). Та же посылка стоит теперь всего 710 руб. Может быть в каких-то обстоятельствах этот способ и окажется рентабельным и удобным.

· выбор пал на проверенный предыдущими годами способ - отправить груз на поезде в сопровождении товарищей, едущих в тот же район. Именно так мы и поступили. Причём в этот раз доставка стоила нам баснословно дёшево по сравнению всеми предыдущими годами: всего 1000 руб. (взятка проводнику). Таким образом, весь груз мы отправили поездом вместе с группой Алёны Жигулёвцевой, которая планировала совершить поход в том же районе и выезжала из Москвы на пару недель раньше нас.

После долгого и заблаговременного изучения рынка авиабилетов мы остановились на авиакомпании Алтын Эйр www.altynair.kg . И главная тому причина - цена на билет. Мы покупали билеты на июль в апреле, и попали под сезонную скидку. Билеты нам обошлись дёшево - по 450$. К тому же билетов на нужную нам дату было много. Для сравнения, в Аэрофлоте на те же даты билетов уже почти не было, а те, что ещё были, стоили минимум 570 - 650$. К тому же в Алтыне разрешалось провозить на 5 кг багажа больше, чем в Аэрофлоте. В общем, услугами выбранного нами перевозчика мы остались очень довольны. Лучший вариант по соотношению цена/качество.

Для перемещения по территории Киргизии мы решили воспользоваться услугами компании Достук-Треккинг www.dostuck.com.kg, о чём также нисколько не жалеем. По нашей просьбе фирма сделала следующее: встретив группу Алёны Жигулёвцевой, приняла у неё все наши грузы на хранение до нашего приезда. Потом встретила на ж/д вокзале Диму, приехавшего в Бишкек на сутки раньше нас, и отвезла его в гостиницу. А на следующий день в 8 утра организованный фирмой КАМАЗ-вахтовка с нашим грузом и Димой на борту забрал нас из аэропорта Манас и повёз по маршруту Тёплый ключ - Ала-Арча - Сокулук. За все это мы заплатили 220$

Миграционный режим (визы, регистрация)

Для граждан России не требуется въездная/выездная виза. А с этого года отменена и обязательная регистрация для тех, кто остаётся на территории республики менее 90 дней. Однако блюстители порядка всех мастей с пристрастием спрашивают регистрацию при первом же удобном случае. В таких случаях мы обычно отвечали, что у нас её нет. А когда нам начинали рассказывать про штраф и другие санкции, мы заявляли, что по новому закону регистрация нам не нужна, и демонстрировали свои въездные билеты. После тщательнейшего изучения проездных документов нас доброжелательно отпускали. Как это часто бывает, правоохранители в своём стремлении "заработать" немного денег не гнушаются пользоваться незнанием нового закона некоторыми гражданами. Въездные билеты надо всегда носить с собой!

Страховка

Медицинскую страховку в этот раз приобретали в компании Уралсиб www.uralsib.ru . Обошлось недорого - примерно по 20$ на человека на 28 дней. Покрытие - 25000$, включает спасательные работы и перевозку самолётом домой. Так как за время прохождения маршрута ни у кого серьёзных проблем с самочувствием не возникло, страховкой не пользовались. Следовательно сказать что-либо о её надёжности не можем.

Заезд

22-23 июля. Москва - д.р. Сокулук

В этом году 8 из 9 участников летят самолетом из Домодедово в Бишкек. У нас все рассчитано точно, большая часть груза отправлена в Бишкек поездом, и при беслатной норме провоза багаже 25 кг, наши рюкзаки весят по 24 кг. Некоторые даже проходят регистрацию в кроссовках, а не горных ботинках. Группа Толика Репетея, летящая тем же рейсом, почему-то не смогла отправить снаряжение поездом и теперь вынуждена заплатить за 100 кг перевеса около 400$.

Самолет взлетает точно по расписанию и через 3,5 часа приземляется в Бишкеке. На часах 19-00 по Москве или 21-00 по-местному времени. За 2 часа проходим пограничный контроль и оказываемся в зале прилета. Прощаемся с группой Толи Репетея, которая отправляется на Терскей, оттаскиваем вещи в угол и устраиваемся спать. До утра нам делать нечего.

Просыпаемся в 6-00 (здесь и далее время местное) и начинаем сортировать вещи. Сегодня мы должны заложить заброски в Теплом ключе и Ала-Арче и заехать в долину Сокулука до слияния с Ашуу-Тёром, откуда начинается наш маршрут.

В половине восьмого в аэропорт приезжает Дима Николин с нашим грузом. Мы садимся в машину и едем в Бишкек на рынок завтракать и закупаться зеленью и овощами на первые дни похода.

В 9-40 мы выезжаем из Бишкека и около 11 попадаем на базу Теплый ключ. Пока одни отделяют заброску на последнюю часть нашего маршрута, Алексей и Таня договариваются о возможности оставить нашу заброску на 2 недели. Туристов здесь видимо проходит мало, и администрация санатория соглашается не сразу. Но примерно через полчаса вопрос решен: за 100 сом наша заброска полежит на балкончике административного корпуса. К сожалению, на южной стороне, к счастью, в тени деревьев.

В 12 мы выезжаем из Теплого ключа, и через 2 часа приезжаем в Ала-Арчу. Долина Ала-Арчи - национальный парк, и поэтому, чтобы проехать туда на машине, нужно заплатить какую-то пошлину. За машину отдаем 200 сом, за 9 человек и водителя еще 160. За час отделяем и пакуем заброску, кладем вещи в домике инструкторов, платим 400 сом и уезжаем в долину Сокулука. На часах 15-00.

Хотя долины Ала-Арчи и Сокулука находятся близко друг к другу, прямой дороги между ними нет, и нам приходится возвращаться почти до Бишкека. Поднимаясь вверх по долине Сокулука и уже миновав Белореченку, мы неожиданно упираемся в шлагбаум. Это местный лесхоз пытается зарабатывать на популярности верховьев Сокулука в качестве места отдыха. За 150 сом нас охотно пропускают. Даже квитанцию дают. В 17-00 мы достигаем слияния Ашуу-Тёра и Сокулука (т. 1). Заезд окончен.

Техническое описание маршрута

Всюду в отчете понятия "право" и "лево" понимаются орографически время указано местное длина веревки - 80 м.

Наша машина остановилась прямо перед мостом через Сокулук. Судя по карте, дальше тропа идет по правому берегу, а на левый нам и не надо. От моста видно как дорога идет около километра по левому берегу Сокулука и потом серпантином поднимается по хребту между Сокулуком и Ашуу-Тёром, чтобы потом уйти вверх по Ашуу-Тёру.

Решаем, что идти сегодня куда-либо смысла нет - впереди 3 часа светлого времени, мы будем дольше собирать-разбирать рюкзаки, и ставим лагерь. Приличные места на левом берегу заняты отдыхающими киргизами (сегодня воскресенье), и мы вынуждены встать чуть в стороне от дороги, под крутым склоном террасы борта долины. Пока снаряженец с завхозом делят груз, 3 человека уходят на разведку вверх по долине посмотреть путь на завтра. Разведка левого берега показала, что дороги вверх по Сокулуку там нет, а тропы нас не интересовали. Разведка правого берега принесла более интригующие результаты: киргиз со стоящего чуть выше джайло утверждал, что вверх по Сокулуку нет не только ни тропы, ни дороги, но также нет и ни одного перевала. При том, что тропы по правому берегу точно просматривались, у нас сложилось ощущение, что киргиз почему-то очень не хотел, чтобы мы шли в верховья Сокулука.

С наступлением сумерек киргизы собираются и уезжают, а мы садимся ужинать салатом с дыней. Чечевицу готовим, но едим неохотно. В 20-00 - отбой.

24 июля. Долина р. Сокулук - долина р. Чон-Тёр

Встаем в 4-00, чтобы выйти пораньше и успеть как можно больше пройти по холодку. Выходим в 5-50. Поднимаемся на террасу, под которой стоял наш лагерь, и идем правым берегом вверх по Сокулуку. Минуем джайло и вскоре находим широкую натоптанную тропу. По ходу движения наблюдаем тропу, идущую по левому берегу Сокулука.

В 7-00 останавливаемся на привал напротив огромного водопада Шаркыратма, падающего со скалы на левом берегу Сокулука. Пытаемся оценить высоту водопада по времени падения воды, получается около 80 м. Судя по всему, тропа по левому берегу идет именно к водопаду. Протянись она еще на 2 км вверх по долине, и мы могли бы избежать лишнего брода, но как мы ни всматривались, заметить ее мы не смогли, а двигаться без тропы по тому берегу, поросшему деревьями и кустарником, было бы очень тяжело.

От привала напротив водопада за полчаса доходим до разлива Сокулука, где по карте обозначен брод (т. 2). Ноги у всех пока что сухие, в воду лезть не хочется, и вперед отправляется разведка: вдруг можно пройти по нашему берегу без тропы. Разведка возвращается с ожидаемым известием: перехитрить тропу не удастся. Раздеваемся по пояс, и, кто в кроссовках, а кто в сандалиях, с палками, поодиночке бродим через Сокулук. Здесь он разбивается на много некрупных, не очень быстрых русел, в самом глубоком из которых воды лишь по колено, и такой вариант брода вполне безопасен.

Выбираемся на левый берег и, обнаружив начало тропы, сушимся и одеваемся. В 9-30 выходим. Со всеми разведками мы потратили на брод 1 час 20 минут. Через 15 минут подходим к броду через Кичитор. Поскольку промоченая обувь есть уже у всех, на броде не задерживаемся и поодиночке проходим его за 15 минут. Переобувшись в сухое проходим буквально 20 м, и упираемся во вторую ветвь того же притока. Опять брод, опять поодиночке. Река Сокулук образуется от слияния Кичитора и Чон-Тёра. Дальше мы движемся вверх по Чон-Тёру.

Еще от брода через Сокулук мы могли видеть внушительный водопад выше по течению. Теперь мы подходим к нему. Не подходя к бассейну под водопадом, тропа поднимается вдоль него, попутно проходя через пару обзорных точек, лучшая из которых находится на отроге скалы, нависающей над потоком.

Поднявшись выше водопада, останавливаемся на привал. На часах 11-10, уже достаточно жарко. За сегодняшний день мы уже набрали около 600 м и достигли верхней границы зоны кустарников, дальше пойдут альпийские луга. Подумав, решаем остановиться на сиесту прямо здесь, пока есть возможность прятаться от солнца в тени хоть какой-то растительности.

В 14-40 поднимаемся с сиесты и за 2 перехода подходим к точке впадения правого притока в Чон-Тёра. Чуть ниже впадения притока Чон-Тёра разбивается на 1 малый и 2 больших, шириной до 20 м, рукава. По залитым берегам очевидно, что расход воды в Чон-Тёре сильно увеличивается к вечеру, но благодаря очень пологим берегам течение остается небыстрым, и реку вполне можно преодолеть вброд. Раздеваемся по пояс и поодиночке переходим на правый берег Сокулука по островам и виднеющимся в потоке отмелям (т. 3). По ходу переправы находим оптимальный путь, и если первые участники намокают по середину бедра, то последние едва погружаются по колено.

В 16-50 подходим к притоку, переходим его по камням и, немного поднявшись по его левому берегу, встаем лагерем. Высота - 2970 м. В 20-00 ложимся спать.

ЧХВ от лагеря до лагеря 6 ч. 30 минут, из них 2 ч. 15 минут - броды.

25 июля. Долина притока р. Чон-Тёр, подход под пер. Ёлка

Вдохновившись вчерашним режимом дня, устраиваем ранний подъем: дежурный в 4-30, все остальные в 5-00.

Выходим в 6-20 и идем по альпийским лугам по левому берегу притока Чон-Тёра. Несколько раз останавливаемся и фотографируем ледники в верховьях Чон-Тёра (Фото 1, Фото 2).

За полчаса набираем 150 м высоты и подходим к моренным валам, отходящим от левого борта долины. Впереди встают бараньи лбы, перегораживающие почти всю долину, и водопад в левой их части. Прорисовываются 2 пути: либо подняться на валы и по ним выйти на бараньи лбы, либо спуститься ближе к руслу реки, подойти под лбы и подняться на них по системе травянистых полок. Опасаясь, что за поворотом долины валы прервутся под скальными сбросами левого борта долины выбираем второй путь.

Спускаемся к реке и подходим ближе к бараньим лбам. Отсюда становится видно, что спускались мы совершенно напрасно, и путь по моренным валам был бы ничуть не хуже. От середины бараньих лбов по системе травянистых полок поднимаемся вправо вверх. Миновав перегиб, видим небольшое озерцо, доходим до него и останавливаемся на привал.

Отойдя от озерца, переходим по камням на более пологий правый берег реки и идем вверх, пока не упираемся в очередную ступень долины. Можно уйти под правый борт долины, обойти скальные выходы и вернуться на середину долины, но мы выбираем подъем по осыпи на левом берегу (речку переходим по камням).

За полчаса проходим подъем, и доходим до двух озер, находящихся под цирком нашего перевала.

За сегодняшний день мы уже набрали 550 м, пришли на последние хорошие стоянки на траве. Спешить нам некуда и форсировать акклиматизацию тоже незачем. Оценив все факторы, решаем встать лагерем (т. 4) прямо тут, пообедать и после обеда прогуляться в сторону перевала. Рабочий день окончен! На часах 9-35. Люблю я такие походы!

ЧХВ от лагеря до лагеря - 2 ч.

После обеда оставляем Артема в лагере и идем гулять под перевал. Не торопясь, за получасовой переход поднимаемся по скально-осыпному склону на террасу правого борта долины, а потом еще за полчаса поднимаемся по осыпному (от мелкой до крупной, иногда живая) склону до цирка пер. Елка. Немного посидев и поизучав окрестности (Фото 3), возвращаемся в лагерь. Саша с Алексеем на обратном пути заглядывают в цирк перевала Осыпной.

26 июля. Пер. Ёлка, спуск по долине Ала-Арчи

Поддерживая удачный режим, дежурный встает в 4-30, остальные - в 5. Выходим в 6-00.

За 20 минут (быстрее, чем накануне! - что значит отдых и акклиматизация) выходим на террасу правого борта. Пересекаем ее и подходим под осыпной склон. Заход в нужный цирк находится в левой по ходу части склона, но мы смещаемся вправо и проходим по осыпному гребню. Так путь чуть длиннее, но в целом положе. По неширокому проходу, оставленному осыпями боковых отрогов, заходим в цирк перевала Елка и останавливаемся на небольшом снежнике.

Пер. Елка (1Б 4150). Находится в северных отрогах Киргизского хребта между долинами рек Сокулук и Ала-Арча. Ориентация - восток-запад. Соединяет долины рек Чон-Тёр (с запада) и Ала-Арча (с востока). Оба склона осыпные, средней крутизной 25°. На отдельных коротких участках - до 35°. Перепад высот - около 200 м. В верхней части западного склона может встретиться снег. Седловина перевала достаточно узкая, зажата между 2 скальными выходами.

В 7-40 начинаем подъем на перевал (Фото 4). Идем каждый в своем темпе по средней осыпи, целясь в нижнюю часть нижнего скального выхода, который естественно обходить слева. Попадающиеся пятна снега стараемся обходить по камням, так как снег неожиданно оказывается очень плотным, и ступени в нем бьются плохо. Постепенно склон становится круче.

Через 25 минут мы доходим до скального выхода. В этом месте осыпь оказывается живой и мы поджидаем отстающих, чтобы двигаться дальше плотной группой. Если внизу мнения о том, с какой стороны лучше обходить верхний скальный выход разделялись, то отсюда становится очевидно: обходить его надо тоже слева, не закладывая лишних зигзагов по склону.

Немного выше второго скального выхода осыпь вновь становится живой, и мы разделяемся: часть группы идет по линии падения воды прямо на перевал, а часть отклоняется вправо, выходит под скалы гребня и косым траверсом влево выходит на перевал. Судя по тому, что обе группы вышли на перевал одновременно, оснований предпочесть один путь другому нет.

Мы на перевале (т. 5). На часах 9-00. Снимаем записку группы из Сургута, которая в 97 году в тумане прошла этот перевал в обратном направлении, считая что проходит пер. Озерный.

ЧХВ от лагеря до перевала - 2 ч. 20 минут.

Изучив возможные варианты, в 9-30 начинаем спуск (Фото 5). С седловины идем вправо-вниз вдоль стены скального выхода, образующего хребет. Под ногами средняя живая осыпь с добавлением крупных блоков, из которой местами торчат небольшие скальные зубья. Стараемся двигаться аккуратно, но все равно роняем вниз пару крупных блоков. Сбросив метров 30 высоты собираемся под основание скального выхода. В 100 м внизу под нами находится еще один скальный выход, и надо решать где его обходить. Кулуар слева нам не нравится, и мы уходим вправо. Под ногами мелкая живая осыпь, и съезжая вместе с ней, заложив пару галсов, мы выходим на снежник под перевалом, а через 100 м - на моренные валы. Перевал пройден (Фото 6). На часах 10-00.

Немного отдохнув, продолжаем спуск в долину Ала-Арчи. По моренным валам за полчаса доходим до озера и решаем устроить на нем обед (Фото 7). На часах 11-00. Во время обеда обсуждаем планы на сегодня. Собственно, варианта два: или бежать изо всех сил в Ала-Арчу, или пройти, сколько пройдется, а в альплагерь прийти на следующий день с утра. Голодная раскладка и возможная баня - весомые аргументы в пользу забега, необходимость брода как минимум одного серьезного притока Ала-Арчи - не менее весомый аргумент против. В итоге решаем бежать до брода, а там смотреть по обстоятельствам. В 13-00 выходим с обеда.

От озера хорошо виден древний нунатак (Фото 7), который по описаниям надо обходить справа. Так и делаем. Некоторое время идем по моренным валам, ступенями спадающими в долину Ала-Арчи, местами встречаются обрывки тропы слабо маркированной туриками. По мере приближения к нунатаку морена постепенно сменяется альпийскими лугами. Поравнявшись с нунатаком, находим хорошую тропу и дальше идем по ней. Через 40 минут выходим к крутому травянистому склону, падающему непосредственно к Ала-Арче.

Оглядываемся (Фото 8). Справа внизу видна концевая морена ледника, по которой пробита заброшенная дорога к метеостанции. В верхней части морены угадываются даже отстатки самой метеостанции.

По травянистому склону спускаемся к реке, выходим на дорогу и идем по ней вниз, пока не упираемся в брод через Ала-Арчу. На часах 14-00. Брод через Ала-Арчу нас не прельщает, поскольку, если верить карте, дорога вскоре переходит обратно на наш берег, и мы посылаем разведчиков посмотреть, нет ли тропы по нашему берегу. Разведчики минуют небольшой прижим, из-за которого, собственно, дорога и пересекает Ала-Арчу, скрываются за поворотом, но быстро возвращаются с хорошей вестью: тропа по нашему (левому) берегу есть.

Выходим и быстро идем по тропе. Через 1,5 километра замечаем, что тропа уже превратилась в неплохую дорогу. Примерно там же встречаем группу из Ханты-Мансийского округа, которая говорит, что до Ала-Арчи нам идти еще часа 2, если только мы сможем перебродить через ее приток Джельдису.

Продолжаем идти по дороге и над поныром (т. 6) вместе с дорогой переходим на правый берег Ала-Арчи. Судя по тому, что на левом берегу от дороги отделяется тропа, существует какой-то путь и по левому берегу Ала-Арчи. Спустя немного времени, проходим мимо заметного водопада на Ала-Арче, а еще примерно через 1 км упираемся в приток Джельдису (т. 7). На часах 15-20.

Здесь очевидно был автомобильный брод - дорога ныряет в воду и выходит на другом берегу. Когда-то здесь был и пешеходный мост - остатки погнутой и сломаной фермовой конструкции торчат из камней на обоих берегах, но сейчас ничего такого не осталось. Пытаемся найти подходящее место для брода. При этом поток выглядит настолько мощным, что идея посмотреть брод через саму Ала-Арчу не кажется сумасшедшей.

Полчаса мы ходим вдоль притока, приглядывая подходящие места для брода, но ни одно нам не нравится: шансов уплыть слишком много, а организация страховки проблематична. Рассматриваем даже вариант наведения навесной переправы, но, подумав, решаем, что мы потратим на нее слишком много времени, чтобы был смысл после этого бежать в Ала-Арчу. В результате принимаем решение встать лагерем почти на дороге и переправляться через Джельдису с утра.

ЧХВ от седловины перевала до притока Джельдису - 2 ч. 40 минут.

27 июля. Д.р. Ала-Арча - альплагерь Ала-Арча

Встали в 6 и к 7 позатракали, собрались и вышли к переправе. Поток заметно уменьшился, но все равно очень силен. Пока мы подыскиваем место для перехода, Миша Редькин замечает, что с 6 утра поток заметно усилился. Наконец мы решаемся, и переходим реку по камням в 2 м выше дороги (т. 7). Намокаем по колено, но в целом переход нестрашный, особенно если идти с палками. Нескольким участникам показалось, что камни в потоке были скользкие.

Отжимаем одежду и начинаем забег в Ала-Арчу. Без проблем пересекаем еще пару правых притоков Ала-Арчи. Они и так-то ручейки, а в сравнении с Джельдису просто меркнут. Проходим начало тропы в долину Туюк (т. 8). На одном из подъемов дороги оборачиваемся и рассматриваем пик Ала-Арча, нависавший над нашей последней стоянкой (Фото 9).

Спустя некоторое время, от дороги отделяется тропа, которая по мосту из фермовой конструкции переходит на левый берег Ала-Арчи. Тропа набитая, в этом месте на карте отмечен мост, и мы без сомнения оставляем дорогу. На другом берегу нас ожидает хорошая тропа. В начале десятого мы доходим до места, где тропа сначала прижимается к реке, а вскоре выводит к мосту из нескольких бревен.

Переходим на правый берег, и останавливаемся подождать отстающих. Альплагерь уже близко, и пока мы ждем своих, мимо нас проходит 2 группы немцев и французов, гуляющих по горам. Они не альпинисты и не туристы в нашем понимании, гуляют только по тропам, пока не устанут, но интересно рассказывают, как за 2 недели до этого так же гуляли где-то в Кашгаре.

Дождавшись отстающих, поднимаемся и идем в лагерь. В 10-00 мы в Ала-Арче.

ЧХВ от стоянки до а/л Ала-Арча - 2 ч. 30 минут.

В лагере первым делом решаем поесть. 10 утра - раннее утро, и кафе еще не работают. Кое-как достучавшись, завтракаем в верхнем из них. 1300 сом со всех за 1,5 блюда каждому и пиво. Достаточно вкусно, хотя еда явно вчерашняя.

Позатракав решаем проблему заселения. Жить можно дорого и комфортно в домике у шлагбаума, или дешево, но без удобств в кубриках ниже по дороге. У нас кризис наличности - деньги есть, сомов нет, и мы выбираем более дешевые кубрики (100 сом за ночь за комнату 3х3 м без кроватей, с 1 столиком).

Получаем заброску. И пока снаряженец с завхозом делят еду и железо, остальная команда стирает и сушит вещи, размечает середины на веревках, подгоняет кошки, навещает "фирменный" магазин North Face, заваленный гортексовыми куртками по 30$. Знакомые группы рассказывали, что эти куртки конечно же рвутся за 1,5-2 недели похода, но спустившись в Ала-Арчу их вполне удается поменять на новые.

Попытка узнать побольше про интересующий нас маршрут на пик БОКС у администрации альплагеря успехом не увенчивается. То, что рассказывает вроде как начальник альплагеря (4 несложных веревки), сильно не похоже на имеющиеся у нас описания, да и не тянет на заявленную альпинистскую 4А. Впрочем, сам начальник, с его слов, никогда ничего выше 3 не ходил.

Немного помогают с информацией Омские альпинисты, которые недавно прошли этот маршрут. Новости неутешительные: при старте в 3 часа ночи, к 5-30 в камнебезопасное место у них успел выйти лишь один человек из четырех. При этом всю ночь по льду текли ручьи. Как же мы будем выкручиваться на этом маршруте вдевятером?

На 4 часа назначаем обед (наносим визит в нижнее кафе - те же 1300 сом на всех, чуть повкуснее, чуть помедленнее), а на 6 - баню (600 сом на 9 человек). После бани растаскиваем по углам свои доли снаряжения и продуктов и укладываемся спать.

У Миши Иванова, единственного курящего в группе, беда. В заброске не обнаружилось блока сигарет, который там должен был быть. Поскольку купить сигарет в Ала-Арче не удается, Миша оказывается в тяжелейшем положении: 3 пачки на 14 дней второй части похода.

28 июля. А/л Ала-Арча - стоянки Рацека

Нам бы сегодня выйти пораньше и как можно больше пройти по холодку. До стоянок Рацека надо набрать 1200 м. Говорят, мастера ходят за 4 часа, а не мастера - за 6-8. По расчетам стартовый вес (все свое, общественное снаряжение, еда на 14 дней) у нас получается около 32 кг. По отношению груз/собственный вес лидирует Миша Иванов, который тащит хорошо, если не половину себя, а по абсолютному, несмотря на женскую долю общественного снаряжения и еды, похоже Татьяна. У нее очень тяжелое личное снаряжение.

Дежурный встает в 4-30, остальные в 5. Первым в 6-10 выходит Алексей, последним в 6-45 Артем.

Медленно и тяжело доходим до границы альплагеря. Сразу после шлагбаума сворачиваем налево на тропу, ведущую к стоянкам Рацека. Путь к ним состоит из двух примерно равных частей: по хорошей тропе до водопада (Фото 10), и от водопада до стоянок по моренным валам.

Идем не торопясь, переходы делаем по 40 минут, отдыхаем по 15-20. В таком режиме за 2,5 перехода доходим до водопада. Большая часть группы падает на отдых, а Артем, Саша, Миша Иванов и Сергей продолжают двигаться дальше.

После водопада подъем становится значительно круче, а тропа хуже. К тому же из-за скал выглядывает солнце, и становится жарко. Темп движения падает, переходы сокращаются до 25-30 минут. Около 10 часов нам открывается северная стена пика БОКС - вершины (Фото 11, Фото 12), на которую мы планируем сходить после разминки на Теке-Торе. Еще час пути, и мы доходим до стоянок Рацека. Тут главное не вылезать на гребень морены, а держаться ближе к правому борту долины и идти по ручью - так проще, да и с гребня потом все равно спускаться. До самой хижины (т. 9) не доходим 100 м - хижина нам ни к чему, а стоять на зеленой лужайке приятнее, чем на камнях. На часах 11-15.

Изначально нам советовали становиться на Томских ночевках - под скалами правого борта ледника Учитель, мотивируя это тем, что оттуда удобнее идти на Коронские ночевки, где мы собираемся базироваться перед радиальными выходами на БОКС и Теке-Тор. Но оценив свое состояние (а последние отстали от первых больше чем на час), решаем, что сегодня мы никуда больше не идем.

ЧХВ от а/л Ала-Арча до стоянок Рацека - 3 часа 40 минут.

После обеда наиболее любопытные выбираются на гребень морены, чтобы рассмотреть путь подъема на БОКС (Фото 11). Путь нам совершенно не нравится: подъем по льду в нижней части достаточно крут, длинен (перепад около 200 м) и весь засыпан камнями. Таким образом выходить на скалы нужно, до того как солнце осветит вершину (около 6-30). Прикидываем, успеем ли мы такой толпой добежать в темноте от Коронских ночевок под вершину, а потом еще провесить и зажумарить эти 200 м.

Ближе к вечеру наблюдаем двух немцев лет 23-х, в джинсах и футболочках, с маленькими рюкзаками, поднимающихся со стороны альплагеря. Интересуемся их планами: "Да вот походить, поглядеть, может быть зайти на Корону. Кстати, не покажете, где здесь Корона?" В это время в разрыве облаков как раз можно увидеть верх Коронского ледника и башни Короны. "Это Корона? Нет, пожалуй, она не для нас". С тем и уходят искать свободные места в хижине.

Около 8 ложимся спать.

29 июля. Стоянки Рацека - Коронские ночевки

По случаю вчерашней ударной работы дежурный встает в 5, а остальные в 5-30. В 6-45 выходим.

Ходивший в этих местах неделю назад Сережа Гладилин рассказывал нам, что не заметить сразу пути на Томские или Коронские ночевки невозможно: "Там одновременно стоит человек 100 альпинистов, кто-нибудь да будет ходить". Видимо, мы попали между сменами в альплагере, потому как аншлага ни на тропах, ни на стоянках Рацека не наблюдается.

Доходим до хижины Рацека и обнаруживаем около нее много начинающихся троп. По одной из них выходим на гребень боковой морены ледника Аксай и идем по гребню. Вместе с тропой спускаемся с гребня ближе к леднику и постепенно оказываемся у ледопада, перегораживающего ледник. Вместе с тропой прижимаемся к скалам правого борта ледника. В какой-то момент тропа теряется, и мы идем по покровной морене. Обходим ступень ледопада (Фото 13) и, немного отойдя от него, выходим на ледник. Ледник открытый. И в этом месте пологий, поэтому идем без связок и кошек. Проходим мимо понижения в хребте, разделяющем ледники Аксай и Учитель. Ничего особенного, осыпная 1А. Говорят, через него ходят с Томских стоянок на Теке-Тор. Хотя зачем ходить на Теке-Тор с Томских стоянок?

В этом месте орографически правый край ледника становится круче и разорванней, и мы смещаемся ближе к центру, где по леднику тянется покровная морена. Там и идти без кошек проще, и трещины уже.

Ледник выполаживается, начинает просматриваться низ ледника Корона, и мы начинаем высматривать Коронские ночевки и хижину. Которых почему-то все нет и нет. Самые нетерпеливые сходят с ледника на боковую морену и идут по ней. Наконец первый кричит, что видит хижину (Фото 14)(т. 10). Дошли. На часах 10-20.

ЧХВ от стоянок Рацека до Коронских ночевок - 2 ч. 50 минут

Ни на ночевках, ни в хижине нет вообще никого. 4 человека поселяются в хижину (в ней на лежанке могут жить 5-6 человек, и человека 4-5 под ними), остальные устраиваются в палатках. Рядом с хижиной есть 3 шикарные площадки, выложенные досками, и несколько просто расчищенных площадок.

Остаток дня отделяем снаряжение и еду на Теке-Тор, БОКС. Пытаемся придумать тактику на БОКС. Проблема состоит в том, что маршрут по северной стене БОКСа начинается напротив стоянок Рацека, а самый простой спуск выводит на юг, ближе к Коронским ночевкам. Нашим составом начинать лезть на БОКС надо не позже 4-30, а до него еще нужно дойти и в темноте распутать трещины на леднике. Стратовать с Рацека тоже не хочется, потому что тогда надо будет либо тащить на вершину пенки-спальники-палатки, либо возвращаться за ними.

Не придумав ничего разумного, решаем оставить этот вопрос на завтра, когда после 3А на Теке-Тор станет видно, во сколько, в каком состоянии мы вернемся, а также насколько эффективно мы работаем такой большой группой.

Укладываемся в 7 вечера.

30 июля. Радиальное восхождение на п. Теке-Тор

Дежурный встает в 4-00, в предбаннике хижины запускает горелки, кипятит воду. В 4-30 поднимаются все остальные. Похлебав картофельного пюре с разведенным порошком в 5-10 выходим. Вещи уложены еще вчера, лагерь собирать не надо - все получается быстро. За 25 минут без связок и кошек пересекаем открытый ледник и подходим под перевал Теке-Тор.

Перевал Теке-Тор (2А 3900). Находится в северных отрогах Киргизского хребта между вершинами БОКС и Теке-Тор. Ориентация - восток-запад. Соединяет долины Аксай (с востока) и Теке-Тор (с запада). Восточный склон осыпной, крутизной до 35°. Перепад высот - 100 м. Западный склон снежно-ледовый. Седловина достаточно широкая, осыпная, ограничена с обеих сторон жандармами.

Пик Теке-Тор (4480). Находится в северных отрогах Киргизского хребта между вершинами БОКС и Ак-Тоо. 3 хребта, отходящие от вершины, разделяют долины Аксай, Теке-Тор и Топ-Карагай.

Маршрут на пик Теке-Тор, 3А альп. Начинается на леднике Аксай под перевалом Теке-Тор, проходит через перевал, обходит жандарм по льду с западной стороны, возвращается на гребень хребта и далее, пересекая 2 бергшрунда, идет вдоль снежно-ледового гребня (крутизна до 45°, около нижнего бергшрунда - до 60°) и выводит под вершину. Подъем на вершину через скальный выход (5 м, до 50°, простое лазание).

Поскольку снаряжения у нас немного, мы взяли лишь по одному рюкзаку на связку. Перед началом подъема достаем веревки и отдаем их свободным людям. Просто чтобы распределить груз. В 5-50 начинаем подъем. Идем плотной группой. Под ногами большую часть пути средняя осыпь, но в верхней части склона она сменяется мелкой и живой, и идти становится тяжелее (Фото 16). В 7-00 последние участники поднимаются на перевал.

Общий настрой - по возможности быстро сходить на Теке-Тор, чтобы успеть выспаться перед БОКСом. Оставляем под камнями ненужные дальше лыжные палки, достаем кошки и ледорубы, вяжемся в связки. Состав связок: Артем-Саша, Володя-Миша Иванов, Сергей-Дима, Алексей-Таня-Миша Редькин. На личной технике, в связках выходим на лед под жандарм. Проходим под жандармом, придерживаясь иногда руками за скалы. Крутизна склона до 35°. Обойдя жандарм, поднимаемся на гребень. Под ногами чистый лед, что несколько непривычно и неприятно, но хорошая личная техника позволяет всем уверенно идти (иногда на 3 такта) без необходимости крутить промежуточные буры. Ближе к гребню склон выполаживается почти до горизонтали, лед скрывается под снегом. Доходим до нижнего бергшрунда. Бергшрунд широкий (до 3 м), но хорошо забит снегом и в узкой части вполне проходим по какой-то ажурной конструкции.

Миша Иванов делает точку и выпускает Володю (Фото 17, Фото 18). Склон над бергшрундом не очень крутой (до 60°), идет маленькими ступеньками, лед мягкий, и Володя легко поднимается до очередного гребня, оставив на склоне 1 бур, и принимает Мишу Иванова. Связка-тройка, у которой самые плохие в группе кошки и ледорубы, просит повесить им перила. Дима, страхуемый Сергеем, поднимается с 1 ледорубом и вешает свою связочную веревку в качестве перил. Остальная группа жумарит по перилам до гребня (к кромке гребня лучше не подходить - он обрывается небольшими карнизами в сторону ледника Аксай), а дальше продолжает движение в связках до второго бергшрунда.

Склон над вторым бергшрундом в целом положе (до 45°), но покрыт более толстым слоем снега, который к этому моменту заметно раскис. Миша Иванов опять выпускает Володю, срахуя его через ледоруб. Вот только крутить буры на этом склоне не во что: до льда не докопаешься, а из того, до чего можно докопаться, бур вынимается пальцами. Так Володя доходит до предвершинного выполаживания, откуда и принимает Мишу. Остальные связки следуют их примеру.

Пока остальные связки поднимаются под вершину, Миша с Володей вылезают на нее и снимают записку "пятерых перцев из Омска и инструктора Сергея", побываваших здесь за 6 дней до нас.

На часах 10-00. Час сидим на вершине (т. 11), фотографируем окрестности, рассматриваем наши следующие перевалы (Фото 19) (не считая перевалов в долине Аламедина, с Теке-Тора совершенно не просматривается лишь пер. Орджоникидзе). В 11-00 начинаем спуск.

Для ускорения процесса, чтобы не вязаться в связки на крутом склоне, решаем вешать веревки. Вешаем короткий хвостик (10 м) с вершины до предвершинного выполаживания, короткий переход по ровному месту. 1 веревка от выполаживания до верхнего бергшрунда, 1 веревка от бергшрунда вдоль гребня и еще 1 вдоль гребня, и от гребня к нижнему бергшрунду. Станции под верхним бергшрундом и у гребня делаем на ледорубах, остальные на бурах. Последний спускается лазанием с нижней страховкой. Работаем изо всех сил: на дюльфер 80-тиметровой веревки один человек тратит 2-3 минуты.

Под нижним бергшрундом вяжемся в связки и уходим вниз к перевалу. Достаточно быстро, прусским шагом, некоторые даже не переходя на 3 такта, обходим жандарм и выходим на перевал. На часах 13-20. Не смотря на все старания, спускались мы почти столько же, сколько поднимались, а поднимались тоже не быстро.

На перевале раздеваемся, перекусываем, маркируем веревки. Отдохнув полчаса, начинаем спуск вниз. Чтобы не поубивать друг друга, идем тремя группами. За 25 минут спускаемся на ледник Аксай, и еще за 20 минут доходим до лагеря. На часах 15-10.

ЧХВ от лагеря до в. Теке-Тор и обратно - 7 ч. 30 минут.

В лагерь мы приползаем совсем убитые. Отдельно не радует наша скорость работы на склоне. И хотя последнее происходит скорее от несработанности, делать нам в таком состоянии на БОКСе нечего. При общей технической готовности к маршруту, гарантированно уйти вдевятером в безопасное место до начала камнепадов мы не успеваем. А с учетом того что ночи стоят теплые, есть вероятность, что камнепады не прекратятся и ночью.

Посовещавшись с Артемом и Сашей, руководитель оглашает решение: на БОКС не ходить, сейчас отдыхать, а завтра идти на Южную Корону. Группа не возражает.

Готовим праздничный ужин: у Саши сегодня день рождения. Не считая петель для организации станций, все остальные подарки съедобные и калорийные.

Ближе к вечеру на стоянку приходят трое англичан. У них в планах пока акклиматизация, а дальше - Корона. Товарищи серьезные, у них должно все получиться.

31 июля. Коронские ночевки - пер. Корона Южная - ледн. Кара-Тоо

Дежурный встает в 4-30, все в 5-00. Собираемся до 7-00 и выползаем на ледник Аксай. Через полчаса понимаем, что неплохо бы уже надеть кошки и связаться в связки.

Двигаясь к перевалу, разглядываем пик Свободной Кореи и примыкающий к ней перевал Провал Свободной Кореи (3Б) (Фото 20). Нижняя часть в профиль кажется несколько положе, чем было заявлено в отчете (Фото 21).

В 8-50 подходим под перевал (Фото 22). По плану лидировать будет Володя. Поскольку склон смотрится не очень крутым, решаем попробовать лидирование с рюкзаком, для чего наполовину разгружаем Володин рюкзак. Также для ускорения процесса решаем завешивать 2 коридора и закреплять середину веревок, чтобы по 1 веревке могло жумарить сразу 2 человека.

Перевал Корона Южная (3А 4605). Находится в северных отрогах Киргизского хребта между долинами рек Ала-Арча и Аламедин. Ориентация - северо-запад - юго-восток. Соединяет ледники Аксай (с северо-запада) и Кара-Тоо (с юго-востока). Северо-западный склон представляет собой широкий снежно-ледовый кулуар, крутизной до 50°, перепад - 350 м. Юго-восточный склон снежный, крутизной до 35°, перепад - 200 м.

В 9-10 стартуем. Зачем-то бить тропу до бергшрунда (снег по колено до 30°) мы выпускаем связку Миши Иванова и Володи. Они конечно за 10 минут доходят до берга, но заметно устают, а им дальше вешать веревки.

В бергшрунде делаем станцию. Посмотрев путь (выход из бергшрунда - 2,5 м 85°, далее лед под снегом до 50°), Володя решает лезть без рюкзака. Выпускаем его. Снега на склоне мало, и поэтому все сколотое Володей летит в бергшрунд. Стоящие в бергшрунде прижимаются к стенке и стараются смотреть вниз, чтобы не получить осколком по лицу.

Согласно тактике, Володя помимо страховочной тянет за собой еще 1 веревку. Пройдя полверевки, он выбирает всю слабину второй веревки и закрепляет ее на буре. Выйдя же на всю веревку, он жестко закрепляет хвосты обеих веревок. Второй же поднимающийся жестко фиксирует на буре середину второй веревки. Володин рюкзак на первой веревке вытягивают, а на следующих кто-нибудь спускается за ним.

Очень удачно работает прием, когда хвосты веревок крепятся в карабины на бурах, а люди вщелкиваются в станционный карабин, вщелкнутый в компенсаторную петлю, блокирующую буры. Для удобства работы делаем станции на трех бурах, попарно объединенных двумя компенсаторными петлями.

Первые 2 веревки Володя вешает, забирая чуть влево по ходу. Третья веревка прижимается вправо, обходя пятно открытого льда. Четвертая забирает сильно влево, следуя за поворотом кулуара. Половина пятой веревки выводит нас на гребень седловины перевала. По ходу подъема нам периодически попадаются спусковые петли, оставленные группой Гладилина.

К 15-00 последние участники поднимаются на перевал (т. 12). Меняем в туре записку Сережи Гладилина на свою, перекусываем, просматриваем спуск.

Несмотря на относительную пологость склона, он явно лавиноопасен. (Фото 23) На плотной фирновой подложке лежит от 10 до 20 см раскисшего снега. Посмотрев, решаем спускаться по одному на личной технике. Первым идет Артем. Плавно двигаясь, он пытается топтать ступени. Иногда это получается хорошо и ступени выдержат всех, иногда они съедут уже под вторым-третьим участником, но несмотря на все предосторожности, даже перед Артемом по склону едет змейка сорванного снега. Последние же участники будут спускаться вместе с микролавинками.

В нижней части склона обнаруживается узкий, забитый снегом бергшрунд, который Артем переезжает на спине, а часть участников просто перешагнет. Спустя 10 минут Артем выходит со склона на ледник Кара-Тоо и останавливается в ожидании остальных. Все же ледник закрытый.

В начале пятого вся группа собирается на леднике и, связавшись в связки, движется вниз по леднику, обходя пик Космонавтов (Фото 24) и подходя под вершину Двурогая (Фото 25). Здесь на выполаживании ледника ставим лагерь. Вечером наблюдаем прохождение солнца за жандармом на перевале Космонавтов.

ЧХВ от Коронских ночевок до лагеря на ледн. Кара-Тоо - 8 ч. 40 минут, из них технической работы - 6 ч. ровно.

1 августа. Подъем на пер. Орджоникидзе

Спим до 7. Поскольку накануне несколько человек сказали, что сильно устали, поутру серьезно рассматривается вопрос о том, чтобы только подойти под перевал, а подниматься на него уже завтра. Один из аргументов против - подойти под перевал можно за час, и ради такого перехода не стоит даже снимать лагерь. В результате в 10 утра начинаем движение под перевал.

Следует заметить, что в названии седловин 151 и 152 (нумерация по известной карте-хребтовке) имеется явная путаница. Мы, также как и авторы использованного при подготовке отчёта [1], под перевалом Орджоникидзе понимаем седловину 152, расположенную к востоку от пика Лермонтова. В классификаторе эта седловина называется перевалом Хрустальный. Для выяснения истины необходимо поднимать историю первопрохождений этих перевалов.

Перевал Орджоникидзе (3Б 4490). Находится в северных отрогах Киргизского хребта между долинами рек Ала-Арча и Аламедин. Ориентация - север - юг. Соединяет ледники Кара-Тоо (с юга) и Забирова (Джиндысу) (с севера). Южный склон снежно-ледовый в нижней части (до 40°), и скальный в верхней. В орографически правой части скалы прорезаны двумя снежно-ледовыми кулуарами.

Седловина находится у восточного края большого жандарма, стоящего посередине между пиками Лермонтова и 4653.

Северный склон снежно-ледовый, перепад - 500 м. Перерезан в нижней части большим бергшрундом, а в верхней перегорожен висячим ледником шириной около 400, и высотой около 150 м. Обход ледника возможен либо по скальным кулуарам справа (орографически) (камнеопасно), либо слева (очень камнеопасно).

В 11 утра подходим под взлет (Фото 26). Просмотрев склон еще раз, решаем идти по снегу к скалам, по скалам выходить в первый снежный кулуар, а дальше по нему выходить на перевал. Делим снаряжение. Учитывая вчерашние ошибки, первыми выпускаем Диму и Сергея, чтобы они дотропили до скал, а дальше выпустили Артема и Мишу Иванова.

Идем в связках. Дима с Сергеем тропят путь к скалам. Не доходя до скал 50 м, они попадают на участок открытого льда (Фото 27), крутизной около 40°. Для страховки они закручивают там скользящий бур и выходят на осыпь под скалами.

Место оказывается достаточно неприятным: крупные блоки лежат на мелкой осыпи, схваченной льдом и норовят уехать вниз. В ожидании штурмовой связки лидеры делают станцию на отколе, бросают короткие перила вниз и провешивают около 20 м перил вверх. Могли бы и больше, но дальше нужно скальное снаряжение. Тем временем подтягиваются Артем с Мишей, снимают кошки и начинают работу на скалах. Оба лидируют с рюкзаками. Первым идет Артем. Лазание несложное (с самостраховкой жумаром можно лезть с рюкзаком), но скалы разрушенные, организовывать страховку сложно, а падать есть куда. На 80 м веревки забито 4 промежуточных крюка, положена 1 мелкая закладка. Верхняя станция - на 2 крюках (Фото 28).

Дальше проще двигаться по льду. Миша одевает кошки, выходит на 30 метров вверх, забив 1 промежуточный крюк и закрутив 2 бура. Оказавшись примерно под серединой жандарма, уходит вправо косым траверсом (еще 2 промежуточных бура). Веревки как раз хватает, чтобы пристегнуть ее к петле, накинутой на скальный выход. Подъем на перевал провешен (Фото 29). Записку и тур обнаружить не удается.

ЧХВ от лагеря до седловины перевала - 6 ч. 30 минут.

К 16-30 на перевал (т. 13) поднимается последний участник. Вплотную к жандарму примыкает достаточно большая мульда (Фото 31), в которой можно поставить лагерь, что мы и делаем.

Пока остальные равняют площадки, ставят палатки, роют копанку для добывания воды, Алексей с Артемом уходят в сторону вершины 4653 на разведку спуска. Одновременно Миша Иванов спускается от жандарма на 40 м вниз на огромную снежную полку в надежде найти спуск тут. Выбор пути осложняется тем, что с гребня на север нависают огромные карнизы. Линия отрыва временами проходит в 30 м от кромки карниза (Фото 30).

По результатам разведки решаем завтра подняться до одного из скальных выходов на плече пика 4653 и от него вешать веревки влево-вниз, с тем чтобы не попадать под карнизы, а дальше уже действовать по обстановке. В пользу этого также говорит имеющееся у нас описание, в котором группа поднималась под скалы под пиком 4653, выходила по ним вверх, а от скал косым траверсом уходила на седловину.

Продолжение здесь