Автор: Ратмир Мухаметзянов, Тюмень-Красноярск
Радистка Кэт: Анна Пиунова, Mountain.RU
Огре I. Итоги экспедиции
- От редакции: После первой попытки в составе команды Одинцова на Жанну, кажется, Миша Дэви процитировал Далай Ламу «Иногда не получить желаемое и есть высший подарок судьбы». И добавил, что никогда не понимал смысла этого высказывания. А после Жанну всё встало по своим местам.
- Собственно, именно об этом текст ниже. О том, как важно в горах слушать себя и не пытаться достичь цели любой ценой.
- Иногда признать, что сегодня - не время и не место, и есть лучший из возможных итог экспедиции.
- После травмы в прошлом году я восстанавливался очень активно.
Сначала учился заново ходить, лазать. Весь год провел либо в тренировках, либо в работе, которая тоже помогала и физически, и морально.
Лазал на скалах, лазал пятерки, шестерки, поднимал снова свой скалолазный уровень.
Жизнь шла своим чередом.
Команда готовилась, ходила тренировочные восхождения.
- Старт экспедиция выдался хорошим
Погода звенела.
Все приехали, никакое снаряжение нигде не потерялось.
Всё складывалось отлично, и погода сулила прекрасное, и трекинг дался легко.
Но парни, Парфёнов и Рындык, чувствовали себя неважно после длительной акклиматизации на пиках Коммунизма и Корженевской. Подхваченная инфекция подкосила их высокой температурой во время трекинга и после.
Мы ждали, пока они поправятся.
Погода начала хмуриться, набежали облака с небольшими осадками.
А повыше с осадками посерьёзнее.
Надо, наверное, немного переосмыслить, долгие акклиматизационные выезды несут не маленькую вероятность подхватить инфекцию и приехать больным уже на основной объект.
Нужно с этим что-то делать, что-то придумывать.
- План у нас был
План был прост и гладок: подойти под стену, посмотреть на неё, посмотреть где сыпет, где не сыпет, дождаться хорошей погоды и полезть.
Естественно, никогда ничего по плану у нас не идет, парни заболели, перевал оказался слишком сложным, не получалось подойти одним-двумя днями через перевал к северной стене.
И полезть.
Плюс, мы хотели взять с собой под стену нашего оператора и наблюдателя, Фарита Налимова, но поняли, что недооценили техническую сложность перевала. Фарит в одиночку не смог бы оттуда спуститься.
Оба Сани продолжали температурить, 39-38.
И мы поменяли планы, решив, что даже если у них завтра температура спадет, сразу куда-то идти на высоту и лезть - не вариант.
Организм не восстановится до полной работоспособности, и велика вероятность, что поднявшись на километр-полтора, через один, два, три тяжелых дня работы они просто снова заболеют.
- Прим. А.П.: на очередном сеансе связи я попросила Сашу Рындыка подробно описать симптоматику, после чего постучалась за консультацией к Сергею Бычковскому, одному из самых опытных высотных Айболитов. Он настоятельно рекомендовал начать приём антибиотиков и как можно быстрее спускаться в зелёную зону.
- Для Рындыка вызвали вертолёт, благо буквально накануне старта экспедиции мы оформили ребятам страховку, а Саша Парфёнов остался выздоравливать в ВС.
- Было принято решение лезть вдвоем с Алексеем Сухаревым.
На самом деле, это такое уже привычное состояние, что по планам ничего никогда не идёт.
И мы такие: окей, всё, как всегда.
Выбрали с Лёхой более простой маршрут. Не по северной стене, а по юго-западной.
Мы не могли полезть ни на какую другую гору. Пермит куплен на Огре I, и ни на гору ниже, ни на гору выше, ни на соседнюю мы не могли идти, и в этом маленькое неудобство нашей экспедиции.
Мы остановили выбор на юго-западной стене, на линии попроще, но тоже красивой и интересной.
И снова подход под стену занял у нас два дня, вместо одного запланированного.
Ледопад оказался достаточно сложным, пришлось распутывать.
Мы его распутывали день, целый день.
Петляли то вверх, то вниз, то перила провешивали, — это на подходе.
Не простой ледник, не простой ледопад оказался на нашем пути.
И после того как мы распутали его, нужно было ещё сколько-то набрать: от базы до старта маршрута более километра перепада.
Погода начала портиться, в белом тумане - белый снег, вообще ничего не видно. Видимость метров 20-30. Мы впритык подходили к трещинам, упирались в них и просто под углом 90 градусов начинали тропить вправо, чтобы эту трещину обойти.
Подход съел много сил. Приходилось искать и прокладывать тропу, — всё это было очень неудобно.
Опять потратили больше дней, чем планировали.
Как раз на второй день, пока мы туда-сюда ходили, Парфенов по рации сказал, что он чувствует себя чуть лучше и хотел бы присоединиться.
Мы были не против, втроём лучше, чем вдвоем.
Я остался тропить дальше тропу, а Лёха пошёл за Саней назад, ледник там разорванный, пройти в одного нельзя, небезопасно.
Они встретились, вернулись ко мне, и на следующий день мы стартанули.
Почему-то мне было не комфортно. Может быть, это лень, может быть, страх, может, недостаточная акклиматизация или физическая подготовка, но когда лез, комфортно я себя не ощущал.
Вышли на несколько верёвок бараньих лбов, присыпанных снегом, мне не нравились эти склоны, мне казалось, что они лавиноопасны, плюс, погода была слишком хорошей, сверху летел лёд, камни не летели, но лёд летел регулярно.
Естественно, мне это не нравилось.
Мы прошли, не помню точно, наверное, шесть-семь верёвок льда, снега, микста пролез я, в обед мы поменялись, и ещё две верёвки пролез Парфёнов на ИТО.
Темп замедлился, и ИТО было непростым, и Саша не до конца восстановился, и всё шло не так быстро, как мы хотели.
Мы не долезли до места предполагаемой ночевки, и хотя, в теории, можно было бы переночевать на какой-то микро-полке, пересидеть, переждать, но, во-первых, нам показалось там небезопасным, сверху лёд падал с крыши, с середины стены.
Во-вторых, мы понимали, что двигаемся не с тем темпом, в каком хотели бы.
Можно было дотерпеть, но погодное окно схлопывалось, и мы в таком темпе не успевали долезть до вершины в то окно, которое было.
Мы признали, что двигались медленнее, чем того требуют условия, и да, рельеф выше становился сложнее и вертикальней.
Подумав так, втроём посоветовавшись, решили, что мы хотели бы лазать не в таких условиях, и это того не стоит.
И, не без грусти, но мы развернулись, и в эту же ночь сдюльфернули, и часам к двенадцати оказались внизу, в палатке.
Не скажешь, что кто-то в чем-то виноват, но если пытаться подытожить, то двигаться было не комфортно, мы лезли медленно и поняли, что сову на глобус натягивать нет смысла, особенно когда нет комфортных условий, комфортных временных рамок, погоды и всего прочего.
Когда форма физическая, психологическая не подходят под такой объект, нужны мудрость, опыт и спокойствие принять решение, что не в этот раз.
В нашу экспедицию вложено было много, и деньги, и силы, время, потраченное на акклиматизацию, на тренировки, на подготовительные восхождения.
И наши мечты.
Много было вложено всего.
Но вот взяли и развернулись.
От редакции: Мы выражаем сердечную благодарность компании BASK за поддержку, благодаря которой вы читаете наши новости и статьи.
Читайте на Mountain.RU:
|
При вводе Логина и Пароля,
