Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Автор: Зеленцова Е.В., г. Москва

Содержание 1. Справочные сведения 2. Выбор района путешествия 3. Заезд в район. 4. План-график маршрута 5. Характеристика района путешествия 6. Техническое описание перевалов 7. Итоги. Выводы. Рекомендации. 8. Список использованной литературы

Фото 1. Впереди поляна в устье реки Кичкинекол.

1. Справочные сведения.

Маршрут утверждён МКК МГЦТК 30 июня 2004 года (в составе: Сазонов В.Е., Парфенов Н.С., Хорошилов А.И., Кириллов В.И., Деянов Р.З.).

2. Выбор района путешествия.

Наш поход проходил в рамках учебно-тренировочных сборов горной школы базового уровня при МГУ. 5 школьных групп и одна спортивная совершали одновременно свои походы в этом районе. Группы достаточно регулярно встречались, подстраховывая друг друга, однако, все маршруты были разные, проходились каждой группой самостоятельно (см. «График взаимодействия»). Выбор же данного района для сборов был обусловлен следующими причинами:

1. В Дауте никто из участников не был (инструктора же и руководители, ходившие здесь раньше, постарались построить маршруты так, чтобы пройти те перевалы, на которых еще не были).
2. Район долины реки Даут, где проходила основная часть маршрутов, локальный, не граничащий непосредственно с ГКХ, не имеющий крупных поселений и, следовательно, сравнительно безопасный с точки зрения контактов с населением, как с нашей, так и с грузинской стороны (простой перевал Нахар, ведущий в Грузию, стерегут постоянные погранпосты).
3. Район идеально подходит для походов третей категории сложности, чуть хуже – для второй категории: большое количество перевалов 1Б*, некоторое количество перевалов 2А (5-8 перевалов, в зависимости от того, какие считать), позволяет построить полноценные маршруты нескольких групп одновременно. Некоторая проблема с «двойками» связана с тем, что перевалов трудностью 1Б без звезды и 1А здесь мало.
4. Сами по себе перевалы очень интересные, разнообразные по рельефу, действительно непростые в своем классе, есть скальные перевалы, что, в общем, для Кавказа не типично.
5. Район живописный, особенно привлекательны многочисленные озера всех цветов. С перевалов открываются виды на вершины Кавказа от Домбая до Эльбруса.
6. Район (особенно часть, прилегающая к Узунколу) хорошо освоен альпинистами, существуют описания на классифицированные маршруты на многие вершины района, в том числе, на доступные нам 1Б-2А. Поэтому, практически все группы включили в свой план-график восхождения на вершины и, если позволяла погода, эти восхождения провели.

3. Заезд в район.

До Черкесска возможно доехать на поезде № 41 Москва-Нальчик (прицепной вагон до Усть-Джегуты). Но проблема в том, что таких вагонов всего два, из них – один купейный. Учитывая же, что одновременно с нами заезжала еще одна школа, и, следовательно, возникали проблемы с билетами, мы выбрали другой вариант заезда: через Невинномысск. До Невинномысска идет несколько поездов, наиболее удобный из них - Кисловодский (№27), который приезжает в Невинномысск с утра, а идет всего сутки. Но он фирменный и, следовательно, существенно дороже прочих поездов. Поэтому мы поехали поездом №41 (Москва-Нальчик), который прибывает в Невинномысск в 0:24. После прибытия мы погрузились в автобусы, которые предварительно заказали из Москвы по телефону на автобазе в Невинномысске, и к 6 утра (последний участок дороги – выше поселка Учкулан – был не очень хорошим) были на месте «старта» - на большой поляне в устье долины реки Кичкинекол. После этого один из автобусов завез заброску на турбазу «Глобус» и вернул сопровождавших груз участников к поляне (вернее, к мосту через реку Нахар – до поляны по проселочной дороге автобус бы не проехал). Так что к 9 утра большинство групп уже вышли на маршрут, предварительно позавтракав и разобрав продукты по рюкзакам. Заезд обошелся в 280 руб/чел.

Для оформления пропусков в погранзону мы отправляли в Черкесск «гонцов» с необходимым набором документов: письмо-обращение от ФСТ-ОТМ на имя командира войсковой части 2011, копии маршруток, паспортов руководителей, списки групп с паспортными данными (их требуется много, если вы не хотите терять в походе время на переписывание паспортных данных пограничниками, то заготовьте их экземпляров 10 и отдавайте при проверке документов на заставах и погранпостах). В результате, когда мы приехали в Невинномысск, все необходимые документы уже были готовы. Для иностранцев (даже если это жители Украины или Белоруссии), кроме того, требуется лично зарегистрироваться в ОВИРе в Черкесске. Координаты войсковой части 2011 в Черкесске: ул. Леонова, 2, командир войсковой части – полковник Н. Фархутдинов.

Телефон МЧС в Черкесске 8-878-226-73-61

По телефону войсковой части можно проконсультироваться непосредственно перед выездом в поход о том, не является ли какой-нибудь из перевалов закрытым пограничниками.

Выезд из района (с поляны Азау) достаточно прост. За 300 руб/чел можно доехать и до Нальчика и до Минвод на любом транспорте сразу. Мы же договаривались с Борисом из Нальчика, он же оформлял нам пропуска по Кабардино-Балкарии (и подвозил их в Невинномысск к поезду). Так что автобусы ждали нас на поляне Азау и подвезли уезжающих к поезду.

Координаты: телефон Бориса 8-662-95-59-57

4. План-график маршрута

4.1. Заявленный план маршрута

4.2. Выполненный план-график маршрута

4.3. Комментарии к план-графику.

Заявленный и выполненный план-графики практически не различаются. Изменения незначительны, все отклонения от графика связаны, главным образом, с плохой (или, напротив, хорошей) погодой в отдельные дни:

1. Из-за не очень хорошей погоды (мелкий дождь, туман, короткая гроза), которую пришлось пережидать, перевал Назлы-Рынджи был пройден не 18 июля, вместе с перевалом Гаралыкол, а 19 июля, вместе с перевалом Локомотив.
2. От восхождения на пик Даут пришлось отказаться, опять таки из-за плохой погоды (дождь, туман). Это – единственный из заявленных элементов, который мы, к сожалению, не прошли.
3. 25 июля не подошли под, а поднялись на перевал Беляева, ночевали на нем с великолепным видом на Эльбрус и окружающие вершины.
4. На вершину Эльбрус Западный поднялись 31 июля (а не 1 августа), так как акклиматизация уже была хорошая, а погода стояла просто уникальная для Эльбруса: ясно, безветренно (!), не холодно, да еще и полнолуние!

В целом график получился не очень напряженный, несмотря на большое количество категорированных препятствий (13). Вставали с рассветом (5:30) выходили на маршрут в 7-8 утра, темп движения был средний, неторопливый, ходки – короткие (в среднем по 30 минут). Днем всегда был обед 1-2 часа (как правило, с чаем или с горячей едой), вечером всегда вставали на ночевку засветло: в 17-19 (самое позднее было в 19:50). Все дневки и полудневки прошли по графику, ничего урезать не пришлось. Всю техническую работу (навешивание и сдергивание перил, организация точек страховки и т.д.) в походе участники выполняли сами, по очереди, кроме того, каждый перевал вел кто-то из участников, как это и предусматривалось графиком занятий в походе. Так что нагрузка распределялась на всех равномерно. В результате, несмотря на длительный поход, сильной усталости не было, у участников осталось желание «еще походить».

Руководитель вполне понимает, что нитка маршрута построена не совсем правильно с точки зрения спортивного похода: после линейной части и занятий часть похода занимает четырехдневное кольцо в Дауте, из пяти перевалов 2А два находятся в этом кольце. Это было сделано умышленно, так как поход проходил в рамках школы, и основным в нем был учебный процесс, а спортивные задачи стояли на втором плане. Подобное же построение маршрута имело свои плюсы и позволило, во-первых, хорошо познакомиться с Даутским узлом, пройдя в нем в общей сложности 9 перевалов. Этот интересный район вполне заслуживает подобного подробного знакомства. Во-вторых, первые два перевала 2А (перевал Гаралыкол [6.6], и перевал Локомотив [6.8], скальные, технически непростые) группа проходила с не очень тяжелыми рюкзаками. В-третьих, таким образом, подстраховывались обе «двоечные» группы школы. В-четвертых, руководителем была реализована своя идея: сходить те перевалы узла, которые еще не ходила. И, в-пятых, такое построение маршрута позволяло легко его «порезать», в случае, если погода была бы совсем плохой или группа оказалась бы недостаточно подготовлена.

5. Характеристика района путешествия.

Естественно, что давая характеристику района, мы будем опираться на сведения, взятые из литературы. Ссылки приводятся после цитат, личные впечатления выделены курсивом.

Западный Кавказ - «…часть Кавказа от горы Фишт до Эльбруса с высокогорным, несущим оледенение участком Главного Кавказского хребта…Характерной особенностью Западного Кавказа является сочетание пышных лесов по долинам и склонам гор с островерхими пиками и башнями вершин, покрытых снегом. Многие ледники здесь опускаются почти до границы леса. В выработанных древними ледниками каменных чашах множество прозрачных синих и зеленых озер в оправе альпийских лугов, скал и осыпей. Особенность климата – высокая влажность…» [4].

Большая часть нашего похода проходила в горном узле Даут, к которому относятся северные отроги Главного Кавказского хребта – Кышхаджерский и Даутский хребты, затем мы проходили через горный узел Гвандра и выходили в Приэльбрусье через перевал Хотютау.

Западный Кавказ ниже Центрального (высшая его точка – гора Домбай-ульген – 4046 м). В Дауте лишь наиболее высокие перевалы имеют высоту 3500 м, в основном же их высота 3100-3300 м – фактически это среднегорье. Поэтому, если весь поход проходил в этом районе, то, при планировании последующих походов, к высотной акклиматизации следует отнестись особенно внимательно. Водораздельный хребет в этой части сложен кристаллическими породами. Боковой хребет – в основном осадочными палеозойскими. С современным и древним оледенением связаны горно-ледниковые формы [5].

Значительную площадь в Дауте занимают осыпи. Они встречаются не только практически на всех перевальных взлетах, но и на подходах и могут представлять немалую сложность, особенно если их приходится преодолевать на подъем. Если рассматривать фотографии-панорамы Даутского высокогорья, то может создаться впечатление, что оно неживописно и неярко: снег, скалы и осыпи. Это первое впечатление рассеивается, когда в понижениях различаешь множество удивительных озер – каждое своего цвета. Пожалуй, нигде на Кавказе озера не встречаются так часто: крупные (такие, как Уллу-Кель Верхнее) и мелкие, одиночные и собранные группами – любое понижение, а то и более-менее плоская терраса заняты ими. Наибольшее распространение имеют высокогорные каровые озера, а также подпрудные озера [6].

Следы древнего оледенения – «бараньи лбы» – также одна из характерных черт пейзажа этого района. Прорываемые водопадами, прорезанные каньонами, они могут стать труднопреодолимым препятствием и даже определять категорию трудности перевала, являясь ключевым, наиболее сложным участком (например, на перевале Гаралыкол или при подъеме на Даутский ледник). Спуск в долину многих рек (Даут, Махар, Мырды) без тропы, напрямую, почти наверняка создаст проблемы группам любой подготовленности из-за пояса «бараньих лбов», идущих, нередко, сплошной стеной и не заметных сверху. Так что информация по тропам здесь необычайно актуальна (хотя и она не всегда помогает).

Твердость кристаллических пород обусловливает резкость форм гребней и ущелий и малую мутность рек Западного Кавказа, поскольку эрозионные процессы ослаблены [5]. Также, видимо, именно с этой чертой геологического строения связано большое количество скальных перевалов в Даутском узле. Скальным крючьям и молоткам, закладкам и расходным петлям обязательно найдется применение уже в походах 2-3 к.с. Хребты осевой полосы Большого Кавказа окаймлены, как правило, более низкими передовыми хребтами и грядами. Для северного склона Западного и Центрального Кавказа характерны резко асимметричные гряды общекавказского простирания с крутым и обрывистым юго-юго-западным склоном и пологим северо-северо-восточным. Гряды эти сложены мезозойскими, палеогеновыми и неогеновыми породами. Это – типичные куэсты [5].

Вершина Эльбрус (5642 м) – конус потухшего вулкана, насаженный на массив Бокового хребта. Эльбрус – мощный ледниковый узел, где от единой фирновой шапки радиально спускается свыше 50 ледников. Ледниковый комплекс Эльбруса – самый большой массив современного оледенения на Кавказе. Основой Эльбрусского ледникового комплекса является фирново-ледяная шапка диаметром около 10 км, которая покрывает двуглавую вершину вулкана и питает радиально расходящиеся от нее ледниковые потоки.

На Западном Кавказе из-за небольшой высоты гор (в среднем 2800-3000 м) современное оледенение невелико, однако высокая влажность приводит к тому, что на северном склоне Западного Кавказа ледников почти втрое больше, чем на южном, и по числу, и по площади. Ледники занимают верхние ярусы древнеледниковых каров и самые верхние части троговых долин, глубоко врезающихся в горные массивы. Почти 90% всех ледников мельче 1,1 км2 и на их долю приходится 50% общей площади оледенения [7] . В июле очень сложно бывает понять – перед тобой ледник (с глубокими трещинами) или же еще не растаявший снежник (фирновые трещины, правда не очень глубокие – 1,5-2 метра – также встречаются). Без карты порой и не разберешь. Преобладают, явно, снежники, на открытый лед мы посмотрели только во время ледовых занятий. В питании ледников наряду со снегом, выпадающим на их поверхность из атмосферы, большая роль принадлежит навеянному снегу и лавинам (в отдельном случае до 50%). Многие склоны долин испещрены лавинными лотками. На дне долин нередко располагаются конусы выноса, перекрывающие моренные отложения и флювиогляциальные террасы. Особенно впечатляющая картина деятельности лавин открылась нам в начальной части подъема по реке Кичкинекол: широкие полосы упавших, вырванных с корнем деревьев, лежащих в одном направлении, создающих труднопроходимый бурелом, встречаются на протяжении первых 20-30 минут подъема по тропе.

На северном склоне Западного Кавказа в бассейне реки Кубани на высотах более 3000 м выпадает от 2000 до 3000 мм осадков в год [7]. Самые дождливые месяцы – май и июнь. Относительно сухой сезон длится с августа по октябрь [1]. Июль – промежуточный период, как повезет. Нам, видимо, повезло, поскольку дней с серьезной непогодой, кардинально меняющей планы, было не много: несколько сильных дождей (и то не на весь день), пара гроз, а в основном мелкая морось, если «садилась» туча. Солнечных дней также было достаточно. И вообще, надежная примета: «на новолунье жди дождя, а в полнолунье – хорошую погоду», полностью себя подтвердила, несмотря на свою абсурдность с точки зрения метеорологии. Дожди нередко сопровождаются грозами, особенно в районе ГКХ. В Даутском узле грозовые тучи нередко «висели» над пиками Даут, МИФИ, Муруджинская игла. Граница снеговой линии находится в восточной части Западного Кавказа на высоте 3000-3200 м, на Эльбрусе от 3600 до 4000 м. Большое количество осадков создает благоприятные условия для развития карста.

Что касается растительности – большая часть похода проходила в высокогорной, безлесной части, в пределах альпийского пояса (альпийских лугов) с его необычайно ярким разнотравьем. Сосновый лес мы встречали лишь в нижней части долин (у т/б «Глобус», у а/л «Узункол», на устьевой ступени реки Джалпакол, ну и конечно по долине реки Учкулан, где по-прежнему огромное количество земляники, в июле уже созревшей).

6. Техническое описание перевалов.

6.1. Подъем по реке Кичкинекол к озеру Уллу-Кель.

Фото 2. Водопад на реке Кичкинекол.

Подъем по долине реки Кичкинекол начинаем от южного края большой поляны (её длина около 500 м), находящейся на орографически левом берегу реки Нахар. Незадолго до этого (если подниматься от поселка Учкулан) основная грунтовая дорога переходит по мосту на правый берег реки Нахар, а чуть выше по течению реки ЛЭП переходит с берега на берег (фото 1). Это – хороший ориентир северного края поляны. От моста доходим до поляны за 10-15 минут по проселочной дороге и встаем у ее северного края под соснами, рядом с небольшим ручейком (его берега местами заболочены).

Фото 3. Долина реки Кичкинекол.

После завтрака, разбора продуктов по рюкзакам, пересекаем поляну по дороге в направлении её южного края, и выходим на тропу, ведущую в долину реки Кичкинекол. Пользуясь имеющимся у нас описанием (отчет № 5477 Библиотеки МГЦТК), легко находим начало тропы – она начинается в самом углу поляны между скальными выходами и проходит над скальными выходами слева - направо. Здесь, под деревьями, на ровной терраске, можно встать лагерем. Красивое место, но до воды идти далековато – к реке. Далее идет неочевидный участок тропы: перемежаются вырубки, участки леса, поваленного лавинами, бурелом, полянки. Разведка показала, что тропа в этом месте – наиболее крутой (15-20º) участок грязного глинистого склона, практически подъем проходит по руслу небольшого ручейка. Более же приятно выглядевшие отвороты тропы выводят в бурелом. Утешает, что этот участок пути короткий (10-15 минут), после чего начинается хорошая натоптанная тропа. Она идет по сосновому лесу, поднимаясь на орографически левый берег реки, а далее траверсирует его с плавным набором высоты. Через 30 минут подъема открывается красивый вид на реку, падающую водопадом (фото 2).

Фото 4. Ночёвка в долине р. Кичкинекол.

Далее по пути подъема проходим несколько небольших ручейков – левых притоков реки Кичкинекол. Лес заканчивается не сразу: большие поляны, заросли кустарников на осыпях, участки лиственного леса долго перемежаются с участками хвойного леса (сосна выше по ущелью сменяется елью, пихтой), который «отходит» от реки, поднимаясь на боковые склоны (фото 3). До границы леса доходим за час от начала подъема. Далее тропа идет по травянистым холмам, периодически теряясь на участках осыпей, постепенно приближаясь к реке. Проходим мимо небольшого снежника на правом берегу, затем преодолеваем две ступени долины, делая по пути привал в сосновой роще (десяток деревьев) на склоне, прячась от солнца в тени. Через 1 час 55 минут доходим до мостика через реку и, перейдя её, в тени больших камней, кустов можжевельника (и тента) делаем обед. (Если считать с привалами – то подъем от поляны до этого места занял у нас 2 часа 40 минут – рюкзаки тяжелые, ходки делаем короткие – по 20 минут, много отдыхаем).

Фото 5. Одно из Малых (Нижних) Уллукёльских озёр.

Вернувшись на левый берег, продолжаем подъем. Через 300-400 метров от мостика – обитаемый кош, за ним – заболоченный участок долины (владелец предупредил нас, что от тропы не стоит отходить, так как он ставит капканы на шакалов (?)). Тропа местами теряется. Через 30 минут подъема от коша выходим к реке – левому притоку реки Кичкинекол. Переходим по камням несколько рукавов и продолжаем подъем по тропе, идущей по травянистым склонам долины, по средней осыпи. Пересекаем большой снежник и спускаемся в обширную, местами заболоченную котловинку. Прямо по ходу – «бараньи лбы», река прижимается к орографически правому борту долины и падает водопадом, справа по ходу – участки осыпи, пологий заход по траве и осыпям на ступень «лбов». В этой «котловинке» встаем на ночевку (фото 4), набрав за этот день 940 м по высоте.

Фото 6. Нижние Уллукёльские озёра с подъёма к верхнему озеру..

Тропа обходит более крутой скальный участок справа по ходу ото лбов и идет в естественном понижении, ложбине. Подниматься можно и без тропы, крутизна склонов не превышает 15-20º, осыпь средняя, слежавшаяся. Подъем выводит на следующую террасу. Долина реки Кичкинекол здесь плавно поворачивает на запад. Пересекаем пологие травянисто-осыпные холмы террасы в направлении реки, прорезающей очередной уступ долины и вдоль неё поднимаемся на следующую террасу. Имеет смысл подниматься вдоль реки по тропе, так как крутизна склона здесь возрастает до 30-35º, склон травянисто-осыпной. На террасе находятся Малые Уллукельские озера, но хорошо видно их будет уже на подъеме к верхнему озеру.

Фото 7. Озеро Уллу-Кёль.

Озер несколько: то, из которого (вернее, через которое) протекает река, находится у правого борта долины (фото 5), еще несколько озер лежат в понижениях между холмами (фото 6). Именно отсюда следует подниматься под перевал Локомотивцев. Тропа же пересекает террасу прямо в направлении следующего уступа бараньих лбов, с которого река падает водопадом. Все тем же левым берегом реки преодолеваем последний, наиболее крутой участок подъема (до 35º) по тропе и выходим к верхнему озеру Уллу-Кель. Озеро большое, красивое, лед на нем еще не везде растаял, с южной стороны озера к воде подходят снежники (фото 7). Чуть ниже устья реки – большой снежный мост, по которому ее можно перейти (фото 8) (впрочем, это можно сделать и по камням).

Фото 8. Снежный мост в устье р. Кичкинекол.

Стоянки возможны у восточного края озера (прямо на уступе «бараньих лбов», на перегибе, на правом берегу реки, есть несколько готовых мест), но, очевидно, здесь будет очень сильно дуть. Поэтому встаем на северном краю озера, пройдя минут 5 от перегиба долины и поднявшись на небольшой зеленый холм (фото 9). На северном берегу стоянок много, но все они разбросаны довольно далеко друг от друга.

Фото 9. Стоянки на северном берегу озера Уллу-Кёль.

Во второй половине дня проводим скальные занятия на «бараньих лбах», находящихся рядом с лагерем.

Подъем к верхнему озеру Уллу-Кёль занял у нас от поляны у реки Нахар 5 часов 30 минут чистого времени, с учетом же времени привалов – 7 часов 30 минут (без учета времени обеда). Набор высоты 1250 м. От Малых озер до Верхнего, в зависимости от тяжести рюкзаков, от 35 минут (налегке) до 1 часа (с тяжелым грузом). (Набор высоты 317 м)

6.2. Перевал Уллу-Кёль Восточный

Расположен: в восточном отроге Даутского хребта между безымянными вершинами 3249,0 и 3127,2 и ведёт с озера Уллу-Кёль (река Кичкинекол) на северный исток реки Трехозёрная (обе – притоки реки Махар).

Прохождение: 14 июля 2004 года со стороны озера Уллу-Кёль (с севера) радиально. С перевала снята записка группы туристов т/к “Вестра” г. Москвы (м/к3/27-108) под руководством Павловой от 06 июля 2004 года. Описание дается от ночевок на северном берегу озера Уллу-Кёль.

Необходимое снаряжение: комплект личного специального снаряжения, основная веревка, каски, ледорубы, спусковое устройство.

Фото 10. Седловина пер. Уллу-Кёль В. с севера.

Перевал Уллу-Кель Восточный хорошо виден с северного берега озера Уллу-Кель (фото 7). Перевал проходился нами радиально, налегке, в рамках снежных занятий школы, именно с этим связаны технические особенности прохождения перевала нашей группой: в спортивных походах для прохождения перевала не требуется работа связок, практически весь его можно проходить с индивидуальной страховкой ледорубом. Исключение составляет верхняя часть перевального взлета, где, на наш взгляд, в походах до 3 к.с. включительно перильная страховка необходима.

Фото 11. Подъём на пер. Уллу-Кёль В. с севера.

Начинаем подход под перевальный взлет, обходя озеро с востока. Переходим реку Кичкинекол по снежному мосту и, по травянистым холмам восточного берега озера, выходим на осыпи южного берега. Неявная тропа траверсирует осыпи и снежники, спускающиеся в воду. Некоторые снежники и мелкоосыпные участки крутоваты (20-25º), требуется самостраховка ледорубом, сдвоенными палками, наиболее крутые участки обходим вдоль самой кромки воды, местами по льду озера. За 20 минут подходим под перевальный взлет, на осыпном «острове» делаем привал, надеваем обвязки, кошки, связываемся. Перевальный взлет – двухсотметровый снежный склон увеличивающейся крутизны (от 10º до 40º в верхней части), по центру перевальной седловины – большой снежный карниз (фото 10). Снег неглубокий, так как поднимаемся с утра, то он еще не раскис, идем в кошках (можно было и без них, снег мягкий, ступени формируются хорошо). Поднимаемся в связках с одновременной страховкой, когда крутизна увеличивается до 20º - с переменной страховкой.

Фото 12. Верхняя верёвка при подъёме на пер. Уллу-Кёль В.

Отрабатываем взаимодействие связок. Подъем идет сначала по центру перевального взлета, в верхней части прижимаемся ближе к левому по ходу краю, чтобы не находиться под карнизом. В верхней части подъема провешиваем две веревки перил: первая выводит в мульду-рантклюфт левого по ходу края склона (фото 11, 12), вторая, в обход карниза, выводит на перевальную седловину. При подъеме из мульды – наиболее крутой снежный участок (45-50º, 2-3 м). Перевальная седловина широкая, осыпная, можно поставить палатку (и не одну), но не имеет смысла, так как на юг уходит простой осыпной склон, по которому легко можно за несколько минут спуститься в долину северного истока реки Трехозерная (фото 13, 14). На перевале сильный ветер. С некоторых точек перевала можно разглядеть перевал Искровцев (местами он закрыт скалами, расположенными к западу от перевальной седловины), в облаках виден Эльбрус. Подъем на перевал (занятия) занял у нас 2 часа 45 минут. На перевале снимаем кошки. Тур – в центре седловины.

Фото 13. Вид с пер. Уллу-Кёль В. на юг, на истоки р. Трёхозёрная.

Спуск с перевала проходит по пути подъема. Навешиваем 2 веревки перил (сдергивание при помощи «ледорубного креста»). Дальнейший спуск по снежному склону прусским шагом, глиссером, в нижней части склона отрабатываем зарубание. Весь спуск с перевала до осыпи занял 1 час 30 минут «грязного» времени. На осыпи снимаем обвязки, убираем веревки. За 30 минут возвращаемся по западному, а затем северному берегу озера к месту лагеря. Этот путь не намного лучше утреннего: со снежника выходим на морену, выбирать же путь в хаосе больших камней, снежников, конгломератных участков, «бараньих лбов» нелегко. В результате, по одному из снежников, спускаемся к озеру и проходим до северного берега вдоль воды. Затем поднимаемся по травяно-осыпному склону вдоль заболоченного правого берега ручья на травянистую горизонтальную террасу (на ней также есть места для лагеря), с неё по тропе, траверсирующей травянистые холмы северного берега озера, доходим до лагеря.

Фото 14. На седловине пер. Уллу-Кёль В.

Расчет ходового времени:

Перевал соответствует заявленной категории 1А с некоторой натяжкой. На наш взгляд, перила в верхней части перевала необходимы, особенно в походах невысоких категорий. В любом случае, вряд ли его стоит рекомендовать как первую 1А в походе 1 к.с., хотя, в общем-то, выкат с перевала безопасный. Перевал «односторонний»: определяющая его сторона северная, обращенная к озеру, с другой же стороны он скорее н/к. Возможно, в августе, особенно в малоснежный год ситуация меняется, перевал становится осыпным и более простым. Поскольку не видели, то утверждать наверняка не будем.

Далее >>